при откручивании патрубков можно подставить обрезанную 2-х литровую бутылку и тогда доливать вообще не придётся.

Всем спасибо. Я посмотрел, в двигателе 1,6 эту пробку хорошо видно за блоком зажигания. Я хочу после решения проблемы с завоздушиванием заменить тосол на антифриз. Какой-то тосол агресивный ИМХО, да и по виду термостата, и предыдущей крышки РБ нифига от коррозии он не защищает, какие-то соли в месте соединения шлангов с термостатом (может это и не тосол виноват, х.з.)

Это очень вероятно следы от протечки тосола. А если он там течет, то возможно и воздух засасывает. Когда снимешь патрубки осмотри их на предмет порезов от хомутов.

Тест герметиков СО - За рулем.
Выводы делаем сами.
http://www.zr.ru/a/334888/
Радиаторы системы охлаждения и отопителя салона иногда текут. Оправдание тому есть: большие перепады температур способствуют развитию термоусталостных процессов в тонкостенных трубках. Итог – появление микротрещин, через которые начинает сочиться жидкость. Надежнее всего заменить дефектную деталь. Но если до сервиса далеко, а ехать надо?
Старый-престарый рецепт – возить с собой упаковку сухой горчицы. Ее порошок, добавленный в антифриз, способен на время уменьшить или даже ликвидировать небольшие течи. Однако после необходимо тщательно промыть систему охлаждения, ведь горчица может забить не только микротрещины, но и сами каналы для охлаждения, трубки радиатора и особенно – печки! К счастью, сегодня есть препараты посовременнее – их и оценим.
Мы взяли шесть разных составов. Любопытно, что стандартных методик для проверки герметиков системы охлаждения нам найти не удалось – их просто нет! Не беда, создадим свою, зарулевскую! Поскольку главная задача герметиков – закрыть течи из микроотверстий, то в трубопровод между термостатом и радиатором врезали контрольный элемент, а именно полую стальную трубку с четырьмя калиброванными отверстиями – 0,3; 0,5; 0,8 и 1,0 мм. Вначале оценим для каждого герметика время, в течение которого он «закроет пробоину».
Ресурсные испытания отложим до лучших времен, ограничившись десятком моточасов для каждого состава. Если течь не возобновляется, ставим зачет. Кроме того, оценим влияние герметиков на элементы системы охлаждения: оседает ли препарат на стенках, меняется ли гидравлическое сопротивление и т. п.
Все шесть участников с задачей справились, но очень по-разному. Если BBF и Liqui Moly закрывали отверстия поочередно – сообразно диаметру, то, к примеру, Gunk долго «думал»: даже самое маленькое отверстие затянулось только через 2 минуты 34 секунды. Зато потом почти одновременно закрылись все три оставшихся: их время от 3 минут 34 секунд до 4 минут 5 секунд. Причем, первой почему-то прекратилась течь из самой большой дырки – 1,0 мм!
Многофункциональный герметик длительного действия K-Seal сравнительно быстро и надежно задраил только три меньших отверстия. Четвертое закупоривалось очень долго – 6 минут 20 секунд. Еще интереснее повел себя Hi-Gear. Все отверстия закрылись с рекордной скоростью – через 1 минуту 58 секунд! Но через три минуты … вдруг снова открылись большие дырки – 0,7 и 1,0 мм. Окончательно течь прекратилась только через 10 минут, и за это время мы два раза доливали антифриз в бачок.
Fillinn так и не закрыл миллиметровое отверстие. Через 20 минут после начала испытаний нам надоело переливать из пустого в порожнее, и мы выключили мотор. Дырки меньшего диаметра затянулись, но тоже на свой лад: дольше всего текло из отверстия 0,5 мм – более 10 минут. Причем 0,7-миллиметровые к этому моменту уже давно закрылись.
А каков долгоиграющий эффект герметиков? Пять из них (препарат Fillinn по упомянутым выше причинам в длительных испытаниях участия не принимал) честно отстояли 10 стендовых моточасов. Каких-то изменений в тепловом режиме двигателей мы не увидели. Печки грели, краники открывались и закрывались, термостаты работали штатно.
Вскрытие, проливка и взвешивание контрольных элементов – радиаторов, кранов и термостатов – чудес не выявили. Масса их возросла, гидравлическое сопротивление увеличилось после применения всех составов. Больше других – после Fillinn, Hi-Gear и Gunk. В общем, этого следовало ожидать, судя по исходному виду препаратов. Но даже с такими отложениями системы охлаждения остались работоспособны.
Еще забавные моменты. При сливе антифриза проблемы создал лишь состав Hi-Gear. Он настолько хорошо залечил все отверстия, что, отвернув сливную пробку, привычной струи мы так и не дождались. Пришлось ковырять отверткой. Отложения наблюдались также на крыльчатке помпы и в каналах блока. А после слива тосола с герметиком Liqui Moly дно посудины разукрасилось цветными блестками – будто мишура с новогодней елки осыпалась.
Итак, можно ли рассчитывать на герметики системы охлаждения? Те, что мы проверили, доказали свою работоспособность. Даже Fillinn, не справившийся с отверстием в 1 мм, устойчиво залечил дыры меньшего диаметра. А ведь миллиметр – это очень много, обычно микротрещины значительно меньше.
Но не забывайте: эти составы имеют чисто аварийное предназначение. Использовать их для профилактики не стоит – толку никакого, кроме лишних отложений. И при первом удобном случае советуем поменять дефектные детали на новые.

