На ГСТО, два месяца назад, мне заменили радиатор на Luzar, претензий нет.

Радиатор отопителя? Греет?
Десяточники жалуются, что их Лузары не греют салон. Я в сомнениях, не последовать ли совету R_S

Радиатор охлаждения http://www.luzar.ru/catalog/1/29

купил сегодня люзаровский. вечером буду ставить. 415 грн стоит. был еще ДААЗ 370 грн. в немишаево (30 км от киева)
свой посмотрю где оно сочилось чето придумаю и как аварийный варинт продам.

наверное его немного все таки повело после удара по забору

Ну от і в мене термостат крякнув. На прогрітому двигуні нижній патрубок радіатора холодний і пічка слабенько гріє (не працює велике коло). Хто знає скільки коштує термостат і чи є якісь варіанти (виробники) термостатів. В каталозі запчастин пише, що термостат 1118-1306010, тобто я так розумію суто для Калини? Чи є якийсь гемор під час заміни?

Так зимой большой круг может и не работать.
Заедь в теплый гараж, прогрей машину. Может так и должно быть? Так же описаны случаи на рос. форуме ,когда можно чем-то ударить по термостату (типа гаечным ключом) и он возвращается к жизни .

Добавлено:
В книге написано ,что циркуляция ОЖ в радиаторе печки и в дроссельном узле не зависит от положение клапанов термостата, т.е. может это не твой вариант.

Спорити не буду, але якщо він вже почав мозги пудрити, то автоматично попав в розряд ненадійних. Тому думаю краще під знос!

Какие причины и симптомы? Какая рабочая температура мотора? Если он не перегревается, то термостат работает нормально - я так думаю...

Смотрите шо спионерил у россиян (АНТа). он нашим точно пригодится. сам руководствовался сегодня

Учитывая многочисленные просьбы, привожу методику удаления воздушной пробки из системы охлаждения.Это стоит делать в первую очередь, в случае появления каких бы то ни было нарушений в работе системе охлаждения.
1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями.
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
6.Ставим пластиковый экран на место.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер...все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим.

Двигун на холостому нагрівся до Т=105грС, далі не хочу пробувати, щоб не перегріти. Маю встановлений БК Гамма-218, температуру бачу з похибкою в 1грС. Під час прошивки мозгів, Т включення карлсона поставили 97грС. Карлсон так і включається при 97грС. Але Т далі росте, і карлсон не вимикається. Включаю пічку на 4 положення температура по чуть-чуть починає падати, але пічка гріє слабо. Таке враження що термостат недовідкривається на повну.

скорпіон. попробуй скористатися постом вище алгоритмом. десь читав шо це може бути повітряна пробка. Кашу маслом нє іспортіш

Маю маленке зауваження по цьому пункту. Все ж таки треба знімати ту, що ближче до розширювального бачка. Чому? Тому що, коли знімати протилежну, то можна залити тосолом Датчик Положення Дросельної Заслонки(ДПДЗ) і він гарантовано почне глючити. Мав таку проблему на своєму авто (тосол сочився з під цього патрубка на дроселі і капав на цей датчик, залив його і почали зависати хол. об., мусів міняти).

Добавлено:

Сьогодні так і робив, бо проблему замітив вже давніше. НЕ помогло.

згоден на всі сто. так і робив. воно якось інтуітивно-те що ближче те і перше

Скільки зараз термостат вартує? І чи є якісь варіанти, чи тільки 1118, Made in Russia?

Только что звонил в киевский круглосуточный магазин с более менее адекватными ценами. Спросил термостат на Калину. Если сейчас подъехать - 161 грн, если днем - минус 10%. Правда не спрашивал чье производство.
Так что ориентируйся на 150 грн.

Зняв термостат. Підозри підтвердились. Перший раз кинув в киплячу воду, він відкрився на 2мм, тобто в реалі він недовідкрився. Зробив пару разів йому "шокову терапію" спочатку в кип"яток потім в холодну воду. Після цього він почав відкриватись повністю. Але вірішив все рівно замінити.
Фото нашого термостата.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На фото №3 видно регульвальний болт. Ним регулюється закриття термостата на холодно, тобто герметично перекривається велике коло.

