При полной затяжке регулировочной гайки рейка проворачивается с большим сопротивлением, а вот пружинка под гайкой со временем дает усадку

Ремкомплект не пригодился, рейка в идеале, только смазки набил. Оказалось гремели наконечники рулевых тяг. На стоячей машине не стучали при подергивании, а на подвешеной все сразу стало ясно. Рад шо слон, тишина. А греметь начала наверное с 3 тищ.

Народ ау
Сьогодні стався дивний конфуз
При повороті почало проскакувати рульове - ти крутиш руль а колеса з грохотом вертаються назад
Що може бути? я вже почав приглядатися за рульовою рейкою.
Є тільки десяточна 21100-3400012. Чи підходить вона замість калиновскої по кріпленню?
пробіг 70тис

Ослаб хомут крестовины, между рейкой и ЭУРом, судя по вашему не очень подробному описанию, но если на карданчике уже проворачивается то там полная жопа шлицы сожрало, или развалился корпус рейки, но такое трудно незаметить

Опять на неровностях появились стуки как в случае когда менял крестовину промежуточного вала. Вобщем думал опять крестовину на замену, но наткнулся на сообщение что может быть достаточно затянуть гайку стяжного болта промежуточного вала. Ключ на 13 и сейчас ничего не болтается и соответственно не стучит
Так что возьмите на карандаш.

День добрій! Ребят подскажите пожалуйста несуждащему, потому как с Калинкой общаюсь только полгода (авто с ЭУРом)! При езде по асфальту, при переезде чарез жд колии, при движении по бетонке все тихо! как только на малой скорости віруливаю на щебенку ...торохтит вродь рейка! карданчик трогал не люфтит вродь (резкие движения релем влево, вправо). Знатоки (вроде бы) подсказывали что может люфтить ЭУР! Разложите все по полочкам по диагностике и вдруг че по ремонту! Премного благодарен!

В 90% случаев все стуки проявляются на малой скорости, при увеличении скорости проходят, выявить стук рейки очень сложно разве что она полностью разбита, я бы начал поиски с шаровых причём проверять лучше на яме в нагруженом состоянии подвески, далие осмотр ромашек, яйца, крабы. Рулевые наконечники люфтят действительно чаще когда машина на подемнике или вывешен передок,. Люфт рейки который даёт слышимый стук выявить на месте практически не реально.

А у меня так тарахтела реактивная тяга КПП, сделал ее и затихло.
Примерно так https://www.drive2.ru/l/1397176/
На следующий год начала тарахтеть немного рейка, смазал - подтянул,пока вроде нормально.

Господа,киньте чертеж ремонтной втулки...Не могу найти..

Жми
ЗЫ Если будешь делать, закажи и мне одну.

Спасибо,попробую заказать


Добавлено:
там чертежи короткой и длинной...Какую делать?

Есть такая теория, что у длинной рабочая поверхность больше, усилие на площадь и бла-бла-бла.
Я считаю, что заводской размер, только вместо говнопластилина будет норм.

Пашка делал удлиненный вариант (щАс уже не делает), ставил, на старую машинку, там место, как задумано, под удлиненную.
Если будешь заказывать, я бы тоже взял, будет возможность, заказывай и на меня 1шт.

Сколько могут попросить за работу??

Какая теория . Вот люди пол канистры от масла в рейку вставляют и не жужжат
Жми...

Втулка кооператив стоит 10 грн., ДААЗ 35 грн. ИМХО, за готовую втулку 70-80 грн. Работа отдельно х.з.

Будешь делать?

Дела авто,утопленника,он решил сделать,я на хвосте..

Капец, это вызывает глубокую озабоченность, о будущем втулок из капролона... Бизнес остановиться

по прошествии времени эксплуатации длинной втулки, могу сказать что недоволен.
1. Раза в два труднее крутить руль, а представьте каково электроусилителю, это износ его и карданчиков увеличенный в те же два раза.
2. После непродолжительного стояния авто, каждый раз в первое движение рулем - ощущение и звук удара, будто бы в рейке чтото залипает, а потом рывком с ударом разлипается, это было с самого начала с установки рейки с длинной втулкой.
3. примерно тысчи 4-5 пробегу руль было трудно крутить, и он сам не возвращался в прямое положение после поворота.

то что по ощущениям замена рейки на рейку с установленной длинной втулкой дало улучшение в виде уменьшеных дребезгов подвески дало где то на 25-30 тысч, после началось все как и на старой рейке, плюс осталось затрудненное вращение руля и стуки на холодную при повороте руля, я думаю связано уже с просевшей тарельчатой пружиной. Так что в рейку все равно залазить надо и делать надо. И лучше ее снимать и перебирать.

Суммарно рейка прошла с этой втулкой гдето тысч 50.. точно не помню когда была замена, мож где на форуме есть мои посты об этом...я ее менял одновременно с радиатором печки..

Последний раз перебрал рейку года два назад, примерно 150тыс, до не давнего времени грешил на нее, не много казалось подстукивает, но привел в порядок ходовку и стуки прошли, причина была в шаровой которая вроде и не люфтила при осмотре но стук все равно давала, по поводу рейки, перебирал ее раза три, первый раз когда порвался пыльник(пыльник, тарельчатая пружина, втулка заводская), второй раз начала подстукивать(тарельчатая пружина, втулка), третий не продолжительный эффект от второго раза(втулка, тарельчатая пружина подшипник под тарельчатой пружиной который пластиковый с роликами, и главное нашел ремкомплект с пружиной которая под регулировочной гайкой). так вот рекомендую обращать основное внимание на эту пружину со временем она дает усадку и наверное ослабевает.

