Нам не можна мале коло з'єднувати паровідводом з РБ(великим колом), бо СОД "афігеет"(можуть утворитись зворотні потоки ОР).

http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=4399


Добавлено:
интересно как сделал eklimko74

Є ще варіант, вивести паровідвід в моторний відсік і на кінці паровідводу поставити автоматичний розповітрювач.

http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=117422

Добавлено:


Думаю в нього РБ тепер в малому колі.

Добавлено:
Я не правий. Ось куди Еклімко випустив повітря:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Точно такой. Встал чуть туговато, он на пару миллиметров шире, но термопленка ужалась и он влез.
По поводу куда подключить с него сброс. Я вварил в саксофон штуцер. Пару дней назад подключал этот пароотвод к дроссельному узлу. Пробка не выгоняется, уровень ОЖ подскочил на 3 см, шланги раздуты, ну и все вытекающие последствия.. Вернул все назад - проблем нет. Получается, что помпа постоянно отбирает воздух из места его скопления - радиатора печки. Булькания то есть, то нет, но печка работает исключительно.
Теперь на предмет пересекания большого и малого круга. Большой круг - это основной радиатор. Подача в него открыта постоянно, а термостат открывает обратку, т.е. нижний патрубок. Основное подключение РБ идет к нижнему патрубку, но через штатный пароотвод он соединен с верхним бачком радиатора. Вот оно и место пересечения большого и малого кругов. Думаю, что если пароотвод из 10-точного радиатора печки через тройник подключить к основному пароотводу РБ каких-то тотальных траблов не произойдет. При таком раскладе ОЖ будет нагреваться в РБ вместе с "малым" кругом. И все. Хотя вполне возможно , что эффективного вывода воздушной пробки из радиатора печки не будет. Причины:
1. Длинна шланга 10-точного пароотвода РП увеличится см на 60;
2. Точка слива (непосредственно штатный пароотвод РБ) значительно выше моего вваренного штуцера в саксофон.
Я бы к РБ пароотвод из радиатора печки не подключал. Выточить и вварить шуцер в саксофон - 30 минут делов. И это уже проверенная мной схема. Она железобетонно работает.

Автоматический развоздушиватель срабатывает на какое-то значение давления, как просчитать чтобы он только воздух стравливал, а не следом и тосол??? Тогда к нему, нужно бутылку привязывать, для сбора стравленного тосола ...

Посмотри, как он работает, потом строй догадки

Ну, и как? Описание в студию, можно было выложить??? Я же не Л. д. Винчи...

Ну ты даёшь... "Стравливатель" должен быть установлен вертикально. Поплавок влавает в жидкости, пока нет воздуха, жидкость поджимает поплавок вверх и он через рычаг перекрывает сопло выхода воздуха. По мере поступления воздуха из системы через нижнее отверстие (пузырьки всплывают вверх ), уровень ОЖ в корпусе уменьшается и поплавок опускается вниз, открывая сопло для выхода воздуха. Корпус опять заполняется ОЖ и поплавок закрывает сопло. Чем больше ОЖ в копусе - тем сильнее закрыто сопло. И так по кругу.

ЗЫ. такие клапана годами работают в бытовых котлах отопления, не давая завоздушиваться системе.
ну и - поиск рулит. )))


Добавлено:

Статья правильная. Особенно про гидрозатвор. Только в чем смысл, его колхозить и опускать забор до дна РБ? С таким же успехом пароотводную трубку №6 можно через троник подключить к трубке №4.

И мысли. Трубка №4 нужна скорее для заполнения СО ОЖ. Если её отключить и заглушить, а на её место подключить пароотводную трубку №6 - то получим тот же гидрозатвор. Воздух, собирающийся в вершине радиатора, при прогреве двигателя, под давлением будет "пробулькиваться" в РБ. При остывании двигателя - обратно будет засасываться уже ОЖ, а не воздух.

Правда через тонкую трубку заливать в систему ОЖ будет немного длительнее по времени, но сколько раз это приходится делать за 2-3 года.
Такая система успешно работала у меня на Рено25.


И вопрос по рисункам: почему у меня сжатие предпросмотра 65%, а у вас получается до 90%? Параметр сжатия где-то выставляется в моем профиле? (Правда перед публикацией в И-нете, я все фото ужимаю в редакторе до 250-500кб, а не пощу оригиналы по 3-5Мб).

