Разве в Калине есть краник печки?

Точно ошибся сейчас подумал и понял .... что регулятор "холодно жарко" перкрывает заслонку воздуха, но не подачу тосола!!! сори.... или всётаки подачу тосола перекрывает!? но летом при перекрытой заслонке тосол в салон не поступал и мокро небыло????????????

Радіатор пічки знаходиться в малому колі системи охолодження. Тосол через нього(радіатор пічки) проходить постійно. Крана для перекривання тосолу через пічку в Калині немає! Для регулювання подачі теплого/холодного повітря є звичайна механічна заслінка.

Подскажите машине 2 года.Залита жидкость родная ТОСОЛ ТС Феликс 40 с завода.Свой цвет после зимы с синего потеряла стала какая то бурого цвета.Стоит поменять лучше???И ещё за два года упал уровень до минимума осмотрел вроде нигде не течёт,она имеет свойства испарятся???

Производитель Феликса рекомендуюет менять ОЖ через 2 года эксплуатации (не смотря на то что АвтоВаз рекомендует через 5). Я свою ОЖ поменял.
ОЖ может испарятся. Испаряется вода, этиленгликоль почти не испаряется, так что можно доливать дистиллированную воду без проблем (если конечно уверены что ОЖ именно испарилась, а не протекла, часто протечку не так легко обнаружить).

Если ОЖ поменяла цвет,нужно менять однозначно.

Подскажите кто знает когда помпа выходит со строя какой звук вообще.И насколько должен быть натянут ремень ГРМ ???Такое впечатление что помпа насухую работает.Что самое интересное они на заводе даже забыли положить в ролик натяжной смазку.

помпа выть начинает , если слушалкой послушать , то ниже ролика раздаётся манатонный вой подшипника помпы .

не в якому разі не лийте в радіатор герметик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗАЛИВ!!!!!!!!!!!!!! завтра йду купляти радіатор пічки!!!!!! хтось підскаже багато мінінгіту з його заміною! я маю наувазі для майстра.і ще,хтось піскаже в яку він зараз ціну.

нужно снимать переднюю панель , разбирать печку , сливать весь тосол , меняеца примерно часа три четыре если не отвлекаться .

я так і зрозумів діло не з простих!слухай ,а як потім панель не скрипить після токоїь процедури!я маю на увазі-стане все назад без проблем?

Если не откручивать крышку на расшир. бачке - весь тосол сливать не нужно. Подставляешь миску и сдергиваешь патрубки с радиатора печки. Перед установкой радиатора печки наместо, желательно залить в него немного тосола - потом будет легче развоздушить.

Народ, подскажите при какой температуре должен включаться и выключаться вентилятор радиатора

Первая, пониженная скорость вентилятора при 103гр. по Цельс.

Сегодня перепугался. Стрелка температуры заходит до красного, а вентилятор молчит. На улице +32С примерно.
Попробовал найти клемму вентилятора - не нашел.
Попробовал пальцем покрутить вентилятор. Он или не крутится или очень туго идет. Так и должно быть?

проверь, идет ли тосол по большому кругу - через радиатор (пощупай патрубок от радиатора). Может не открываться термостат...

У тебя или клема отошла - она под вентилятором внизу или предохранитель (большой) издох - у меня так было.

Патрубок пощупаю.
А насколько снизу клемма (не смог рассмотреть ее)?
И где предохранитель, в общем блоке?

Предохранитель - в колодке предохранителей - крайний с права большой такой на 50А, а клема вентилятора - с права в низу. чтоб туда добраться я снимал воздушный фильтр.

Вобщем сгорел двигатель вентилятора (360 грн), предохранитель 50 А (5 грн), но тот, который под печкой. И плюс работа. Так вот.

Сегодня на 25 тисячах заклинила помпа ) До дома чуть-чуть не доехал. Недели две назад начался прослушиваться звук сухого подшипника, но не постоянно. На выходных специально осматривал привод ГРМ и грешил на ролик, а проблема оказалась в помпе. Надеюсь ремень не перескочил на коленчатом валу или распредвалах. Вот так вот.
Завтра буду искать помпу и место, где заменить (в районе гостиницы "Братислава"). Но сначала надо найти помпу.
Может кто подскажет, если на ремень ГРМ попало немного тосола, нужно ли его менять?

