Е-е-ееееее. При 12 атм рознесе в лахміття, будь яку деталь в СО. Навіть 4атм ЗАБАГАТО. Кришка має стравлювати тиск вже при 1,2атм (макс при 1,5атм).

Добавлено:
Юрко, після заміни радіатора пічки, булькати перестало?

Вибачаюсь, помилився, слід читати 0,4 атм та 1,2 атм відповідно.

Тоді це інша справа...

Булькати почало ПІСЛЯ заміни радіатора пічки. Коли міняли - завоздушили систему.

Дістало мене вже це заповітрювання ситеми. Купив безкамерний сосок для титанів і з його допомогою перевірив кришку бачка. Рідна стравлювала при 0,8атм , а Лузаровська при 1,3атм (нормальна попалась), на втягування працювали обидві. Оскільки до того вже була перевірена вся СО, то залишилась прокладка ГБЦ. Зняв ГБЦ. В ході відкручування ГБЦ майже всі болти/шпильки були затягнуті з різними зусиллями (я в шоці з того АвтоВАЗу). Звідки знаю? Маю динамометричний ключ. Далі. Прокладка на 1-му і 4-му циліндрі була трохи "не альо". Почистив, поміняв прокладку, зібрав, завів - далі заповітрює. Тут підозра закралась на тріщину в ГБЦ. Знов зняв ГБЦ і на перевірку. Тріщин немає, але прийшлось шліфанути, зняли 0,08мм(на італійському обладнанні). Народ, площина голови стала просто дзеркальною! І ще по ходу цієї справи знайшов ще одне ймовірне місце засмоктування повітря. На вході помпи стоїть металева трубка. Так от її також тре знімати і перевіряти прокладку зі сторони помпи (там створюється розрідження, може підтягувати повітря). Моя прокладка просто зігнила. Тепер думаю, що даремно "голову" підозрював, все ж таки не перегрівав двигун ні разу. Наразі захворів, як виздоровлю, буду збирати все до купи. Отакий от звіт народ...

Доречі в мене більше "не булькотить".
Повітря само вийшло після години стояння у пробці і подальшому пробігу 140 км по трассі.

Друзья Украинцы я к вам за советом в общем у меня одна проблема которая меня уже достала:
В сентябре менял термоэлемент температура при езде постоянно падала,поменял,но сломал ушко термостата из образовавшийся трещины выливался тосол+в системе образовалась воздушная пробка.На утро поехал в сервис там поменял термостат и выгнали пробку,все отлично.В ноябре где то,начались проблемы слышал звук переливающейся воды и на холостых тянуло холодным воздухом,вроде выгнал пробку+поменял крышку расширительного бачка,картина изменилась все было хорошо,но звук воды при заводе машины остался но не было когда нажимал на газ.
Сейчас картина следующая,на холостых оборотах идет холодный воздух,как дашь газку теплеет,решил выгнать пробку,прогрел движок до 2 срабатываний пропеллера,снял с дросселя шланг и дунул в бачок вышла жидкость,и я долил тасол,вроде как бы на холостых пошел горячий воздух,заглушил машину и пошел домой.Утром заметил что не много ниже стал уровень тосола, по идее норма,но история повторилась на холостых дует холодным воздухом,сегодня заметил что температура больше 90 а правый патрубок холодный и легко сжимается т.е. значит не идет по большому кругу тосол?как только начинаешь мять его он становится теплым и воздух идет горячий вчера например на холостых было на 1 скорости печки жарко,а с утра все по новой!(((Ума не приложу что делать!помогите советом
Друзья теперь вопрос что это может быть,пробка воздушная,прогорела прокладка ГБЦ,слетела заслонка,сломался радиатор или сломался термостат?
Мои наблюдения значит:
1)Слышу как откуда то свистит воздух,особенно хорошо слышно как поддашь газку,
2)Вынимал щуп эмульсии нет,откручивал пробку долива масла на ней то же нет белых следов,пробывал на вкус то что капает из глушака,я бы не сказал что вода соленая.
3)Проверял заслонку след.образом переключал режимы циркуляции воздуха,звук отчетливо менялся
4)При нажатие на газ слышу звук воды,многие говорят что это типо норма потому что бачок высоко находится но я не верю раньше он ниже же не находился

Для начала езжай куда-нибудь на подъемник и пусть поднимут передок Калины сантиметров на 30 (двумя лапами). В поднятом состоянии прогрей двигатель до 2-х срабатываний вентилятора. Обязательно нужно иметь жидкость на доливку. Потом прогретую опускай и катайся. Если наутро опять будет булькать, значит проблема в подсосе воздуха в СО.