только закончил возиться. Значит приколхозил клапан маевского в ДУ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и обнаружил течь тосола
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
хотел подтянуть хомут , а он отпал неуспел я к нему датронуться и пришлось поменять на салидный ...
А вот теперь довайте подумаем ...
все эти морозные дни и ночи у меня нижний патрубок радиатора пропускал воздух в СО да и верхний тож , по всем стыкам патрубков я заметил подпотевание , значит далеко не в одном месте подсасывало , да и я непобоюсь этого слова ""смоктала что нада "" .А печка дула всё время кипятком и иногда побулькивала при заводке авто .Значит во всех случаях тройник отробатывает свою функцию отвода воздуха из СО.
Мой вывод из этого : НА калине тройнику БЫТЬ и это П А Н А Ц Е Я для калин.
И больше ничего ненадо ................


да через отводящюю трубочку моего тройника тосол тоже течёт ну так это не мешает работать СО в штатном режиме .

как только открылся термостат в РБ поступает ОЖ если даш газку быстрей поступает при закрытой пробке и патрубки ненадуты ....
другими словами всё OK !!!!

Кому нужно помочь изготовить такой тройник звоните мой телефон в подписи .

Так тому, що в РБ гідрозатвор, тому і не вийшло повітря. В даний момент повітря з твоєї СО виштовхує помпа, саме по собі воно не стравлюється в РБ.

Дивно, що присутнє булькання, помпа мала б виганяти все до останньої бульки.
П.С.
Я звичайно не настоюю, але як буде можливість замінити РБ на стандартний(без гідрозатвора) і підключити паровідвід радіатора пічки до підігріву дроселя. Мало б все саморозповітритись і перестати булькати.

при наличи тройника система развоздушится сама по себе eklimko74 правильно подключил пароотвот радиатора в сакс

А уточнить можно, все время дула кипятком, это когда, при какой температуре, например, согл. показаний температуры на панели приборов и я так понимаю, это уже после открытия термостата???

на панели 70 дует теплом , на панели 90 дует кипятком . По бк гамма 70 теплым , 87 горячим .а если поездил немного по бк гамма 89 тапки плавятся.

Сегодня был наконец-то полноценный выезд в котором я смог разогреть авто.
Что получилось:
Приехал, остановился, температура 92-93. Машину не глушил.
Пробуем что у нас идет от термостата к радиатору - горячий патрубок. Радиатор горячий. Место где стоит термостат так же горячее. (оччччень )

Включился вентилятор - работает очень тихо. Как обычно. Патрубок который идет от радиатора к двигателю холодный.

Не знаю зачем я это сделал, но когда открутил крышку РБ то наполовину заполненный бачек быстро заполнился горячей ОЖ. Закрутил, остыла и уровень опять спал то средины.

После включения вентилятора сказать что температура начала падать - скорее осталась на том же уровне и не поднималась.
В целом ощущение что машину охлаждает только печка, если не включена греется и переходит к 96-97 очень быстро. Если на уровне 1-2 медленне поднимается. На 4 - еще медленнее, при этом если не сильно газую то еще и падает.

Вопрос актуален, ехать все так же очень далеко то спецов, да и даст ли это что-то?

у тебя собрался воздух нада выгнать и будет щастье
помимо того нада найти место подсоса
вопрос ты не дома , нада в дороге сделать ?

Я в роуминге
Поэтому делать нужно здесь, до кордона ехать далеко.

П.С. мне недели 3 назад погнуло клапана из-за заклинившей помпы которая порвала ремень ГРМ, может тут что-то намутили???...
Блин, никогда ранее не знал проблем с охлаждением кроме того что пару раз спадал с вентилятора контакт.

