Я тоже думал что течет с нижнего патрубка - а оказалось тек радиатор чуть выше патрубка.

Когда мне хотели менять термостат оказалось, что в корпус ставится только определенная модель. Те что были на ГСТО не подошли.
А когда вытащили из корпуса мой, то нашли в нем алюминиевую стружку. При проверке горячей водой, термостат открылся. Поставили его обратно и выгнали пробку. Кстати после этого пережали хомутом патрубок на дроссельной заслонке, это повлекло в дальнейшем замену ДПДЗ. Так что с подтяжкой хомутов надо быть осторожнее.
А лить любую химию в ОЖ считаю небезопасным. Так же как и остальные присадки, очистители и прочее плацебо.

P.S. Если бы тек радиатор, то тосол бы уходил всегда, а так уходит только при температуре минус 8 и ниже.

Малые течи на морозе и проявляются. Температурный коэффициент расширения, однако

Очевидно, что течет из мест сочленения в системе. Я думаю, что в системе самые критические места это в районе дроссельного узла и термостата, т.к. это как бы самые верхние точки системы в разных ее частях. При нормальной рабочей температуре 90 град. С вся система заполнена сразу после остановки двигателя. При остывании до температуры наружного воздуха ОЖ уменьшается в объеме и это очень хорошо видно при отрицательной температуре по уровню ОЖ в РБ (на ру-форуме даже встречал, что кто-то посчитал насколько объем уменьшается при определенном вымораживании).
В районе дроссельного узла и термостата при уменьшении объема ОЖ уровень по примыкающим шлангам падает и по идее, если система герметичная, то в трубе дроссельного узла и термостата давление должно стремиться к вакууму (конечно до вакуума там далеко, но давление получается ниже атмосферного). А при остывании шланги начинают терять эластичность, из разности давления снаружи и внутри начинается подсос лишнего для системы воздуха. Получается воздушная пробка. Дальше, например с утра, заводим мотор и по дубовым шлангам начинает циркулировать под давлением ОЖ с попаданием в атмосферу через места откуда засасывался воздух при остывании. И этот процесс при нагреве системы прекращается. Вот так постепенно ОЖ и уходит в атмосферу .

Добавлено:

Ко всему, что выше написал, можно добавить, как фактор, температурный коэф. расширения и его различность для разных материалов использованных в СО .

Это все так.
Но на иномашинах такой проблемы нет. Там другие материалы? Не думаю. Если и есть отличия, то в качестве патрубков, пробки РБ и самой жидкости.
Я на служебном оутлендере пытался перегреть двигатель. Нихрена не получилось.

С иномашинами все не так однозначно. В том плане, что нельзя утверждать на все 100 %, что они не текут или у них нет таких же проблем (как, кстати, и нельзя утверждать, что течет 100 % Калин ) . Конечно у них наверняка лучше качество компонентов, но мы не думаем, что вся мировая химическая автоиндустрия делает герметики ОЖ только для АВТОВАЗа и всем остальным данный трабл типа не знаком (зайдите в любой нормальный маркет с хорошим ассортиментом и посмотрите сколько брендов заняты одной и той же проблемой). Но конечно это уже больше философия.
А если по существу, то:
- хомуты штатные полное г..., т.к. режут шланги под площадкой винта, не чувствуется упор при затяжке, можно спокойно сорвать, металл мягкий, от вибраций ослабевает затяжка;
- ОЖ с завода вроде идет нормальная, но если долить хотя бы литр типа такой же, то можно попасть на вариант, что за месяц эта смесь может съесть радиатор, выпасть в осадок и что-то забить;
- посадочные места под шланги с задирами, неровные, могут резать (прокалывать) шланги;
- шланги на морозе теряют эластичность, может появиться трещина или дырочка в вообще не нагруженном месте;
- сама компоновка системы в машине не выдерживает критики, особенно связка радиатор отопителя - мозги двигателя;
- что-то можно написать про крышку РБ .

Добавлено:

В Калине, с нормально работающей СО, перегреть двигатель до срабатывания звуковой сигнализации тоже нихрена не получится .

1. Мотористу пламенный привет, пусть себе поставит картонку, может поможет ему. Супер-решение а-ля "а шо робить?" Термостат работает достаточно стабильно (а что он имел ввиду для "более стабильно"?) при всём температурном диапазоне, в котором разрешена эксплуатация авто производителем. -18 - не предел. Точно.
2. Я бы рискнул предположить что помпе просто кирдык.
3. После замены ОЖ в прошлом году была похожая ситуация, но не закипал. Стрелка "температурометра" скакала вверх-вниз. Выгонял пробки сам, хотя ГСТО торжественно слупило денег и сказало "усё готово шехв".
Ещё важное замечание, основанное на собственном опыте: большинство проблем возникают не из-за производителя, а из-за корявого сервиса. Ваш случай - не исключение.

