Если из печки дует холодный воздух, то у тебя воздушная пробка. Нужно обтянуть все хомуты и искать порезы шлангов. Потом выгнать воздух. Воздух сосется при остывании системы, т.к. ОЖ уменьшается в объеме и появляется разряжение. Но в нормально работающей системы воздух засасывает через пробку РБ (ее клапан), а в дефектной через сочленения и порезы. Если обтяжка не помогает и других явных проблем нет (типа прокладка, термостат, и т.п.) можно пробовать герметик.
Езжу каждый день, температура 89 град. по БК Штат. Печка на максимуме, вентилятор после прогрева на 1 скорости. Иногда регулятором убираю температуру, т.к. в ноги жарковато . Радиатор открыт штатно (без дощечек и паралона).

Да нет, если в заторах когда температура 90, воздух горячий, когда 80 тёплый дует. Так самое интересное, что нигде не подтекает и уровень на месте. Пипец какой-то.

Так в том и фишка, что уровень на месте, т.к. постепенно воздух замещает ОЖ (до какого-то момента, а потом раз (вдруг ) и ОЖ на дне бачка). Ну еще как вариант это может у тебя заслонка на радиаторе печки не полностью отсекает холодный воздух.


А что у тебя после прогрева и заторов при нормальной езде температура с 90 до 80 падает? Если, да то траблы с термостатом (не закрывается как надо).

Да, из затора вышел падает на 80-82. Завтра проверю, есть воздух или нет.

Добавлено:
Термостаты одинаково работают, что новый, что старый.

Термостат.

Проверить только кипячением. И в твоем случае важно еще измерять температуру открытия и закрытия. Новый не факт, что исправный.

Корсак то признак того, що то термостат мозги пудрить. Купи собі термостат ф. Лузар. Я також купив новий(Thomson), поставив, а температура плаває, потім знову купив новий(Лузар), поміняв і тепер все добре, температура як вкопана.

нет тут что-то не так, при 80 печка тоже нормально должна греть, смотри уровень, ОЖ, или сам радиатор печки, эт не термостат

Все поставил термостат LSA вроде все ок , при движении температура 90 только при разгоне бывает подскакивает до 97 при сбросе газа возращаеться на 90. Показания снимаю с БК Gamma 618. Пока буду так кататься , а там посмотрим что к чему , всем спасибо за советы, очень помогли убедидиться в моем предположении о термостате

Еще раз выгони воздух.

Выгонял и не раз как Ты писал , хочу еще завтра если получить проверить массы двигателя на руском форуме вычитал что , плохая масса может быть причиной такого поведения показаний с датчиков

Сделал и я себе такую приблуду, фотки солью завтра. Все штуцера из нержавейки, маленикий тройник сделал не 7.5мм по наружному диаметру, а 10 и вварил третий штуцер не под 90, а под 45 градусов. Сегодня задеру на подъемнике морду, вытолкаю из печки воздух, по результатам отпишусь.

Добавлено:
Странно. До полного прогрева двигателя расширительный бачок наполнился почти до предела. Прогрел до сработки вентилятора - уровень упал, но не до максимума, а чуть выше. Остынет - посмотрим.
Может перед маленьким тройником поставит кран?

Пропадает куда-то тосол, и некто не знает куда. В месяц из бачка исчезает около литра жидкости. А главное никаких следов. Три человека на разных сервисах искали и ничего не нашли, сказали ждать сухой погоды. Хорошо что в салон на мозги не капает. В пробках, при перегретом двигателе, когда начинает срабатывать вентилятор, слабо слышен в салоне характерный запах тосола. Помогите советом, кто может!!!

Прогнозуємі місця.
1.Вікрути свічки, якщо знайдеш серед чотирьох жовтих/коричнево-рижих одну білу, то в прокладці ГБЦ тріщина в той циліндр де біла свічка.
2.В маслі емульсії нема?
3.Тече основний радіатор.
4.Замінити кришку розширювального бачка.

Если он исчезает, то значит куда-то выходит .
Открути свечи, посмотри что-бы они были одинаковые и без белого налета. Если есть белый налет, то уходит в цилиндр (прокладка пробита). Также очень часто уходит из под хомутов тонких шлангов (порезы шлангов под хомутами).

