Ну и правильно.
Если честно, то в моей уже такой коктейль.... то она подтекала в морозы, а на днях решила закипеть в пробке - не включился карлсон (Спасибо Блистограду за "аборт по телефону" )) ), позже выяснил, что плохой контакт фишки возле вентилятора, под воздушным фильтром - руку сломать.

Первое, что сделал - снял контакт с датчика Т-ры на термостате, при этом карлсон должен включаться аварийно и на постоянно при попытке включения зажигания, или при заводке. Блистоград сказал, что это уже зависит от марки ЭБУ.
Но мой не включился, пришлось шуровать по силовой проводке карлсона.
Долил то, чего было по цвету в ближайшем магазе.

Перешел на К2 радиатор. Могу свой за полцены. Не течет.

Опыт использования Хай-гира лет 5, а может более. Есть нюансы по наблюдению. Его нужно "отгазовывать" на предельно низкой температуре. Т.е. если залить при минус 10 и отгазовать раза три до со срабатыванием вентилятора, то до минус 10 течей не будет. А если будет минс 15, то будет уход ОЖ и нужно при минус 15 тоже отгазовать...Т.е. чем при меньшей температуре отгазовать тем меньше течей.

Вопрос к тем кто устанавливал тройник возле термостата. После установки тройника заметил, что давление в системе охлаждения, менише чем было до установки при тойже температуре. Это нормально или есть утечка?

я думаю что одно к другому не относится, вы частично решили проблему методом отвода лишних газиков на уровне головки блока, саму причину не устранив, наполнение блока тосолом стало больше пробка частично удалилась вот и давление упало, если подтеков нет то и утечки нет

Перед установкой тройника была заменена прокладка ГБЦ, отфрезирована головка. После сборки заметил отсутствие давления в СОД - обнаружил подтекание радиатора отопления, заменил. Сейчас ОЖ не уходит, а давления всеровно нет. Тоесть оно есть, но ечень слабое - прогреваю до включения вентилятора, откриваю кришку расширительного бачка, и слышу очень слабое шипение. шланги к радиатору до открытия тоже мягкие. До установки тройника такого не было даже на новой машине.

И что вас беспокоит, система работает, машина не кипит, радуйтесь и катайтесь

залил себе хайгир,забилась сис-ма,залип термостат
начали сливать,забилась лейка

Наверное паленый хайгир . В моем авто все ок. Правда этой зимой с термостатом был трабл. Он не закрывался, температура была 82 град почти 30 км пити. Думал уже пора менять вставку, ан нет проехался на 3-йе передачи 90-100 км/ч пару км, а потом на ХХ догрелся до 101 градуса и отгазовал с вентилятором...и его попустило, начал закрываться, температура 90 град. держится...
З.ы. может у тебя мусор в системе без хайгира или неправильно влил. Я после вскрытия банки все выливал в 1.5 литровую пластиковую бутылку, туда пол литра ОЖ и все разболтать до равномерно жидкого состояния. Сам хайгир ,как я понял, это глина с добавками. Если его просто влить "куском", то наверное могут быть траблы.

В БазеАвтозвука покупал.
Наливал по инструкции.
Мусора нет,свежесобранный мотор.
Позже скину видос,когда мотор меняли,сливал антифриз))

Ну шо, похоже накаркал. Рассчитывал, что калина не посыпется где-то до 60ккм. Она этот рубеж не заметила. Но стоило пересечь 100ккм и почалось... Примерно 3 месяца назад менял термостат. Пришлось покупать в сборе, т.к. с предыдущим, отслужившим лет пять, были проблемы - раскрошился один из "рогов", на который одевается патрубок, и закис-сломался винт крепления крышки термоэлемента. Опять взял лузар. И если предыдущий термоэлемент через 5 лет перестал открываться, то новый через 3 мес. перестал закрываться. Хоть печка уже не нужна, но ездить при температуре ОЖ до 70 град. как-то неправильно... Опять предстоят танцы со сливом-заливом ещё совсем свежего антифриза и лотерейная покупка нового термоэлемента...

Поставь Грантовский термос, и забудь про лотерею с калиновским. Только бери BEHR, а не лузар.

А в них есть какие-то отличия принципиальные?