Не треба ремінь міняти. Головне, щоб зуби на ремені цілі залишились і ремінь не проскочив на валах, а то кирдик клапанам (я так зрозумів у Вас 1,4 16кл).

Я також сподіваюся, що вони не зустрілися, так як стояв на світлофорі. Але потім спробував завести і проїхав метрів з 10 до узбіччя. З зовнішього вигляду, натяжний ролик викона функцію демпферу і зрушився в сторону, щоб на помпі ремінь міг проскочити. Завтра буде видно пощастило чи ні.

Заменил тосол на антифриз Velvana ( http://velvana.ygo.ru/catalog/?cats=5191&g=16865 ) . Причина была в том, что когда летом менял термостат, то в тот тосол который был, долил 3 л тосола "ГОСТовский". И через пару месяцев ОЖ превратилась в г... темнокоричневого цвета. При замене один раз промыл водой и залил Велвану. Система хорошо не вымылась и новый антифриз с яркоголубого цвета превратился в зеленоржавый . А в том, что было до замены, был залит герметик "Бизол" и год нормально отъездил без воздушных пробок с горячей печкой и без других траблов.
Но после замены ОЖ начались опять появляться воздушные пробки. Нашел два прореза тонких шлангов в районе ДУ, протянул где мог хомуты, заменил крышку РБ.
Но вот сегодня доездился до сигнализации перегрева двигателя и пришлось купить опять герметик. Самое интересное, что при воздушных пробках не наблюдался видимый уход ОЖ. Уровень как бы не изменялся. Купил Abro (http://www.abro.ru/prod_abro4_uid8.htm ), прямо под магазином залил пол флакона и отгазовал минут 20 на предмет воздушных пробок. После этого проехал 15 км, пару часов машина стояла и далее 45 км типа домой. Воздушная пробка не появилась, температура в норме, печка греет. Дома открыл капот и картина масло . Такое впечатление, что кто-то облевал расширительный бачок и все что рядом. Из под крышки полезла рыжая густая пена. Антифриз посветлел, стал чистого темнозеленого цвета, уровень в норме, а сверху пена. В общем удалил из бачка сколько смог пену путем прогазовки с преоткрыванием пробки РБ. ОЖ при открытии подымалась почти до крышки РБ, тем самым пена выдавливалась в атмосферу. Далее чистой водой все сверху пролил. Под машиной пятно, как будто кто-то поносил .

Итого после применения герметика Абро:
1. Воздушная пробка ушла.
2. Температура стабилизировалась.
3. Антифриз стал чище.
4. Очевидно данный герметик прореагировал со всем г..., которое было в системе.
5. Буду наблюдать за "пенной" реакцией. Думаю она не может быть бесконечной .

Эт вы машину чем-то накормили наверное, что она и наделала дилов!!!! Шутко)))))))))))))

А как подтянуть хомуты на радиаторе печки без лишнего гемора? Может кто-то делал.
Смотрел сегодня у себя. Сверху рулевая рейка все закрывает, доступа нет.
Снизу тяги от КПП...
В общем кто имел опыт, прошу описать.

Снизу доступ есть, но тянуть их скорее-всего бессмысленно. Печку менять надо.

"с этого момента помедленнее, пжалста, я записываю... " )

Юрко, яким макаром без зняття торпеди(R_S про це мабуть й питав) можна попідтягувать хомут - колись, краще в картинках?

