Расскажу про свои эксперименты.
Ранее был разговор, что-то типа а нужен ли вообще клапан в пробке, т.к. цена вопроса его неправильной работы может быть залитое оборудование из-за повышенного давления в системе.
В общем я поездил с не очень затянутой пробкой и за неделю "завоздушил" систему, причем это проявилось очень резко. На бензоколонке после заправки после очередного пуска двигателя и из печки просто пошел холодный воздух. Приехал домой (примерно 6 км), открыл капот а в бачке уровень ОЖ выше максимума на половину между отметкой и верхней стенкой. Снял плиту с мотора, открутил пробку с бачка (уровень еще добавился), прогазовал, уровень начал опускаться. На следующий день все тоже самое только ярче . После 60 км (дом-работа-дом) уровень в бачке стал еще выше ранее описанного и из печки теплый воздух шел только после 2000 оборотов. На следующее утро, на холодной машине, опять снял плиту, открутил пробку, начал газовать. Машина начала греться очень быстро, только уровень ОЖ в бачке начал увеличиваться, включился вентилятор и через некоторое время пошла сигнализация о перегреве. Я отключил мотор. ОЖ заполнило бачок полностью и его начало раздувать. Радиатор сверху горячий, снизу холодный. Патрубки печки и дросселя горячие. При откручивании пробки вылелось в "атмосфЭру" грам 100 ОЖ. Появилась конкретная "пробень" где-то в районе термостата (я бы сказал с одной какой-то стороны). При остывании в районе термостат услышал щелчки (типа или открылся или открылся до конца) и ОЖ из бачка чуток пошла вниз. Взял деревянную чурку и через нее штатным балонным ключом обстучал термостат (на всякий случай). Завел мотор и с открытой пробкой бачка начал газовать. И, о чудо, с нижнего патрубка бачка в верх пошли бульки (воздух). Я так газовал минут 5, жамкал шланги пока ОЖ не начала стабильно входить сверху бачка и уходить снизу. При таком обороте ОЖ заметил, что на поверхности в бачке ОЖ имеет структуру типа навара от мясного бульона, а снизу вместе с воздухом вверх подымались полупрозрачные белые хлопья. Конечно больше всего переживал, чтобы залитый герметик при контакте с воздухом не надел пробок внутри системы (это типа описанная грязь). А так же мог быть вариант, что после замены клапанов на ГСТО было залито где-то 2 л ОЖ и возможна типа несовместимость.
Как результат после стабильной циркуляции жидкости через бачок, я закрутил пробку до конца и вот уже недели две езжу без проблем и печка греет и мотор работает в нормальном температурной режиме.

Вывод: Пробка бачка ОЖ должна быть закручена .

Після таких експериментів, як будеш знімати колись ГБЦ, її треба буде обов"язково шліфанути.

Физически не понимаю как из-за не закрученной крышки можно завоздушить систему.
Не хочу огорчать, но твои проблемы скорее всего из-за герметика. Хлопья в бачке тому подтверждение.



На личном опыте убедился - исправная система охлаждения в состоянии самостоятельно выводить воздушные пробки. После замены радиатора отопителя, мне было достаточно постоять часок в пробке и после проехать 140 км по трассе, что бы печка перестала булькать.

Если воздух не уходит, значит имеется его подсос. Нужно искать где.

тосольна тема, правда про Nexia, але загальні питання - про кришку, тосол, термостат, радіатор - однакові для всіх:

Антифриз
Вариант причины перегрева
Заделка трещины пластикового патрубка радиатора
Тосол и охлаждение
Замена антифриза на Нексии
Слив ОЖ и промывка
Еще раз о сливной пробке радиатора
Тосола надо подлить! КАКОГО? и какие буковки должны быть на нем записаны?
Замена термостата на Espero в полевых условиях
Замена ОЖ с промывкой на Эспере
Замена термостата
Диагностика неисправности термостата
Снять радиатор


R_S, промить начисто систему не думаєш від гуана всякого герметичного?