А вот теперь давай подумает еще раз .
В эти морозы за последнюю неделю тоже заметил, что в машине нижний толстый патрубок радиатор влажный. Смотрел на холодную (по утрам) проверял уровень жидкости в бачке. Хомут не затягивал, т.к. на холодную его фиг затянешь (шланги при ниже минус 20 дубовые) и нет "под рукой" запасного хомута (т.е. никак не заеду и не куплю пару хомутов), а на горячую - или времени нужного нет или когда приезжаю уже темно, ну короче влом , жду световой день в выходные.
За весь период потерял где-то с середины между МАХ и MIN, до чуть выше MIN по РБ. И то сколько точно потерял вопрос открытый, т.к., когда смотрел на холодную, с утра температура всегда разная (-20, -24, -27градС) и соответственно ОЖ тоже волшебным образом то уменьшается, то увеличивается . Пару раз смотрел на горячую - уровень стабильно между МАХ и MIN.
В системе герметик больше года, но он работает тоже интересным образом по моим наблюдениям. Процесс герметизации происходит как бы ступенчато. Допустим, если на улице было -10, разогреться до срабатывания вентилятора радиатора и отгазовать, то система будет герметична до этой температуры. Если ночью словить при остывании до - 20 и получаться течи на нециркулирующей системе, то опять же после выполнения процедуры, как при -10, "диапазон герметизации" будет до -20град С. Очевидно, что словил ниже чем -20, но не "герметизировался" , т.к. палить пол часа бензин не гуд и нет видимых изменений в СОД.
Печка греет практически сразу и при +40 градС ОЖ, а за бортом -24, из воздуховода идет ощутимо рукой воздух положительной температуры. Конечно чем дальше растет температура ОЖ, тем горячее воздух. Каких либо траблов с работой печки в этом сезоне пока еще не было. И ТРОЙНИКОВ тоже НЕТ.

А вывод такой, судя по коллективному опыту, что все зависит в каком именно месте идет подсос воздуха. Описанный случай не приведет к завоздушиванию системы с потерей эффективности отопителя и чреват только потерей некоторого количества ОЖ (думаю, что при некотором потепление до -20 и выше, течь внизу радиатора сама перестанет или затяну хомут потуже ). Воздух попавший через низ радиатора, через радиатор сам выйдет в РБ.

Т.е. пока не панацея.

по нормальному нада поглядеть как поставили помпу , для этого слить ОЖ , может как раз там и накасячили с подсосом , протянуть или лучше пока нет ОЖ поснимать и поглядеть все патрубки на предмет передавливания и порезов их хомутами так можно и незаметить , аккуратно с хомутами неперетягивай и зажимай плотно , когда будеш заливать ОЖ сними патрубок с дросельного узла для выхода воздуха , все соберёш останется выгнать воздух оставшийся в печке , для этого нужно поставить авто на горку покруче мордой вверх нагреть до 90 по приборке и сняв ближний к тебе патрубок с дросельного узла прогазовать двигатель выпустив воздух с СО . когда прогрееш авто до 90 потрогай патрубок от термостата к радиатору он должен быть горячий , пожми его услышиш бульки , прогазуй до тех пор пока из отводящей трубочки радиатора не начнёт течь ОЖ . система полностью развоздушилась только в том случае когда на 1000 гдето об мин в бочёк течёт ОЖ а не пена .

Добавлено:

А я наоборот поддержую чистоту в СО герметиками непользуюсь , промывал СО один раз ито чёрнь вытекала , окалина тоже есть , считаю что герметики снижают эфективность СО.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
а что тогда творится в радиаторе отопителя ....
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
не пользуйтесь сами

Поддержу R_Sа в сообщении: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=117822
Заметив подтекание тосола из под хомута нижнего патрубка радиатора и справа из сот, хомут подтянул (не взирая на мороз, в гараже с, примитивным обогревом было около -14), из-за протекания через соты, добавил герметик, отъездил около 3-х недель, давече снимали защиту, чистили газовые форсунки, из под хомута не течет, в районе сот новых следов тосола нет...
Печка, начинает давать теплый воздух, как только стрелка указателя температуры начинает двигаться, постепенно прогреваясь до горячего...
Заглядывал под капот, не знаю, как там у 8кл. движков обстоит дело, но у моего (16кл.) термостат находится ниже верхнего патрубка радиатора, поэтому не вижу целесообразности ставить пароотвод от термостата, если есть штатный, который выше тюнингового... Ровно ли (в смысле горизонтально ли) идет патрубок, не присматривался, вроде ровно, если у кого провисает, не проще ли поменять патрубок на новый, не деформированный, не растянутый, каким-то образом , почему он может провисать (если в этом есть причина скопления воздуха, что тоже под большим вопросом, поскольку помпа должна проталкивать этот воздух под давлением, в радиатор, а воздух выходить через штатную пароотводную трубку в расширительный бачок)???

