Сделал и я себе такую приблуду, фотки солью завтра. Все штуцера из нержавейки, маленикий тройник сделал не 7.5мм по наружному диаметру, а 10 и вварил третий штуцер не под 90, а под 45 градусов. Сегодня задеру на подъемнике морду, вытолкаю из печки воздух, по результатам отпишусь.

Добавлено:
Странно. До полного прогрева двигателя расширительный бачок наполнился почти до предела. Прогрел до сработки вентилятора - уровень упал, но не до максимума, а чуть выше. Остынет - посмотрим.
Может перед маленьким тройником поставит кран?

Пропадает куда-то тосол, и некто не знает куда. В месяц из бачка исчезает около литра жидкости. А главное никаких следов. Три человека на разных сервисах искали и ничего не нашли, сказали ждать сухой погоды. Хорошо что в салон на мозги не капает. В пробках, при перегретом двигателе, когда начинает срабатывать вентилятор, слабо слышен в салоне характерный запах тосола. Помогите советом, кто может!!!

Прогнозуємі місця.
1.Вікрути свічки, якщо знайдеш серед чотирьох жовтих/коричнево-рижих одну білу, то в прокладці ГБЦ тріщина в той циліндр де біла свічка.
2.В маслі емульсії нема?
3.Тече основний радіатор.
4.Замінити кришку розширювального бачка.

Если он исчезает, то значит куда-то выходит .
Открути свечи, посмотри что-бы они были одинаковые и без белого налета. Если есть белый налет, то уходит в цилиндр (прокладка пробита). Также очень часто уходит из под хомутов тонких шлангов (порезы шлангов под хомутами).

Мой совет: начни с полбанки герметика Hi-Gear. Если не поможет еще полбанки. Все строго по инструкции. Вторую полбанки перелей в пластиковую бутылку с добавлением ОЖ (для хранения, т.к. в этом герметике банка раз открыл и выкидывай, ну в общем сам поймешь). Если не поможет - жди сухой погоды, как говорят твои сервисмены ... Хотя где зимой сухая погода, а если они имели ввиду теплую сухую, то там течи сами прекратятся...

Добавлено:
scorpion_vp меня опередил с ответом .

Не бачу змісту. Той апендицит знаходиться в великому колі, тому тосол по ньому йде після відкриття термостату. Повітря ж по законах фізики піднімається догори в будь-який момент. Ніяк не можу зрозуміти чому пічка не гріє.
Є пару думок.
1.Не повністю вийшло повітря з системи(радіатора пічки).
2.Радіатор пічки чимось забитий і пропускає мало ОР.
3.Все ж таки несправний термостат.
4.Кришка розширювального бачка не тримає тиск.
5.Тріщина прокладки ГБЦ, внаслідок чого заповітрювання системи.
Шкода що Ви не у Львові. В Мастергіда була проблема з СО, то ми її рішили за пару хв, я відразу сказав, що в нього вмер термостат і кришка бачка. По телефону не сильно допоможеш.

Сегодня был на двух станциях и никто ничего толком не сделал и не сказал. Снимали шланг подачи ОЖ в рубашку ижектора: оттуда сошла обильная пена, уровень ОЖ в бачке немного упал. Печка греет чуть лучше, но не так, как раньше. Сейчас поставил машину на эстакаду остывать. Остынет - не холостых еще раз прогрею. Посмотрим что будет с уровнем ОЖ в бачке.
Говорил с одним калиноводом: он менял радиатор печки и целую неделю она нормально не грела. Не помогали задирания морды и прогазовки ни снятие шлангов с инжектора. Через неделю все прокачалось самостоятельно. Полтергейст какой-то..

Эпопея с печкой продолжается. Ничего не помогает, на холостых она холодная. ОЖ в расширительном бачке с пеной. Следующий этап - демонтаж радиатора печки. В салоне течей нет. Сильно я сомневаюсь, что он мог забиться, но вероятность есть. Проверим.

А ты в систему ничего не заливал лишнего (насчет пены)? А пену (бульбочки ) может давать выхлопные газы из цилиндра. Как на ощупь шланги после того как прогазуешь (твердые или мягкие)? Свечи выкручивал?

Добавлено:
У тебя же там приблуда стоит, может через нее воздух сосет и вспенивает ?

Добавлено:
Зачем демонтировать радиатор отопителя если он становится горячий после прогазовки?

Щось мені підказує що то




Думаю не треба з цим поспішати.

Выкрутил свечи - они чуть сивые, но сухие и видно что рабочие, на центральном электроде параллельно второму эл-ду небольшая канавка. Зазор явно выше 1-1.1мм. Свечи NGK.

Добавлено:
Можно ли определить пробита ли прокладка головки/блока замеряв компрессию?

