Про патрубок зрозумів, ось тут я вже писав про нього http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=66080
Навіть дуже реально якщо прокладка колекторів не тримає.

Парни вы немного заблуждаетесь,попасть газы в эти каналы не могут под прокладкой,так как окна выхлопного коллектора совсем в стороне,с этих каналов теоретически может попасть во впускной канал тосол(при определёных редких условиях) ,так что не заблуждайте народ..
Вот фотка прокладки и там всё понятно наглядно,1-это дырка того канала(след от антифриза)2-окна впускного коллектора,3-выпускного коллектора..

Thomas. Зайди на Российский форум там все обсосано 1000 раз.Основные симпктомы появления воздушной пробки неисправная крышка бачка.Негерметичьность соединений на хомутах.Сам после замены ож 2 недели боролся с бурлением в печке.А было вси просто .Нижний паттрубок печьки под рулевой рейкой.Подтянул/очень неудобно\,выгнал воздух и забыл.

+100 ... Вчера полез подтянуть хомут верхнего патрубка основного радиатора... Хрен то правда - пришлось протянуть ВСЕ хомуты, ибо слезило из под каждого хомута, и забить до весеннего потепления. Весной, как понимаю, меня ждёт капитальная замена всех этих заводских хомутов на нормальные.
А авте ведь всего 60 ткм...

Я у себя на м2140 \есть у меня такой старичек\ посадил все паттрубки на силикон.Весной в калине сделаю также + хорошие хомуты.

В принципі логічно, ОР під прокладкою може попасти тільки у впускний колектор, або потече по блоці на землю.

Спасибо, Кэп!
Читал и сам писал про пробку.
Если бы воздух подсасывало под хомутом, там бы и текло. Жидкость, так чтобы явно, НЕ уходит.

а у меня такая история: печка перестала греть(при движении еле теплый воздух шел). и большой круг не срабатывал. завоздушиться мало вероятно, тосол не уходлио полностью с бачка, но периодически понемного доливал.
поменял термостат. не сразу, но печка вродде начала работать, а большой круг так и не включается. патрубок к радиатору теплый только в 10-15 см от термостата и такое ощущение, что вверхней части, а низ этого патрубка холодый.
даже не могу представить, в чем дело. завтра буду пробовать выгонять воздух....

какие есть мысли у вас?

Якщо є повітряний корок в районі термостата, то він працювати не буде.

а утром пришел обнаружил, что тосола в бачке нет, подтек на верхнем патрубке радиатора (подтягивается жимок, думаю, что расшевелил при замене термостата) и капает с печки тосол. надеюсь, что самодельная защита помогла. сверху на компбютер положил вырезанную из канистры 5л боковину. она как зонтик укрвыает ЭБУ и пол логике должен тосол стекать. там у меня была канавка, по ней и стекал тосол мне в ноги.
завтра буду смотреть и устранять течь с печкию заодно хочу снять новый термостат и покипятить его - проверить - работает ли.
вот такие пироги.....

Добавлено:

и печка тоже работать не будет?

насчет пробки в бачке. никак не могу понять.
какую роль она играет? пол логике - при нагреве тосола, жидкость увеличивается в обьеме и расширяется, выходит в бачок и крышка стравливает лишний воздух. при охлаждении она подает воздух назад в бачок. получается, чт тосол всеравно контачит с воздухом и напитывается им. значит это просто затычка чтоб тосол не разливался, и попутно она регулирует количество воздуха в бачке.
тогда почему обязательно плотно ее закручивать? хоть ак, хоть так воздух с улицы будет попадать в бачок и насыщать тосол.

Корок розширювального бачка має 2 клапани впускний і випускний. Впускний має спрацьовувати при мінімальному вакуумі в СО. Випускний має тримати в СО надлишковий тиск 1,2-1,5атм. Тобто, щоб ОР не кипіла до 110град (закони фізики). Якщо випускний клапан пропускає вільно, то ОР буде починати кипіти вже біля 100град, відповідно заповітрюється СО. Якщо є підтьоки через нещільні з'єднання на патрубках, СО такод буде заповітрюватись і буде втікати ОР, при чому чим більший на дворі мороз, тим швидше буде втікати ОР.