Есть такое мнение, сугубо мое, что источник подсоса воздуха находится в радиаторе отопителя ввиду его "прохудения", как просачивается тосол через соты радиатора охлаждения я видел, при этом особых нарушений в работе и большой течи тосола не наблюдается, ввиду небольших щелей, но подсос воздуха при охлаждении ОЖ, по теории может происходить... Теперь, если помыслить, наши коллеги калиноводы, которые промучились со своей СО, перепробовали все, даже снимали голову (в смысле блока цилиндров) и причины не находили, а последняя может крыться банально в начинающем давать дефекты радиаторе отопителя (не приводящие к обильному вытеканию тосола, последний может еще просто испаряться), но для нашего обозрения этот радиатор недоступен...
Быть может я ошибаюсь, но другого объяснения этому я не вижу (при условии, что все видимое исправно), почему у многих печка греет, температура двигателя в норме, а у кого-то появляются проблемы с постоянным завоздушиванием ... Хотя еще как вариант, брак литья блока, микротрещины, пускающие воздух в рубашку охлаждения, тогда без описанных тройников не обойтись, как способ постоянного выпускания, постоянно поступающего воздуха...

Ну у тебя прям можно фильмы ужасов снимать по фоткам . Я конечно ни один радиатор не снимал (хотя когда был пробой прокладки ГБЦ, систему так надувало и бачок расширительный на глазах раздувался, что на удивление не понятно почему радиатор отопителя не порвало , т.к. сейчас до сих пор радиатор отопителя стоит родной), но менял термостат, менял хомуты, отсоединял шланги в районе термостата и т.п. , и ни разу не видел жижу или желе. Термостат когда снял, то он был девственно чисти и блестел как у кота что-то, хотя до этого год проездил на Бизоле.
Сдается мне, что у тебя с завода какое-то г.. было залито, как вариант.
А с другой стороны вечного ничего нет и рано или поздно дойдем до замены радиаторов .

попробую обойтись малой кровью...

правда найти здесь нормальную горку проблема, эти уеропейцы во всех крутых горках либо туннели прорыли либо автобан проложили вокруг нее. В общем буду искать.
спасибо за подсказку

Возможно это даже будет лучше чем тулить шунты.

Врезать автомат через тройник в 8-ю или 1-ю трубку (тут еще нужно подумать).

Автомат возможно будет убирать воздух, но потери ОЖ от протечек останутся.
Но вопрос о надежности данного устройства остается открытым, т.к. в бытовом применении в паровом отоплении нет перепадов температур ниже положительных, а тем более ниже - 20 градС.



Добавлено:

Да воздух нормально и без горки выгоняется. Как только сработал вентилятор радиатора, сразу обороты до 4000, температура упала, газ сбросил и так раза три .

Так нужно делать, пока из нижнего патрубка РБ бульки перестанут вверх подыматься. Соответственно газовать нужно не из салона, а тросиком газа на моторе или вдвоем, один смотрит, другой манипулирует...

Ага, и давление в бытовой системе отопления, наверное, пониже (хотя я не истопник, могу ошибаться), да и вода, а не тосол там циркулирует...

Доречі на цьому мал. СО Калини намальвана точніше.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Наблюдаю похожее явление без всяких герметиков в СОД. Булькать в печке начинает при резком перепаде внешней температуры. То-есть если на улице стабильно -10С - не булькает. Стоит температуре уменьшиться до -20С - булькает. -20С стабильно - не булькает. Потеплело -20С до -10С - булькает. Булькать начинает осенью, когда температура понижается. Летом никогда не булькает.

Судя из схемы СОД, тройник на верхнем патрубке возле термостата можна заменить стяжкой, которая притягивает верхний патрубок к воздухозаборнику воздушного фильтра. Таким образом устраняется провисание верхнего патрубка и возможность для скопления воздуха на выходе из блока.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот и я об этом уже писал...
Юра, так если булькает, значит воздух, то а как печка работает? Может, если бы при замене радиатора печки, была информация сегодняшняя, нужно было бы заменить радиатор на 10-ный, и вывести воздухоотвод, придумав как???

Вот именно. Ещё одно отверстие в кузове, ещё одно потенциально опасное место вытока ОЖ на ногу водителя, и никакой гарантии, что это решит проблему на 100%. Имеем дело с глобальной ошибкой в конструкции СОД Калины...

А пока ограничиться стяжкой к воздухозаборнику...

p.s. Печка у меня греет, но звук водопада естественно раздражает.