Behr Thermot-Tronik входит в группу Mahle/Knecht и это качественный заводской Китай (Южная Корея?). Принципально этот термостат прямоточный, нет подогрева дросселя.

Дык там куча гемора с заменой патрубков и проч. Не?

Не-е-е, ну старикам замена 4 деталей вместо 1- это уже стресс и революция, но прогресс требует только так...

Читай внимательно, возраст автора не указан
http://otzovik.com/review_3570194.html

А с новья какой ставится? Кароч, какой покупать для замены? ))) А то тут печку менять судя по всему, то и этот девайс уже перекинуть...

Я ставил испаритель в Калину без снятия торпеды и переходил на К2 радиатор, и читать про трудности и тяготы не хочу.
Я люблю цифры, а не людей.
Термостат 2190 -560 грн., труба подводящая помпы 2190- 290 грн., шпилька М8*80 2 шт.- 10 грн., комплект патрубков 2190 (нужен только нижний) -230 грн. Итого 1090 грн. Это если брать оригинальные детали с полной заменой.
ЗЫ на 16 кл. еще датчик температуры ТМ-106 45 грн.

Добавлено:

С какого новья, если К1 уже не выпускают?
В продаже либо Китай либо Лузаровский. Бывает Прамо, чуть получше Лузара или на том же уровне.

Много ссылок и описаний по гранта-термосу
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=8547
Термостат в сборе — 21900-1306010-10 имеет отвод для развоздушивания (можно использовать для обогрева ДЗ), а 21900-1306010-00 не имеет такого отвода.
Есть способ с заменой половины системы охлаждения - термостата, шлангов,саксофона
1. Термостат в сборе — 21900-1306010-10 — 1шт;
2. Прокладка термостата — 21100-1303017-00 — 1шт;
3. Шпилька М8х85 — 00001-0035447-21 — 2шт;
4. Шланг отводящий — 21900-1303010-11 — 1шт;
5. Труба подводящая водяного насоса — 21900-1303055-00 — 1шт;
6. Прокладка трубы подводящей — 21100-1303067-00 — 1шт;
7. Шланг заправочный — 21900-1303080-00 — 1шт;
https://www.drive2.ru/l/9249552/
А есть простой
1. Термостат в сборе — 21900-1306010-10 — 1шт;
2. Прокладка термостата — 21100-1303017-00 — 1шт;
3. Шпилька М8х85 — 00001-0035447-21 — 2шт;
4. S-образный шланг от 9-ки
5. Соединитель шлангов
Примерно как ниже
https://www.drive2.ru/l/3238990/

Был этой зимой похожий трабл - дважды. Термостат не закрывался вовремя, ездил 30 км с температурой 82 град - не более, с периодическим падением до 78. В общем лечил по ходу следующим образом: проехался примерно три км со скоростью 100-110 км/ч на третьей передаче (на повышенных оборотах), типа создал давление от помпы . Далее приехав в адрес на 82 градусах, догрел на ХХ до 101 град, срабатывание вентилятора и проделал процедуру аналогичную "выгону" воздуха, т.е. при срабатывании вентилятора прогазовал до 3000 об/мин пока вентилятор не отключится (97 град) и так раза три. После такой манипуляции авто оставалось 9 часов на стоянке и уже следующие поездки трабл не появлялся. И где-то в течении месяца еще раз зимой такое было и таким же образом ушло. Думаю что-то попало в клапан термостата и после создания в СОД "бурления" это что-то проходило дальше .

Спасибо, Сергей - попробую поэкспериметировать. Сейчас картинка такая; при первичной заводке на холодную - остаётся открытым, но если потом завестись на тёплом двигателе - вроде начинает работать

Олтичие одно. На малом круге в Гранто термосе у меня: Печка, подогрев дросселя и редуктор ГБО. Верхняя часть радиатора как в Калиновском термосе не задействована и участвует лишь в большом круге. Прогрев до 50 градусов при -20 5 мин. На Калиновском термосе 10+ мин. (16 клап мотор) Система не воздушится как на Калиновском термосе.