Вчера утром долил ОЖ и в спешке (дико спешил+ бля...ие разговоры по телефону) забыл закрыть пробку расширительного бачка. Поехал. Утром печка грела нормально, ближе к обеду опять погнала холодный воздух. Расстроился, поднял капот и - опа: вот она родимая лежит на опоре стойки. Уровень ОЖ чуть завышен. Закрыл, пробки не выгонял, поехал. Печка потихоньку сама раздуплилась. Сегодня утром глянул - уровень почти в норме, воздух из печки достаточно горячий. Я к чему веду. СО потихоньку через циклы нагрева\полного остывания самостоятельно развоздушивается. Условие одно: отсутствие прямого контакта с атмосферой. Из всех произошедших траблов делаю вывод, что причины нестабильной работы моей печки таковы:
1. Подклинивающий родной и второй термостат ( волшебный геркон воруют сцуки на заводе).Поставил третий - и жизнь наладилась.
2. Драные раздутые и порезанные хомутами шланги ( в моем случае верхний радиатора и оба на печке). Кстати мелкие дырочки обнаружил на местах зажатия хомутами.
3. Уничтоженная ремонтниками ОЖ (при замене никто ничего не мыл).

Сейчас специально не буду выгонять пробки. Буду следить за температурой двигателя и воздухом печки.

Но нормальных хомутов у нас все равно нет. Когдато видел пластиковую подкладку под хомут (чуть шире хомута с бортиками по краям). Но не помню где. В общем когда буду менять ОЖ весной, скорее всего заменю все патрубки и если не найду подкладок, подложу сложенную бумагу.

Да, чудес не бывает , а дырочки все же были ... а может и есть еще...

Хомути "Норма". Поки що кращих не бачив.

По всей видимости есть. Уже два дня утром слышу волшебное булькание ОЖ в печке, хотя пробки выгонял самостоятельно. После пробега 20-30 км шум ОЖ в радиаторе печеки пропадает, а на следующий день утром - такая же хе.ня. Пока тренирую силу воли, но вижу, что купленный Hi-Gear дождется своего часа..

Аналогично по утрам после замены печки. ГСТО рулит, ...но только кривыми руками.
Хочешь сделать хорошо, делай все сам.

Сколько же пробежала твоя Калинка, если ты досихпор на ГСТО?

48800 я езжу на работу 3,5 км и по выходным

У меня все время булькает, но ОЖ не уходит, печка горячая, температура ОЖ в двигателе такая же, как и в термостате. Переливы слышны при езде в натяг особенно на 5-ой передачи где-то до 1200 об/мин. Я думаю, что это конструктив такой. Когда обороты двигателя низкие, то соответственно и производительность помпы низкая.

Булькает не просто на "холодную", а пока не тронешься с места, немного прогретая или прогретая не важно, когда дашь обороты от 2000-2500. Пару раз нажмешь, 3-4 раза, и все больше не булькает. Пока наблюдаю уровень. После последнего визита, когда искали утечку. Булькать не перестало. Но на несколько дней стало лучше греть. Сейчас опять 25ть.

Вот так меняют печки на ГСТО. Попросить механика руки поднять поднимет высоко, хоть и из жопы растут.

Какую ОЖ посоветуете? (Сейчас у меня какая-то зелёного цвета), нужно долить, столкнулся с вопросом. Те марки что написаны в мурзилке, я почему-то не нахожу на прилавках..может не там ищу...

Вопрос более философский, чем практический. Но не покупай ОЖ за 10-15 грн за литр или за 50-60 грн за 5-ти литровую канистру. Нормальная ОЖ так дешево стоить не будет.
А лучше слить то, что с завода и заметить на антифриз. У меня сейчас Велвана. Так же слышал положительные отзывы об антифризе Хеппи.

На РБ должна быть должна наклейка с маркой залитой ОЖ.

Кто подскажет где находится датчик температуры охлаждающей жидкости!

Два датчика.
ЭСУД берет температуру с датчика на термостате.
Температура в комбинации приборов снимается с другого датчика, который вкручен в головку блока цилиндров двигателя. На 1,6 этот датчик находится под термостатом в торце головки.

Спасибо!!!
Я вот чего спрашивал. Сильно часто стал загораться ЧЕК !
Ездил на компьютер .Обнулил ошибки.
Всё равно.Нашёл на форуме как проверить ошибки не выходя из машины.
Выдало ошибку№4 . Чего дальше делать не знаю????????