Мой совет: начни с полбанки герметика Hi-Gear. Если не поможет еще полбанки. Все строго по инструкции. Вторую полбанки перелей в пластиковую бутылку с добавлением ОЖ (для хранения, т.к. в этом герметике банка раз открыл и выкидывай, ну в общем сам поймешь). Если не поможет - жди сухой погоды, как говорят твои сервисмены ... Хотя где зимой сухая погода, а если они имели ввиду теплую сухую, то там течи сами прекратятся...

Добавлено:
scorpion_vp меня опередил с ответом .

Не бачу змісту. Той апендицит знаходиться в великому колі, тому тосол по ньому йде після відкриття термостату. Повітря ж по законах фізики піднімається догори в будь-який момент. Ніяк не можу зрозуміти чому пічка не гріє.
Є пару думок.
1.Не повністю вийшло повітря з системи(радіатора пічки).
2.Радіатор пічки чимось забитий і пропускає мало ОР.
3.Все ж таки несправний термостат.
4.Кришка розширювального бачка не тримає тиск.
5.Тріщина прокладки ГБЦ, внаслідок чого заповітрювання системи.
Шкода що Ви не у Львові. В Мастергіда була проблема з СО, то ми її рішили за пару хв, я відразу сказав, що в нього вмер термостат і кришка бачка. По телефону не сильно допоможеш.

Сегодня был на двух станциях и никто ничего толком не сделал и не сказал. Снимали шланг подачи ОЖ в рубашку ижектора: оттуда сошла обильная пена, уровень ОЖ в бачке немного упал. Печка греет чуть лучше, но не так, как раньше. Сейчас поставил машину на эстакаду остывать. Остынет - не холостых еще раз прогрею. Посмотрим что будет с уровнем ОЖ в бачке.
Говорил с одним калиноводом: он менял радиатор печки и целую неделю она нормально не грела. Не помогали задирания морды и прогазовки ни снятие шлангов с инжектора. Через неделю все прокачалось самостоятельно. Полтергейст какой-то..

Эпопея с печкой продолжается. Ничего не помогает, на холостых она холодная. ОЖ в расширительном бачке с пеной. Следующий этап - демонтаж радиатора печки. В салоне течей нет. Сильно я сомневаюсь, что он мог забиться, но вероятность есть. Проверим.

А ты в систему ничего не заливал лишнего (насчет пены)? А пену (бульбочки ) может давать выхлопные газы из цилиндра. Как на ощупь шланги после того как прогазуешь (твердые или мягкие)? Свечи выкручивал?

Добавлено:
У тебя же там приблуда стоит, может через нее воздух сосет и вспенивает ?

Добавлено:
Зачем демонтировать радиатор отопителя если он становится горячий после прогазовки?

Щось мені підказує що то




Думаю не треба з цим поспішати.

Выкрутил свечи - они чуть сивые, но сухие и видно что рабочие, на центральном электроде параллельно второму эл-ду небольшая канавка. Зазор явно выше 1-1.1мм. Свечи NGK.

Добавлено:
Можно ли определить пробита ли прокладка головки/блока замеряв компрессию?

Весной менял помпу и спецы поставили на такую, как была с пластмассовой крыльчаткой на 7 лопастей, а с чугунной на 6. Может ли это быть причиной недостаточного потока ОЖ? Теоретически - да, а на практике? Летом внимание на температуру горячего воздуха не обращал. А сейчас если держать обороты 2.5-3 тыс. - печка греет, как только остановился - из печки приятный прохладный воздух. И еще одна причуда: при любых регулировках и оборотах воздушный поток вверх значительно холоднее того, который дует вниз.
Еще вариант: врезать в бачок печки (в салоне в самой верхней точке) штуцер, и слив пробросить в расширительный бачок. Несмотря на то, что радиатор печки установлен в малом кругу СО, а расширительный бачок в большом, в десятках сделано именно так. И разница между нашей печкой и десяточной только в шртуцере последней.
В общем задача. Все эти движения - только устранение последствий, а не причины. Пробой прокладки под большим вопросом. Знать бы наверняка что причина в ней - не вопрос 250 грн прокладка и 150 работа, а так пока маюсь..