Читаю, читаю и ничего не понимаю . В калиновской системе охлаждения шланг, идущий к верхнему патрубку радиатора, тоже остаётся холодным до начала открытия, т.е., примерно до 80 град. в малом круге. Думаю, это все знают и проверяют работу термоэлемента именно по этому признаку.
Ну и чисто философский вопрос по скорости нагрева. Каким боком термостат может влиять на этот процесс, если он нормально работает, полностью закрывается и отсекает тот самый большой круг? Появляются дополнительные источники подогрева Тот же лузаровский закрывается достаточно плотно - лично проверял перед последней установкой.
Единственным преимуществом нелузаровсого может быть его среднестатистическая надёжность. А в конкретном экземпляре её можно и не найти...

В калиновском термосе , нижний остается холодным, а верхний входит в малый круг. Если он у вас остается холодным, значит термос полностью открыт, т.е. постоянно гоняет по большому кругу и нагревается вся СОД целиком.

За то задействовано в малом круге нижний патрубок радиатора и расширительный бачек

На днях заметил у себя: не включается основной вентилятор СО при прогреве. Маслает только маленький (у меня стоит климат). Пробовали сканером запускать- работает, если сдернуть фишку с датчика температуры, тоже. Что это может быть?

проверь реллюху первой скорости, при снятии фишки включается аварийный режим и вентилятор работает на второй скорости по максимуму, или может быть резистор отпал на первой скорости или его фишка закисла

Добавлено:
хотя через сканер включается только первая скорость, по крайней мере так на бошевских мозгах

Так у меня бош и стоит

Леня, погода уже позволяет, включи кондиционер на ХХ. Если вентилятор запустится (собственно говоря, оба: охлаждения двигателя на первой скорости и охлаждения конденсатора кондиционера), то меняй датчик на термостате. При условии, что нет воздушной пробки в районе термостата и не окисленный разъем ....
ЗЫ Проверка датчика, если есть мультиметр.

А чего тогда включается маленький и четко по мурзилке, если датчик гавкнутый?

"Маленький" - вентилятор охлаждения конденсатора управляется ЭБУ по другому алгоритму и отдельно дополнительно датчиком давления фреона по высокому давлению, включая вентилятор и отключая компрессор.
ЗЫ не усложняй. ДТОЖ обычное нормально разомкнутое термореле, которое при нагреве теряет сопротивление и замыкает контакты А и В между собой.

Спасибо. После праздников буду пробовать извращаться

Да-а-а? Верхний входит в малый круг? А ничего, что любой круг должен быть замкнутым? Иначе это не круг вовсе... Тогда в грантовском нижний входит в малый круг? Не, мне такого не понять, буду ездить на старорежимском. Там всё просто: термостат закрыт - ОЖ в радиатор не поступает, и верхний патрубок остаётся холодным. Термостат открылся - пошла ОЖ в радиатор и патрубок нагрелся. И не важно, стоит ли "краник" перед верхним патрубком или перед нижним . Чтобы несжимаемая ОЖ пошла, должны быть открытыми и вход, и выход

Таки поменял вставку. "Судимость" с лузаровского термостата наполовину снимается. Я тоже виноват. Когда менял его, решил всё помыть "по уму". Даже бачок попытался вымыть и вычистить от остатков герметика, которым пытался когда-то решить проблему потёкшего радиатора отопителя. В результате приёмная часть термостата от нижнего патрубка радиатора оказалась забита каким-то дерьмом до такой степени, что в седле, которое должен перекрывать закрытый клапан, образовались какие-то наросты. В результате клапан просто не мог перекрыть большой круг. Мораль - ну не надо чистить бачок, лучше купить новый. Но и с подмешиванием герметиков нужно быть осторожным.
Не знаю, сколько прослужит новая вставка, но сейчас я счастлив - прогревается быстро, и температура держится 90 +-1 в самых разных режимах работы двигателя.