а про газовать надо? и как проверить подсос воздуха?

От що я замітив. Всі боряться з повітряним корком в СО, але ніхто не бореться з причинами їх утворення.
bak, я б порадив такий порядок дій:
1.Перевірити і перетягнути всі з"єднання на патрубках.
2.Перевірка на предмет потьоків 2-х радіаторів
3.Корок на розширювальному бачку.
4.Термостат.
5.Помпа. Могла потекти.
6.Прокладка ГБЦ.
7.ГБЦ на предмет тріщин.
8.Блок циліндрівна предмет тріщин.
Знаю що говорю, я сім пунктів перевірив.Нічого не змінилось, в СО верхній патрубок радіатора порожній, тобто там повітряний корок. Тепер залишився 8-мий. На днях знімаю двигун повністю, розбираю і блок на перевірку.

Расскажу про свои эксперименты.
Ранее был разговор, что-то типа а нужен ли вообще клапан в пробке, т.к. цена вопроса его неправильной работы может быть залитое оборудование из-за повышенного давления в системе.
В общем я поездил с не очень затянутой пробкой и за неделю "завоздушил" систему, причем это проявилось очень резко. На бензоколонке после заправки после очередного пуска двигателя и из печки просто пошел холодный воздух. Приехал домой (примерно 6 км), открыл капот а в бачке уровень ОЖ выше максимума на половину между отметкой и верхней стенкой. Снял плиту с мотора, открутил пробку с бачка (уровень еще добавился), прогазовал, уровень начал опускаться. На следующий день все тоже самое только ярче . После 60 км (дом-работа-дом) уровень в бачке стал еще выше ранее описанного и из печки теплый воздух шел только после 2000 оборотов. На следующее утро, на холодной машине, опять снял плиту, открутил пробку, начал газовать. Машина начала греться очень быстро, только уровень ОЖ в бачке начал увеличиваться, включился вентилятор и через некоторое время пошла сигнализация о перегреве. Я отключил мотор. ОЖ заполнило бачок полностью и его начало раздувать. Радиатор сверху горячий, снизу холодный. Патрубки печки и дросселя горячие. При откручивании пробки вылелось в "атмосфЭру" грам 100 ОЖ. Появилась конкретная "пробень" где-то в районе термостата (я бы сказал с одной какой-то стороны). При остывании в районе термостат услышал щелчки (типа или открылся или открылся до конца) и ОЖ из бачка чуток пошла вниз. Взял деревянную чурку и через нее штатным балонным ключом обстучал термостат (на всякий случай). Завел мотор и с открытой пробкой бачка начал газовать. И, о чудо, с нижнего патрубка бачка в верх пошли бульки (воздух). Я так газовал минут 5, жамкал шланги пока ОЖ не начала стабильно входить сверху бачка и уходить снизу. При таком обороте ОЖ заметил, что на поверхности в бачке ОЖ имеет структуру типа навара от мясного бульона, а снизу вместе с воздухом вверх подымались полупрозрачные белые хлопья. Конечно больше всего переживал, чтобы залитый герметик при контакте с воздухом не надел пробок внутри системы (это типа описанная грязь). А так же мог быть вариант, что после замены клапанов на ГСТО было залито где-то 2 л ОЖ и возможна типа несовместимость.
Как результат после стабильной циркуляции жидкости через бачок, я закрутил пробку до конца и вот уже недели две езжу без проблем и печка греет и мотор работает в нормальном температурной режиме.