Весной менял помпу и спецы поставили на такую, как была с пластмассовой крыльчаткой на 7 лопастей, а с чугунной на 6. Может ли это быть причиной недостаточного потока ОЖ? Теоретически - да, а на практике? Летом внимание на температуру горячего воздуха не обращал. А сейчас если держать обороты 2.5-3 тыс. - печка греет, как только остановился - из печки приятный прохладный воздух. И еще одна причуда: при любых регулировках и оборотах воздушный поток вверх значительно холоднее того, который дует вниз.
Еще вариант: врезать в бачок печки (в салоне в самой верхней точке) штуцер, и слив пробросить в расширительный бачок. Несмотря на то, что радиатор печки установлен в малом кругу СО, а расширительный бачок в большом, в десятках сделано именно так. И разница между нашей печкой и десяточной только в шртуцере последней.
В общем задача. Все эти движения - только устранение последствий, а не причины. Пробой прокладки под большим вопросом. Знать бы наверняка что причина в ней - не вопрос 250 грн прокладка и 150 работа, а так пока маюсь..

Термостат смотрел?, мож его заклинило на половине хода. Двигатель не перегревается?
И еще, чем ты доливал систему после ремонтов и установки приблуд? Не намешал часом?
Пена может быть если что то добавили в ОЖ или пробой прокладки.

Было аналогично после замены ОЖ. Если стоять на месте и с холостых "поддать" газку до 2,5-3 - слышен был звук текущей жидкости в районе торпеде левее. Лечил ездой с оборотами выше 3К дня три, прошло. Похоже, конечно, на танцы с бубнами, но вылечилось. Сейчас греет как раньше.

Почитал приключения с печками на российском форуме и проанализаровав все симптомы с моей прихожу к выводу, что причина либо в прокладке либо в головке блока. Двигатель уже на холостых подтраивает и печка стабильно при падении оборотов остывает. ОЖ в бачке периодически с бульбами. Масло пока чистое. При езде на повышенных оборотах на горку печка теплеет,как только вниз - опять прохлада. Так что такие вот дела. Завтра поеду к мотористу снимать головку. По результатам отпишусь.
Объективность сомнений по поводу крыльчатки помпы под вопросом, хотя 6 лопастей конечно же не 7.
У кого какие мысли - поделитесь.

Количество лопастей конечно влияет, но там есть другая причина. На помпе от 2108 с чугуниевая крыльчатка не гладкая, как на помпе 2109 с пластмассовой. Из-за этого жидкость на лопатках получает завихрения, что ухудшает эффективность помпы.

У меня после замены печки и соответственно ОЖ, на холостых приемлемо греть стало через 3 недели каждодневных поездок, хоть и не короткие расстояния. Но при этом еще продолжало побулькивать пару раз, причем четко внизу у печки. До этого булькало выше.
Когда машины была новая, то за первые 2 месяца эксплуатации, машина неприлично громко булькала раза четыре-пять на уровне торпедо.

Траблы с холодной печкой продолжались и сегодня. Признаки пробоя прокладки налицо:
1. Рост уровня ОЖ в РБ при холодной печке и падение при периодическом нагреве.
2. ОЖ в бачке с пеной 3-10мм
3. Периодическое подтраивание двигателя на холостых оборотах
Отогнал машину к мотористу на замену прокладки(200 грн). Кроме нее купил новый комплект болтов(70 грн). Работа - под вопросом. Этот парень назвал 150грн., но попадались умельцы просящие за то же 350 и даже 500.
Договорился с первым, но оглашение цены после окончания работ. + возможно прийдется смотреть саму головку - это за отдельный расчет.

eklimko74 , проблему знайшов, чи ні? Якщо так, то що було з СО?

Видимых повреждений прокладки либо головки не было. Во втором цилиндре впускной клапан чуть-чуть светлее, чем все остальные. Моторист сказал, что это не поломка. Сегодня соберем двигатель, выгоню пробки, посмотрим на работу печки. Предварительно хочу отдельно промыть радиатор печки (переносной локальной помпой меняя направление подачи\обратки), т.к. слитая ОЖ - какой-то мутный шмурдяк, а не розовый антифриз. Затем промою всю СО дистиллированной водой + промывка. ОЖ естественно потом меняю.
Если с радиатором печки что-то не так - поменяю на десяточный. Они абсолютно одинаковы, но у последнего есть штуцер для сброса воздуха.

Ага, и у 10-ного короче патрубки, поэтому хомуты от шлангов системы охлаждения будут в салоне. Не помню, у нас или на российском сайте, описывал человек, как ему на СТО, чтобы не снимать торпеду, поменяли на 10-ный радиатор, по акту выполненных работ стоял Калиновский, со снятыми соответственно нормо-часам деньгами, за работу. А затем, в один прекрасный день, жене этого человека, ошпарило горячим тосолом стопы... Так что думайте, может лучше врезать этот штуцер на подходе к Калиновскому радиатору и все эти соединения будут за бортом...
P.S. Да и на недавно читал на лада-форуме отзывы 10-ников, у них тоже печка не греет, суть не помню, но мысли такие у людей проскакивали избавиться от этого штуцера, какие-то там косяки есть, читал поверхностно, не вникая, поэтому, что там конкретно не скажу…