Термостат смотрел?, мож его заклинило на половине хода. Двигатель не перегревается?
И еще, чем ты доливал систему после ремонтов и установки приблуд? Не намешал часом?
Пена может быть если что то добавили в ОЖ или пробой прокладки.

Было аналогично после замены ОЖ. Если стоять на месте и с холостых "поддать" газку до 2,5-3 - слышен был звук текущей жидкости в районе торпеде левее. Лечил ездой с оборотами выше 3К дня три, прошло. Похоже, конечно, на танцы с бубнами, но вылечилось. Сейчас греет как раньше.

Почитал приключения с печками на российском форуме и проанализаровав все симптомы с моей прихожу к выводу, что причина либо в прокладке либо в головке блока. Двигатель уже на холостых подтраивает и печка стабильно при падении оборотов остывает. ОЖ в бачке периодически с бульбами. Масло пока чистое. При езде на повышенных оборотах на горку печка теплеет,как только вниз - опять прохлада. Так что такие вот дела. Завтра поеду к мотористу снимать головку. По результатам отпишусь.
Объективность сомнений по поводу крыльчатки помпы под вопросом, хотя 6 лопастей конечно же не 7.
У кого какие мысли - поделитесь.

Количество лопастей конечно влияет, но там есть другая причина. На помпе от 2108 с чугуниевая крыльчатка не гладкая, как на помпе 2109 с пластмассовой. Из-за этого жидкость на лопатках получает завихрения, что ухудшает эффективность помпы.

У меня после замены печки и соответственно ОЖ, на холостых приемлемо греть стало через 3 недели каждодневных поездок, хоть и не короткие расстояния. Но при этом еще продолжало побулькивать пару раз, причем четко внизу у печки. До этого булькало выше.
Когда машины была новая, то за первые 2 месяца эксплуатации, машина неприлично громко булькала раза четыре-пять на уровне торпедо.

Траблы с холодной печкой продолжались и сегодня. Признаки пробоя прокладки налицо:
1. Рост уровня ОЖ в РБ при холодной печке и падение при периодическом нагреве.
2. ОЖ в бачке с пеной 3-10мм
3. Периодическое подтраивание двигателя на холостых оборотах
Отогнал машину к мотористу на замену прокладки(200 грн). Кроме нее купил новый комплект болтов(70 грн). Работа - под вопросом. Этот парень назвал 150грн., но попадались умельцы просящие за то же 350 и даже 500.
Договорился с первым, но оглашение цены после окончания работ. + возможно прийдется смотреть саму головку - это за отдельный расчет.

eklimko74 , проблему знайшов, чи ні? Якщо так, то що було з СО?

Видимых повреждений прокладки либо головки не было. Во втором цилиндре впускной клапан чуть-чуть светлее, чем все остальные. Моторист сказал, что это не поломка. Сегодня соберем двигатель, выгоню пробки, посмотрим на работу печки. Предварительно хочу отдельно промыть радиатор печки (переносной локальной помпой меняя направление подачи\обратки), т.к. слитая ОЖ - какой-то мутный шмурдяк, а не розовый антифриз. Затем промою всю СО дистиллированной водой + промывка. ОЖ естественно потом меняю.
Если с радиатором печки что-то не так - поменяю на десяточный. Они абсолютно одинаковы, но у последнего есть штуцер для сброса воздуха.

Ага, и у 10-ного короче патрубки, поэтому хомуты от шлангов системы охлаждения будут в салоне. Не помню, у нас или на российском сайте, описывал человек, как ему на СТО, чтобы не снимать торпеду, поменяли на 10-ный радиатор, по акту выполненных работ стоял Калиновский, со снятыми соответственно нормо-часам деньгами, за работу. А затем, в один прекрасный день, жене этого человека, ошпарило горячим тосолом стопы... Так что думайте, может лучше врезать этот штуцер на подходе к Калиновскому радиатору и все эти соединения будут за бортом...
P.S. Да и на недавно читал на лада-форуме отзывы 10-ников, у них тоже печка не греет, суть не помню, но мысли такие у людей проскакивали избавиться от этого штуцера, какие-то там косяки есть, читал поверхностно, не вникая, поэтому, что там конкретно не скажу…

Так это могло быть началом конца .
Если сначала чуть-чуть, потом чуть больше, потом больше-большего. В общем эти процессы наверняка не выстреливают сразу, а типа дольше-больше. И все же не было указано, что светлый клапан связывается с течью ОЖ в цилиндр или с наддувом СО выхлопными газами.
Прокладку новую поставят?