Сегодня эпопея с моей СОЖ продолжилась.
После того, как я позавчера днем выгнал пену из РБ, вечером собрался ехать и получил воздушную пробку с холодной печкой. При этом стрелка на комбинации показывала 90 град., а БК Штат - 48 град. Остановился, потихоньку подгазовал, после достижения в комбинации 100-110 град, температура начала выравниваться и печка как-то вяло дышать.
Датчик температуры с индикацией в комбинации стоит на двигателе, а датчик транслируемый через ЭСУД в БК ШТат, - на термостате (так для инфы).
Вчера утром решил потренировать аппарат , на предмет выгона пробок и обратил внимание, что щит, куда подходят шланги к радиатору печки, слегка мокренький. Собственно поэтому я и спрашивал как подтянуть хомуты на печке.
Значит вчера нашел горку во дворе и прогазовал. Пены визуально в агрессивных объемах не было и я залил оставшиеся пол бутылки герметика (примерно 150 мл). Причина была в том, что, я как понял, ушедшая в атмосферу пена и была герметиком. В общем отгазовал.
Сегодня утром приехал в гараж, по пути печка была "вялой". По результатам осмотра моторный щит оказался подсохшим, но все равно решил посмотреть что там с хомутами печки. Снял трубу между воздушным фильтром и ДУ, снял корпус воздушного фильтра, снял аккумулятор и попытался подтянуть хомуты на шлангах идущих к радиатору печки. Тянул на верхнем шланге, хомут щелкнул. Пришлось его расслабить и вывести по шлангу в район термостата для замены на новый. В общем поставил новый хомут, но с очень большим гемором. На хомутах (может такие попались) не чувствуется усилие на упоре. Крутишь, крутишь и раз, и в мусорное ведро...
К винту хомута на нижней трубе радиатора печки доступа нет. Он (хомут) стоит в проеме, такое впечатление, что шланг одели на трубу радиатора, установили хомут и потом всю конструкцию вывели в подкапотное пространство. Но сочленение там как бы сухое на ощупь, а верхний до щелчка почти на пол сантиметра обтянулся, т.е. плескало с верхней трубы...я так думаю .
Опять все собрал, отгазовал, поменял колеса на зимние и поехал в магазин. После магазина и получасовой стоянки печка опять вялая . С магазина приехал домой, из под крышки опять выделение, но не обильные...слегка серануло . В РБ четкое разделение: половина ОЖ (а она становиться все чище и ярче), вторая половина пена.
Кстати, когда в гараже отгазовывал, держал обороты до 4000 и такой гамнистой пены не было. А тут проехал 4 км и понеслось (или пронеслось ).

Делаю вывод, что если есть такая густая пена в РБ, то возможна эта пена и есть причина воздушной пробки, которая периодически образуется в тракте печки. Т.е. если пена есть в бачке при езде, то с таким же успехом она есть и в радиаторе печки. Выход пока вижу поездить понаблюдать до момента пока герметик не прореагирует до конца (а на дне РБ появился слой ржавчины). Если процесс не устаканится, то придется заменит ОЖ с промывкой системы...поживем - увидим...

Из длинного поста R_S вы уже поняли, что хомуты находятся под капотом.
Повторюсь, печка течет тут:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Думаю, что эпопея с моей СОЖ закончилась на обозримое будущее.
Сегодня заменил прокладку между блоком цилиндров и головкой. Была пробита на четвертом цилиндре. ОЖ не уходила критически, но газы надували систему и это все скапливалось в районе термостата с характерными последствиями. Признаки: свеча 4-ог цилиндра с белым налетом.

Герметик АБРО я выгнал (одна польза от него, что он очистил ОЖ от грязи, типа все г.. связал и вышел при открывании РБ в виде пены). Его использовать я не рекомендую.
Бюджет замены прокладки:
Прокладка 60 грн,
Работа 400 грн.
Плюс одновременно заменил ремень ГРМ и ролик:
Ремень ГРМ+ролик 150 грн
Работа 70 грн.
Итого 680 грн.
Все заняло порядка трех часов. Делал мастер, тот который делал мне коробку. Кому надо координаты есть. Работает в районе авторынка на Лепсе.

В общем, что сказать: Все стало на свои места, ОЖ не уходит, температура согласно ТУ .

Фотки прилагаю (обратите внимание на 4-ый цилиндр):

Дружище покажи (обрисуй) где прокладка пробита.

На первом фото. Металлическое кольцо четвертого цилиндра. Сверху и снизу по кругу темно коричневый налет - это следы от попадания ОЖ в цилиндр.
Второе фото. Кольцо первого цилиндра (первое кольцо). Внизу темные следы от ОЖ. Там еще не "пробита", но как говориться еще чуть-чуть.
Все со слов мастера.

"Пробита" - образное выражение.

Добавлено:
Я бы обвел чем-то на фотке, но у меня на компе ничего такого из графического софта не стоит...