Вывод: Пробка бачка ОЖ должна быть закручена .

Після таких експериментів, як будеш знімати колись ГБЦ, її треба буде обов"язково шліфанути.

Физически не понимаю как из-за не закрученной крышки можно завоздушить систему.
Не хочу огорчать, но твои проблемы скорее всего из-за герметика. Хлопья в бачке тому подтверждение.



На личном опыте убедился - исправная система охлаждения в состоянии самостоятельно выводить воздушные пробки. После замены радиатора отопителя, мне было достаточно постоять часок в пробке и после проехать 140 км по трассе, что бы печка перестала булькать.

Если воздух не уходит, значит имеется его подсос. Нужно искать где.

тосольна тема, правда про Nexia, але загальні питання - про кришку, тосол, термостат, радіатор - однакові для всіх:

Антифриз
Вариант причины перегрева
Заделка трещины пластикового патрубка радиатора
Тосол и охлаждение
Замена антифриза на Нексии
Слив ОЖ и промывка
Еще раз о сливной пробке радиатора
Тосола надо подлить! КАКОГО? и какие буковки должны быть на нем записаны?
Замена термостата на Espero в полевых условиях
Замена ОЖ с промывкой на Эспере
Замена термостата
Диагностика неисправности термостата
Снять радиатор


R_S, промить начисто систему не думаєш від гуана всякого герметичного?

Ну что ответить...попробуй сам .
При охлаждении жидкости воздух растворяется в ОЖ. В герметичной системе присутствует избыточное давление внутри системы и количество воздуха гуляющего туда-суда ограничивается свободным объемом расширительного бачка, давлением в системе, температурой и очевидно клапанами пробки. Если доступ воздуха свободный, то в ОЖ системы его растворятся просто больше из-за отсутствия давления. Процесс этот вялотекущий и при имеющейся геометрии и компоновке составляющих системы охлаждения, воздух постепенно скапливается до критического объема в характерных местах (чаще всего из описанных случаев страдает радиатор отопителя).
Кстати избыточное давление еще является "подпором", т.е. система как бы надута изнутри и из вне в нее ничего не попадает.

Очень даже может быть, т.к. в инструкции герметика написано, что герметизация течей происходит при контакте заправленной ОЖ с воздухом.
И далее по существу:

Дело в том, что этого гуана в явном виде я уже не наблюдаю. Т.е. возможно процесс оборотный. Система стабилизировалась и герметик (хлопья) опять в ней растворились. Две с половиной недели все ОК. Причин промывать пока нет.

Вывод №2: Тот кто пользуется герметиком должен приложить все усилия, что бы не было воздушных пробок в системе, т.к. из-за воздуха возможна герметизация не там или не того что надо. Т.е. после заливки герметика нужно сразу выгонять воздушные пробки и закручивать плотно крышку бачка (хотя сама инструкция использования герметика рекомендует после заливки его в горячий тосол отгазовать не менее 10 минут).

Це просто як 2 пальця... Поясню. Якщо система негерметична, тобто тиск в СО = атмосферному тиску, то тосол закипає (в основному в ГБЦ) при 100+-2градС. Спочатку повітря заганяє в радіатор пічки, завдяки куту його встановлення, це призводить до гіршої циркуляції тосолу на хол.об., що в свою чергу сприяє подальшому заповітрюванню верхнього патрубка радіатора і навіть термостата. Коли кришка розш.бачка тримає надлишковий тиск, тоді тосол закипає при більше ніж 110градС, але до того "карлосон" і термостат мали б виконати свою роботу, тобто пустити тосол по великому колу і охолодити його.


Згідний на всі 200% зі 100%. Тому спочатку треба шукати причину заповітрювання, а не виганяти кожного дня повітряний корок. З чим я і борюсь вже не перший день і майже дойшов до завершення, але ті морози трохи нарушили плани, чекаю поки трохи спадуть.