Может кому-нибудь пригодится... Хомуты системы охлаждения + воздушная пробка

Полезная ссылка для тех, кто собирается делать в первый раз.
До зимы перетянул все хомуты, но самый неподъемный хомут для меня оказался на нижнем патрубке радиатора печки. Т.е. с ним проманипулировать не получилось, т.к. нет доступа к винту хомута. Но и не текло оттуда (как мне показалось).
На будущее, если кому-то нужно будет этот хомут обжимать, а доступа к винту нет (у меня он находиться под патрубком в пройме моторного щита), то наверное нужно будет родной хомут срезать (что-то острое типа маленьких кусачек аккуратно завести между шлангом и хомутом и затем перекусить хомут) и завести новый хомут с удобным расположением затягивающего винта (удобно расположить с боку патрубка, а не с низу как с завода).

Вот-вот этот шмурдяк ( я писал о нем имеет гелевую хрень с осадком и затруднением пропускной способности ОЖ на хх, советую промыть не просто водой но и средством от накипи или содовым раствором очень помогает.

Меня в этой истории больше интересует то, что были пропуски на ХХ ("подтраивал"). После переборки головки ушли? Сам езжу с такими пропусками по непонятным причинам уже долго. Замена свечей помогает, но ненадолго - 1-1,5 тык и опять пропуски. Свечи брал разные (подходящие в смысле и комплекты). Сейчас на АУ17ДМРВ. СТО как всегда - "дело не свечах значит". Гениально и факт, но реально непонятно откуда эти пропуски.

Наконец-то траблы с печкой выяснены и устранены. Причин несколько, но самая главная:
Отсутствие какой-либо совести у предыдущих ремонтников.
Где-то пол-года назад менял стоковую ОЖ-зеленку на розовую (производителя не помню)+ помпу. Никто не потрудился нормально промыть СО. Слили сколько слилось - и вперед. В итоге новая ОЖ из розовой превратилась в мутную телесного цвета массу. Дальше - цепная реакция: начал подклинивать термостат (не закрывался до полного остывания), шланги запитки радиатора печки полезли и раздулись, в одном образовалась маленькая дырочка. За уходом ОЖ уследить невозможно по причине постоянного шаманства с пробками и разлива-доливки самой ОЖ.
Двигатель подтраивал по причине неправильной установки ремня ГРМ и раздолбанного ролика. Ремень и ролики покупал не на рынке, а у этих же умельцев: "Все заводское и с гарантией, пля!"
Странно: бортовик ошибок не выдавал (если выдавал, то очень редко), а зажигание было выставлено неправильно. Сейчас - песня, на старых свечах работает, как часики.
Короче, много пишу. Поменял:
1. Прокладка ГБЦ 200 грн (зря)
2. Термостат 160 грн.
3. Шланги на печку 20 грн
4. Патрубок от дроссельного узла до возд. фильтра (прицепом, мой задубел) 170 грн.
5. ОЖ+ промывка+ дистиллированая вода 290 грн.
6. Прокладки под впускной коллектор 20 грн.
7. Жидкость-герметик под крышку распредвалов (шприц 20 куб.) 40 грн.
8. Пара роликов ремня ГРМ 500 грн.
9. Работа 400 грн.
ИТОГО 1800грн. С таким обслуживанием и ценами на рынке - дешевле ездить в Киев.
Вчера вместе с мотористом потратили пол-дня на промывку СО. Отдельно переносной помпой через заранее приготовленные штуцера в две стороны мыли радиатор печки (остался родной). Никогда не думал, что в пластмассовой трубке д16 мм может собраться столько хлопьев и ржавчины. Теперь уже понимаю, что за 40 минут просто физически невозможно два раза промыть СО и поменять помпу. Залил ту, что на фотке.
Фотки сливаю.