подскажите кто-то,можно ли залить в нашу систему охлаждения антифриз класса G12???

Можно, тока сперва надо вылить антифриз класса G11 и промыть систему водой

Вот оно и наступило, это будущее.
В предверии наступления холодов решился на замену радиатора печки.
Вчера сам промыл СО промывкой Liqui Molli (Kuhler Reiniger). Все как по книжке: на прогретом двигателе залил пол-банки в РБ, 30 мин. помолотил, слил, сколько мог промыл проточной водой, залил дистиллированную и поехал домой. Утром приехал к ремонтникам на замену радиатора и слил воду на Планету.
Ребята потратили почти 6 часов на замену радиатора. Торпеду полностью не снимали, как-то там у них получилось только открутить ее и отвести назад.
ОЖ залил новую Suprema Universal 12 Plus. Выгнали на подъемнике пробку, подрегулировали тросики - греет песня! Посмотрим, как будет дальше.
Старый радиатор печки реально подтекал: видны проявления (красного) антифриза в местах примыкания алюминиевых сот к пластиковым бачкам.
Подводя итог можно сказать, что герметик Hi Gear дал возможность поюзать с драным радиатором печки почти год. Можно было бы кататься и дальше, но не дело это каждое утро дышать легким подтариванием антифриза в салоне.
Затраты:
1. Антифриз+ промывка+дистиллированая вода 300грн.
2. Радиатор печки 250грн.
3. Работа 850
Можно пробовать зимовать.

кто производитель нового радиатора?

Димитроград, что-ли? Россия - это точно.

Сегодня произвел замену ОЖ и установил дивайс такой как у keshikkа, scorpion_vp. Описание установки выше по теме. Фото прилагается.

Шурик, а что за приблуда?? Я не нашел описания Скорпиона и Кешика....

пробка в CO, читай тут
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...=641&st=200
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...=641&st=220

Посмотрите, что за чудо-завихрители?:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&start=1825
Радиатор печки поменял, но есть ли они там? И существуют ли вообще?
Разность температуры воздуха вверх/вниз есть: внизу заметно горячее. И кроме всего этого горячий (теплый) воздух вверх идет только во втором и выше положении регулятора. Плюс ко всему заслонка холодного/горячего воздуха работает в "горячем" только максимальном положении. Как только чуточку сместить ее в "холодную" зону - воздух кардинально холодеет. Что за хрень? Вспоминаю, как работала печка до первого (в 2008-м году) съема торпеды: не было такого. Все регуляторы и заслонки работали четко, как чечетка и температура воздуха регулировалась плавно во всем диапазоне.
С такой же проблемой столкнулся и мой коллега-замляк E-Ivanov. Радиаторы печки мы меняли в одном месте, и запчасти брали там же. В очередной раз напрашивается мысль: "Хочешь сделать что-то нормально - сделай это сам"... Плядское через пень-колоду обслуживание..
Вобщем для начала сегодня расковыряю старый потекший радиатор печки на предмет наличия в нем этих чудо-завихрителей. По результату отпишусь.

Добавлено:
Разобрал, завихрители есть ( а в новом - вопрос).Смотрим фотки: здесь нечему ломаться. Промою его, посажу на герметик и завальцую. Предварительно в верхней части левого бачка врежу штуцер. Может сделаю сброс как у десяточного. Смотрим.:

И придумают ведь , "завихрители". Интересно что они там завихряют? Думаю они нужны, чтобы просто уменьшить внутренний объем радиатора и привести его суммарное проходное сечение к сечению патрубков входящего и выходящего. Иначе, если проходное суммарное сечение радиатора будет больше сечения патрубка, в радиаторе будут места где ОЖ не будет циркулировать, а значит будет остывать...я так думаю.

