Внедрения на АвтоВАЗе? Это вряд-ли. Они экономят на всем. С ихним консервативным подходом любая модернизация смерти подобна. Поэтому все детские болезни и траблы приходится устранять самостоятельно. Как я решился на съем торпеды? Все очень просто: два раза ее снимали за деньги, в 2008 -м году за 350 грн, в 2011-м за 850 грн. И оба раза бестолково и безрезультатно. Разобрался сам, по книжке. И могу с достаточной долей уверенности утверждать, что любой человек, отличающий рожковый ключ от отвертки сможет это сделать. Было бы желание.

Все дело в конечной стоимости продукта, который мы все выбрали "проголосовав" своим кошельком.
Зачем модернизировать нормально работающую систему? В смысле того, что в нормально работающей СОД таких траблов нет и АВТОВАЗ это наверняка доказал в процессе испытаний и сертификации авто. А то, что мы все иногда наблюдаем - это дефект, который нужно устранять, а не лепить разные приблуды, которые вместо устранения дефекта просто нивелируют последствия до какой-то потребной степени эксплуатационной годности. Другое дело кто должен устранять эти дефекты и кому нужно "бить лицо" . Первично это ГСТО, но когда к ним приезжаешь и говоришь, что тосол уходит, они включают умное лицо и типа все нормально, т.е. работают на отбой. Вот и становятся наши юзари рационализаторами .

Купил калину с мотор. 1,4-16. Такая проблемка когда машинка стоит мотор греется как положено, стоит поехать температура подает по стрелке до нижнего положения (как холодная) мороза вроде еще нет. А вентилятор включается.
Подскажите плиз??

Совсем недавно печь начала греть только на оборотах (больше 2000), т.е стоишь на светофоре- греть перестаёт...

Причин може бути багато, але те що повітря в системі це 100проц. В цій темі описані практично всі способи боротьби з повітряним корком. Раджу почитати...

Термостат дур'ю мається.

При прогреве машинки патрубки и радик потрогать, термос может по большому кругу заклинить.

будем искать

Такое впечатление, что как наводнение в публичном доме во время пожара .
Я вижу двойной дефект, хотя маловероятно. Отказ термостата (температура падает) и воздушная пробка в системе (т.к. по прибору ты видишь температуру с датчика в районе термостата, а сигнал на включение вентилятора дает датчик, который стоит в рубашке двигателя). Написал маловероятно, потому что двойной отказ и мое мнение - все сводится к воздушной пробке в районе термостата. Если бы был дополнительный бортовой комп (БК типа ГАММА, ШТАТ), который читает контроллер и температуру СОД, то ты бы видел (возможно), что темп роста температуры по БК значительно выше, чем по комбинации приборов. В комбинации может быть 50 град С, а по БК за 110 град С.

Для начала попробуй выгнать воздух (на форуме есть тема "Система охлаждения", поиск рулит), далее нужно искать причины его появления. А если бы термостат проста заклинило в открытом положении, то перегрева 100% не могло бы быть.

Р_С ти хоча б прочитай вдумливо про проблему.


А ти про повітряні корки і ...


Повітряний корок - це перегрів ГБЦ і не спрацювання карлосона. Я пройшов через це. Не в образу сказано.

Добавлено:
Ну єдина різниця, ГБЦ я не встиг перегріти, вчасно помітив.

Единственное, хочу внести ясность: 100 % в контексте данной темы, а не на все случае жизни и режимы работы СОД.
В нормально работающей СОД при прогреве системы, степень открытия термостата регулирует температуры в ДВС. Понятно, что в какой-то момент термостат откроется полностью и ОЖ нагреется равномерно и в ДВС и в большом кругу до одинаковой температуры и дальше вверх, если нет внешнего охлаждения (обдува радиатора, например в пробке) до температуры включения вентилятора.
Ну а человек описывает, что у него греется как положено (я так понимаю на ХХ), а стоит поехать - температура падает вниз и, как я не внимательно понял , а тут этот момент не указан однозначно, сразу или не сразу (может быть вдруг ) включается вентилятор на радиаторе.

Вопрос: если в системе нет лишнего воздуха, если система нормально заполнена, то почему включается вентилятор при индикации "низкой" температуры (конечно, мы считаем, что сама индикация температуры без траблов)?