Добавлено:
Да, забыл: у кого есть схема подключений тросиков управления заслонками печки - слейте, можно в личку. Даже не столько схема, а рекомендации по натяжке- перемещению.
Заранее спасибо.

Поздравляю !

Мої вітання з розгадкою загадки.

Ціни - космос.


А от тут "нєпанятна", перший раз таке чую.


Я завжди використовую герметик, в тюбіках, фірми Dirko. Його можна накладати на замаслені поверхні і він при цьому сам обезжирює поверхню і клеїться до неї намертво.

Вчера закипел 2 раза. Пробки были выгнаны, но термостат не открывался. Приблуду с доп. сбросом снял. Температура доходит до 99 градусов, вентилятор включается и благополучно дует на холодный радиатор. Далее - стремительный рецидив набора температуры. Первый раз закипел на перекрестке, пока остановился - уже 113. Второй раз на стоячей машине вовремя выключил зажигание. Поехал на рынок и у продавца (без большого его желания) поменял термостат, вчера и поставил. Этот вроде бы лучше, но открывается не на 85 град, а ближе к 90. Только откроется, система хапнет холодной ОЖ из радиатора, и закрывается. Верхний патрубок чуть теплый ( но постоянно теплеет), а нижний - как лед. Сегодня определить что-либо трудно, т.к. на улице -18.
Моторист еще посоветовал для более стабильной работы термостата при такой температуре воздуха закрыть верх радиатора какой-то картонкой. Какие мнения по этому поводу мнения?
И еще. Сейчас печка греет если не исключительно, то нормально, но при сбросе оборотов воздух (особенно вверх) заметно холодеет. Подозрение падает на 6-лепестковую помпу (родная была 7-ми и с пластиковой крыльчаткой). Задал этот вопрос россиянам и Автовазовцам, в ответ - тишина. Какие кто ставил помпы и была ли разница в работе печки?

Лепить систему из картонок смысла нет, т. к. это не определяет причин.
Старый термостат ты проверял (кипятил)?

У меня есть подозрения ,что дело не в термостате, а в воздухе, который скапливается в районе термостата. Если бы у тебя был БК который снимает температуру с датчика на термостате, то можно было это утвердить.

Мой совет : Полбанки Hi-Gear.

Для чего?

1.113град - це ще не смертельно.
2.Під час перегріву не треба зразу вимикати двигун! Потрібно пічку включити на макс (регулятор тепле/холодне повітря макс на тепле), тобто охолодити двигун пічкою, при цьому періодично підгазовувати до 1,5тис обертів(збільшити циркуляцію охолодж. рідини)
3.Якої фірми термостат??? Рекомендую фірми "Лузар". Я ставив таких кілька штук(не можу сказати чи на 1,4 16кл такі є, я ставив на 1,6 8кл), всі працюють.
4.Ніяких картонок до -32град ставити не потрібно!!! Наша СО прекрасно справляється з своєю функцією без картонок. Перевірено дві зими тому на собі!
5.Помпа!!! Раніше в мене стояла 7-ми лопастна пластикова, потекла, поміняв на 6-ти лопастну металеву, РІЗНИЦІ НІЯКОЇ НЕМА!
6. Раджу ще раз звенути увагу на кришку розшир бачка, перевірити який вона тримає тиск. В ідеалі 1,1-1,2атм. Радив би також ф."Лузар".
7.Дуже не рекомендую лити всякі-різні герметики в СО. Краще всі шланги посадити на патрубки змазані солідолом і нормально обтиснути хомутами. Замінити пошкоджені деталі СО і вона має нормально працювати без герметиків.

Перед установкой термостата, его обазательно проверить надо кипячением.

Для использования по назначению. Чтобы воздух не подсасывался из "щелей".

Искать на наших шлангах микротрещины и обжимать хомуты при каждом понижении температуры на 5-10 град. С занятие очень хлототное, но самое интересное, что результата может не дать .

Судя описанию, проблема с термостатом, а не воздухом. А до этого с засоренной, смесью не совместимых жидкостей СО.