Народ, порекомендуйте антифриз хороший ? Кто что пользует ?
Думал ХАДО RED 12++, но как прочитал про масло - засомневался.
Есть еще вариант MOTUL, но зело дорого.
Кароч в шоке.

Холода наступают, а печка нормально не греет.. Засада.
Перечитав темы российского форума
http://www.lkforum.ru/forumdisplay.php?f=165
понял, что проблемы СО Калины более масштабные, чем я себе представлял.
Обращаться на любое СТО - бесполезная трата денег и времени. Пришлось разбираться самому.
Для начала поменял помпу с 6-ти на 8-ми-лепестковую (Димитроград). На фото слева направо: родная 7-ми, СТО-шная 6-ти и моя 8-ми-лепестковая.
После замены стало как-бы лучше, но очень далеко от идеала. Пошел дальше. Изготовил и установил гидрозатвор в РБ (чертеж из российского форума). Представляет собой латунный штуцер М11*1 с впаянной на серебро медной трубкой. Его задача - захват ОЖ из РБ после полного остывания. Приспособление толковое и странно, что на АвтоВАЗе его не внедрили. Результат - тоже как-бы помогло, но плядский подсос воздуха в СО не давал покоя мне и прохладному воздуху из печки.
Пошел дальше. Купил радиатор печки 2110, два крана 1\2 дюйма на подачу обратку ОЖ в радиатор печки (далее РП) и один 3\8 дюйма на дополнительный сброс. Выточил на все краны штуцера из латуни. Кстати, ранее слышал, что штуцера РП 2110 короче Калиновских и соединение с шлангами будет в салоне, но купленный мною РП абсолютно одинаковый с родным, только в левом бачке с заводским пластиковым штуцером, т.е. его соединение со шлангами подачи\обратки в моторном отсеке.
В общем решился на замену РП: субботу самостоятельно по книжке снял торпеду (предварительно из блока слил ОЖ). Время разборки - 2,5 часа. В панели моторного отсека (далее ПМС) рядом с тросом газа просверлил отверстие д.30мм, закрепил в нем кабельными стяжками коротыш резинового шланга (по сути гильзу), в нее просунул шланг для доп. сброса ОЖ и воздуха из РП. Кран 3\8 дюйма поставил в салоне. Далее снял стальную трубку ( в простонародии саксофон) и полуавтоматом вварил в нее штуцер (Ст3). Кстати на месте ее примыкания к блоку (помпе) обнаружил место подтекания ОЖ, (хотя скорей подсоса воздухе в СО, так как антифриз по уровню не уходил). 2 болта М6 на фланце крепления открутил практически руками. Прикручивал ее назад почти полтора часа (мешает выпускной коллектор и масляный фильтр. Поменял болты крепления на внутренний шестигранник и все получилось. Соединил все патрубки, залил ОЖ.
Начал установку торпеды. К ней изнутри наглухо припаян воздуховод лобового стекла. Чтобы поставить торпеду, ее надо заводить одновременно со стальной трубой-балкой. Неудобно. Двумя отвертками отодрал этот воздуховод от торпеды и странно! На нем оказались штатные отверстия для крепления саморезами! Непанятна, нах..на его припаяли? Все соединения воздуховодов заизолировал металлизированным скотчем (Эпицентр 50 грн) и продолжил сборку. Закончил в воскресенье вечером.
Завел двигатель, морду не задирал: ВОЗДУХ ВЫШЕЛ ВЕСЬ САМ!!! Доп. сброс из верха бачка РП и изоляция стыков воздуховодов сделали свое дело: печка греет безупречно!