Добавлено:

Гы гы гы, я тоже через это прошел с заменой прокладки ГБЦ, но в нашем случае действительно ОЖ в ДВС нагревалось быстро, а вентилятор не включался...

По-моему просто гавкнулся датчик температуры. Когда от него не идет сигнал на ЭБУ, то он (ЭБУ) включает вентилятор

Мне интересно, что происходит дальше. Температура упала, вентилятор включился и что? Никто никуда не едет? Как система ведет себя дальше, температура со временем растет?

Добавлено:

Может быть контакт при движении пропадает на датчике или на контроллере, ЭБУ включает вентилятор и охлаждает систему принудительно больше чем нужно, а термостат в нормально каком-то промежуточном состоянии (в рабочем) . Это может быть объяснением .

Топікстартер, обов'язково напиши тут, яка була поломка.

Вполне вероятно

Сам не разберусь.
Спасибо поеду по гарантийке. Отпишусь как будет найдена поломка

Наступили холода и у многих калиноводов начались проблемы с печкой. Утреннее "булькание" под торпедой, холодный воздух на низких оборотах - это все вершина айсберга. На самом деле проблема более значительна. СО Калины разработана для работы под давлением (тафтология, но зато правильно). Разные источники называют цифры 1,1-1,5 атм. Не мерял, но примерно так оно и есть. Как только давление в СО выравнивается с атмосферным - начинаются проблемы: не греет печка. Читал мнения некоторых, что "Это все фигня, я могу ездить с открытой пробкой расширительного бачка (далее РБ) и печка будет греть нормально!" Может и так, но я этого делать не советую. Пробовал. Утренние "бульки", холодный воздух из печки до очередного задирания морды - гарантированы.

Вернемся к схеме СО. Пусть хрен на лбу вырастет у того конструктора, который поставил раком радиатор печки. Мало того, нарушая все законы гидравлики, подача большего диаметра и находится вверху, а обратка меньшего и внизу. По ходу о "Соединенных сосудах" (физика 6-й кл.) он забыл вообще. Места подсоса воздуха в СО - это поиск Фантомов и Привидений. Все знают, что они где-то есть, а вот где - х.з. Попробуем перечислить:
1. Соединения шлангов. Сколько хомуты не подтягивай, но при большом перепаде температуры подсос при остывании будет. Шо робыть? Говорят перед установкой каждого шланга мазать литолом-солидолом места его посадки. Не знаю. Не пробовал.
2.Крышка РБ. У меня их уже целая коллекция. Всяких и разных. Разбирал, смотрел. Действительно от РЖАВЕЮЩИХ! пружин клапана в ней перестают работать. Существует не один способ их проверки. Никогда этого не делал, просто раз в пол-года покупал новую.
3.Радиатор печки Да-да! Не сомневайтесь. Я его разбирал и видел деформированные пластиковые боковые бачки, примыкающие через резиновую прокладку к люминтиевым трубкам-сотам + потеки (незначительные!) по сотам. Выходит, что когда СО горячая, из этих мест сочится ОЖ, а как только остывает - через них тянет воздух. По своей сути радиатор печки - это аккумулятор ВСЕГО воздуха теми или иными путями попадающего в СО. Причина - его конструктивный способ установки - раком.
4.Расширительный бачок (РБ) Даже когда ОЖ идет по малому кругу, ее избытки через пароотводящую трубку сливаются в РБ. Тут опять недоработка. Технически это называется "Разрыв струи". НО! Пока ОЖ горячая - она сливается, как двигатель остановился - происходит обратный процесс: ОЖ из этого шланга уходит назад в радиатор, когда шланг пустеет - тем же путем в радиатор попадает воздух. Данный трабл хорошо отслеживается в такой ситуевине: завел двигатель, прогрел, поехал. Воздух из печки дует теплый и по мере прогрева двигла теплеющий. А потом в какой-то момент (на самом деле момент открытия большого круга) из печки начинает дуть прохладой. Это воздух из верхнего бачка радиатора попал в радиатор печки. Простой выход - гидрозатвор.
5.Саксофон. Стальная трубка в которую сходятся шланги. Находится (визуально) под выпускным коллектором. Подсос воздуха происходит на его примыкании к блоку (визуально к помпе). Родные болты М6 открутил без ключа руками. А вот с его установкой проморочился полтора часа: нижний болт на фланце мешает закрутить масляный фильтр, верхний - выпускной коллектор. Поставил болты под внутренний шестигранник - и дело пошло.