У меня стоИт Gamma 218, а вот откуда он снимает показания я не знаю. Вчера после замены термостата был прикол: основной штатный латчик показывает ноль, а на Gamma фактическая температура прогретого двигателя. Подергал шнурки на датчике возле термомтата- стрелка ожила.
Крышка та, что на бачке - стоИт сейчас, которая рядом - стояла, когда закипел. Термостат ПРАМО, сливаю фото паспорта. Я его не кипятил, он вместе с корпусом и закрашеным болтом- пломбой.

Если стоит доп. БК, то он берет информацию (и температуру в том числе) с К-линии, а К-линия это линия связи с ЭСУД. ЭСУД берет температуру с датчика в районе термостата (во всяком случае на 1,6 этот датчик на термостате, а смотрел по картинкам на 1,4 тоже есть такой датчик на термостате). Т.е. температура охлаждающей жидкости на БК это температура с термостата. А вот температура в комбинации приборов снимается с другого датчика, который вкручен в головку блока цилиндров двигателя (на 1,6 этот датчик находится под термостатом в торце головки). А теперь в чем фишка (по моим наблюдениям) : Если показания температуры в комбинации приборов больше чем на БК более двух градусов, то система завоздушена. Конечно нужно еще отдавать отчет в том, что температуру на БК мы видим в виде числа, а температуру на указателе в виде цены деления шкалы. Также характерный признак наличия воздуха в системе это когда температура на указателе растет, а на БК "зависает" на каком-то значении. Если значение "зависания" ниже 85 град. С (ну я бы конкретней сказал ниже 87), то это значит что термостат не открыт по причине наличия воздуха в термостате и возможен перегрев двигателя по указателю в комбинации. Если все же доработались до срабатывания звукового сигнала, а термостат не открыт, то лично я рекомендую не пытаться сразу "продавить" воздух в термостате большими оборотами, а заглушить мотор. Подождать пару - пять минут (температура ОЖ упадет на несколько градусов и тепло от горячего мотора как-то , но все же передастся на термостат), запустить мотор и сразу вывести на 2000 об/мин и может выше на ХХ с контролем температуры по БК. Критерием выхода воздуха будет повышение температуры ОЖ по БК (после перехода 85-87 град. С) и понижение температуры по указателю в комбинации. И конечно горячая печка , но не надолго. Где-то так...

Добавлено:

Понимаешь, там может быть все что угодно, но я склоняюсь к воздуху в системе.
А ключевой аргумент вот (он выделен красным жирным):


Так же хочу отметить, что на улице не месяц май и даже если термостат открывался на повышенной температуре (например на 95 вместо 85-87), то система бы застабилизировалась на температуре открытия термостата плюс два-три градуса и резкого скачка температуры никогда бы не было. Это все признаки наличия воздуха в системе. К тому же имею моральное право утверждать, так как сам это все прошел в цветах и красках , но правда с меньшим гемором.

Аналогично прошел такой же трабл, не грела печка и перегрев движка. И проблема была в термостате и воздушной пробке.
Но eklimko74 пишет, что пробку выгнал. Ты сам его слова процитировал, только там красным не выделено. Вот я и думаю, что все же термостат. Хотя не исключено, что пробка все таки присутствует и поднять передок и прогазовать стоит. После замены термостата конечно.

Сейчас у меня при температуре воздуха минус 8 и ниже постоянно уходит тосол. Но в такой мороз ковыряться мне не хочется, доливаю и все.
Судя по мокрому пятну уходит с нижнего патрубка радиатора охлаждения.
Думаю, стоит весной при замене ОЖ поменять патрубки на что то более приличное и смазать места стыков чем то вроде герметика.

eklimko74


Відносно термостата. Не обов'язково купляти цілий термостат, можна купити тільки термо-вставку, вона добре стає в рідний корпус.

Ну тогда и тебе нужно полбанки герметика Hi-Gear , хотя тут мнения расходятся об целесообразности применения его как класса.

Имею опыт применения трех разных герметиков: Бизол, Абро и Хай-Гир. Редкостным г... оказался только Абро.
У меня сейчас залита полбанки Хай-Гир, ничего ни куда не уходит и печка греет.

Добавлено:

Если есть места подсоса воздуха, то пробку можно выгонять каждый день, а то и по несколько раз на день. Т.е. завоздушивание системы это постоянное состояние системы пока не устранить причины.