Да, чуть на забыл. Когда торпеда была снята, вытянул на воздух печку, чтобы рассмотреть все заслонки и разобраться в правильности регулировки тросиков. Так вот на переключателе направления потока воздуха (правый на бороде)ближний рычажок почему-то перескочил на один шаг вниз (по спирали Архимеда). Понял это, когда взял в руки старый (первый, родной, который менял 2 года назад) блок переключения. Из-за этого трос полностью не натягивался, отсюда трудности и неточности переключения, соответственно и неправильное либо смешанное направление потока воздуха из печки. Попробую детализировать порядок регулировки тросиков.
Короткий тросик справа №1:
Регулятор потока воздуха включен вниз
Заслонка (ее рычажок) поджимается по часовой стрелке
Оплетка троса фиксируется пружиной;
Длинный тросик справа №2:
Регулятор потока настроен вверх
Заслонка (ее рычажок) поджимается по часовой стрелке
Оплетка троса фиксируется пружиной;
Длинный тросик слева №3:
Регулятор температуры потока( левый на бороде) выставлен в максимальное "холодное" положение
Заслонка (ее рычажок) поджимается против часовой стрелки
Оплетка троса фиксируется пружиной.
Самый длинный правый тросик №4
Я его не регулировал. Снимал на блоке-регуляторе и фиксировал пружиной на заранее поставленные белым маркером метки. Это трос переключения улица\салон. Для предотвращения запотевания стекол он всегда в положении "улица".
Регулировка тросиков выполнена после установки торпеды. Неудобно - не так сказано - губительно для поясницы, но полезно для души. Да, пружины, фиксирующие тросики надо перед установкой проверить: если при попытке согнуть ее хвостик он ломается - пружина нормально прикалена и (была) пригодна; если хвостик гнется - такую пружину ставить нельзя, т.к. со временем она разогнется и трос держать не будет. Ясный перец нужно купить пару-тройку запасных ( в смысле пружин).
Ну вот, вроде бы все. Проделанная мной работа - устранение последствий, а не причины, но где она эта плядская причина? Калина полна загадок. Но должен Вам авторитетно заявить: Печка моей Калины НИКОГДА не грела так, как греет сейчас.
Затраты:
1. Помпа 220 грн
2. Радиатор печки 180грн
3. Кран1\2д 70+70 грн
4. Кран 1.8д шара (немецкий, экспроприирован со станка)
5.Шланг вн. д.10мм Гейтс 2 м.п 80 грн
6. Металлизированный скотч 50 грн.
7. Герметик, хомуты, кабельные стяжки и др. мелочи 100 грн
8. Штуцера и сварка - подарки родного завода.
Подведем итоги:
На моей Калине установлен РП 2010 с дополнительным сбросом воздуха\ОЖ в малый круг СО. В случае попадания воздуха в СО и накопления в РП приоткрытии маленького (3\8д) крана он моментально из радиатора печки выходит. Кроме этого есть возможность отсекать РП от СО в летний период для непопадания "приятного теплого воздуха" в салон в летний период. Переделана торпеда и теперь она снимается и ставится без откручивания трубы-балки. Все стыки вздуховодов заизолированны и нет подсоса постороннего воздуха и соответственно разности его температуры лобовое стекло/ ноги.
Всю работу сделали втроем: я (на фото), мой коллега-испытательтель (прячется) и Григорий Лепс : (вам не слышно):
итого имеем
Потери:
1. Сгорела лампочка подсветки бороды
2. Вентилятор печки не пашет во втором положении (теристор, пля подождет пока)
3. Забыл! поставить заднюю стенку бардачка (для легкого доступа под правую часть торпеды сделаю ее разрезной из2-х частей. Как? пока руки не дошли)
Приобретения:
1.Семь "лишних саморезов (надеюсь торпеда не отвалится)
2. Один короткий болт М8 (тоже надеюсь)
3. Нашел место тарахтения под торпедой 2 болта М8 под рулем не были прикручены)
И самое главное: прекрасное, согретое печкой настроение!
Фотки подвига прилагаются:

eklimko74, ну ты просто, блин, маньяк .
А я все воздушные пробки решил при помощи половины банки герметика Хай-Гир. Уже год - все нормально, печка греет. Механическим путем бороться в нашей системе - трата времени, пошел химическим . Система вся штатная, без "доработок" .

ой плят бани - ебани!
я б повесился наверно если б мне казали собрать всю ботву эту...

Я тоже заливал Hi-Gear и почти год с ним катался. Но, честно признаться, траблы с СО и паршивая работа печки достали. Плюс бестолковая трата денег за бесполезное обслуживание не давали покоя. В конце-концов пришлось разобраться самому. Сейчас печка начинает греть с 20-30 градусов (по штатному термометру). На днях поставлю пришедшую из ремонта Gamma218, уточню температуру.



Не святі горшки ліплять.. На самом деле ничего страшного в снятии-установке торпеды нет. Открываешь книжку - там практически все есть. У меня и "лишних" саморезов-болтов почти не осталось.
P.S. Одно дополнение. В ОБЯЗЯТЕЛЬНОМ порядке маркером делать метки на всех клемниках. А то при разборке все вроде понятно, а потом Х.З. что с чем соединять. Я даже Блистоградычу звонил: спасибо ему за помощь!

Как-то вяленько Украина реагирует на предложенные мной изменения. Россияне в основном критикуют. А что у нас? Не верится, что у всех украинских Калин отопитель работает безупречно.

А как реагировать? Сделал - молодец. Зачем сделал - ???. Я так понимаю, что все доработки связаны с обезвоздушиванием системы и работы отопителя "более эффективно", но они не связаны с устранением течей при остывании (вымораживании) авто. Т.е. ОЖ как уходила на морозах, так и будет уходить, а вот система завоздушиваться, как раньше, не будет.Возможно при переборке СОД ты и течи устранил, но тогда все эти переделки - лишнее.
Нужно было сначала радиатор поменять, а потом поэтапно и по необходимости что-то "лепить". Т.е. по факту это все борьба со следствием, а не с причинами. А бороться можно и менее изощренными и затратными способами, например тот же герметик.
Отвечая на поставленный вопрос, сообщаю, что в моем авто отопитель работает безупречно .

У меня после замены тосола работала плоховато печка.. Второй раз менял когда тосол, иначе делали, механик аж рот набрал тосола, бегал отплевывался.. короче заливал, и какую то трубку потянул ртом, после такой заправки - все работает, греет как положено. Так что мастер незря трудился.. Спасибо ему! пусть не болеет

Термостат тож работает нормально.. 87 примерно показывает на приборке.. постоянно..в пробках немного повышается до 90..

Доброго времени суток Уважаемые форумчане, долго я читал темы на "то" и "это" и прошу утвердительного заключения моей болезни.
Короче, ни с того ни с сего потухла моя печка, кое-как доехав домой, я открыв капот, пришёл в ужас - тосол не на макс а уже к крышке подбирается. Я открутил крышку - а он булькнул сцуко и опять вверх. Цвет он не поменял - синий. Темп всю дорогу держал 90. Патрубки все гарячие.
Я правильно понял, что завоздушил СО?..
Какого хр.на всё это, и как это победить?..
Приоткрытая пробка может быть причиной?..
И самый главный вопрос - завтра на работу могу ехать, или ПОПА - тока на СТО?..
И воще - двиг заводить мона?(темп более 90 не подымается)
И ваще - шо робыть - у мну ПАНИКА!!! Купил пару нед назад машину за бабки, а она мне выбрыки выделывает.
Всем не прошедшим мимо низкий поклон и благодарствия.

Да

Что бы это победить, нужно найти причину.

Да

Конечно можно ехать и словить ПОПУ, а можно и не словить - все очень индивидуально . В мануале критическая температура для двигателя за 100 град С (118 если точно). Контролируй температуру, но проблему нужно решать (устранять).


Можно.


Устранять. Залей ОЖ, закрути пробку, проверь все хомуты, проверь шланги на предмет порезов под хомутами, выгони воздух, наблюдай. Можно еще проверить свечи на предмет белого налета и крышку масла на предмет эмульсии.
В теме в принципе все есть, но главное найти откуда идет подсос воздуха и вытекание ОЖ. И это как правило все при охлаждении системы и чем морозней ночи, тем больше приколов может быть.

Если машина на гарантии - езжай на ГСТО.

З.ы. Наступает зима и тема оживает ...

Примного благодарен. Я, конечно, понимаю, что нуно искать причину пробки, но ещё и осознаю, что это очень не просто (даже для бывалых). Странно, но когда у мну был старенький Фиат Крома, то тосол у него был ржавого цвета, патрубки потресканные, пробка без клапана И ПРИ ВСЁМ ЭТОМ Я НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ПРОБЛЕМ ни в +40 ни в -30. Завтра будет день - будут решения...

Стань носом на горку(30-35градус) и прогазуй. Мне помогло.Пробка бачка приоткручена.

про мордой подгорку(или на один бок) это ещё дедовский способ, но как ни странно он оказывается действенным и в наше время и на наших машинах.

О чудо! Сегодня поутру облазил всё и вся - вроде течей нэту, закрутил по самое небалуй пробку и с молитвами поехал на работу (уровень был на 1-2 см выше макса). На всех подъёмах давал просраться двигу. Печка зажарила, аж окно приоткрыл. Темп почти до 90. Вроде всё ок, только уровень тосола выше на 5-10 см от первоначального. Может просто воздух пошё дальше, либо не весь
вышел? Шо скажете?