Ну что ответить...попробуй сам .
При охлаждении жидкости воздух растворяется в ОЖ. В герметичной системе присутствует избыточное давление внутри системы и количество воздуха гуляющего туда-суда ограничивается свободным объемом расширительного бачка, давлением в системе, температурой и очевидно клапанами пробки. Если доступ воздуха свободный, то в ОЖ системы его растворятся просто больше из-за отсутствия давления. Процесс этот вялотекущий и при имеющейся геометрии и компоновке составляющих системы охлаждения, воздух постепенно скапливается до критического объема в характерных местах (чаще всего из описанных случаев страдает радиатор отопителя).
Кстати избыточное давление еще является "подпором", т.е. система как бы надута изнутри и из вне в нее ничего не попадает.

Очень даже может быть, т.к. в инструкции герметика написано, что герметизация течей происходит при контакте заправленной ОЖ с воздухом.
И далее по существу:

Дело в том, что этого гуана в явном виде я уже не наблюдаю. Т.е. возможно процесс оборотный. Система стабилизировалась и герметик (хлопья) опять в ней растворились. Две с половиной недели все ОК. Причин промывать пока нет.

Вывод №2: Тот кто пользуется герметиком должен приложить все усилия, что бы не было воздушных пробок в системе, т.к. из-за воздуха возможна герметизация не там или не того что надо. Т.е. после заливки герметика нужно сразу выгонять воздушные пробки и закручивать плотно крышку бачка (хотя сама инструкция использования герметика рекомендует после заливки его в горячий тосол отгазовать не менее 10 минут).

Це просто як 2 пальця... Поясню. Якщо система негерметична, тобто тиск в СО = атмосферному тиску, то тосол закипає (в основному в ГБЦ) при 100+-2градС. Спочатку повітря заганяє в радіатор пічки, завдяки куту його встановлення, це призводить до гіршої циркуляції тосолу на хол.об., що в свою чергу сприяє подальшому заповітрюванню верхнього патрубка радіатора і навіть термостата. Коли кришка розш.бачка тримає надлишковий тиск, тоді тосол закипає при більше ніж 110градС, але до того "карлосон" і термостат мали б виконати свою роботу, тобто пустити тосол по великому колу і охолодити його.


Згідний на всі 200% зі 100%. Тому спочатку треба шукати причину заповітрювання, а не виганяти кожного дня повітряний корок. З чим я і борюсь вже не перший день і майже дойшов до завершення, але ті морози трохи нарушили плани, чекаю поки трохи спадуть.

Добрый день .
У меня возникла проблема с ОС.Пробка.
Я загнал авто в гараж всё разобрал , посмотрел и собрал позатягивал всё что можно позатягивать.нигде я не встретил потёков,проверил всё,всю систему.После этого я поехал на крутейшую горку,и повыганял все пробки.В этом уверен.После этого наездил примерно километров 100.всё хорошо . НО стукнули морозы ,калина живёт во дворе ,-20 ...я подлазил снизу всё смотрел на холодную,нигде нет течи.Сегодня я завёл машину и услышол как булькает печка...............мне это надоело.!!!!!! надо сделать такую примочку чтобы эта примочка была всем примочкам примочка.Посчупал патрубки когда калина прогрелась и нашёл что в подводящем шланге радиатора собрался воздух.
Подводящий патрубок с термостата резко опускается вниз поэтому он собирается именно тут.когда воздуха становится много то термостат перестаёт работать.нужно его с этого места и выпускать.
В bmw во всех местах где патрубки опускаются вниз сделаны краники для выпускания воздуха,сам проверял.Скланяюсь к идее делать тройник из нержавейки и вставлять в систему охлаждения именно в этом месте,человек ведь не первый год ездит.
Как начну делать промеряю всё и опишу.
Что скажете всётаки.как вам эта доработка ???
 DSCN9812.JPG ( 62.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262

главное чтобы работала
идея не плоха
но нужно найти причину...

считаю что причина Это постоянное сужение и расширение соединений.При нагреве всё плотненько нигде ничего не текёт.при остывании всасывает воздух где угодно на любом соединении например дросельная заслонка,или сальник помпы,или ишо де нибудь .это будет происходить каждую зиму.

keshikk, это может происходить...., но не будет, если всё в порядке

Нікого вище сказаним обідити не хочу ОСОБЛИВО ВАС VEN але опит не великий є, коли про себе не нагадуеш то про тебе забувають.
P.S. Всюду є нормальні люди.

