Сегодня еще раз проверил пробку системы охлаждения. Не знаю, как с пробкой у scorpion_vp, у меня к ней нареканий нет.

Дабы не быть голословным, выкладываю фото (делал мобильником - качество не очень).

Фольсвагеновская пробка закручивается почти на 4 оборота. Для сравнения закрутил "родную". Результаты идентичны. Обе садятся достаточно глубоко. Их вид - на фото 3

В Фольсвагеновской пробке на резинке прокладки остался даже след от горловины бачка. (фото 2) 

PS А пробка представленная scorpion_vp и моя все-таки отличаются... Как с лицевой стороны, так и со стороны клапанной системы. На фото это видно..

Ну, не знаю, не знаю. Я одну купив, потім другу на базарі пробував, обидві закручувались не докінця.

Добавлено:
Поміняв, накінець то, собі помпу. Вона дійсно вже почала пропускати тосол через сальник. Все видно на фото. Кружком обведено місце потьоку (це нижня точка). Стрілкою позначений контрольний отвір, з якого сочився тосол. Крильчатка виявилась дійсно пластикова, але без деформацій. На останньому фото все вже на місці.
 Помпа_2.jpg ( 185.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 Помпа_1.jpg ( 209.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 Помпа_3.jpg ( 221.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 Помпа_4.jpg ( 207.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138

менял сегодня ремни на АТЛ, рекомендуют с ремнями менять помпу. В моей помпе признаков заболевания не выявлено и есть личный опыт когда помпа переживала три ремня (180 тыс.), поэтому оставлена жить до второго ремня под мою ответственность.
 

Трохи глибше "заліз" в систему охолодження. Тепер по порядку.
1.Синіми стрілками позначене мале коло.
2.Червоними - велике коло.
Тепер, от що цікавить, оскільки, дросель, найвища точка в СО, то щоб не випускати з нього повітря в ручну, можна вставити трійник (позначено зеленим) і паровідвідним шлангом (позначено жовтим) приєднатись також через трійник до точки 1 або 2. Точка 1 знаходиться біля виходу паровідвідного шланга (ПШ) з радіатора. Точка 2, біля входу ПШ в розширювальний бачок. Точка 2 знаходиться вище від точки 1, але нижче від дросельного вузла. До якої точки підключати, до 1, чи до 2?
Як думаєте, вийде що небудь, з цього задуму?
 СО_Калини_з_потоками_ОЖ_1.jpg ( 75.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258

Привет всем не помню где но затрагивался вопрос о радиаторе на 8 клоповой и 16, у мя 16 он выглядит так.

Добавлено:
Сверху прикручивалась планка крепления к кузву и на котором шпилька крепления вентиятора, насколько видел на 8 клоповом крепления приварены к радиатору.

Добавлено:
000

Так яке питання? Чи я щось не зрозумів?

Мені таку кришку на гарантійному СТО закрутили літом. Закрутилася по різьбі нормально, але тосол потрохи почав зникати. В осени запотіла фара, та що біля бачка. Почав розбиратися - змайстрував приладдя для перевірки кришки, з бачка та насоса з манометром - виявилося, що в неї клапани взагалі не працюють, ні впускний ні випускний!!! Тоб-то кришка що є, що нема. Мені її закрутили за 30 грн. Справжня вагеновська коштує 7?. Якщо після закручування синьої кришки почав випаровуватися тосол - робіть висновки панове.

Ти писав, що замінив кришку на Лузар. Гімно ще те! За допогою того самого бачка і насоса з манометром перевіряв ці лузари прямо на базарі при купівлі. Знайшов одну, що відповідає параметрам з трьох!!! Така гарненька, в упаковці...


Спробуй зняти патрубок з ДУ на робочому двигуні. Я пробував коли повітря з системи виганяв - з нього тосол льє як з крану. Якщо через трійник, запустити цей потік у бачок, мимо термостату і радіатора, далі ти розумієш що буде.

 ohl11.jpg ( 17.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114

Інтуїція мені підказує, що в десятки СО краще продумана. Бачок в малому колі. Паровідвід з обох радіаторів. Так, прогрівається трохи довше, але проблем з повітряними корками нема і радіатор пічки від надлишкового тиску не тече!

Як би я міг перевірити свою кришку з допомогою твого приладдя? Можу і сам таке зібрати, але то зайві гроші.