Добрый день .
У меня возникла проблема с ОС.Пробка.
Я загнал авто в гараж всё разобрал , посмотрел и собрал позатягивал всё что можно позатягивать.нигде я не встретил потёков,проверил всё,всю систему.После этого я поехал на крутейшую горку,и повыганял все пробки.В этом уверен.После этого наездил примерно километров 100.всё хорошо . НО стукнули морозы ,калина живёт во дворе ,-20 ...я подлазил снизу всё смотрел на холодную,нигде нет течи.Сегодня я завёл машину и услышол как булькает печка...............мне это надоело.!!!!!! надо сделать такую примочку чтобы эта примочка была всем примочкам примочка.Посчупал патрубки когда калина прогрелась и нашёл что в подводящем шланге радиатора собрался воздух.
Подводящий патрубок с термостата резко опускается вниз поэтому он собирается именно тут.когда воздуха становится много то термостат перестаёт работать.нужно его с этого места и выпускать.
В bmw во всех местах где патрубки опускаются вниз сделаны краники для выпускания воздуха,сам проверял.Скланяюсь к идее делать тройник из нержавейки и вставлять в систему охлаждения именно в этом месте,человек ведь не первый год ездит.
Как начну делать промеряю всё и опишу.
Что скажете всётаки.как вам эта доработка ???
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

главное чтобы работала
идея не плоха
но нужно найти причину...

считаю что причина Это постоянное сужение и расширение соединений.При нагреве всё плотненько нигде ничего не текёт.при остывании всасывает воздух где угодно на любом соединении например дросельная заслонка,или сальник помпы,или ишо де нибудь .это будет происходить каждую зиму.

keshikk, это может происходить...., но не будет, если всё в порядке

Нікого вище сказаним обідити не хочу ОСОБЛИВО ВАС VEN але опит не великий є, коли про себе не нагадуеш то про тебе забувають.
P.S. Всюду є нормальні люди.

Могу согласиться с подсасыванием воздуха при охлаждении. У меня тоже печка стала плохо работать с морозами. Причем заметил, что на стоящей с наклоном на правую сторону машине и работающем двигателе ситуация ухудшается. Вышел из положения просто - долил ОЖ чуть выше нормы. И при этом выровнял давление в системе в мороз (при открывании пробки). Это не решение проблемы - это чтобы согреться .
Ну а вот краники для выпуска воздуха в самых нижних точках - никогда не пойму. Вроде физика говорит о верхних точках. Да и сантехники ставят клапана в верхнюю точку радиаторов...

ПС. Нашел на российском форуме:

где патрубки опускаются вниз сделаны краники тоесть на всех изгибах

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вважаю що СО в Калині зроблена досить грамотно. Тому при повністю справній СО ніяких повітряних корків виникати не має. Шукайте причину виникнення повітряного корка, усуньте її і буде вам щастя.
Для особливо не довірливих, задайтесь питанням: чому СО 2-3р працювала без заповітрювань, а тепер раптом почало заповітрювати СО. На то є причина. Отже її тре усунути.

Всё делаю из нержавейки вот
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
сегодня ставить буду щас хомуты и патрубок пойду покупать нехочу резать родные,в любом случае всё можно будет вернуть обратно.

Напиши результат.