Маленький вентилятор отдельно работает только при включонном кондере, и то по моему только после выключения зажигания и при условии когда давление в системе кондера повышенное, то есть после остановки двигателя и после использования кондера давление превышает норму его радиатор обдувается малый вентилятором еще порядка 20-30сек, потом он отключается, если повторно включить зажигание без пуска двигателя то малый вентилятор может включится повторно до момента понижения давления в системе кондера до нормы. В обычном режиме работы двигателя при достижении температуры включения вентилятора эбу включает сразу два вентилятора параллельно малый и большой на первой скорости, при достижении критической температуры системы охлаждения эбу включает вторую скорость основного вентилятора, тоже происходит при снятии фишки с двухконтактного датчика температуры.
По этому в машинах с кондером стоит три реле - первое малого вентилятора кондера, второе первой скорости основного вентилятора которое включает его через дополнительное сопротивление и трейтье вторая скорость основного вентилятора, за включение всех трех реле отвечает управляющий сигнал с эбу и нет никаких - замыкает контакты А и В между собой

И откуда ЭБУ узнает, что нужно подать массу на 68 контакт своей колодки, отвечающий за включение реле малой скорости, если на 39 контакте не появятся дежурные 5 В при замыкании контактов А и В колодки ДТОЖ между собой?

Вы что то путаете, это у карбюраторных девятках датчик является ключом для включения вентилятора, в инжекторе эбу отслеживает только сопротивление датчика и в зависимости от прошивки при достижении определенного сопротивления включает и выключает вентилятор а когда снять колодку эбу воспринимает это как обрыв цепи ДТОЖ и включает аварийный режим дабы не допустить закипания двигателя

Все верно

Напряжение на контакте зависит от температуры охлаждающей жидкости: при температуре 20 ОС напряжение около 3,8 В, при температуре 90 ОС напряжение ниже 0,5 В. При обрыве в цепи датчика напряжение на контакте 5+0,1 В

И снова про карлсон. Запускал кондер- работает только маленький. В какое реле лезть?

Реле не причем.
Сгорело (отпал провод, отсоеденено) доп. сопротивление (на большом вентиляторе внизу стоит).

и я бы начал с подкапотного пространства, во первых если вентилятор работает на второй скорости значит фишка обеспечивает надежный контакт, опускаемся ниже в правом углу на нижней части рамки основного вентилятора находится дополнительный резистор от него отходит два провода и сразу фишка проверь ее и заодно сопротивление, а реллюшку потом она под печкой в центральной консоли там где главное реле

Добавлено:
https://www.drive2.ru/l/10420115/


Добавлено:
https://www.drive2.ru/l/6295466

Таки резистор гавкнулся. Сегодня поборол

Сегодня ровно 10 лет, как я купил эту машинку. Каюсь, завтыкал, но она сама о себе ненавязчиво напомнила. Пару дней назад вроде услышал запах ОЖ. Но знаный эксперт, не переваривающий никаких запахов омывателя, сказала, что ничего не чувствует. Я проверил на всякий случай уровень ОЖ в бачке -
вроде всё нормально. Вчера вечером при заводке вдруг забулькало в печке. Я проигнорил, решив что это просто реакция на снижение температуры воздуха. А сегодня уже включился "карлсон". Открыл капот и увидел много разбрызганой ОЖ в районе термостата. Оказалось, лопнул шланг подогрева ДЗ




И не просто лопнул - частично разрушен штуцер, на который он одевается



Цена ремонта мизерная, но разрушение деталей термостата напрягает. Новый шданг устанавливался болезненно, пришлось даже использовать герметик. ОЖ - красная, G-12...

Когда я менял радиатор печки, то родной шланг от термостата к ней рассыпался, со стороны двигателя, в труху от первого прикосновения. Как буд-то этот шланг до этого побывал в костре - одна сажа.
Ещё на шпильку крепления термостата "ОНИ" завели массу от АКБ, результат - гайка закисла, окислилась и отломанная шпилька.

ГАДЫ из автоЗАЗ!!!

День добрый! Хелп!!!
Нужна срочная помощь в рекомендации СТО в Киеве.
Проблема - течь в системе охлаждения. Карлсон раскидал охлаждающую по всему двигателю и не понятно где течь, а из бочка ушло около литра... Нужен спец, что-бы точно понять откуда течь. На завтра нужна рабочая машинка.
Спасибо огромное!!!

Радиатор поменять,минут 30 самому...Вот и весь хелп.
Если сам будешь менять,непровтыкай втулки на резинках,потеряешь не беда,не затягивай до усеру..

Печка греет теплым потом холодным, потом выключается гбо, потом печка наченает греть ,через время включается гбо.
Термостат новый, газовый редуктор новый, ож на уровне,

Редуктор подключили через печку а не дроссель...Вот и ГБО..вместо печки..