Так это могло быть началом конца .
Если сначала чуть-чуть, потом чуть больше, потом больше-большего. В общем эти процессы наверняка не выстреливают сразу, а типа дольше-больше. И все же не было указано, что светлый клапан связывается с течью ОЖ в цилиндр или с наддувом СО выхлопными газами.
Прокладку новую поставят?

Может кому-нибудь пригодится... Хомуты системы охлаждения + воздушная пробка

Полезная ссылка для тех, кто собирается делать в первый раз.
До зимы перетянул все хомуты, но самый неподъемный хомут для меня оказался на нижнем патрубке радиатора печки. Т.е. с ним проманипулировать не получилось, т.к. нет доступа к винту хомута. Но и не текло оттуда (как мне показалось).
На будущее, если кому-то нужно будет этот хомут обжимать, а доступа к винту нет (у меня он находиться под патрубком в пройме моторного щита), то наверное нужно будет родной хомут срезать (что-то острое типа маленьких кусачек аккуратно завести между шлангом и хомутом и затем перекусить хомут) и завести новый хомут с удобным расположением затягивающего винта (удобно расположить с боку патрубка, а не с низу как с завода).

Вот-вот этот шмурдяк ( я писал о нем имеет гелевую хрень с осадком и затруднением пропускной способности ОЖ на хх, советую промыть не просто водой но и средством от накипи или содовым раствором очень помогает.

Меня в этой истории больше интересует то, что были пропуски на ХХ ("подтраивал"). После переборки головки ушли? Сам езжу с такими пропусками по непонятным причинам уже долго. Замена свечей помогает, но ненадолго - 1-1,5 тык и опять пропуски. Свечи брал разные (подходящие в смысле и комплекты). Сейчас на АУ17ДМРВ. СТО как всегда - "дело не свечах значит". Гениально и факт, но реально непонятно откуда эти пропуски.

Наконец-то траблы с печкой выяснены и устранены. Причин несколько, но самая главная:
Отсутствие какой-либо совести у предыдущих ремонтников.
Где-то пол-года назад менял стоковую ОЖ-зеленку на розовую (производителя не помню)+ помпу. Никто не потрудился нормально промыть СО. Слили сколько слилось - и вперед. В итоге новая ОЖ из розовой превратилась в мутную телесного цвета массу. Дальше - цепная реакция: начал подклинивать термостат (не закрывался до полного остывания), шланги запитки радиатора печки полезли и раздулись, в одном образовалась маленькая дырочка. За уходом ОЖ уследить невозможно по причине постоянного шаманства с пробками и разлива-доливки самой ОЖ.
Двигатель подтраивал по причине неправильной установки ремня ГРМ и раздолбанного ролика. Ремень и ролики покупал не на рынке, а у этих же умельцев: "Все заводское и с гарантией, пля!"
Странно: бортовик ошибок не выдавал (если выдавал, то очень редко), а зажигание было выставлено неправильно. Сейчас - песня, на старых свечах работает, как часики.
Короче, много пишу. Поменял:
1. Прокладка ГБЦ 200 грн (зря)
2. Термостат 160 грн.
3. Шланги на печку 20 грн
4. Патрубок от дроссельного узла до возд. фильтра (прицепом, мой задубел) 170 грн.
5. ОЖ+ промывка+ дистиллированая вода 290 грн.
6. Прокладки под впускной коллектор 20 грн.
7. Жидкость-герметик под крышку распредвалов (шприц 20 куб.) 40 грн.
8. Пара роликов ремня ГРМ 500 грн.
9. Работа 400 грн.
ИТОГО 1800грн. С таким обслуживанием и ценами на рынке - дешевле ездить в Киев.
Вчера вместе с мотористом потратили пол-дня на промывку СО. Отдельно переносной помпой через заранее приготовленные штуцера в две стороны мыли радиатор печки (остался родной). Никогда не думал, что в пластмассовой трубке д16 мм может собраться столько хлопьев и ржавчины. Теперь уже понимаю, что за 40 минут просто физически невозможно два раза промыть СО и поменять помпу. Залил ту, что на фотке.
Фотки сливаю.