Я так і робив. Тобто знімав шланг з ДВ на роб. дв. Але справа в тому, якщо просто зняти шланг і не закрити пальцем патрубок в дроселі, то помпа через шланг виганяє тосол, а через патрубок ДВ затягує повітря в СО. Якщо закрити пальцем патрубок ДВ, то тосол перестає литись на ХХ, починає, коли погазувати. Ти зараз навів мої думки на відповідь на моє запитання. Підключати тре ближче до радіатора, бо там паровідвідний шланг залитий тосолом (біля розширювального бачка паровідвідний шланг порожній, може затягнути повітря через дросель в СО) і поки не відкриється велике коло повітря не виштовхне з СО, але і не затягне через ДВ. Зате тепер є можливість стравити повітря з самої верхньої точки СО, не знімаючи шланг з дроселя, при умові що термостат відкритий на велике коло. Тобто повітря саме буде стравлюватись, при прогрітому двигуні до робочої температури.

І доречі нічого страшного не буде, бо розш. бачок знаходиться в великому колі, тому поки не відкритий термостат, тосол не має можливості циркулювати через бачок.

Чому ти вважаєш, що перестане текти пічка? Надлишковий тиск в СО все рівно буде присутній. А радіатор пічки конструктори ВАЗу ставили через задницю, то правда. Ось він як в нас стоїть і чому в ньому булькає повітря.
 радіатор_пічки.jpg ( 7.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202

Ти правий, з нього практично не можливо вигнати повітря.
Yurko, а що в тебе також повітряний корок в радіаторі пічки?

Обов'язково перевіремо! Телефон скинув у "лічку"


Чи все ж таки біля радіатора пічки? Як на десятці? Пічка знизу, бачок зверху - добрий шлях для пару і поганий для рідини...


В тому то і справа, що бачок у великому колі. ДУ вишче бачка. По дод. патрубку може погнати тосол. Ось тобі і циркуляція мимо термостата і радіатора.


Поки писав відповідь, зрозумів - не має значення в якому колі бачок. Рідина розширюється через широкий патрубок бачка, а він є спільним для обох кіл. Тоді пічка тече тільки тому, що так добре її зробили...

Писав вище в цій темі, що в мене, як і у багатьох калиноводів потік радіатор пічки і про те як я вибирав і тестував йому заміну. Про те як врятував мозг у темі про мозги. До заміни радіатора нічого не булькало. Я тільки зараз зрозумів, треба було перед встановленням в радіатор трохи тосолу залити - легше було би вигнати повітря. Цікаво, яка методика заправки тосолом на заводі?

Як би ти бачив, що треба зробити, щоб замінити той радіатор пічки, твоя думка про конструкторів ВАЗу була б ще гіршою (не буду писати про погане на Різдво).

Ти писав, що замінив кришку на Лузар. Гімно ще те! За допогою того самого бачка і насоса з манометром перевіряв ці лузари прямо на базарі при купівлі. Знайшов одну, що відповідає параметрам з трьох!!! Така гарненька, в упаковці...


Встановив кришку Лузар замість рідної (зтравлювала при 4 атм). При перевірці почала зкидувати тиск на 12 атм. Вскривав обидві кришки, то в Лузара якість виготовлення в будь-якому разі не гірша за рідну. Працює 3 місяці нормально.

Е-е-ееееее. При 12 атм рознесе в лахміття, будь яку деталь в СО. Навіть 4атм ЗАБАГАТО. Кришка має стравлювати тиск вже при 1,2атм (макс при 1,5атм).

Добавлено:
Юрко, після заміни радіатора пічки, булькати перестало?

Вибачаюсь, помилився, слід читати 0,4 атм та 1,2 атм відповідно.

Тоді це інша справа...

Булькати почало ПІСЛЯ заміни радіатора пічки. Коли міняли - завоздушили систему.