Может кто-то подскажет? У меня вот такая проблема. Пока еду, печка греет супер, только попал в пробку или стою на месте, начинает дуть чуть прохладнее, газанул - опять пошел горячий воздух. Короче, на холостых прохладный, на оборотах горячий (температура по датчику 90 град.) В чем причина?

Повітряний корок в системі.

Наверное нужно представлять, что производительность помпы ОЖ на оборотах ХХ двигателя и на "ездовых" оборотах, очевидно будет различная.

Добавлено:
Думаю, что не стоит заворачиваться, если на ХХ не дует конкретный холодный воздух.

.Я тоже так думаю. Воздуха в системе быть не должно, так как 1,5 года антифриз не опускался ниже "MIN".

Есть такая проблема. Из-за конструктивных особенностей системы, при оборотах двигателя ниже 1300-1500, циркуляция через радиатор отопителя не достаточная. Смирись, если не замерзаешь.

Шо значить змирись. В мене 2 зими в машині Ташкент був шо на холостих, шо на оборотах. Мусить бути причина. Думаю одна з двох.
п.1.Повітряний корок в системі. Може виникати через негерметичність патрубків, поганої кришки розшир бачка, або через погану помпу п.2.
п.2. На наших помпах пластмасова крильчатка. Після нагріву може просто проскакувати на валу і не давати достатнього об"єму теплого тосолу. При цьому тосол в ГБЦ трохи кипить і утвор. повітряний корок.

воздух в системе охлаждения однозначно. Мириться с этим никчему. В машине ташкент и на холостых должен быть.

По идее крыльчатка должна проскальзывать на оборотах.
Сегодня обратил внимание, что при положении регулятора потока воздуха в ноги и на стекло. В ноги дует горячий поток, а стекло на холодный на ХХ, на оборотах такой как в ноги. Так что сомневаюсь я на счет воздуха в системе.

это откуда такая инфа?

Наверное нужно прибиться к единому берегу , т.е. каждый должен определить, что он считает за холодный воздух в численном выражении градусов по Цельсию.
Все берем градусники, измеряем ТНВ и температуру выходящую из коробов на различных режимах работы ДВС.

Я люблю африку в машине и у меня на холостых дует ото всюду горячий воздух и без градусника ясно. Если газонуть он несколько горячее, но незначительно. Когда в системе охлаждения был воздух с печкой были приблизительно такиеже проблемы. Воздух убрал и снова африка.

Тому тре спочатку ліквідувати причину повітря в системі. Ще є один варіант появи повітря, але краще б його не було. Коротко, пробита прокладка ГБЦ. Але тре завжди починати з малого. А по порядку мало б виглядати так:
1.Перевірити і перетягнути всі з"єднання на патрубках.
2.Перевірка на предмет потьоків 2-х радіаторів
3.Корок розширювального бачка.
4.Термостат, або помпа.
5.Прокладка ГБЦ.
Сам просто маю таку проблему(повітря в системі + не гріє пічка), от і детально зараз все вивчаю. Завтра срання починаю перевіряти всі пункти по порядку.

Хтів би почути ваші думки(відповіді)?
1.Чи має відбуватися циркуляція тосолу через дросельний вузол на холостому ходу?
2.Чи може затягувати повітря при остиганні тосолу(системи) з під сальника водяної помпи?
3.Чому повітряний корок збирається в радіаторі пічки?
4.Який ресурс помпи в наших двигунах?
5.Чи може помпа бути НЕ достатньо продуктивною?

Бачу ніхто в притик не займався вивченням системи охолодження.
А в моєму авто, з приходом потепління, повітряний корок так як би пропав. Не знаю правда на скільки часу. Пічка тепер - ташкент. Але не подобається мені продуктивність помпи. Тому вирішив її замінити. Купив помпу фірми DOLZ. Під шумок і підігрів бачка омивача замучу, всі матеріали вже також є.

у нас поки півень не клюне........
Я також не дивився на систему пока не похолодало. і тіки коли вже конкретно потекло-замінив радіатор.