Итак поставил я сей дивайс , теперь вашему вниманию описание работ и тонкости проделанной работы.
Началось с того что загнал калину на эстакаду и открутил защиту.Всю роботу производил на холодном двигателе , тосол слил с пробки радиатора при этом открутив крышку расширительного бочка.После , пока тот стекал ,снял корпус воздушного фильтра и его датчик . Чтобы не резать родные калиновские патрубки я купил подводной патрубок радиатора 2110 .Закрутил пробку радиатора на место и снял подводной патрубок радиатора дальше отрезал от десяточного патрубка (6 см) захамутовал на девайсе и надел на термостат.Когда одевал калиновский патрубок заметил что своим изгибом он упирается в лопости вентилятора,поэтому укоратил и тот и тот на ширину хомута и срезал уголочек для торчащего вверх пиптика для отвода воздуха.Так что дивайс почти невидно,а ширина хомута несчитается. От радиатора к расширительному бочку отходит тонкий патрубок,который нам нужно где нибудь разрезать.где нам понравится и в него вставить тройник.Тройник я покупал водопроводный латунный ,под кислородный шланг . Кислородного шланга один метр.затянул тройник хомутами и поставил воздушный фильтр с датчиком.после соеденил дивайс с тройником и залил тосол.после включил калину на прогрев ....Грелась она очень долго я поехал кататься ,катался и в процесе выходил и счупал нижний патрубок радиатора как он нагрелся это значит что термостат открылся и ОЖ пошла по большому кругу я поехал на горку задрал нос машины , невыходя из машины погазовал и поехал домой.По пути я заметил что печка стала греть горячущим воздухом как в первый раз.Приехал домой открыл капот и нажал рукой на трос газа, в бачек при любых оборотах по обратке поступает тосол , кроме холостых конешно , долил тосол до нормы и дособирал калину . на всё потратил пол дня,и пару гривен,И очень надеюсь что дальше мне неприйдётся в мороз о чёмто думать.
Дивайсом даволен потому как воздух нашёл для себя сам выход я даже руки не испачкал
ниже фотки как и что ...

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено:
хе..............

Розкажи як робив цей трійник. Тобто маю на указі точив і варив, чи підбирав труби відповідних діаметрів різав і варив? Робив сам, чи замовляв десь в майстра? Скільки коштувало зробити цей трійник?

keshikk - молодец!!! Идея классная, реализация тоже! Просьба отписАть по результатам эксплуотации данного девайса.

Посмотрел фотки и пришла в голову мысль: может поставить кран Маеского в шланг на дроссельном узле? Ведь именно здесь самая высокая точка систенмы охлаждения.

keshikkу респект за "очУмелиє ручки"!

Добавлено:


Кран Маєвського не підходить. Він не працює в автоматичному режимі. Там постійно треба самому, відкручуючи болтик, стравлювати повітря.

сегодня завёл калину и заметил что печка булькает .Так вот прокатился ,печка на 35 градусах дует теплом,на 85 горячё держать руку потом открылся термостат печка стала дуть горячущим воздухом.На 4 скорости вентилятора я ставлю регулятор между обдувом вноги и вперёд печка прекрасно дует .При этом температура ОЖ 85 градусов и всё OK.Вот какая примочка получилась.
Если кто будет делать сразу покупайте хомуты понадёжнее ,покрепче.Если булькает печка то в печке воздух.Засунул руку под Дивайс а там мокро,Поменял хомуты затянул как пологается вытер и больше мокрого не наблюдал.

Ну от накінець то і я поборов повітряний корок в СО. Оскільки дуже досконало вивчив нашу СО, в тому числі і на практиці, то маю кілька зауважень щодо боротьби з повітряними корками.
1.Обов"язково перевірити всі патрубки на предмет тріщин/розривів. В кінцевому результаті знайшов такий в себе, той що на дроселі.
2.Помпа. Якщо потекла, значить буде підтягувати повітря під час остигання СО.
3.Кришка розширювального бачка. Якщо клапан на випуск не тримає тиск 1-1,5кг , буде заповітрювати СО при нагріванні до робочої температури.
4.Термостат. Суттєве зауваження. Краще міняти термо-головку ніж весь термостат в зборі. Чому? Тому що в рідному термостаті отвір, на мале коло, який перекриває термоголовка має певне січення, яке дозволяє тосолу безпперешкодно рухатись по цьому самому малому колу. Я купив термостат фірми "Томпсон", в ньому цей отвір був зменшений в 2р., це спричиняло поганий прохід тосолу через термостат і термоголовка починала спрацьовувати при Т=100градС, аце забагато для нашого дигуна. Тому я переставив термоголовку в старий корпус, все запрацювало.
5.Всі хто має 1,6 8Ве, добре знають, що верхній патрубок радіатора від термостата опускається вниз під повітряний фільтр, а потім піднімається вверх до радіатора. Тому в зоні термостата збирається повітря, яке по всіх законах фізики не може самостійно вийти в бачок. Це саме повітря під час роботи двигуна заганяє і в корпус термостата. Тому термоголовка просто перестає працювати, а саме закривати мале коло і відкривати велике, що спричиняє перегрів двигуна. Я вирішив цю проблему точно так само як вище описав keshikk, за що йому велике спасибі за трійник і за ідею! Тепер повітря спокійно виходить в бачок не затримуючись в системі. Термоголовка залита тосолом і також виконує свою роботу, регулює подачу тосолу через мале/велике коло. Зараз в мене Т=87+-1градС з ввімкнутою пічкою на перше положення.
6.Радіатор пічки. Тут трохи гірше. Тому що і в мене ще трішки в ньому булькає, але коли авто прогрівається. Після першого відкриття термоголовки на велике коло, булькати перестає. Думаю з часом і звітам повітря вийде, в тому разі якщо система герметична. Тре просто на трасі трохи шміру їй дати і думаю булькання в пічці як рукою зніме.
7.Всі патрубки ставив на літол, просто всі "папки" змастив, щоб слизькі були, потім легше надівати/знімати патрубки.