Подскажи,после переборки,как правильно поймать момент затяжки,чтобы законтрить гайку...На таврических рейках я наловчился, а тут окончательную дотяжку можно сделать только на авто...

Из мурзилки:"Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Уста­навливаем рейку в среднее положе­ние и блокируем ее от перемещения Вынув резиновую заглушку, вставля­ем в отверстие регулировочной гай­ки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки. По­ворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Н*м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определя­ем по индикатору величину переме­щения упора. Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировоч­ную гайку, добиваемся указанной ве­личины перемещения упора. После этого разблокировав рейку, проверя­ем легкость вращения вала-шестер­ни во всем диапозоне хода рейки."
Понятно, что никаким инструментом не пользуются, а регулируют по ощущениям люфта, и чтоб вращалось легко.

Я регулировал на ходу, от максимально ослабленного положения, пропадает люфт на рулевых тягах, далее на ходу до пропадания стука, не могу сказать точно но это примерно один оборот регулировочной гайки, гайку не контрил, она и так тяжело проворачивалась

Гайка,потом откручивается....(

Если очень хочется отрегулировать на поставленной рейке, можно посадить на разъемный резьбовой герметик.

У меня тут для тренировки две рейки лежит....Пробану ,как вдохновение будет

Где можно купить втулку из капролона? Олег, ты из последних кто в теме задавался этим вопросом - нашел?
Решил в ближайшее время заняться рейкой поэтому возникли вопросы:
- нужно ли брать ремкомплект с подшипниками или можно оставить оригинальные подшипники?
- стоит ли брать тарельчатую пружину ss20 или это чисто маркетинг?
- какую смазку брать - литол (зимой пишут тяжеловатого руль крутить)?

Тяжеловато крутить с удлиненной втулкой, литол ниче там не решает.

На зиму будет лучше фиол-1.

осталось только найти его, помню облазил все фиола нет в продаже

У меня в продаже есть ))

Такой?

Он гад,не разу не спросил НИ КТО )). Видать рейку мажут чем-то модным,как мне на ГСТО Литолом-24 ))

По поводу втулок из капролона: заводская втулка у меня ходит 50 тыс. км. Для детали стоимостью 35 грн. вроде норм.
При первом ремонте рулевого понадобилось: втулка, пружина СС-20, хомуты пластиковые 4 шт., гофра (т.к. порвалась);
При втором ремонте через 50 тыс.: втулка, хомуты пластиковые 4 шт.
Подшипники у меня все живые, стоят родные. Тарельчатую пружину можно взять и СС-20, ценник у нее сейчас 45-50 грн. У меня ЭУРа нет, рейка смазана литолом, вращается нормально и зимой, и летом. Зимой легче как с ЭУРом, т.к. зимняя резина мягче.

Везет. У меня тык 30-40 втулка выживает. Товарищ раз в 15-25 меняет.

100 тыс..родная..

Спасибо за ответ!
Основная программа - втулка, тарельчатая пружина и смазка. А сколько смазки нужно, чтоб рейку "задобрить"?
Пружину упора не менял? Тоже из-за усадки может стуки давать

Пружина упора не просела, не менял.
Смазки нужно, чтоб покрыла небольшим слоем 2-3мм толщиной, короче,чтоб было ее видно.

Не буду напоминать о моем пробеге, два ремкомплекта рейки, основная причина покупки второго комплекта была пружина упора, просела на пару мм и плюс наверное упругость потеряла, так что после ее замены все опять пришло в норму, по поводу тарельчатой пружины я считаю что это вообще лишний узел в рейке, хотя по ней видо что она работает, она гасит люфт шарикового подшипника, подшипники стоят еще родные

И всё же вопрос актуален, где достать удлиненную втулку. А то моя просится под замену.

Выточить.

Вопрос к харьковчанам - кто-нибудь на ЛОСКе покупал у этого продавана детали? Смотрю у него тарельчатая пружина 15 грн., как-то дешево

Действительно, как-то пугающе дешево... Тут или прайс N лет не обновлялся или туфтень продают...

...Себе при Викторе-2 брал тарельчатую СС-20 за 50. Но не у озвученного "продавана". Да и бакс был по 8, а не 27. Отсюда и выводы...

на Днепр-авто сейчас 45 грн, по поиску тарельчатая пружина 2110 SS-20 от 35 грн. на Лоске находит. Риск на 15 грн. предоплаты? Это не стойки за 3240.

Заказал по такой цене 2 штуки, сегодня забрал

В подарок закинули блокнот, дочка довольна ))

Добавлено:
Еще бы втулку из капролона найти, но ни у кого их нема.

Теперь рейка огонь!!!

У кого есть чертеж втулки в рейку? Хочу поискать на месте токаря, чтоб с капролона выточил.
Написал пашке, но он на форум пока не заходил

Маякни ему он редко на форуме.

Тут в теме ссыль была на лк с чертежем,я от туда брал.