Ще добавлю, що поміняв корок на розширювальному бачку. Брав фірми Лузар. Можливо це в зв"язку з цим повітряний корок вийшов. Термостат пару раз зварив і остудив. Почав працювати як новий. В повністю відкритому стані наш термостат має відкриватись не менше ніж на 8мм. Мій відкривається навіть трохи більше, на 10мм.
Повітряний корок краще видаляти з задертою мордою, тобто можна передніми колесами виїхати на підвищення (наприклад на естакаду). Потім погазувати 2-3хв десь на 3-4 тис. об.
Доречі в Калині повітряний корок з радіатора пічки вигнати не так просто. Це пояснується кутом розміщення радіатора і розміщенням патрубків в нижній точці радіатора.
Ще одне зауваження. В нашій системі охолодження, корки утворюються в двох місцях, в радіаторі пічки і в місці кріплення термостата (він в мене через це і глючив, бо не був залитий тосолом). В другому випадку гірше, можна перегріти голову, в першому просто не гріє пічка. Причини утворення корків називав вище. Всім справної роботи ОС.

Клапан пробки бачка было твое нещастье. Помпа наверно нипричем.

Маяк, маю просто два зуба на помпу.
1.Під час заміни ремня ГРМ попробував помпу на предмет шату. Так от вона мала невеликий шат. Підозрюю також, що повітря могло підтягувати через сальник помпи, хоча вроді вона не тече. І взагалі від багатьох майстрів чув, що наша помпа міняється разом з ременем ГРМ і натяжним роликом. Ну то так, інфа не достовірна, хоча я так і буду в подальшому напевне робити.
2.На холостому ходу помпа дуже слабо прокачує, тобто майже не прокачує, тосол через дросельний вузол. Тут також сумніваюсь чи у всіх так. Підозрюю пластмасову крильчатку. Думаю вона від часу і температури здеформувалась і не має тої продуктивності, що треба.
Так що, як то кажуть "Вскритіє показало, что пациєнт умер от вскритія". Все рівно помпа в розхід!

Маю таке зауваження на рахунок кришки розширювального бачка. НІ в якому разі не купуйте і не ставте ось таку кришку! Чому? Тому що в ній крок різьби не такий (дрібніший) ніж на наших рідних кришках! Вона закручується тільки на 1-1,5 обороти, тобто не закриває герметично систему охолодження.
Ну в тому разі, якщо хтось мріє закипіти десь на затяжному підйомі, то можна ставити цю кришку без проблем. Все сказане на повному серйозі! Сам купив даремно, тепер подарю швагру на Венто.
Фото цієї славнозвісної голубої кришки (доречі рідна для Ауді і Фольксвагена).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Во блин... А я с такой крышкой уже почти два года. И никаких проблем. Закручивается и держится нормально. Да и ставил ее по совету гарантийщиков на СТО. Была б бодяга, они б ее не порекомендовали, т.к. машина на гарантии - при всех неполадках к ним.

С другой стороны и рос. форум рекомендует данный вариант крышки (Фольсваген). Или я чего-то недопонимаю?

Зніми кришку, піди на базар, попроси новий бачок, закрути і попробуй на герметичність. Я пробував 2 таких. Ні одна до кінця не закручувавлась. А ще візьми цю голубу і нашу рідну і порівняй різьбу. Зразу все поймеш. Мені її також порекомендували закрутити. А, не вийшло, тому і зацікавився, чому вона не докручується.

Дык может у Вас на базаре (или магазине) продают не крышку, а подделку?

Я честно говоря первый раз об таком трабле слышу! Весь Рос. форум говорит о том, что надо переходить на синюю Фольсвагеновскую крышку. И переходят! Но описанного тобой трабла нет.

Еще раз повторюсь - крышку юзаю почти два года. Закручивается и сидит - идеально. Но за инфу - спасибо. Предупрежден - значит вооружен!