Добавлено:
Да, забыл: у кого есть схема подключений тросиков управления заслонками печки - слейте, можно в личку. Даже не столько схема, а рекомендации по натяжке- перемещению.
Заранее спасибо.

Поздравляю !

Мої вітання з розгадкою загадки.

Ціни - космос.


А от тут "нєпанятна", перший раз таке чую.


Я завжди використовую герметик, в тюбіках, фірми Dirko. Його можна накладати на замаслені поверхні і він при цьому сам обезжирює поверхню і клеїться до неї намертво.

Вчера закипел 2 раза. Пробки были выгнаны, но термостат не открывался. Приблуду с доп. сбросом снял. Температура доходит до 99 градусов, вентилятор включается и благополучно дует на холодный радиатор. Далее - стремительный рецидив набора температуры. Первый раз закипел на перекрестке, пока остановился - уже 113. Второй раз на стоячей машине вовремя выключил зажигание. Поехал на рынок и у продавца (без большого его желания) поменял термостат, вчера и поставил. Этот вроде бы лучше, но открывается не на 85 град, а ближе к 90. Только откроется, система хапнет холодной ОЖ из радиатора, и закрывается. Верхний патрубок чуть теплый ( но постоянно теплеет), а нижний - как лед. Сегодня определить что-либо трудно, т.к. на улице -18.
Моторист еще посоветовал для более стабильной работы термостата при такой температуре воздуха закрыть верх радиатора какой-то картонкой. Какие мнения по этому поводу мнения?
И еще. Сейчас печка греет если не исключительно, то нормально, но при сбросе оборотов воздух (особенно вверх) заметно холодеет. Подозрение падает на 6-лепестковую помпу (родная была 7-ми и с пластиковой крыльчаткой). Задал этот вопрос россиянам и Автовазовцам, в ответ - тишина. Какие кто ставил помпы и была ли разница в работе печки?

Лепить систему из картонок смысла нет, т. к. это не определяет причин.
Старый термостат ты проверял (кипятил)?

У меня есть подозрения ,что дело не в термостате, а в воздухе, который скапливается в районе термостата. Если бы у тебя был БК который снимает температуру с датчика на термостате, то можно было это утвердить.

Мой совет : Полбанки Hi-Gear.

Для чего?

1.113град - це ще не смертельно.
2.Під час перегріву не треба зразу вимикати двигун! Потрібно пічку включити на макс (регулятор тепле/холодне повітря макс на тепле), тобто охолодити двигун пічкою, при цьому періодично підгазовувати до 1,5тис обертів(збільшити циркуляцію охолодж. рідини)
3.Якої фірми термостат??? Рекомендую фірми "Лузар". Я ставив таких кілька штук(не можу сказати чи на 1,4 16кл такі є, я ставив на 1,6 8кл), всі працюють.
4.Ніяких картонок до -32град ставити не потрібно!!! Наша СО прекрасно справляється з своєю функцією без картонок. Перевірено дві зими тому на собі!
5.Помпа!!! Раніше в мене стояла 7-ми лопастна пластикова, потекла, поміняв на 6-ти лопастну металеву, РІЗНИЦІ НІЯКОЇ НЕМА!
6. Раджу ще раз звенути увагу на кришку розшир бачка, перевірити який вона тримає тиск. В ідеалі 1,1-1,2атм. Радив би також ф."Лузар".
7.Дуже не рекомендую лити всякі-різні герметики в СО. Краще всі шланги посадити на патрубки змазані солідолом і нормально обтиснути хомутами. Замінити пошкоджені деталі СО і вона має нормально працювати без герметиків.

Перед установкой термостата, его обазательно проверить надо кипячением.

Для использования по назначению. Чтобы воздух не подсасывался из "щелей".

Искать на наших шлангах микротрещины и обжимать хомуты при каждом понижении температуры на 5-10 град. С занятие очень хлототное, но самое интересное, что результата может не дать .

Судя описанию, проблема с термостатом, а не воздухом. А до этого с засоренной, смесью не совместимых жидкостей СО.