Дістало мене вже це заповітрювання ситеми. Купив безкамерний сосок для титанів і з його допомогою перевірив кришку бачка. Рідна стравлювала при 0,8атм , а Лузаровська при 1,3атм (нормальна попалась), на втягування працювали обидві. Оскільки до того вже була перевірена вся СО, то залишилась прокладка ГБЦ. Зняв ГБЦ. В ході відкручування ГБЦ майже всі болти/шпильки були затягнуті з різними зусиллями (я в шоці з того АвтоВАЗу). Звідки знаю? Маю динамометричний ключ. Далі. Прокладка на 1-му і 4-му циліндрі була трохи "не альо". Почистив, поміняв прокладку, зібрав, завів - далі заповітрює. Тут підозра закралась на тріщину в ГБЦ. Знов зняв ГБЦ і на перевірку. Тріщин немає, але прийшлось шліфанути, зняли 0,08мм(на італійському обладнанні). Народ, площина голови стала просто дзеркальною! І ще по ходу цієї справи знайшов ще одне ймовірне місце засмоктування повітря. На вході помпи стоїть металева трубка. Так от її також тре знімати і перевіряти прокладку зі сторони помпи (там створюється розрідження, може підтягувати повітря). Моя прокладка просто зігнила. Тепер думаю, що даремно "голову" підозрював, все ж таки не перегрівав двигун ні разу. Наразі захворів, як виздоровлю, буду збирати все до купи. Отакий от звіт народ...

Доречі в мене більше "не булькотить".
Повітря само вийшло після години стояння у пробці і подальшому пробігу 140 км по трассі.

Друзья Украинцы я к вам за советом в общем у меня одна проблема которая меня уже достала:
В сентябре менял термоэлемент температура при езде постоянно падала,поменял,но сломал ушко термостата из образовавшийся трещины выливался тосол+в системе образовалась воздушная пробка.На утро поехал в сервис там поменял термостат и выгнали пробку,все отлично.В ноябре где то,начались проблемы слышал звук переливающейся воды и на холостых тянуло холодным воздухом,вроде выгнал пробку+поменял крышку расширительного бачка,картина изменилась все было хорошо,но звук воды при заводе машины остался но не было когда нажимал на газ.
Сейчас картина следующая,на холостых оборотах идет холодный воздух,как дашь газку теплеет,решил выгнать пробку,прогрел движок до 2 срабатываний пропеллера,снял с дросселя шланг и дунул в бачок вышла жидкость,и я долил тасол,вроде как бы на холостых пошел горячий воздух,заглушил машину и пошел домой.Утром заметил что не много ниже стал уровень тосола, по идее норма,но история повторилась на холостых дует холодным воздухом,сегодня заметил что температура больше 90 а правый патрубок холодный и легко сжимается т.е. значит не идет по большому кругу тосол?как только начинаешь мять его он становится теплым и воздух идет горячий вчера например на холостых было на 1 скорости печки жарко,а с утра все по новой!(((Ума не приложу что делать!помогите советом
Друзья теперь вопрос что это может быть,пробка воздушная,прогорела прокладка ГБЦ,слетела заслонка,сломался радиатор или сломался термостат?
Мои наблюдения значит:
1)Слышу как откуда то свистит воздух,особенно хорошо слышно как поддашь газку,
2)Вынимал щуп эмульсии нет,откручивал пробку долива масла на ней то же нет белых следов,пробывал на вкус то что капает из глушака,я бы не сказал что вода соленая.
3)Проверял заслонку след.образом переключал режимы циркуляции воздуха,звук отчетливо менялся
4)При нажатие на газ слышу звук воды,многие говорят что это типо норма потому что бачок высоко находится но я не верю раньше он ниже же не находился

Для начала езжай куда-нибудь на подъемник и пусть поднимут передок Калины сантиметров на 30 (двумя лапами). В поднятом состоянии прогрей двигатель до 2-х срабатываний вентилятора. Обязательно нужно иметь жидкость на доливку. Потом прогретую опускай и катайся. Если наутро опять будет булькать, значит проблема в подсосе воздуха в СО.

а про газовать надо? и как проверить подсос воздуха?

От що я замітив. Всі боряться з повітряним корком в СО, але ніхто не бореться з причинами їх утворення.
bak, я б порадив такий порядок дій:
1.Перевірити і перетягнути всі з"єднання на патрубках.
2.Перевірка на предмет потьоків 2-х радіаторів
3.Корок на розширювальному бачку.
4.Термостат.
5.Помпа. Могла потекти.
6.Прокладка ГБЦ.
7.ГБЦ на предмет тріщин.
8.Блок циліндрівна предмет тріщин.
Знаю що говорю, я сім пунктів перевірив.Нічого не змінилось, в СО верхній патрубок радіатора порожній, тобто там повітряний корок. Тепер залишився 8-мий. На днях знімаю двигун повністю, розбираю і блок на перевірку.