дак уровень и должен быть не прогретом двигле выше, этож физика при нагревании тела расширяются...

После замены антифриза,снял одну из трубок(которая ближе к салону) подогрева дросселя,опустил ее как можно ниже,когда из нее потекла ОЖ,заткнул пальцем и одел на дроссель.Этот метод подсмотрел на ГСТО. Пробуем у кого воздушная пробка.

Короче, господа, Вам докладываю:
Факт появления воздуха в СО при приоткрытой пробке есть - это 100%, т.к. пробку закрутил по самое небалуй и - всё стало на свои места. Печка жарит, уровень в норме и всё ОК.
Я не спец, судить не надо, но мне это помогло, И ЭТО - ФАКТИЩЕЕЕ!!!

Именно так и надо делать при замене ОЖ !
Только не после замены, а во время налива новой ОЖ - как начнет литься из снятого патрубка - заткнуть пальцем и одеть на место.
И на СТО можно не подсматривать даже - это написано в любой приличной "мурзилке" в соответствующем разделе. Правда приличные не все.
В частности, касаемо Калины, в книгах издательства Третий Рим. У меня есть такая книженция - сам читал , там этот момент отмечен. Именно для избежания образования пробок это и нужно делать. Метод прост и эффективен.

На рос. форуме начитался о доработках штатной СОД. Как я понял - есть три основных варианта "тюнинга" СОД. Первый - установка доп патрубка между подогревом дросселя и пароотводящим патрубком радиатора (который идет в РБ). Второй - установка краника для стравливая возжушной пробки. Третий - гидрозатвор в РБ (очень много танцев с бубном, связанных с конструкцией стокового РБ). Выходит, что первые два способа устраняют следствие (воз. пробку), а третий препятствует ее возникновению. Очень интересно пытался ли кто-нить просто установить РБ от иномарки с изначально нормальной крышкой РБ и гидрозатвором. Ни разу такого не встречал. Много проблем возникает из-за родной крышки РБ и из-за нештатной крышки (сам поставил себе Made in Germany - потом полдня полный РБ тосола по системе разгонял, пробку выводил). Думаю, что новая крышка плохо себя показала не из-за клапана, а из-за отличия в резьбе. Получается, что установка чужого РБ с родной для него крышкой и гидрозатвором лечит как минимум половину проблем, связанных с СОД. Каково ваше мнение по этому вопросу? Это ведь самый простой до дебильности вариант, не требующий навыков кулибина и моря времени. Лично с меня уже половина двора хихикает - каждый выходной они видят мою задницу торчащей из-под крышки капота.

Лично я против дополнительных трубок и других приблуд увеличивающее колличество мест возможного подтекания ОЖ.
Попробуй поставить для начала синюю пробку с эмблемами Audi WV.Должно помочь.

А если я езжу с приоткрученной пробкой- мне тоже менять на такую?

Я использовал такой, как на фотке.

Залил больше года назад пол банки. Остальные полбанки вылил в литровую пластиковую бутылку, разбавил ОЖ, сжал бутылку (чтобы воздух вышел), закрутил пробку,... так и хранится в гараже.
Цена в районе 50 грн. (жмем)

Добавлено:

Купи родную пробку производства "Автоприбор". Проверь все хомуты и шланги под ними на предмет порезов и трещин.
Залей герметик.

Как уже ранее писал, все приблуды это борьба со следствием, а не с причинами.

С причинами у нас бороться сложно, поэтому я использовал герметик (использовать согласно инструкции). Все проблемы уже вторую зиму - как рукой сняло . До этого (где-то с 2008 г) я также использовал герметик Бизол, и полтора года все было ОК, пока я не заменил летом 2010 г термостат и долил 3 литра галимого тосола, который через три недели превратился в ржавый, а уже осенью с появлением холодов пошли проблемы... А дальше больше, все описано в этой теме. В итоге с ноября 2010 г. герметик Хай-Гир и проблем нет...и пробка штатная .

Добавлено:
В общем я никого не агитирую, у каждого свой вид и путь, но я описываю, что помогло лично мне...

Добавлено:

Все приколы начнутся, когда будет большой перепад температур (особенно при выхолаживании ночью). А сейчас, в Киеве например, и зимы то нет .

