Единственное, хочу внести ясность: 100 % в контексте данной темы, а не на все случае жизни и режимы работы СОД.
В нормально работающей СОД при прогреве системы, степень открытия термостата регулирует температуры в ДВС. Понятно, что в какой-то момент термостат откроется полностью и ОЖ нагреется равномерно и в ДВС и в большом кругу до одинаковой температуры и дальше вверх, если нет внешнего охлаждения (обдува радиатора, например в пробке) до температуры включения вентилятора.
Ну а человек описывает, что у него греется как положено (я так понимаю на ХХ), а стоит поехать - температура падает вниз и, как я не внимательно понял , а тут этот момент не указан однозначно, сразу или не сразу (может быть вдруг ) включается вентилятор на радиаторе.

Вопрос: если в системе нет лишнего воздуха, если система нормально заполнена, то почему включается вентилятор при индикации "низкой" температуры (конечно, мы считаем, что сама индикация температуры без траблов)?

Добавлено:

Гы гы гы, я тоже через это прошел с заменой прокладки ГБЦ, но в нашем случае действительно ОЖ в ДВС нагревалось быстро, а вентилятор не включался...

По-моему просто гавкнулся датчик температуры. Когда от него не идет сигнал на ЭБУ, то он (ЭБУ) включает вентилятор

Мне интересно, что происходит дальше. Температура упала, вентилятор включился и что? Никто никуда не едет? Как система ведет себя дальше, температура со временем растет?

Добавлено:

Может быть контакт при движении пропадает на датчике или на контроллере, ЭБУ включает вентилятор и охлаждает систему принудительно больше чем нужно, а термостат в нормально каком-то промежуточном состоянии (в рабочем) . Это может быть объяснением .

Топікстартер, обов'язково напиши тут, яка була поломка.

Вполне вероятно

Сам не разберусь.
Спасибо поеду по гарантийке. Отпишусь как будет найдена поломка

Наступили холода и у многих калиноводов начались проблемы с печкой. Утреннее "булькание" под торпедой, холодный воздух на низких оборотах - это все вершина айсберга. На самом деле проблема более значительна. СО Калины разработана для работы под давлением (тафтология, но зато правильно). Разные источники называют цифры 1,1-1,5 атм. Не мерял, но примерно так оно и есть. Как только давление в СО выравнивается с атмосферным - начинаются проблемы: не греет печка. Читал мнения некоторых, что "Это все фигня, я могу ездить с открытой пробкой расширительного бачка (далее РБ) и печка будет греть нормально!" Может и так, но я этого делать не советую. Пробовал. Утренние "бульки", холодный воздух из печки до очередного задирания морды - гарантированы.

Вернемся к схеме СО. Пусть хрен на лбу вырастет у того конструктора, который поставил раком радиатор печки. Мало того, нарушая все законы гидравлики, подача большего диаметра и находится вверху, а обратка меньшего и внизу. По ходу о "Соединенных сосудах" (физика 6-й кл.) он забыл вообще. Места подсоса воздуха в СО - это поиск Фантомов и Привидений. Все знают, что они где-то есть, а вот где - х.з. Попробуем перечислить:
1. Соединения шлангов. Сколько хомуты не подтягивай, но при большом перепаде температуры подсос при остывании будет. Шо робыть? Говорят перед установкой каждого шланга мазать литолом-солидолом места его посадки. Не знаю. Не пробовал.
2.Крышка РБ. У меня их уже целая коллекция. Всяких и разных. Разбирал, смотрел. Действительно от РЖАВЕЮЩИХ! пружин клапана в ней перестают работать. Существует не один способ их проверки. Никогда этого не делал, просто раз в пол-года покупал новую.
3.Радиатор печки Да-да! Не сомневайтесь. Я его разбирал и видел деформированные пластиковые боковые бачки, примыкающие через резиновую прокладку к люминтиевым трубкам-сотам + потеки (незначительные!) по сотам. Выходит, что когда СО горячая, из этих мест сочится ОЖ, а как только остывает - через них тянет воздух. По своей сути радиатор печки - это аккумулятор ВСЕГО воздуха теми или иными путями попадающего в СО. Причина - его конструктивный способ установки - раком.
4.Расширительный бачок (РБ) Даже когда ОЖ идет по малому кругу, ее избытки через пароотводящую трубку сливаются в РБ. Тут опять недоработка. Технически это называется "Разрыв струи". НО! Пока ОЖ горячая - она сливается, как двигатель остановился - происходит обратный процесс: ОЖ из этого шланга уходит назад в радиатор, когда шланг пустеет - тем же путем в радиатор попадает воздух. Данный трабл хорошо отслеживается в такой ситуевине: завел двигатель, прогрел, поехал. Воздух из печки дует теплый и по мере прогрева двигла теплеющий. А потом в какой-то момент (на самом деле момент открытия большого круга) из печки начинает дуть прохладой. Это воздух из верхнего бачка радиатора попал в радиатор печки. Простой выход - гидрозатвор.
5.Саксофон. Стальная трубка в которую сходятся шланги. Находится (визуально) под выпускным коллектором. Подсос воздуха происходит на его примыкании к блоку (визуально к помпе). Родные болты М6 открутил без ключа руками. А вот с его установкой проморочился полтора часа: нижний болт на фланце мешает закрутить масляный фильтр, верхний - выпускной коллектор. Поставил болты под внутренний шестигранник - и дело пошло.