Наличие воздуха в СО приводит к рецидиву: перестают работать (либо глючат) клапана в крышке РБ, повышенное давление рездувает и режет шланги под хомутами, потом начинает течь радиатор печки. В итоге поменял одно - накрылось другое, сделал второе - накрылось третье и так до бесконечности (почти как круговорот воды в природе). И самый неприятный результат этих траблов - накопление воздуха в раком стоящем радиаторе печки. Самостоятельно (без задирания морды ав-ля) он оттуда ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЫХОДИТ! А если его выгнать, при наличии малейшего подсоса - он в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке опять соберется в радиаторе печки. Далее всеми любимое "Утреннее булькание" под торпедой и "приятный прохладный воздух" из печки в 18-тиградусный мороз. Красота.

Где еще подсасывает воздух? В дроссельном узле? Может СО слегка поддувается выхлопными газами через подгулявшую прокладку головки блока, либо микротрещины рубашки? Говорят еще существуют какие-то технологические пробки-заглушки в блоке цилиндров. Честно- х.з. Это уже вопрос скорей риторический. Здесь вариантов масса. Болтать языком и искать Фантомы можно сутками, месяцами и годами (как на российском форуме).
Так что же делать, если в такие морозы не греет печка?
1. Выгнать пробку
2. Проверить крышку РБ или купить гарантированно рабочую (почти нереально)
3. Проверить все соединения шлангов, подтянуть, но не пертягивать!
4. Если не помогает - залить в СО герметик. Я лил Hi-Gear (не реклама!) и прошлую зиму с ним доездил.

Подтягивать хомуты на шлангах, хлебать тосол (антифриз) со шлангов дроссельного узла, менять крышки РБ дуть ему в горловину, через день задирать морду автомобиля и выгонять пробку из радиатора печки - процесс долгий, не особо приятный, а главное не всегда положительно результативный. Не заморачивайтесь. Заливайте герметик и докатывайте зиму. Некоторым удалось избавиться от траблов в СО именно этим путем. Юзают после этого не один год: и в салоне зимой тепло и на душе приятно. А какие-то радикальные изменения и текущие ремонты - это все вместе с санЯми, т.е.ЛЕТОМ.

Что сделал с СО я - почитайте выше. По сути сейчас СО постоянно и самостоятельно выводит воздух из места его скопления - радиатора печки. И частями через верхний бачок основного радиатора, далее через пароотвод и гидрозатвор стравливает его в расширительный бачок. "Водопады" под торпедой есть и с морозами их продолжительность выросла до почти 20 секунд. Но после - наступает тишина и печка греет безупречно.
Считаю, что СО Калины непродумана конструкторами. Радикальное решение - замена Калиновского радиатора печки на 2110. Кстати сброс с него можно делать и в расширительный бачок, но желательно ниже ватер-линии.
Удачи всем и горячего воздуха из печки!

а всётаки из какого наиболе возможного места быстрей произойдёт подсос воздуха в систему охлождения , и почему он всегда оказывается в радиаторе отопителя ,,,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Место №1 - это крышка расширительного бачка, но из какого конкретно - не знаю. Возможные места перечислены жирным шрифтом в предыдущем моем сообщении. А почему воздух собирается в радиаторе печки? Причина проста: радиатор печки (далее РП) установлен под углом. Патрубки подачи-обратки находятся внизу, а воздух собирается в РП вверху. Здесь заложена конструктивная ошибка. СО Калины исправно работает до тех пор, пока в ней нет воздуха, т.е она "обьезвоздушена". Как только попал - происходит рецидивный процесс: повышается давление, раздуваются шланги и.т.д. Все это приводит к увеличению объема воздуха в СО, который помпа опять же загоняет в радиатор. Возьми колпачок от дезодоранта или любого баллончика, желательно прозрачный. Набери в тазик воды и вертикально опусти в нее колпачок вверх дном. Не переворачивая его болтай воде сколько хочешь, но воздух под ним все равно останется. Потом проковыряй в донышке маленькую дырочку и повтори опыт:чем больше дырка, тем быстрее выйдет из-под колпачка воздух. Так вот, дырявый колпачок - это РП 2110, а целый - это наш родной, Калиновский.