Якщо є якісь питання по СО, питайте, попробую відповісти.

Сейчас у коллег на ру.форуме активно обсуждается новая доработка СОЖ претендующая на аналог с открытием относительно шайб под чашки ограничителя в передних опорах .

Сообщение отдельно:
Тут

Сообщение в листе:
и тут

Тема: "Отопитель Калины. Принцип работы". Начинать с 1444 сообщения.

Фуфель ті всі трубки в бачку і тим більше гемор з їх вставлянням туда. От ТУТ мужик все дуже грамотно описав. Після 1,5 місяця дослідів, перевірок і вивчення (практичного і теоретичного) СО я також почав думати в напрямку вигону повітряного корка з місця, в якому стоїть термостат, Keshikk підтвердив мої роздуми, тому я і поставив цей трійник і надіюсь на довго забув про СО. Зараз 87+-1градС в морозну погоду і ввімкнена пічка, яка прекрасно гріє. І думається мені, що проблема в цьому сраному верхньому патрубку радіатора, який з заводу нормальний, а з часом провисає, в кого більше, в кого менше, що унеможливлює вихід повітря в радіатор, а далі по паровідводу в РБ.

Ты знаешь, я не оцениваю фуфель или нет, потому как не считаю себя досконально компетентным в данной сфере, я просто обратил внимание на это, так как человек это сделал и месяц ездит без пробок.
Кстати, а сколько фуфла ты себе уже проинсталлировал в машину? Если так неуважительно относится к идеям других...

R_S я також висказав свою думку. І ніяк не сказав що зневажаю думку інших. А чувак цей неправий в одному, повітря не може засмоктуватись при остиганні СО через паровідвідну трубку(при умові рівня тосолу в РБ в межах макс і мін), бо бачок має знизу випусний патрубок залитий тосолом. Тому скоріше тосол опуститься через цей патрубок через радіатор в систему ніж повітря через паровідвід. Повітря швидш за все попадає через нещільності в СО, а цей гідрозатвор тільки ускладнює його вихід в РБ. Думаю інженери ВАЗу не зовсім ідіоти, що зробили саме такий РБ.
Відносно скільки фуфла я собі доставив, тебе хай не хвилює, по одній простій причині, машина моя і я можу хоть наср...ти в неї. Надіюсь зрозумів.

я езжу без проблем ни пробок ни бульканья проверял на разных растояниях и осался даволен.
просто читать это не выход , а вот ""думать "" и переделывать ,так что это приносит положительный результат, и меньше головной боли.У меня нет гаража ,калина у меня стоит под навесом,и ковырятся в абсолютно новой машине нет никакого желания... у меня на этот случай была 2108 21 годовалая . Конрад правильно сделал и огромное спасибо ему за эту доработку

А чего там оценивать?
Школьный курс физики, про сообщающиеся сосуды.
Вот пояснительная картинка, с той же темы на рус. форуме

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Только пан фуфелом назвал не то, что на картинке, а то что ранее в моих ссылках на форум коллег. Читаем внимательно .
т.е. это
А насчет физики с сообщающимися сосудами - это все хорошо в статике, но не совсем так в динамике и абсолютно по другому в термодинамике, когда при при остывании один из сосудов закрывается и условия для сообщающихся сосудов становятся разные (например с одной стороны закрытие клапана термостата, с другой стороны наличие избыточного давления и с третьей стороны не равные объемы жидкости в сосудах и как следствие неравное сжатие в объемах при перепадах температур при остывании и т.д и т.п.)