Наличие воздуха в СО приводит к рецидиву: перестают работать (либо глючат) клапана в крышке РБ, повышенное давление рездувает и режет шланги под хомутами, потом начинает течь радиатор печки. В итоге поменял одно - накрылось другое, сделал второе - накрылось третье и так до бесконечности (почти как круговорот воды в природе). И самый неприятный результат этих траблов - накопление воздуха в раком стоящем радиаторе печки. Самостоятельно (без задирания морды ав-ля) он оттуда ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЫХОДИТ! А если его выгнать, при наличии малейшего подсоса - он в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке опять соберется в радиаторе печки. Далее всеми любимое "Утреннее булькание" под торпедой и "приятный прохладный воздух" из печки в 18-тиградусный мороз. Красота.

Где еще подсасывает воздух? В дроссельном узле? Может СО слегка поддувается выхлопными газами через подгулявшую прокладку головки блока, либо микротрещины рубашки? Говорят еще существуют какие-то технологические пробки-заглушки в блоке цилиндров. Честно- х.з. Это уже вопрос скорей риторический. Здесь вариантов масса. Болтать языком и искать Фантомы можно сутками, месяцами и годами (как на российском форуме).
Так что же делать, если в такие морозы не греет печка?
1. Выгнать пробку
2. Проверить крышку РБ или купить гарантированно рабочую (почти нереально)
3. Проверить все соединения шлангов, подтянуть, но не пертягивать!
4. Если не помогает - залить в СО герметик. Я лил Hi-Gear (не реклама!) и прошлую зиму с ним доездил.

Подтягивать хомуты на шлангах, хлебать тосол (антифриз) со шлангов дроссельного узла, менять крышки РБ дуть ему в горловину, через день задирать морду автомобиля и выгонять пробку из радиатора печки - процесс долгий, не особо приятный, а главное не всегда положительно результативный. Не заморачивайтесь. Заливайте герметик и докатывайте зиму. Некоторым удалось избавиться от траблов в СО именно этим путем. Юзают после этого не один год: и в салоне зимой тепло и на душе приятно. А какие-то радикальные изменения и текущие ремонты - это все вместе с санЯми, т.е.ЛЕТОМ.

Что сделал с СО я - почитайте выше. По сути сейчас СО постоянно и самостоятельно выводит воздух из места его скопления - радиатора печки. И частями через верхний бачок основного радиатора, далее через пароотвод и гидрозатвор стравливает его в расширительный бачок. "Водопады" под торпедой есть и с морозами их продолжительность выросла до почти 20 секунд. Но после - наступает тишина и печка греет безупречно.
Считаю, что СО Калины непродумана конструкторами. Радикальное решение - замена Калиновского радиатора печки на 2110. Кстати сброс с него можно делать и в расширительный бачок, но желательно ниже ватер-линии.
Удачи всем и горячего воздуха из печки!

а всётаки из какого наиболе возможного места быстрей произойдёт подсос воздуха в систему охлождения , и почему он всегда оказывается в радиаторе отопителя ,,,
 Vaz_1118_Kalina_110.jpg ( 108.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66

Место №1 - это крышка расширительного бачка, но из какого конкретно - не знаю. Возможные места перечислены жирным шрифтом в предыдущем моем сообщении. А почему воздух собирается в радиаторе печки? Причина проста: радиатор печки (далее РП) установлен под углом. Патрубки подачи-обратки находятся внизу, а воздух собирается в РП вверху. Здесь заложена конструктивная ошибка. СО Калины исправно работает до тех пор, пока в ней нет воздуха, т.е она "обьезвоздушена". Как только попал - происходит рецидивный процесс: повышается давление, раздуваются шланги и.т.д. Все это приводит к увеличению объема воздуха в СО, который помпа опять же загоняет в радиатор. Возьми колпачок от дезодоранта или любого баллончика, желательно прозрачный. Набери в тазик воды и вертикально опусти в нее колпачок вверх дном. Не переворачивая его болтай воде сколько хочешь, но воздух под ним все равно останется. Потом проковыряй в донышке маленькую дырочку и повтори опыт:чем больше дырка, тем быстрее выйдет из-под колпачка воздух. Так вот, дырявый колпачок - это РП 2110, а целый - это наш родной, Калиновский.