Греется движок! Доходит до красной зоны при этом печка дует холодным воздухом! что делать? Замена термостата не помогла! Причем когда едешь со скоростью 50-60 км/ч температура нормализуется и печка начинает тепленьким дуть (но помоему все равно не так как раньше)!Только светофор или тянучка сразу температура начинает рости

По всем признакам - это воздух в системе охлаждения, который накапливается в радиаторе печки и в районе термостата, замена которого возможно была лишней, т.к. в воздушной пробке он (термостат ) работать не будет. Причин завоздушивания СО масса и все они перечислены здесь:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...t=0&start=0
Почитайте, информации много (22 листа).

Перегрев двигателя может быть и по причине пробуксовки пластмассовой крыльчатки помпы. (на повышенных оборотах крыльчатка буксует). Поэтому возможно помпу и надо менять. Ролики- отдельная тема. Может получится, что родные окажутся лучше новых. Термостат я сам поставил только со второго раза. Причина та же, что ти у роликов.

На днях поменял нижний патрубок радиатора. На фото отчетливо видно, что места зажимов перетянуты. Когда ставил новый, промазал места стыковки литолом. Сейчас все сухо и комфортно, подтеканий нигде нет. Пробку выгнал, но заметил, что пройдя 4 цикла полного остывания уровень в расширительном бачке упал миллиметров на 8, т.е. система развоздушивается самостоятельно: печка с каждым днем все горячее.
Интересно: как заливают ОЖ на Автовазе? В нэте ничего по этому поводу не нарыл. Сомневаюсь, что там есть время играться с воздушными пробками. Кто чего знает - поделитесь. Фотки погибшего патрубка сливаю.

Может я буду и не прав, но хомуты были зажаты нормально, а вот вздутие патрубков в результате повышенного давления присутствует, на мой взгляд. Поэтому я бы предвзято порассматривал преусловатый клапан пробки расширительного бачка...

Вопрос по поводу заливки ОЖ на Автовазе пока без ответа.
Вопрос 2: кто делал приспособление для проверки пробки расширительного бачка, поделитесь, если получится с фото.

Для удаления пробок воздуха в конференциях предлагают поставить авту мордой вверх на уклоне больше 30 градусов и несколько раз прогреть до полного открытия термостата и срабатывания карлсона.


с пробкой я поступил так, но это каждый решает сам для себя

Поездил как то с тряпкой под пробкой, т.е. атмосферник. Зимой как раз. В итоге стали поялятся бульбашки в системе. Езжу иногда с пробками по городу, поэтому были и перегревы.
Если ездить только по трассе, то можно вообще без пробки, СО будет работать нормально. Но все равно, не советовал бы.
Сейчас езжу с плотно завернутой пробкой.

Фотки там лишние.
Покупаешь бачок, эпоксидкой заливаешь штуцер под маленький шланг. В большой штуцер вставляешь шланг электронасоса для подкачки шин, через уплотняющую тряпку. Наворачиваешь пробку. Насосом накачиваешь бачок. По манометру следишь, при каком давлении открывается пробка. Всё.

Объясни мне, как связано давление в расширительном (вернее такого понятия, как "давление в расширительном" не существует, ибо оно равное для всей системы) с появлением бульбашек?
Вот заглушил ты горячий двигатель. ОЖ остывает, уменьшается в объёме и подтягивает порцию ОЖ из бачка в систему двигателя.
Тут все ведут речь в основном про открытие клапана на выпуск.
Но клапан в крышке двусторонний, он при остывании должен обеспечить поступление количества воздуха в бачёк, которое стравил из системы за время работы двигателя.
А если клапан закис или открывается "во внутрь" при большем давлении? Откуда система будет сосать воздух? Она будет его засасывать через неплотности под хомутами патрубков, вот оттуда и берутся бульбашки.
А при отвинченной пробке вакуума под крышкой никак не образуется, поэтому объем скорее восполнится из расширительного, а не за счет подсоса из под хомутов.
Из расширительного воздух в систему может попасть только при недостаточном уровне ОЖ, независимо открыт или закрыт клапан крышки.
Так что все здешние посты про завоздушивание системы - это из-за неплотностей в самой системе, а не пробки бачка.

Вчера купил себе такую же. Попробовал- закручивается почти на два оборота. Пятно контакта на резиновой прокладке есть. Оставил, поехал. Приезжаю в гараж - в расширительном бачке уровень поднялся на 3 см. Понятно, СО хапнула воздуха.Поставил старую, добрался до работы. Разобрал обе крышки и внутренности из фольксвагеновской вставил в родную, предварительно на токарном станке сняв на внутреннем донышке родной крышки выступ (место установки клапана).Закрутил на бачок, завтра отпишусь.