короче нужно чтоб система охлаждения работала правильно и всё будет хорошо и без водопадов

А, что, РП от 2110 становится не под таким же углом, или в нем есть сверху дырочка?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
через вон тот пипсик воздух выходит через трубочку в расширительный бачёк

Добавлено:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено:
пацаны а если врезать такой пипсик в калину

Стенка бокового бачка РП пластиковая и толщина стенки порядка 2,5мм. Чтобы врезать штуцер и обезопасить его от течи, а главное, чтобы его не вырвало давлением - думаю необходимо "подконтрогаить " его со средины. Именно так я и сделал на родном РП. Разобрать его - не вопрос. Две тонких длинных плоских отвертки, 5 минут и бачок снят. А вот поставить его на место значительно труднее. На заводе это делает автомат, врукопашную так не завальцуешь. Слышал о каких-то волшебных клеях, которые намертво соединяют разнородные материалы (штуцер+бачок), но я больше привык доверять механике, а не химии. Хотя теоретически при наличии оного можно обойтись без разборки РП. Короче у меня не получилось. По-моему писАл выше: после рукопашной вальцовки бачка к трубкам\сотам он потек. Я плюнул и купил новый 2110.

Keshikk, это чья СО ни фотках? Похожа на нашу, но не наша. Врезать штуцер надо вверху, иначе от него не будет толку.

на улице -19 градусов двигатель греется более 95 градусов , открыл крышку розширительного бачка жидкость поднялась до горловины и постепенно опустился уровень на пару сантиметров, печка не роботает , проверил патрубки средний горячий а правый холодный и жодкость в бачке холодная. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ??????

Воздушную пробку из системы выгонять и искать места подсосов воздуха. Все в этой теме есть.

пробочка батенька .
Вчера поехал в село по дороге была куплена новая ож так как на старой перекатал по регламенту 5 тис да и по цвету с зелёной стала мутной сегодня менял, поменял вроде всё греет всё норм, проехал километров 20 вернулся постояла часок, на улице -15, пообедал, машинка остыла запустил поехал опять по делам, вроде температура пошла но уже 45, а на газ не хочет переходить и с печки прохладный воздух, ёду дальше 90 на газ ни ни с печкой тоже прохладно, приехал обратно, спустился задом во двор получилось под углом градусов 20, и начал мучать дросель давать опускать обороты, в расширительный начал булькать воздух, минут 10-15 помучал вроде всё, потояла часок остыла запустил прогрел 45 перешла на газ, с печки всё ок, так что выганяеем пробочки о будет тепло в салоне и на душе.

Сэр. А почему у меня таких проблем нет? Не та Калина? Или у Вас Калина 1991 г.в?

Тоже возобновились проблемы с завоздушиванием, первым делом проверил крышку РБ - все ок. Только выгнать воздух никак не получалось, снял шланг с дросела, продул (метод с русского форума) в РБ, пока с дроселя непотек тосол, и т.д. Но эффекта 0.

Сегодня причина вылезла. Еду я - температура норма, но по мере прогрева начинает валить пар из под капота, воняет гарью, я аж испугался что проводка пошла гореть. Вылажу, смотрю, а там из шланга дроселя тосол брызжыт прямо на картер выхлопной. Стенки шланга пережались и уже не было герметичности от зажима хомутом. Подрезал, затянул, поехал. Нанюхался паров тосола, горло першит блин.

От таке. Причину воздуха пока не нашел, но по методу Шерлока Холмса, учитывая что проблемма появилась при -15, то скорее всего виноват какой-то из шлангов (они че их из летней резины делают?)

Я не Сэр, а боксэр.
Почему постоянно завоздушивается СО в моей Калине? Не знаю. Почему таких проблем нет у остальных - тоже не знаю, но я за них искренне рад. Потому как перелопатить СО так как я - врагу не пожелаешь. Я так думаю, что в СО Калин (причем явно не у всех) есть какой-то серьезный трабл, о котором производитель демонстративно молчит. Отзывать машины на завод - на в правилах АвтоВАЗа.

Та шо ви паритесь з тою СО. Поставте трійник відразу після термостата на верхньому патрубку радіатора, відведіть паровідвід в РБ і забудьте про ту СО. В мене також на холодно булькає, але до першого відкриття термоса, потім нічого не булькає, в салоні ташкент, на холостих пічка гріє (аж тапки плавляться) однаково (не холоне), ніде не тече, температура дригатєля 89град(на дворі -19град).
П.С. Ніяких герметиків не заливав, конструктивно СО не переробляв(все штатно). Булькання на холодно не заважає абсолютно.