Я звичайно не буду настоювати, але дуже сумніваюсь в твоїй впевненості в цій кришці. Витягни з неї клапан з ущільнювальним кільцем і попробуй закрутити її до упора. Має торкнутись майже самого бачка, по крайній мірі в мене кришка 2108(з заводу) так і сідає.
Зробив експеримент. Дав дружині дві кришки голубу і нашу чорну, кажу глянь на різбу, що скажеш? Каже в голубої різба дрібніша, потім дав дві чорних 2108 і Лузар, каже тут однакові, хоча вона в техніці як я на кухні. Я взагалі роблю все по принципу "сім раз відмір, один відріж", але все одно інколи попадаю на зайві гроші. Так що, перевір свою кришку, найкраще на порожньому бачку.

Добавлено:
IgorS, щоб не бути голослівним, ось тобі реальне зауваження про голубий корок з РУ-форуму:


Добавлено:

 Спасибо за инфу. Обязательно проверю 
Да и старую крышку не выкинул - есть с чем сравнить!

PS Повторюсь, был бы глюк в крышке, то он как-то проявился бы, за два года-то?

Сегодня еще раз проверил пробку системы охлаждения. Не знаю, как с пробкой у scorpion_vp, у меня к ней нареканий нет.

Дабы не быть голословным, выкладываю фото (делал мобильником - качество не очень).

Фольсвагеновская пробка закручивается почти на 4 оборота. Для сравнения закрутил "родную". Результаты идентичны. Обе садятся достаточно глубоко. Их вид - на фото 3

В Фольсвагеновской пробке на резинке прокладки остался даже след от горловины бачка. (фото 2) 

PS А пробка представленная scorpion_vp и моя все-таки отличаются... Как с лицевой стороны, так и со стороны клапанной системы. На фото это видно..

Ну, не знаю, не знаю. Я одну купив, потім другу на базарі пробував, обидві закручувались не докінця.

Добавлено:
Поміняв, накінець то, собі помпу. Вона дійсно вже почала пропускати тосол через сальник. Все видно на фото. Кружком обведено місце потьоку (це нижня точка). Стрілкою позначений контрольний отвір, з якого сочився тосол. Крильчатка виявилась дійсно пластикова, але без деформацій. На останньому фото все вже на місці.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

менял сегодня ремни на АТЛ, рекомендуют с ремнями менять помпу. В моей помпе признаков заболевания не выявлено и есть личный опыт когда помпа переживала три ремня (180 тыс.), поэтому оставлена жить до второго ремня под мою ответственность.
 

Трохи глибше "заліз" в систему охолодження. Тепер по порядку.
1.Синіми стрілками позначене мале коло.
2.Червоними - велике коло.
Тепер, от що цікавить, оскільки, дросель, найвища точка в СО, то щоб не випускати з нього повітря в ручну, можна вставити трійник (позначено зеленим) і паровідвідним шлангом (позначено жовтим) приєднатись також через трійник до точки 1 або 2. Точка 1 знаходиться біля виходу паровідвідного шланга (ПШ) з радіатора. Точка 2, біля входу ПШ в розширювальний бачок. Точка 2 знаходиться вище від точки 1, але нижче від дросельного вузла. До якої точки підключати, до 1, чи до 2?
Як думаєте, вийде що небудь, з цього задуму?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Привет всем не помню где но затрагивался вопрос о радиаторе на 8 клоповой и 16, у мя 16 он выглядит так.

Добавлено:
Сверху прикручивалась планка крепления к кузву и на котором шпилька крепления вентиятора, насколько видел на 8 клоповом крепления приварены к радиатору.

Добавлено:
000

Так яке питання? Чи я щось не зрозумів?

Мені таку кришку на гарантійному СТО закрутили літом. Закрутилася по різьбі нормально, але тосол потрохи почав зникати. В осени запотіла фара, та що біля бачка. Почав розбиратися - змайстрував приладдя для перевірки кришки, з бачка та насоса з манометром - виявилося, що в неї клапани взагалі не працюють, ні впускний ні випускний!!! Тоб-то кришка що є, що нема. Мені її закрутили за 30 грн. Справжня вагеновська коштує 7?. Якщо після закручування синьої кришки почав випаровуватися тосол - робіть висновки панове.