Это ошибки в комбинации приборов? Если да, то забить и ездить дальше.
А что поджигает чек нужно смотреть когда он горит.

Надо было заодно и спросить что за ошибки.

По поводу спросить что за ошибка!?
В первом случае когда тестировал электрик через свой компьютер-это плавающая ошибка! поймать трудно! эсли не влияет на езду
то забей и ездь.Но как же не влияет если сразу чувствуешь что работа машины не та что надо.
Второй тест не выходя из машины "Проверка кодов ошибок панели приборов" ,выдало ошибку №4 это ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости!!! Вот такие пираги!!!

Эта "ошибка" у всех. То есть попросту глюк.

Это ошибки самой комбинации приборов и на работу двигателя никак влиять не могут (я так думаю). А чек поджигает ЭСУД, который влиять на работу двигателя может. И даже если есть реальный обрыв в цепи датчика температуры по комбинации приборов, то это максимум может быть отказ в индикации температуры (стрелка на панели), а ЭСУД берет другую температуру (с другого места).

кхе-кхе

Так вот вопрос ! Искать проблему дальше или заклеить индикатор "Чека" кусочком не прозрачного материала?????????!!!!

Это ты как хочешь . Но чек и ошибка №4 тесте комбинации приборов - события не пересекающиеся ни в пространстве, ни во времени. Согласно мурзилки при загорании чека нужно обращаться на СТО. Поставь себе бортовой компьютер, который может читать ошибки контроллера двигателя и горизонты расширятся ...

Всем привет!!!
А как он правильно называется и где купить???!

Он так и называеться "Автомобильный бортовой компьютер".Напиши это в любом поисковике и выбирай.

Благодарю!!!!!!!!!!!!!!

Есть 2 типов: "Орион" и "Gamma". Купить можно в Автозвуке. У меня стоит "Gamma GF-218" - показывает и переводит все ошибки. И много других функций.

Коллеги, кому-нибудь удалось купить оригинальную жидкость Cool Steam Standart 40 ?

сам был "зеленый" - тоже искал ))
вродь не отписывальсь такие в форум. забей 8) это не принципиально. какая она оригинальная - одна из сотен антифризов, просто некоторым льют c завода этот Steam. ну и что. любой другой бери совместимый.можеш для успокоения смешать в пробирке старый и новый - если дыма, огня и взрывов не будет )) спокойно доливай

Еще есть и другие БК, например ШТАТ.

Дело не в зелени, просто насколько понимаю, если наливать другой то желательно промыть систему перед этим, чтобы не было потом осадка, комков и прочей гадости, могущей привести к серьезному геморрою. А мудохаться с промывкой неохота - проще ж слил-налил.
Совместимый - это в смысле из списка в руководстве по эксплуатации ?
Все таки интересно этот чудо-антифриз у нас продается ?

Если надумаешь доливать - то ВАМП не лей. Я себе им угробил радиатор. А полную замену ОЖ лучше проводить с промывкой. Сначала в родную залей промывку (следуй инструкции на упаковке), потом слей, залей чистую дистиллированную воду, прогрей , дай поработать минут 15. Еще раз слей - и можешь заливать любую новую. Брать лучше концентрат: разводится той же дистиллированной водой, а по деньгам дешевле.

Добавлено:


Когда подтягивал головку, то самостоятельно снимал остатки герметика под клапанной крышкой. Особое внимание пришлось уделитьместам контакта крышки с головкой в районе элетронных блоков зажигания. Суда по подписи у тебя двигатель 1,4. Сними все блоки, выкрути свечи и с фонариком тщательно осмотри каналы установки самих блоков. Если там присутствует (даже в малом к-ве) масло - прийдется снимать клапанную крышку, очистив остатки старого герметика заложить новый. Попадание масла на свечи (сверху) чревато не только их нестабильной либо недолговременной работой, а и гибелью самих электронных блоков стоящих над ними.

Скорее всего найти ее будет сложно. Судя по русскому форуму ее и в России не часто встретишь. Официального партнера в Украине нет (инфа с сайта кул.стрима).
При доливке другого антифриза следует знать что Кул стрим приготовлен с использованием карбоксилатных присадок и будет может быть не совместим с антифризами с силикатными, фосфатными и т.д. присадками.
Срок службы антифриза Кул стрим стандарт - 2 года или 100 тыс. км. (что наступит раньше). Так что по-моему нет смысла искать эту жидкость или подбирать совместимую на долив. Лучше слить полностью и заменить на высыкокачественный антифриз с переодичностью замены 5 лет.

П.С. Цвет ОЖ - ни какого значения не имеет вообще.