короче нужно чтоб система охлаждения работала правильно и всё будет хорошо и без водопадов

А, что, РП от 2110 становится не под таким же углом, или в нем есть сверху дырочка?

 00009415_500x500.jpg ( 43.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105

через вон тот пипсик воздух выходит через трубочку в расширительный бачёк

Добавлено:
 lg_7333851_SistemaOhlazhdeniyaOtopleniya.jpg ( 120.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100


Добавлено:
пацаны а если врезать такой пипсик в калину

Стенка бокового бачка РП пластиковая и толщина стенки порядка 2,5мм. Чтобы врезать штуцер и обезопасить его от течи, а главное, чтобы его не вырвало давлением - думаю необходимо "подконтрогаить " его со средины. Именно так я и сделал на родном РП. Разобрать его - не вопрос. Две тонких длинных плоских отвертки, 5 минут и бачок снят. А вот поставить его на место значительно труднее. На заводе это делает автомат, врукопашную так не завальцуешь. Слышал о каких-то волшебных клеях, которые намертво соединяют разнородные материалы (штуцер+бачок), но я больше привык доверять механике, а не химии. Хотя теоретически при наличии оного можно обойтись без разборки РП. Короче у меня не получилось. По-моему писАл выше: после рукопашной вальцовки бачка к трубкам\сотам он потек. Я плюнул и купил новый 2110.

Keshikk, это чья СО ни фотках? Похожа на нашу, но не наша. Врезать штуцер надо вверху, иначе от него не будет толку.

на улице -19 градусов двигатель греется более 95 градусов , открыл крышку розширительного бачка жидкость поднялась до горловины и постепенно опустился уровень на пару сантиметров, печка не роботает , проверил патрубки средний горячий а правый холодный и жодкость в бачке холодная. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ??????

Воздушную пробку из системы выгонять и искать места подсосов воздуха. Все в этой теме есть.

пробочка батенька .
Вчера поехал в село по дороге была куплена новая ож так как на старой перекатал по регламенту 5 тис да и по цвету с зелёной стала мутной сегодня менял, поменял вроде всё греет всё норм, проехал километров 20 вернулся постояла часок, на улице -15, пообедал, машинка остыла запустил поехал опять по делам, вроде температура пошла но уже 45, а на газ не хочет переходить и с печки прохладный воздух, ёду дальше 90 на газ ни ни с печкой тоже прохладно, приехал обратно, спустился задом во двор получилось под углом градусов 20, и начал мучать дросель давать опускать обороты, в расширительный начал булькать воздух, минут 10-15 помучал вроде всё, потояла часок остыла запустил прогрел 45 перешла на газ, с печки всё ок, так что выганяеем пробочки о будет тепло в салоне и на душе.

Сэр. А почему у меня таких проблем нет? Не та Калина? Или у Вас Калина 1991 г.в?

Тоже возобновились проблемы с завоздушиванием, первым делом проверил крышку РБ - все ок. Только выгнать воздух никак не получалось, снял шланг с дросела, продул (метод с русского форума) в РБ, пока с дроселя непотек тосол, и т.д. Но эффекта 0.

Сегодня причина вылезла. Еду я - температура норма, но по мере прогрева начинает валить пар из под капота, воняет гарью, я аж испугался что проводка пошла гореть. Вылажу, смотрю, а там из шланга дроселя тосол брызжыт прямо на картер выхлопной. Стенки шланга пережались и уже не было герметичности от зажима хомутом. Подрезал, затянул, поехал. Нанюхался паров тосола, горло першит блин.

От таке. Причину воздуха пока не нашел, но по методу Шерлока Холмса, учитывая что проблемма появилась при -15, то скорее всего виноват какой-то из шлангов (они че их из летней резины делают?)

Я не Сэр, а боксэр.
Почему постоянно завоздушивается СО в моей Калине? Не знаю. Почему таких проблем нет у остальных - тоже не знаю, но я за них искренне рад. Потому как перелопатить СО так как я - врагу не пожелаешь. Я так думаю, что в СО Калин (причем явно не у всех) есть какой-то серьезный трабл, о котором производитель демонстративно молчит. Отзывать машины на завод - на в правилах АвтоВАЗа.

Та шо ви паритесь з тою СО. Поставте трійник відразу після термостата на верхньому патрубку радіатора, відведіть паровідвід в РБ і забудьте про ту СО. В мене також на холодно булькає, але до першого відкриття термоса, потім нічого не булькає, в салоні ташкент, на холостих пічка гріє (аж тапки плавляться) однаково (не холоне), ніде не тече, температура дригатєля 89град(на дворі -19град).
П.С. Ніяких герметиків не заливав, конструктивно СО не переробляв(все штатно). Булькання на холодно не заважає абсолютно.