Paint - рисовалка. Это если винда конечно.
Я тоже искал следы "пробоя")))

На прокладке видны круглые отверстия в заржавленых контурах, там где идет канал для ОЖ. Неужели с завода ставят такую прокладку?!
И в ней нет прорези полностью повторяющей форму технологических отверстий для ОЖ?!

 А все это из-за чип тюнинга, и замены ЭБУ Я7.2+ на Я7.2! А я говорил давай Андрюха мне январика поставит! Шутко!

Нет у меня Paint в Винде. При установке я его и все подобное обрезал за ненадобностью .


Отверстия там как под головку плюс грязь трехлетняя.

привет,нечитал все изначально,но хочу заметить,что специфика 8 моторов в том что если перетянуть крепление коробки к блоку то чаще всего и возникает такая проблема,это к тому что ты уже делал коробку и естественно ее кто то ставил.

Не понятна только взаимосвязь...

Всем привет обращаюсь за советом,как быть что делать??? Проблемма в следующем грееться двиг на Калине 1.6 8 кл. , сразу проверил термостат который был удачно заменен , на LSA (другого не было у нас в городе) , но возникли проблеммы не мог развоздушить систему , но в итоге каким то чудом получилось(об этом потом) . Затем был сделан пробный заезд в соседний город в итоге 70 с копейками км полет нормальный. И вот собрался ехать на следующий день с утра в Борисполь, от нас 260км примерно , встречать родственицу. Трасса скользкая поэтому больше 90-100 не разгонялся , в итоге до Борисполя оставалось где то 30 км и двиг начал закипать, печка холодная , уровень тосола растет, открытие пробки расширительного бочка уровень падает т.е. в системе воздух, кое как доехал до первого СТО на вьезде Bosch Service. Приехал сразу сказали термостат (логичноно почему завоздушена) или помпа , начали с меньшего термостат , еле нашел в Борисполе только один вариант какой то ПРАМО . Поменяли результата нет, в итоге предположение по поводу помпы что нет рециркуляции (хотя стояла AT с пробегом тысяч 20)редко но бывает что крыльчатку проворачивает , была купленна не помню названия Немецкая типо )) , итог ноль. Затем один из мастеров обращает внимание на темный цвет тосола и запах как от выхлопа , последняя версия пробило прокладку и выхлопные газы поступают в рубашку охлаждения (что объясняет проблемму развоздушивания системы)вроде все логично..... Итог первого дня машина в мастерской Мы зависли в Борисполе(((((((( На следующий день поменяли прокладку (действительно 4-й цилиндр сёк в рубашку охлаждения ) головку не повело все ок. Результат начало 7-го вечера все собрали вроде все ок , поехали домой отехав километров 10-15 началось температура 99-101 и при наборе скорости до 106-109 , короче устали пипец , решил потихоньку ехать , в общем 5 часовпути домой, температура постоянно 101-99 постоянно включенный вентилятор печка греет что дышать нечем короче малый круг работает , только что за как такое может быть два термостата за 2 дня и 300 с копейками км , уже стремно покупать опять термостат или в чем проблемма ???
P.S. Понимаю что на замену помпы развели вроде как но Мне было все равно , лишь бы уехать поскорее цеплялся за все варианты....... И мастер нормальный вроде появился только вечерм первого дня , и второй день делал машину.

Ты написал, что поставили новую помпу и термостат, а прокладку ГБЦ тоже поменяли, правильно? Тосол залили "старый" или как?
Что б сильно не разбирать: термостат проверить руками по температуре патрубков, помпа если есть движение тосола значит работает, и как уровень тосола: упал после поездки, потери есть?
ГБЦ прикручивается нормированным моментов в определенном порядке, может не дотянули и уходит тосол через прокладку в цилиндры (будет падать уровень тосола и запах тосола в выхлопе появится). Я больше склоняюсь к прокладке ГБЦ (после проверки термостата).

Уровень тосола в норме, как было так и есть. Завтра планирую поменять его весь и первый термостат поставить LSA, который проверяли вроде рабочий

Добавлено:
Да все правильно

если уровень тосола норм, то прокладку ГБЦ вычеркиваем, на неработающей помпе тебе ни малый, ни большой круг не дал бы ехать - остается термостат. Проверь чайничком с кипятком снятый элемент как открывается.