Добавлено:
Игры с Фоксовской пробкой не увенчались успехом. Может мне такая попалась, а может в СО WV другие параметры, но давление в СО Калины она не держит. Поменял на родную, сегодня опять предстоит "изгнание пробок".

Пол банки Хай-Гир тебя все еще ждут ...

Наверно ты не обратил внимание на температуру закипания жидкости. При атмосферном давлении, она чуть больше 100 градусов по цельсию. А как я уже писал езжу по городу и перегрев двигателя в пробке постоянный, вот тебе и закипание ОЖ. Испарения от кипения - вот и бульбашки, сами по себе они выходят, но новые то снова образуются. А при закрытой пробке температура кипения повышается. Так что завоздушивание системы может происходить несколькими способами. Ничего личного, только физика.

Даже целая банка. Машину перед заливом греть? Пробки выгонять?

Машину греть до 90 град (термостат должен быть открытый). На выключенном моторе аккуратно открыть пробку РБ (сразу будет подсос воздуха в системе), залить полбанки для начала, закрыть пробку РБ, запустить мотор и выгнать воздух из системы стандартными методами. Очень желательно контролировать процесс со стороны открытого капота, т.к. изначально при открытии горячего бачка может быть очень серьезная труднопродавливающаяся воздушная пробка в системе. Остатки герметика слить в закрывающуюся посуду (можно разбавить слегка дист. водой или ОЖ).

1. Ещё вопрос при какой Т "мозги" запрограмированны на включение "карлсона".
2. Постоянно слежу за стрелкой Температуры, выше 90С ещё ни разу не поднималась, даже стоит немножко ниже. (Но тут ещё вопрос в точности этого показометра и датчика). И не важно в пробке это или на трассе - значит термостат и карлсон свою работу выполняют.

ЗЫ. Я брал машину с рук, с пробегом 50 ткм, поэтому не знаю перепрошивал-ли чего старый хозяин, но мозги перепрятал...
Нужно таки к кому-то подъехать на диагностику...

Это в прошивку закладывается. А вот клемная колодка вентилятора охлаждения на Калине плохая, ее лучше заменить, иначе в нужный момент вентилятор не включится.

Да в ней много чего хочется исправить и заменить... )) Жду тепла.

Все. Терпение закончилось. Сегодня залил пол-банки волшебного Hi-Gear.
1.Задрал машину (между провисающим колесом и полом 62 см)
2. Прогрел двигатель, выгнал пробки (5 срабатываний вентилятора с прогазовками).
3. Заглушил, аккуратно открыл пробку РБ, слил с него порядка 1-1,5 л ОЖ, развел в ней герметик и залил обратно в бачок.
4. Учитывая, что на прогретом двигателе ОЖ в бачке значительно холоднее, чем вся остальная (99-101 по бортовику), решил принудительно размешать всю ОЖ. Для этого снял патрубок с дроссельного узла (ближний к основному радиатору) и заглушил. На его место поставил более длинный, опустив второй его конец в баклажку. Поддувая легким потоком воздуха в горловину РБ(пистолет обмотанный тряпкой и с подрегулированым до минимума потоком сжатого воздуха) добился потока ОЖ через удлиненный ранее шланг из дроссельного узла в баклажку. Проргнав таким образом около литра ОЖ, слил ее в бачок. Такую экзекуцию провел 12 раз. ОЖ полностью размешалась и приняла чуть побледневший розововатый оттенок. До этого разведенный в ведре герметик с ОЖ был цвета мутного фруктового киселя.
5. Собрал все на свои места, выгнал воздух из дроссельного узла.
6. Машина все это время с задранной мордой. Завел, дождусь 5-го срабатывания вентилятора, опущу, заглушу.