И всё же господа форумчане, надо искать ПРИЧИНУ завоздушивания СО, вы же предпочитаете решение данной проблемы отопителя. На ру форуме я тоже это отписывал и Вы сами головой подумайте.....почему данный вид транспорта(одной модели) вышедший с одного завода, данную проблему с отопителем имеют не все автомобили?!?!
Вот в чём проблема, а не изобритение сети труб в подкапотном пространстве.

Сумніваюсь що знайдете. Я 1,5 місяця бавився з цією СО. Вже доходив до варіанту Кешика(вище по темі, пару сторінок назад можна почитати), але сумнівався в роботоспосібності. Кешик підтвердив що трійник працює. В мене в пічці зараз на холодно булькає, але коли відкривається термостат на велике коло, булькання пропадає. Мені це не заважає, оскільки пічка гріє нормально і в районі термостата повітряного корка більше не має. Я нарешті забув про СО і мене це радує.

Ну что же, если радует то радуйтесь,я рад за Вас......я же радуюсь в -30 этой зимой,без всяких тройников и труб

Тем, у кого проблемы с отопителем, возможно, поможет моё "открытие". Если наклонить машину на левый борт и прогреть двигатель в этом положении, то печка потом начинает работать намного эфективнее. Теорий разводить не буду, но сие явление у меня проявляется систематически после прогрева двигателя на крутом пандусе перед гаражом.

Вчера проводил осмотр своей Калины после зимы и обнаружил что шланг идущий от расширительного бачка вниз под аккумулятором, и дальше входящий в шланг отвода жидкости от радиатора, уже наполовину перетерт ребром кронштейна крепления аккумулятора (под аккумулятором можно нащупать рукой). Это у всех так или в моей машине забыли что-то при сборке поставить. Калина 1,4.

Посмотрите способ избавления от воздушных пробок в СОД, может, кого-то заинтересует: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1256887&postcount=2

Посмотрел у себя. Шланг "от расширительного бачка вниз под аккумулятором" проходит от крепления аккумулятора на расстоянии сантиметра четыре. Ребро ладони проходит.

Тоже Калана 1,4. Сегодня посмотрел - шланг идет по середине проема, ничего не касаясь.

Значить у меня просто шланг больше провисает (наверное просто длинее шланг). Терь не знаю что делать. Наплевать на разрез пока не течет (там вроде кордовый шланг разрез почти до корда) и подождать ТО3 (сейчас пробег 18 тыс.), а потом требовать замены по гарантии (заменят?), ехать на СТО сейчас и требовать замены, или просто забыть пока не лопнул . Осенью только сменил антифриз, не хочется снова. Пока наклеил кусок резины на кронштейн, чтобы не резал шланг дальше.

Значитсо такая ситуация у меня случилась, как то давно навернулись у меня мозги от протекания печки, поставил новые и в другое место, течь была не сильная и я решил печку не трогать, капает ну и пусть по чуть чуть капает - буду доливать. Этой зимой , особенно последний месяц начал сильно падать уровень тосола - литр в месяц, полез в капот подокручивал все хомуты, но тут недавно поехал на мойку снял передние резиновые коврики и офигел! под ковриками водителя и пасажира лужа тосола впитавшаяся в ковры машины - то что я доливал оказалось в салоне, пришлось поднимать и сушить ковры. Короче в результате залил герметик в тосол, а сейчас и перекрыл краник печки. Пипец ей настал надо менять. Кстати завоздушивание может происходить через печку, и у меня она булькает!