Вчера обнаружил течь ОЖ на нижнем патрубке радиатора. Поменял хомут не сливая ОЖ и подсунул сам патрубок чуть вперед. Несистематически при включении печки из нее тарит антифризом. Закономерностей - никаких: хочется ему - тарит, не хочется - нет. Непонятно. Но похоже, что дело закончится заменой радиатора печки..

Может из-за пробки РБ? Как клапан сработает так травит/не травит.

Утром перед запуском двигателя проверял: открутил пробку РБ - остаточное давление есть. Булькание воздуха в радиаторе печки тоже живет своей жизнью, но я бы сказал, что оно чаще есть, чем его нет, особенно когда двигатель холодный. Может опять же несистематический подсос воздуха происходит в районе металлического патрубка возле помпы?
Где закономерности или повторяемость? Спрятались сцуки, шифруются..

Не заметил ответа, сенкс. Клапанную крышку перебирали на СТО по гарантии, масло в колодцах свечей присутствовало. Но на свечах его не было. В итоге проблема с "подтраиванием" решилась благодаря Blistograd-у : полтора года мне парили мозги катушки зажигания BOSH "made i Germany". Из 4-х одна в полном убое, две практически в убое. Заменили комплектом со свечами - двигатель поёт. Реально забыл, когда он так работал.
З.Ы. о "бульканье" в районе торпеды писал ранее, думал что справился. Сегодня при постановке на стоянку дал на пару сек газку до 3-х тыс (мороз, аднака) и услышал свой любимый "буль-буль" в районе торпеды снова. Мысли по этому поводу такие: замену ОЖ необходимо проводить с использованием специального оборудования, возможно - без контакта с воздухом наружным вообще. Нужно "покурить" эту тему.

Сейчас СО живет своей жизнью. Нижний патрубок чуть-чуть подтекает, из радиатора печки переиодически подтаривает антифризом, уровень падает в день миллиметра на 3-4. Пока забил. С понедельника займусь заменой радиатора печки и нижнего патрубка. Мой вопрос по поводу возможного подсоса воздуха в районе стального патрубка на блоке остался без ответа. Специалисты отзовитесь!
Кстати СО самостоятельно выталкивает утренние пробки из радиатора печки.

Был сегодня ГСТО. Так как гарантия заканчивается, а были вопросы по тормозам и охлаждающей системе, решил таки заехать к ним, вдруг, что менять, так за гроши АвтоВАЗ. Итог ничего этакого не найдено, потеков тормозной нет. ОЖ тоже.
На вопрос "Почему на холодную булькает после замены печки?" от мастера смены был получен ответ - "Булькает на холодную в печке у всех новых Калин выпущенных с прошлого года. Пробовали выгонять воздух отсоединяя самый верхний патрубок, не помогает".

Легкий запах ОЖ после прогрева до 90+ гр объяснили тем, что или в нише где печка механик не вытер остатки вытекавшей жидкости когда ставил печку и там остались засохшие куски или еще возможно жидкость в ковролине, как печка нагреется он тоже и пахнет. Будет пахнуть пока не выветрится.

Какие будут мысли у уважаемого собрания?

Когда то давно уже писал в какой то теме про бульканье, пробку не выгонял, сама ушла.
А вот запах ОЖ стал появлятся все чаще, хотя под печкой сухо. Жидкость уходит только в морозы, вот сегодня утром долил до уровня. Подозреваю места стыков патрубков на радиаторе охлаждения, на защите есть потеки.

Не знаю чи писав тут вже, але я всі патрубки садив на літол, ОР не сочиться ні на одному з'єднанні.
Є ще тема для роздумів звідки може братись повітря в СО. На ГБЦ, на рис. стрілками показано 2 отвори, які використовуються в карбюраторних версіях для підігріву карба. В нас ці отвори просто закриті прокладкою випускного/впускного колекторів. Я собі взагалі нарізав в отворах різьбу і вкрутив корки (обрізаний кусок різьби з болта довж 8мм, в торці якого ножовкою по металу пропиляв шліц під викрутку) на герметику, тобто заглушив ці отвори. Веду до того, що якшо прокладка не притиснута, чи частково прогорівша, чи просто просівша від експлуатації, то тосол може через будь-який з колекторів втікати через глушник в вигляді легенької пари в перемішку з продуктами згорання, може бути навіть не замітно, двигун буде сухий.
Рисунок.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено:

Провтикав, що саме цікавить? Не розумію про який патрубок мова йде.

Стальная трубка с фланцем в районе помпы. В пространстве находится между выпускным коллектором и масляным фильтром.

По поводу отверстий в ГБЦ под прокладкой выпускного коллектора. А не это ли причина постоянного поддува выхлопных газов в СО?