Далее буду смотреть, наблюдать за печкой по результатам отпишусь.

eklimko74, если с утра после морозной ночи опять появится воздух в системе, то не переживай, т.к. герметик "начинает работать" когда ОЖ попадет в ненужные щели в системе, а на прогретом моторе этих щелей нет. Нужно будет просто проехаться минут пять с поддержанием 3000 об/мин и все устаканится. Для полного эффекта нужно было заливать герметик, когда по ночам до минус 20 град было. Сразу бы охватил диапазон температур. А так есть вероятность, что при понижении температуры будет слегка подвоздушивать систему, хотя это в процессе эксплуатации само проходит. Это я все написал для того, чтобы ты не делал поспешных выводов об эффективности или неэффективности использования герметика.

Ну и как?

По утрам слегка подтаривает антифризом, уровень которого через циклы нагрева/охлаждения совсем чуточку падает. Хотя более видимо падает верхний горячий уровень, а нижний холодный за это время снизился миллиметра от силы на 4. Утреннего булькания категорически нет. Подозреваю, что герметик по нарастающей заполняет места подсоса воздуха, а СО самостоятельно развоздушивается. Ни капли не жалею, что залил Hi-Gear, но в инструкции дочитался, что производитель не рекомендует после применения герметика сливать ОЖ. Возможно после очередного вынужденного слива надо будет снова применять герметик. Пол-банки еще осталось.

Не рекомендует потому, что герметик реагирует на воздух. Сольешь ОЖ и те капли которые останутся в радиаторе, двигателе аккуратно закупорят каналы прохода ОЖ. Может не закупорят, но сделают их меньшего размера.
Чем это чревато, думай сам.
Поэтому не хочу ничего лить.

Поэтому чтобы поменять ОЖ с минимизацией проблем, надо будет ее сливать с одновременным поступлением воды и так фактически промывать. Шланг с водой в РБ и снять пробку с БЦ. Гемор еще тот.

а потом такие герметики забивают соты и замена радиатора, это не решает проблелу а лиш оттягивает гибель радиатора, не раз видел радиаторы где забиты соты после приминения подобных герметиков.

Господа, вы насчет герметика слишком все усложняете. Может быть, а может и не быть, слить ОЖ и все закупорится от контакта с воздухом, думай сам или не думай и т.п. Можно подумать, что при замене ОЖ после ее слива проходит неделя перед заливом новой ОЖ. Все намного проще . Единственный критерий - это использовать проверенный герметик. Лично у меня на сегодняшний момент есть положительный опыт использования двух герметиков: Бизон и Хай-гир. А также есть отрицательный опыт - АБРО. Из всего, на мой взгляд, лучше использовать Хай-гир, который в отличии от ранее описанных имеет запаянную жестяную банку (типа меньше вероятность попасть контрофакт).
Также, чтобы не было траблов с сотами радиатора и т.п., рекомендую регулярно наблюдать за состоянием ОЖ вне зависимости от использования герметика. Как только в ОЖ начинаются появятся взвеси и всякая муть (может быть от старости, а может быть от долива некачественной ОЖ), то ее следует менять.

Недавно менял по гарантии радиатор охлаждения двигателя. Прислали нового образца с плоскими трубками, как у иномарок. Будем надеяться, что он уже ремонтопригодный .

Привет!Подскажите?Как поменять тосол?,где Калине находится краник слива? И просто сам процесс ? То я с Волги пересел на Калину,а лазить не зная где и что не хочу.За раннее спасибо.

Один "краник" на радиаторе, другой "болтик" на двигателе. Делаешь доступ к болтику на двигателе (у меня 1,6, этот болт находится под кронштейном модуля зажигания и нужно вначале обеспечить доступ ключу кое - чего сняв). Откручиваешь крышку бачка, откручиваешь аккуратно краник на радиаторе, медленно и смотришь что бы не потерять резиновую прокладку. Сливаешь с радиатора. Откручиваешь болт на блоке, сливаешь с блока. Кто-то еще дует в бачок , что бы больше вышло. Все закручиваешь и заливаешь новую ОЖ (предварительно собрав все вокруг болта на двигателе), закручиваешь крышку РБ. Выгоняешь стандартно воздушные пробки. Все. Есть тема на форуме: Литература по Калине. Там есть книги в цветах и красках.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198

Ну вот, прошло буквально 26 дней после заливки Hi-Gear. Запаха антифриза в салоне нет. Система не завоздушивается. Уровень ОЖ в РБ устаканился. Утреннее булькание в печке прекратилось. Сама печка работает исключительно, хотя заслонка холодного\горячего воздуха периодически подглючивает. Я так думаю, что это одна из причин разности температуры воздушного потока воздуха на лобовое стекло и вниз под ноги ( внизу заметно горячее).
Замена радиатора печки откладывается по ненадобности на будущее.