С "глобальной ошибкой" - согласен. Траблы с СО Калин происходят у ОЧЕНЬ многих. В чем причина? Я не знаю. Производитель молчит. Возможно в отливке блока или головки? Тогда это древняя болезнь всез ВАЗов. Но во всех предыдущих моделях радиатор печки установлен горизонтально, (ну или почти горизонтально), а в Калине мудрецы поставили его раком, тем самым организовав место сбора воздуха со всеми вытекающими.

Насчет "дырки в кузове". По-моему ее появление стОит теплого воздуха в 25-градусный мороз.

100% гарантии. Ее нет. Но факт остается фактом: моей Калине помогло. Нормальные Гейтсовские шланги, немецкие краны и 5-гривенные хомуты прекрасно справляются с поставленной задачей и вселяют надежду, что "ничего не лопнет".

И последнее. Булькает, но греет - на надо ничего трогать, пусть греет. Зверское затягивание хомутов, коллекционирование крышек РБ разных производителей, заливка герметиков (Калина RS-а исключение, о котором известно ) и т.д. зачастую только ухудшают работу печки. Лезть в СО надо только тогда, когда уже совсем невтерпеж холодно. Что менять и что ставить? Вопрос очень индивидуальный. У каждого свой путь разговения печки.

або просто в цю трубку ставити зворотній клапан, щоб при охолодженні не засмоктувало повітря у верхню точку радіатора.

Добавлено:

Что в систему отопления зальёшь - то там и циркулирует (тосол даже лучше воды - но дорого ) при рабочем давлении от 1 до 3 бар, но критическое до 5-6 бар. Я посмотрел прайсы на эти стравливатели, можно найти варианты работающие в диапазоне до 160С и 0,2-10 бар.
вот один из примеров, указано что этилен-гликолевые тоже выдерживает

1 бар = 0.987 стандартной атмосферы

А при каких отрицательных температурах может работать этот автомат? Думаю, что сам производитель не ответит .

Добавлено:

Я думаю, что ты не правильно делаешь акцент . Герметик к бульканью отношение не имеет. Герметик препятствует протечкам из-за изменения геометрии сопрягаемых частей и свойств материалов при остывании системы.



Добавлено:
Дело не в глобальной ошибки, ошибки как раз и нет, а в качестве материалов и комплектующих изделий.
Данные траблы встречаются не только у Калин. Рано или поздно течет у всех. Возможно уйти от протечек можно было если бы использовать не затяжные хомуты, а различного вида резьбовые соединения.
А никто не пробовал использовать для герметизации паклю, как в старые добрые времена, или, как более современный вариант, фторопластовую ленту?

Кому интересно и любителям переделывать, у нас, еще, не самый худший конструктивный вариант системы отопления салона и охлаждения двигателя: http://chance-sens.ucoz.ru/forum/2-29-1
У ланоса, походу, радиатор еще под большим углом Нажмите для просмотра прикрепленного файла ...

Поднял коврики, а там всё залито тасолом, поехал на сервис обсмотрели всё, ни чё не нашли, подтянули хомуты, посмотрели под печку всё сухо, машина перегревается на улице -20. Дурдом... ничего не могу сделать. ПОМОГИТЕ

Чудес не буває. Тече радіатор пічки, без варіантів. Перегрівається по причині повітря в районі термостата, або термостат просто заклинив на мале коло.

В топку такий сервіс! Якщо контролер ЕСУД ще під пічкою - терміново евакуювати його звіттам, розібрати і витерти, висушити. Симптоми перегріву можуть виникати через тосол у контролері.
Наступний крок - заміна пічки. Процедура дорога і займає пів-дня часу - треба відсувати торпедо. Найпростіше зробити це у Львові. Лада-сервіс на вул. Шевченка, біля повороту на Рясне-2. Вони вже багато пічок поміняли
Телефони Лада-сервіс відпривив у приватні повідомлення.

Как определить исправность термостата не снимая его с машины?

Практично ніяк. Хоча, при завідомо справній СО(без повітря в системі)!!!, при нагріві двигуна до робочої температури, після відкриття термостата, має нагріватись верхній патрубок радіатора, потім радіатор, потім і нижній патрубок радіатора, потім має включитись карлосон. Температура на приборці при цьому має бути стабільна і не лізти в червону зону, або якщо пробувати на ходу, то стрілка не має падати нижче робочої температури.

Поставил тройник, который мне сделал keshikk. Ничего не стравливал (не хотел тосолом засирать чужой гараж), все по-быстрому - снял шланг, разрезал, всунул тройник с хомутами и затянул. Выехал - все так-же. Газуешь - тепло, ХХ - холодный ход. На Телигы (Киев) попал в пробку под горку - впервые за зиму включался вентилятор несколько раз. Пока выперся на верх печка стала жарить, на ХХ в том числе.