Ти писав, що замінив кришку на Лузар. Гімно ще те! За допогою того самого бачка і насоса з манометром перевіряв ці лузари прямо на базарі при купівлі. Знайшов одну, що відповідає параметрам з трьох!!! Така гарненька, в упаковці...


Спробуй зняти патрубок з ДУ на робочому двигуні. Я пробував коли повітря з системи виганяв - з нього тосол льє як з крану. Якщо через трійник, запустити цей потік у бачок, мимо термостату і радіатора, далі ти розумієш що буде.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Інтуїція мені підказує, що в десятки СО краще продумана. Бачок в малому колі. Паровідвід з обох радіаторів. Так, прогрівається трохи довше, але проблем з повітряними корками нема і радіатор пічки від надлишкового тиску не тече!

Як би я міг перевірити свою кришку з допомогою твого приладдя? Можу і сам таке зібрати, але то зайві гроші.

Я так і робив. Тобто знімав шланг з ДВ на роб. дв. Але справа в тому, якщо просто зняти шланг і не закрити пальцем патрубок в дроселі, то помпа через шланг виганяє тосол, а через патрубок ДВ затягує повітря в СО. Якщо закрити пальцем патрубок ДВ, то тосол перестає литись на ХХ, починає, коли погазувати. Ти зараз навів мої думки на відповідь на моє запитання. Підключати тре ближче до радіатора, бо там паровідвідний шланг залитий тосолом (біля розширювального бачка паровідвідний шланг порожній, може затягнути повітря через дросель в СО) і поки не відкриється велике коло повітря не виштовхне з СО, але і не затягне через ДВ. Зате тепер є можливість стравити повітря з самої верхньої точки СО, не знімаючи шланг з дроселя, при умові що термостат відкритий на велике коло. Тобто повітря саме буде стравлюватись, при прогрітому двигуні до робочої температури.

І доречі нічого страшного не буде, бо розш. бачок знаходиться в великому колі, тому поки не відкритий термостат, тосол не має можливості циркулювати через бачок.

Чому ти вважаєш, що перестане текти пічка? Надлишковий тиск в СО все рівно буде присутній. А радіатор пічки конструктори ВАЗу ставили через задницю, то правда. Ось він як в нас стоїть і чому в ньому булькає повітря.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ти правий, з нього практично не можливо вигнати повітря.
Yurko, а що в тебе також повітряний корок в радіаторі пічки?

Обов'язково перевіремо! Телефон скинув у "лічку"


Чи все ж таки біля радіатора пічки? Як на десятці? Пічка знизу, бачок зверху - добрий шлях для пару і поганий для рідини...


В тому то і справа, що бачок у великому колі. ДУ вишче бачка. По дод. патрубку може погнати тосол. Ось тобі і циркуляція мимо термостата і радіатора.


Поки писав відповідь, зрозумів - не має значення в якому колі бачок. Рідина розширюється через широкий патрубок бачка, а він є спільним для обох кіл. Тоді пічка тече тільки тому, що так добре її зробили...

Писав вище в цій темі, що в мене, як і у багатьох калиноводів потік радіатор пічки і про те як я вибирав і тестував йому заміну. Про те як врятував мозг у темі про мозги. До заміни радіатора нічого не булькало. Я тільки зараз зрозумів, треба було перед встановленням в радіатор трохи тосолу залити - легше було би вигнати повітря. Цікаво, яка методика заправки тосолом на заводі?

Як би ти бачив, що треба зробити, щоб замінити той радіатор пічки, твоя думка про конструкторів ВАЗу була б ще гіршою (не буду писати про погане на Різдво).

Ти писав, що замінив кришку на Лузар. Гімно ще те! За допогою того самого бачка і насоса з манометром перевіряв ці лузари прямо на базарі при купівлі. Знайшов одну, що відповідає параметрам з трьох!!! Така гарненька, в упаковці...


Встановив кришку Лузар замість рідної (зтравлювала при 4 атм). При перевірці почала зкидувати тиск на 12 атм. Вскривав обидві кришки, то в Лузара якість виготовлення в будь-якому разі не гірша за рідну. Працює 3 місяці нормально.