на ВАЗ 2106 подтекала заглушка блока над КПП использовал Ликви Молли- эфект был.

Уже было.Горка и прогазовка решают проблему оч.просто.Зато трубки и печка целы.

Так в том то и дело, что если система не герметична, так она постоянно будет подвержена завоздушиванию. Воздух выгоняется легко, НО всегда нужно быть готовым к этому, т.е. система становится ненадежной.
А в жизни разные ситуации бывают, может в мороз среди ночи куда-то срочно поехать нужно будет и времени на танцы с воздушной пробкой может и не быть и как результат - перегрев двигателя (воздух в районе термостата).

Вроде смешно, а я неделю назад еле успел до двора доехать. Никаких булек и водопадов не было. Прямо на ходу печка резко начала дуть холодным, а температура двигателя быстро расти (при работающем вентиляторе отопителя). Утром посмотрел на бачек, а там ОЖ под самую пробку. Заехал левым колесом на бордюр, начал снимать патрубок подогрева ДУ, но ни один из них не хватило сил сорвать со штуцеров. В итоге выбросил синюю пробку РБ "made in germany", поставил родную и начал разминать оба патрубка радиатора. Завел авто для создания давления в системе и, подгазовывая тросиком, продолжил разминать патрубки. Температура дошла до критической, карлсон не включился. (Думаю, что из-за пробки в районе термоса). Заглушил. Помял патрубки радиатора. Двиг остыл. Снова завел. Из пароотводящего патрубка РБ потихоньку пошла жидкость. И так 2,5 часа пока не заработал карлсон и патрубки нагрелись так, что мять их уже не получалось (горячо). Думаю, что не плохо бы поставить доп патрубок, соединив термостат и пароотводящий шланг РБ (чтобы пробки вылетали сразу). А для установки гидрозатвора решил применить схему россиян и поставить в РБ сосок от бескамерки. Чудо автомобиль. Это я еще в движок не лез и не выяснял почему он работает как трактор.

Смешного мало, т.к. воздушный шар, как ты его назвал, в районе термостата может доставить не мало хлопот:
1. Термостат не открывается из-за воздуха в его районе (т.е. клапан просто не нагревается и термостат не открывается) и двигатель почти моментально (хотя все конечно относительно) может нагреться до критической температуры, т.е. в двигателе циркулирует только малый объем ОЖ и начинает все пищать (за 118 град С) и как следствие можно выйти на замену прокладки ГБЦ в лучшем случае и замену прокладки со шлифовкой головы в худшем.
2. Печка холодная.
3. Это все очень хорошо наблюдается при наличии дополнительного БК: температура в комбинации приборов растет, а по БК нет (или наоборот, нужно поднять предыдущие посты , но если есть разница в темпе роста температуры по БК и приборки, то воздушная пробка в районе термостата - 100 % ) .

Добавлено:
Yandex, как бы нет еще критических температур наружного воздуха, может у тебя систему надувает из-за пробоя прокладки ГБЦ?... Толстые патрубки жесткие? Свечи выкручивал, белый налет наблюдаешь на свечах? ОЖ цвет не изменила? На крышке масленой горловины на масле эмульсии нет?

Прошлой зимой не было ни разу.В этом году один раз.Машина в гараже наверно поэтому резкого перепада не получается.

При приближении температуры на улице к 0 случайно увидел в магазине синюю пробку РБ, подумал, что на форуме ее хвалили и решил поставить вместо старой стоковой. Грешу на нее. Там ведь клапан хоть и есть, но я его не проверял, да и шаг резьбы другой.
Патрубки жесткие (машина 2006 г.в. все-таки)). Свечи не выкручивал. ОЖ цвет не изменила. Крышка масляной горловины без эмульсии. Специально обращал на это внимание. А вот небольшие масляные подтекания в районе 1-го цилиндра есть. Думаю, что пока не очень критично. Недельку-полторы поезжу (пробеги маленькие 20-25 км/день), а там как раз к мастеру на замену сцепы. Заодно и прокладку глянем. В любом случае на доработку СОД решился. Не важно как образуется пробка - система должна иметь возможность выгонять ее без проблем. Для этого уже нашел тройничок на пароотводящий шланг РБ. Остался большой тройник для установки около термостата, но его-то и не вижу нигде. Вот пример: "Для вывода воздушной пробки" . А для предотвращения образованию самой пробки поставлю гидрозатвор. На рос. форуме были примеры с доработкой штуцера РБ, но спец. навыков и станков для изготовления затвора нет, поэтому решился на одну из вот таких схем: 1-й вариант или "Вариант с соском от бескамерки" .