Вцелом действием герметика доволен. R S - респект !

На днях крутил в руках жестянку с анитифризом ХАДО. Кто-нить пользовал ? Поддерживал отечественного производителя ? Смотрел тот, который малиновый, на 5 лет. Интересуюсь впечатлениями - на банке-то так расписано, ну просто шик-блеск, и со всеми антифризами на свете совместим.

А для этого, перед тем как новую ОЖ наливать - шланг нужно снять - чтобы при наливе ОЖ воздух сам выходил, аутоматически. А как из нее начнет ОЖ литься - борзо ее наместо приаттачить. Об этом, кстати, в литературе и написано.

Если не найдете точно такого же тосола, как был налит - очень желательно систему промыть. Напрягает конечно, но что делать ?
Самый простой вариант - затариться 16 литрами дистилированной воды на две промывки. Слить старую ОЖ и дважды залить-слить дистилят. При этом каждый раз запуск двигателя и прогрев до рабочей температуры и не забудьте поставить регулятор температуры в салоне в красную зону ! Как правило после двух раз уже не красится дистилят.
Если машина с кондинционером, то доступ к кранику на радиаторе затрудняет компресор.
Ну и наконец перед тем как начать - следует снять брызговик мотора.

Коллеги, кто сам менял ОЖ - подскажите где сливная пробка на блоке цилиндров у мотора 1,4 и как таки добраться до сливного краника на радиаторе (особенно если кондиционер) ?
Может еще и картинки есть ?

Все работы надо проводить снизу, cними защиту и все будет видно. Сливные пробки у 16-ти и 8-ми клапанных моторов расположены одинаково, так что если рядом есть переднеприводной ваз, то для сравнения посмотри на нем!

И так я вчера был свидетелем замены радиатора печки на моей машинке. Мягко выражаясь - это жопа!!! Процедура не для слабонервных разобрали в дрыск всю торпеду, я думал не соберут или остануться лишние шурупы, но нет собрали все точно до единого винтика. Радиатор печки менял по причине утечки тосола на протяжении почти 2 лет. Куча специалистов искала и не смогла найти куда за 2 года делось почти 10 литров тосола, оказываеться по стеночке под педалью газа стекала на днище машинки и через лючок днища под водительским местом вытекала наружу. Парадокс - тосол уходил только зимой при работающей печке, летом только когда машина закипала и срабатывал вентилятор слышно было запах тосола в салоне, а так даже запаха небыло и ковер сухой, на днище осталось только засохшее зеленое пятно. На радиаторе было видно место утечки на уголке. Ценовой вопрос: радиатор печки -200 грн., работа - 800 грн. и потраченый целый день.

Народ, подскажите, где находится на блоке цилиндров сливное отверстие ОЖ?
Просомтрел всю книгу, там нигде нет риснка...

сливное из блока находится под катушкой зажигания(13) медный болтик на 13.

Спасибо.
Катушку прийдется снимать? Еще не знаю как там угол зажигания считается, если я сниму ее, ничего не собъется?

Если двигатель 1,4 , то сверху ее не видно: только снизу при снятой защите поддона картера.
Не забудь о сливной пробке внизу радиатора.
На наших двигателях сливная пробка на блоке находится здесь:

Болтик сливной находится под кронштейном на котором крепиться модуль зажигания. Откручиваешь верхний болт на плоскости кронштейна, болт торцовой (тот который на ухо картера сцепления и там, если память не изменяет, крутить нужно головку болта, т.к. гайка приварена к картеру) и ослабляешь нижний болт (не откручиваешь полностью) на плоскости кронштейна. Кронштейн с модулем зажигания отводишь в левую сторону (в сторону генератора) на оси нижнего ослабленного болта и увидишь картинку с предыдущего поста eklimko74. Получается доступ к сливному болту. ВВ провода можешь снять только с свечей, на модуле не трогать.
Когда будешь откручивать слив на радиаторе - не потеряй резиновую прокладку на "кранике".

Так понял хочешь заменить всю ОЖ.
Если заменять только термостат, то ОЖ можно не сливать. Открутить патрубки на термостате и "лишнее" уйдет в амосфЭру (максимум литра 3), потом долить свежей ОЖ.