У меня стоИт Gamma 218, а вот откуда он снимает показания я не знаю. Вчера после замены термостата был прикол: основной штатный латчик показывает ноль, а на Gamma фактическая температура прогретого двигателя. Подергал шнурки на датчике возле термомтата- стрелка ожила.
Крышка та, что на бачке - стоИт сейчас, которая рядом - стояла, когда закипел. Термостат ПРАМО, сливаю фото паспорта. Я его не кипятил, он вместе с корпусом и закрашеным болтом- пломбой.

Если стоит доп. БК, то он берет информацию (и температуру в том числе) с К-линии, а К-линия это линия связи с ЭСУД. ЭСУД берет температуру с датчика в районе термостата (во всяком случае на 1,6 этот датчик на термостате, а смотрел по картинкам на 1,4 тоже есть такой датчик на термостате). Т.е. температура охлаждающей жидкости на БК это температура с термостата. А вот температура в комбинации приборов снимается с другого датчика, который вкручен в головку блока цилиндров двигателя (на 1,6 этот датчик находится под термостатом в торце головки). А теперь в чем фишка (по моим наблюдениям) : Если показания температуры в комбинации приборов больше чем на БК более двух градусов, то система завоздушена. Конечно нужно еще отдавать отчет в том, что температуру на БК мы видим в виде числа, а температуру на указателе в виде цены деления шкалы. Также характерный признак наличия воздуха в системе это когда температура на указателе растет, а на БК "зависает" на каком-то значении. Если значение "зависания" ниже 85 град. С (ну я бы конкретней сказал ниже 87), то это значит что термостат не открыт по причине наличия воздуха в термостате и возможен перегрев двигателя по указателю в комбинации. Если все же доработались до срабатывания звукового сигнала, а термостат не открыт, то лично я рекомендую не пытаться сразу "продавить" воздух в термостате большими оборотами, а заглушить мотор. Подождать пару - пять минут (температура ОЖ упадет на несколько градусов и тепло от горячего мотора как-то , но все же передастся на термостат), запустить мотор и сразу вывести на 2000 об/мин и может выше на ХХ с контролем температуры по БК. Критерием выхода воздуха будет повышение температуры ОЖ по БК (после перехода 85-87 град. С) и понижение температуры по указателю в комбинации. И конечно горячая печка , но не надолго. Где-то так...

Добавлено:

Понимаешь, там может быть все что угодно, но я склоняюсь к воздуху в системе.
А ключевой аргумент вот (он выделен красным жирным):


Так же хочу отметить, что на улице не месяц май и даже если термостат открывался на повышенной температуре (например на 95 вместо 85-87), то система бы застабилизировалась на температуре открытия термостата плюс два-три градуса и резкого скачка температуры никогда бы не было. Это все признаки наличия воздуха в системе. К тому же имею моральное право утверждать, так как сам это все прошел в цветах и красках , но правда с меньшим гемором.

Аналогично прошел такой же трабл, не грела печка и перегрев движка. И проблема была в термостате и воздушной пробке.
Но eklimko74 пишет, что пробку выгнал. Ты сам его слова процитировал, только там красным не выделено. Вот я и думаю, что все же термостат. Хотя не исключено, что пробка все таки присутствует и поднять передок и прогазовать стоит. После замены термостата конечно.

Сейчас у меня при температуре воздуха минус 8 и ниже постоянно уходит тосол. Но в такой мороз ковыряться мне не хочется, доливаю и все.
Судя по мокрому пятну уходит с нижнего патрубка радиатора охлаждения.
Думаю, стоит весной при замене ОЖ поменять патрубки на что то более приличное и смазать места стыков чем то вроде герметика.

eklimko74


Відносно термостата. Не обов'язково купляти цілий термостат, можна купити тільки термо-вставку, вона добре стає в рідний корпус.

Ну тогда и тебе нужно полбанки герметика Hi-Gear , хотя тут мнения расходятся об целесообразности применения его как класса.

Имею опыт применения трех разных герметиков: Бизол, Абро и Хай-Гир. Редкостным г... оказался только Абро.
У меня сейчас залита полбанки Хай-Гир, ничего ни куда не уходит и печка греет.

Добавлено:

Если есть места подсоса воздуха, то пробку можно выгонять каждый день, а то и по несколько раз на день. Т.е. завоздушивание системы это постоянное состояние системы пока не устранить причины.