По началу не знал - тройник или нет, так как обороты, под горку и горячий двиг выперли бы любую пробку и без переделок. Но через пару дней опять резко похолодало - снова воздух в печке. После того как машина прогрелась - пробка ушла. Еще что заметил - машина в мороз -20 стала дольше догреваться до 90. Раньше от Позняков до начало Южного при -20 прогревалась, теперь только до конца Южного выхожу на 90, зато тепло начинается при 50, и ГБО включается в любой мороз вместе со сдвигом стрелки температуры ОЖ.

Мой вывод - работает. Как воздух из печки попадает в ту тонкую трубку - не понимаю, но работает

Тот же диагноз, нижний патрубок холодный. Воздух в районе термоса. Думаю Юрик (keshikk) поможет решить эту проблему.

На приборку выходит с датчика, что в блоке, а на ЭБУ и соотв. включение карлсона с датчика, что в термостате стоит.

+1 Зробив такіж тройніки як у valxp і keshikk.Поставив в годин 6 вечора поки доїхав до дому ніякого результату небуло . На слідуючий день зранку -16 завів кілька раз побульчало і зразу ж пішло тепле повітря,при 45 градусах в пашині помітно тепло.При робочій температурі дує кипятком.

Мняха, были жёсткие морозы - кое как ездил (был воздух в СОД, но через пару сот метров выходил), а вот кода потеплело, так СОД набралась воздуха так, шо уже никак не выходит и прогазовки под 45 гр. не помогают. При этом радиатор так потёк, шо утром смол лужицу наблюдаю на уровне бампера, а уровень в РБ не ПАДАЕТТТ!!! Повесне буду менять и ставить тройник аля Кешик. До весны герметик поможет??? На работе все кричат: ты мол чё д...ёб - двиг забъёшь и выкинешь нафик, а тут Вы все хвалите... Шо робыть??? На ремонт пока не стоит...
И ещё вопрос: если в СОД есть пробка и залить герметик, так на месте пробки герметик не закристаллизуется? Очечко играет, но руки чешутся туда шото залить.
Всем СПС!

Ну так выгони пробку а потом залей свою горчицу.

Буду рад помочь мой телефон в подписи звоните сделаю в кратчайшие сроки .

Гыыы

Так мня не получается полностью выгнать её - и двиг кручу под углом, и чувак помогал (шланг с дросселя снимал), и по трассе давал просраться. Пока кручу - тепло, на ХХ - зима. Хоть сливай и новую заливай

Шайтан однако

Читаю все эти страсти и уже сомневаюсь, а калина ли у меня? . Была проблема как-то в одной поездке в декабре при первых морозах пару лет назад - не отогревалось стекло. Подергал туда-сюда все ручки-рычажки управления отопителем, и всё стало нормально. Бывает, правда, плохой обогрев, когда машина стоит совсем неровно. Дважды приходилось менять ОЖ после замены пробитого палкой радиатора и отказавшего термостата. Никаких пробок не было. Весь воздух выходил сам... Где-то читал, может и здесь, что бывают проблемы с длиной тросиков, поворачивающих заслонки. Не смотрел?

На даний момент в мене тоже тече основний радіатор.Особисто моя думка що не варто в СОД при вартості радіатора 250-350грн лити якусь гидоту і думати закоксується чи ні.І все ж таки якщо кристалізується то ремонт обійдеться на багато дорожче! Тож вирішувати тільки тобі-пан або пропав!!(вартісь герметика радіатора від 20 до 100грн)


Добавлено:
Підкажіть підходить до наших машин радіатор ВАЗ 2108 чи ні?

Голова думаю в порядке? Проверял, или хотя-бы признаков нет?
Еще такая фишка в выдувании из дроселя. Принимающую часть надо закрывать пальцем, а то при прогазовке воздух засасывает, и все повторяется

день добрый. проблема с обогревом салона. работало все нормально.сейчас воздух дует где то 18градусов.хотя стоит максимум(32градуса) температура двигателя 90градусов. что может быть? спасибо

На свой 16клап мне после ДТП подогнали не помню какой 08 или 10 но я переделывал верхнее крепление. когдато писал на форуме.

Добавлено:

не подходил по верхнему креплению