Разрежение легко проверить своими силами. На давление не проверял, так как не особо актуально в моем случае. Как нить разживусь куском шланга для паровой трубки РБ, проверю с помощью компрессора на давление

Добавлено:


Вопрос, а систему вы так не "закоротили" ? Может вы теперь вместо подогрева ДУ сливаете тосол через паровод в РБ. Нет?

после покупки машины я начал париться с СО , даже посадил все патрубки на клей , слил ОЖ и накачал насосом СО, промазал мылом все соединения в СО и ненашёл места где идёт подсос , пробку РБ мне на заводе проверили и подогнали параметры путём подбора пружинок , дошло до того что на холостых температура скакнула до 120 градусов , и тут я понял что в калине ребя с автоваза опустили патрубок который идёт от термостата в радиатор ивоздух который в холодную погоду засасывается по всей вероятности через помпу или через РБ-радиатор -патрубок , собирается в месте этого изгиба на входе в термостат , и когда термостат приоткрывается воздух сразу поподает в него и приборы зашкаливают , самый большой прикол что ОЖ начинает вытеснятся через первое слабое масто в СО , но когда я открутил крышку , она как попрёт .....Я даже помпу проверял и ПОМЕНЯЛ с оконцовке ,
я созванивался с человеком который на рос.форуме первый поставил себе этот тройник в СО ,он мне сказал тоже что и scorpion_vp вам говорит .
С воздухом в СО калины бороться очень тяжело , его легче выпустить с того места где он собирается .
я сделал себе , попробовал ,отписался и scorpion_vp попросил сделать , я под шум трамвая быстренько выслал ..........иии
О чудо 2.5 года никаких проблем с СО ни в зиму , ни в жару , стоит гамма , темпер 89 и на улице -19 , а машина под новесом стоит
так что я переделал СО и вам советую


""" мене також на холодно булькає, але до першого відкриття термоса, потім нічого не булькає, в салоні ташкент, на холостих пічка гріє (аж тапки плавляться) однаково (не холоне), ніде не тече, температура дригатєля 89град(на дворі -19град).""
это моё
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
а это россия
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А це не мало для нашого двигуна?

Добавлено:

Когда потечет печка,будет актуально

НІ не закоротив, тому що з паровідводу ОЖ починає литись після відкриття термоса, до відкриття через цей трійник виходить тільки повітря з корпуса термоса (по законах фізики вверх). Доречі врізаний додатковий паровідвід знаходиться в великому колі.


До Вашого відома, температура початку відкриття термоса в Калині 85град! 88-92град, то нормальний робочий режим дригателя!

Ок заинтриговали, читал соседние темы, и так понял что такие тройники делает фирма "очумелые ручки", а есть что-то более потоковое, или читал не внимательно?

Мені зробив Keshikk з нержавійки... Потокового не має.

Поддерживаю. Маленький тройник для установки со стороны РБ уже купил, а вот большой второй месяц ищу.

ребя , могу подсобить но надо чтоб штук 3 за раз ато нержавейку не хотят продавать по маленьким резам , нашёл токаря класного дядька что нада , я поварю и отошлю
если что я завтра узнаю почём нерж и оглашу вердикт .....


Добавлено:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

вот он тройничёк то , у меня и scorpion_vp такой стоит

Шановний, в мене ж не вiсiмка, а Калина....

http://rezakov.xost.ru/kalina.htm#Система_охлаждения

Вот-вот... А при наличии в/о девайса, не только воздушная пробка, но и ОЖ, при повышении давления в системе, частично будет сбрасываться, через установленную доп. трубку, в расширительный бачок., минуя радиатор охлаждения... Насколько это хорошо?

По ходу, если есть бульканье в печке, нужно найти первоисточник и устранить... А то как в нашей медицине, многие фармакологические препараты не лечат болезнь, а позволяют более или менее комфортно жить с болезнью...