Проверяли на станции работает завтра новый тосол. Может поможет ((((((

Осталось еще поменять пробку расширительного бачка .

Я думаю, что если на прогретой машине патрубки мягкие (не надутые), то с прокладкой все Ок. Еще открути свечи. Если нет характерного белого налета, то с прокладкой все Ок.
Нужно выгнать воздух на горочке. Если есть течи, добавь герметика.
Вот мои приключения по данной тематике: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=85490
И там далее по теме смотри, чем закончилось.

Если охл.жидкость не попадает в радиатор, значит однозначно термостат. Но для начала заедь на какую-нибудь эстакаду передком (чтоб задрать морду) и здорово погазуй. Обрати внимание на состояние жидкости в расширительном бачке. Если с пеной, значит воздух. Если нет, слей жидкость и проверь сам термостат: сними его, опусти в кастрюлю с водой и поставь на огонь. До ее закипания услышишь характерный щечек, это момент сработки термостата. Если вода закипит, а щелчка нет - меняй термостат.
Если и это не помогает, сливай полностью жидкость и просмотри все резиновые шланги. На них могут быть микротрещины (особенно на тех, которые питают печку) через которые возможен подсос воздуха и скапливание его в печке либо перед термостатом (в этом случае термостат может быть вполне рабочим, но он не откроет ветку большого круга находясь в воздушной пробке). Осмотри низ радиатора, течи и мокроты не допускаются (я уже свой сопливый внизу радиатор поменял). Само собой капитальная подтяжка всех соединений; хомуты в случае пробуксовки натяжного винта меняй без зазрения совести. Да, и не забудь проверить крышку расширительного бачка, традиционно они почти все споловинки работают.
И самый последний вариант - повторный съем головы и замена прокладки.

Пробку поменял, свечи с характерным красным налетом)))

В общем не совсем правильно. Лично кипятил два термостата, щелчков не слышал .
Критерием рабочего состояния является открытие клапана с выдвижением штока на 8 мм относительно холодного состояния при температуре 85 град. плюс-минус 2 град, согласно мурзилки.
Мой первый термостат открывался на 4 мм, новый ПРАМО на 8 мм. Измерял штангенциркулем.

Добавлено:

Осталось выгнать воздух. Если открывал РБ на горячей системе, то 100% будет пробка воздушная.
Заедь на горку. И отгазуй после температуры 90 град. пару минут на 2000-3000 об./минут. Подожди на ХХ когда сработает вентилятор, и опять отгазуй. Лучше газовать за тросик дроссельного узла с контролем уровня в РБ и контролем температуры патрубков на термостате. Короче я поипался с этой темой , если бы ты был в Киеве, то сделали бы...

Добавлено:
Обрати внимание на тонкие шланги в районе ДУ и других их концов. При подтяжке хомутов они прорезаются под хомутами и при остывании машины засасывается воздух.

Характерным моментом того, что воздух ушел, это есть понижение уровня ОЖ в бачке при отгазововании (слово такое мутное ). Если после этой процедуры будешь ездить сразу и все будет Ок, а на следующий день опять траблы, то есть вероятный вариант засасывания воздуха через сочленения в системе. Можно долго подтягивать хомуты (и это нужно делать), но или хомуты у нас не в дугу или шланги . Я для себя решил эту проблему полбанкой герметика Hi-Gear (применять строго по инструкции, и после влива отгазовать, если после цикла полного охлаждения двигателя (т.е. ночь на морозе) опять пропадет горячий воздух, то снова отгазовать и все).

Добавлено:

Имелось в виду Дроссельный Узел.

Если по малому кругу идет, то трогай патрубки идущие на радиатор охлаждения, если холодные термостат, если горячие, но температура ОЖ не падает то смотри радиатор. Может промыть его (забит говном) как снаружи так и внутри.

У меня наоборот, во время движения при -7 с закрытой поролоном решёткой нагревается макс. до 82 градусов. В пробке с включенной печкой макс. 90-92. Думал дело в термостате, поставил "Прамо", никаких изменений. Что за фигня может быть, в салоне холодно однако?