Могу согласиться с подсасыванием воздуха при охлаждении. У меня тоже печка стала плохо работать с морозами. Причем заметил, что на стоящей с наклоном на правую сторону машине и работающем двигателе ситуация ухудшается. Вышел из положения просто - долил ОЖ чуть выше нормы. И при этом выровнял давление в системе в мороз (при открывании пробки). Это не решение проблемы - это чтобы согреться .
Ну а вот краники для выпуска воздуха в самых нижних точках - никогда не пойму. Вроде физика говорит о верхних точках. Да и сантехники ставят клапана в верхнюю точку радиаторов...

ПС. Нашел на российском форуме:

где патрубки опускаются вниз сделаны краники тоесть на всех изгибах

 Безымянный.jpg ( 42.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164

Вважаю що СО в Калині зроблена досить грамотно. Тому при повністю справній СО ніяких повітряних корків виникати не має. Шукайте причину виникнення повітряного корка, усуньте її і буде вам щастя.
Для особливо не довірливих, задайтесь питанням: чому СО 2-3р працювала без заповітрювань, а тепер раптом почало заповітрювати СО. На то є причина. Отже її тре усунути.

Всё делаю из нержавейки вот
 SDC11295_новый_размер.JPG ( 254.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285

сегодня ставить буду щас хомуты и патрубок пойду покупать нехочу резать родные,в любом случае всё можно будет вернуть обратно.

Напиши результат.

Итак поставил я сей дивайс , теперь вашему вниманию описание работ и тонкости проделанной работы.
Началось с того что загнал калину на эстакаду и открутил защиту.Всю роботу производил на холодном двигателе , тосол слил с пробки радиатора при этом открутив крышку расширительного бочка.После , пока тот стекал ,снял корпус воздушного фильтра и его датчик . Чтобы не резать родные калиновские патрубки я купил подводной патрубок радиатора 2110 .Закрутил пробку радиатора на место и снял подводной патрубок радиатора дальше отрезал от десяточного патрубка (6 см) захамутовал на девайсе и надел на термостат.Когда одевал калиновский патрубок заметил что своим изгибом он упирается в лопости вентилятора,поэтому укоратил и тот и тот на ширину хомута и срезал уголочек для торчащего вверх пиптика для отвода воздуха.Так что дивайс почти невидно,а ширина хомута несчитается. От радиатора к расширительному бочку отходит тонкий патрубок,который нам нужно где нибудь разрезать.где нам понравится и в него вставить тройник.Тройник я покупал водопроводный латунный ,под кислородный шланг . Кислородного шланга один метр.затянул тройник хомутами и поставил воздушный фильтр с датчиком.после соеденил дивайс с тройником и залил тосол.после включил калину на прогрев ....Грелась она очень долго я поехал кататься ,катался и в процесе выходил и счупал нижний патрубок радиатора как он нагрелся это значит что термостат открылся и ОЖ пошла по большому кругу я поехал на горку задрал нос машины , невыходя из машины погазовал и поехал домой.По пути я заметил что печка стала греть горячущим воздухом как в первый раз.Приехал домой открыл капот и нажал рукой на трос газа, в бачек при любых оборотах по обратке поступает тосол , кроме холостых конешно , долил тосол до нормы и дособирал калину . на всё потратил пол дня,и пару гривен,И очень надеюсь что дальше мне неприйдётся в мороз о чёмто думать.
Дивайсом даволен потому как воздух нашёл для себя сам выход я даже руки не испачкал
ниже фотки как и что ...

 SDC11298_новый_размер.JPG ( 364.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
 SDC11299_новый_размер.JPG ( 321.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
 SDC11300_новый_размер.JPG ( 269.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
 SDC11301_новый_размер.JPG ( 261.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
 SDC11302_новый_размер.JPG ( 342.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350


Добавлено:
хе..............

Розкажи як робив цей трійник. Тобто маю на указі точив і варив, чи підбирав труби відповідних діаметрів різав і варив? Робив сам, чи замовляв десь в майстра? Скільки коштувало зробити цей трійник?

keshikk - молодец!!! Идея классная, реализация тоже! Просьба отписАть по результатам эксплуотации данного девайса.

Посмотрел фотки и пришла в голову мысль: может поставить кран Маеского в шланг на дроссельном узле? Ведь именно здесь самая высокая точка систенмы охлаждения.