Думаю, что это (бульканье) не устранимо. Причина в физике (температурное расширение (уменьшение) объема ОЖ) и в конструктиве (клапан термостата в закрытом положении пропускает воздух). При охлаждении объем ОЖ уменьшается, а при отрицательных температурах "конкретно" уменьшается. В СОЖ при остывании уменьшается уровень (из-за уменьшения объема) и создается разряжение. Малый круг "сосет" воздух (любимое в последнее время слово Thyssenа ) через закрытый клапан термостата из большого круга, а большой круг из клапана пробки РБ. Процесс остывания "вялый", т.е. не динамичный и постепенно давление в СОЖ становиться близким к атмосферному с учетом возможности (настройки) клапана крышки РБ. В противном случае шланги СОЖ были бы визуально сдавлены.
При прогреве системы процесс очень динамический (конечно относительно вялого при охлаждении), температура растете быстро, ОЖ расширяется и в системе повышается давление "свободного" воздуха. Избыточный воздух с малого круга пытается выйти (опять же) через закрытый клапан термостата в большой круг, НО резко этот выход не получится, т.к. в большом круге, хоть пока термостат и закрыт, постепенно растет давление воздуха, т.к. клапан крышки РБ на выпуск держит давление большее, чем атмосферное. Вот и булькает малый круг из-за подпора давлением воздуха пока термостат не откроется, система не прогреется и клапан крышки РБ не стравит лишнее давление. Речь идет о герметичной системе.
Процесс выпуска лишнего воздуха можно ускорить, если после температуры открытия термостата держать пару минут обороты в районе 3000 (идентично выгону воздушной пробки на стоячем авто). Где-то так...

Забыл написать, что в герметичной системе бульканье ни на что не влияет, печка нормально греет, но, разве что, слегка некоторое время раздражает.

Хорошо сказано



Добавлено:


Герметики я с вами соглашусь фигня не стоит не раз снимали редуктор газовый в котором забиты каналы герметиком, такая фигня и с радиаторами печки и двигателя изза герметиков и устранителей течи, хомуты нужно заменить если ест видимое подтекание, если нет не стоит трогать, после недавней замены ОЖ заменил 2 хомута, процедура задираня морди есть наиболие эфективным и быстрым способом удаления воздуха из системы, приходилось раньше сталкиватся каждый день на предыдущей работе, и там не мудрили на Краузер 100 или на любое другое авто какието торйники, поставили авто на уклон сработали вентиляторы спустили воздух долыли антифриз и всё ок, менял ОЖ на 5тис после ДТП, проделал процедуру задирания морды, и потом доливал при необходимости, последняя замена была на днях 64тис до этого я проделывал её только раз когда поставил ГБО, больше я туда не касался, всё исправно работает.

Записывай меня на тройник.

5 лет нормально было, а этой зимой достала СО. Крышки уже три штуки поменял. Сейчас в такие морозы особенно СО мучает.

Я тоже готов взять.

вот вас трое , поехал узнавать .....

Doc-surgeon, в принципе очень даже логично предположить, что при моем понимании описанной проблемы, уровень в РБ должен понижаться. Так бы оно и было если бы в нашей СОД малый и большой круг были "чистыми" сообщающимися сосудами, т.е. имели одинаковый доступ к атмосфере. Но наша СОД если герметичная, то принцип сообщающихся сосудов не действует, т.к. есть подпор (может правильнее написать запор ) со стороны клапана крышки РБ. Т.е. реализованный в РБ гидрозатвор эффективен, но не во всем диапазоне низких температур ... я так думаю.
Если система не герметична, то к описанным мною явлениям еще добавляется уход (потеря) ОЖ, что со временем становится критично, т.к. ОЖ в системе заменяется воздухом и потом ловится трабл с воздушной пробкой в районе термостата с возможностью перегреть двигатель.

В общем у меня переливы слышны до температуры открытия термостата и пока не дашь "просраться" по оборотам.
Печка начинает греть сразу с ростом температуры ОЖ, ОЖ не уходит, приблуд нет, залита с прозапрошлого года полбанки герметика.

А какой диаметр тройника на паровой шланг нужен? (его ведь тоже найти надо )

я себе делал под кислородный шланг , а там где соеденяется с бачком купил на рынке латунный тройничёк тоже под кислородный шланг.

Добавлено:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавлено:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
первый почти готов кому высылать ????

размеры тройни можна выложить

Добавлено:
тройника

а я думал что если правда что то беспокоит тему сначала читают , ну для того хотябы чтоб в теме быть .......

гдето на 6 странице валяется чертёж 2-х летней давности дерзай...