Термостат не герметичен изначально по конструкции!!!! Какая пробка возле термостата? Просто гнлючит термостат- у меня было-что открылся на большой круг зимой и из печки холодный воздух и температура мотора 45..... Проехал так 230 км. Приехал на стоянку пиво пил авто работало и оп!!! Термостат опять заработал... Причем здесь воздушные пробки?

Добавлено:

Не парь мозги и не делай ничего... Сотни и тысячи людей нормально ездят, а единицы ставят гидрозатворы...
Рецепт от воздушных пробок-Катайтесь каждый день-авто не должно стоять!!!

Видишь ли Thyssen, речь идет не о термостате, как о герметичном или негерметичном агрегате, а об воздушной пробке (т.е. скопление воздуха) в системе охлаждения двигателя в районе термостата. А это не одно и тоже . Т.е. с одной стороны мембраны клапана холодная ОЖ большого круга (условно холодная и изначально там наверняка тоже воздух, пока "булькать" не начнет), а с другой стороны скопление воздуха в районе термоклапана, которое не позволяет горячей ОЖ омыть (обмочить, намочить ) термоэлемент клапана, чтобы клапан открылся и соответственно горячая ОЖ началась смешиваться с холодной с дальнейшем поддерживанием оптимального теплового режима в СОД (90 град С) . Почему при негерметичности системы там скапливается воздух - вопрос к конструктиву или конструкторам АВТОВАЗа. В принципе при прогазовке более 3000 об/мин этот воздух выдавливается дальше в систему и в РБ, но если траблы начинаются с прогрева двигателя, то получается, что мотор начинает закипать в "собственном соку" , т.е. в том объеме ОЖ, которая находится в так называемом малом круге и даже меньше малого, т.к. радиатор печки можно исключить, т.е. речь идет о "рубашке" блока и головки блока. Можно не успеть при прогреве продавить воздух в системе и перегреть двигатель.

Добавлено:

Я про патрубки спрашивал не из-за старости . В нормальной системе толстые горячие патрубки должны быть мягкими.
Если у тебя они дубовые, это может намекать (а может и нет ) на наддув системы из-за пробоя прокладки ГБЦ. Нужно смотреть свечи на предмет белого налета. И ОЖ должна уходить (если ОЖ в бачке чистая и масло в двигателе чистое, то пробой в камеру сгорания), но по уровне в РБ ты сразу это можешь и не увидеть, т.к. система замещает объем ОЖ объемом газов. Опять же, это только мои предположения.

Дубовые паттрубки- перегрев или использование говно тасола-антифриза.

Вот енто правда.Прям про меня.Припоминаю что авто простола 4дня когда была пробка.

После переделки СО (гидрозатвор+ радиатор печки 2110) навалил больше 2500 км. Позавчера вернулся из Карпат. Сильных морозов не было, так , до -10 град. Но самое главное: печка работает безупречно. Горячий воздух начинает дуть после прогрева двигателя до 20 град. по штату. После полного прогрева регулятор температуры в начале "горячего" сектора. В максимально горячем положении приходится открывать окна, жара!
На обратном пути заезжал к Блистограду, показывал свои переделки. Вердикт от Андрея: "Жека, ты маньяк!". Может он и прав. Зато сейчас печка работает лучше, чем новая.

Добавлено:


После выгона пробки по обоим патрубкам пошла ОЖ (они стали горячими) и они стали мягче. Я имел ввиду не жесткость при прогреве, а их нормальное состояние при холодном моторе. Уровень ОЖ незначительно понизился только после избавления от пробки. Больше не падает. Хотя запах тосола при включении вентилятора печки ощутим - грешу на сопли из радиатора печки (хотя их пока не видел и на ощупь не нашел - зимой под торпеду лезть ой как не хочется)). А за совет по ГБЦ спасибо Кстати, иногда из печки чувствуется запах выхлопа (еще не понял или это запах выхлопа от соседей по очереди перед светофором или моя СОД подсасывает).

А я имел ввиду при прогретом моторе патрубки должны быть мягкими. Если проехался, открыл капот и на горячую патрубки жесткие - стоит на это обратить (после выгона воздушной пробки они могут быть мягкие сразу, но интересно какие они после некоторого времени работы двигателя и проехавших км,...это я виду если пробой прокладки, но система же не сразу надувается ).