и я перед зимой залил минералку

Может дело и не в масле. У меня задняя передача какое-то время тоже включалась иногда (нечасто) с трудом через повторный выжим сцепления. Даже не обращал на это внимание, типа так и надо. Но потом перетерся провод соленоида в районе клипсы (известный трабл) и я его восстановил. И вот заметил, что задняя передача в крайнее время включается вообще без проблем (никаких заеданий, повышенных усилий, поднял гильзу и не напрягаясь сразу вставил передачу). Так вот у меня родилась мысль, что возможно проблемы с "тугим" включением задней передачи связаны с постепенным уменьшением сечения провода соленоида (он многожильный и жилки постепенно рвутся-перетираются от механического воздействия) и как следствие повышение сопротивления в цепи соленоида с последующей "вялой" его работой. Как вариант...

Бути може все звичайно. Але при синтетичному маслі майже сто ідсотків відчується краще перемикання передач ніж при мінералці.... Коли машина холодна особливо....

Мое наблюдение касается только включения заднего хода. Сам подумываю заменить масло в КПП. Все еще думаю на какое...
Сейчас залита минералка с завода (уже 42 тыс км). Проблем нет.

Я сам не майстер та й і досвіду не так багато, але з того що я читав .... Тре чим скорше позбуватись ТОГО масла!!! Залийте будь що.... кастрол, лікві, хадо, зік, енеос .. і так далі , півсинтетику а бо повну синтетику і додасте ресурсу своїй КПП + плавності ходу і перемикання.

Ребята подскажите кто точно знает что за хрень! При включении задней передачи наблюдается металлический хруст, особенно когда машина прогрета (после пробега)! Провода проверял, все кажется нормально, ни обрывов ни окисление не наблюдал, также и удерживал ручку коробки (как по инструкции) - ничего не помогает! Пробег 66500, 2006г.в.!

Таке враження що це норма для наших коробок ))

У мене теж таке буває.. не завжди, але буває.

ну это ты уж загнул , такое возможно - когда контакт плохой (то он есть, то его нет), т.е. проводок перетерся, но "искрящий контакт" всетаки есть... а теория увеличения сопротивления при уменьшении сечения провода сюда не подходит.

Добавлено:

Бодя, а тобі та заміна масла багато помогла? Ти коли коробку робив? А при якому пробігу?
Он я поміняв масло на 2000 км тексеко напівсинт. - і шо ? пробіг 16000 - гул збільшився! Спочатку тіпа було краще... а тепер те саме... і передня деколи через два вижими. Масло трохи помагає, але не кардинально. А шо з тим гулом бл*дским робити НЕ ЗНАЮ !

Я не говорю про конструктивні недоробки кпп .
Але те що заміна масла дає ефект , то це ТОЧНО!

яка ж там конструктивна недоробка, на твій погляд ?

1) не якісні комлектуючі
2) не грамотний підбір деталей (одна до другої)

ти думаєш, що підібравши і обробивши деталі буде краще? але така лажа у ВСІХ ! хоч в когось мало бути добре...
я вважаю, що гул трансміссії - головна проблема

Думаю що так - якісні матеріали, якісний і продукт...

А гул то від чого виникає ????

Причем тут искрящий контакт?
sanny, предлагаю посмотреть на "теория увеличения сопротивления при уменьшении сечения провода", которую ты считаешь сюда не подходящей, слегка в другом ракурсе. А именно через величину падения напряжения на клеммах соленоида при уменьшении сечения провода с учетом номинальной величины потребляемого тока. Т.е. при уменьшении сечения провода на соленоиде может быть не 12-14 В (напряжение бортсети), а допустим 7-9 В. До какого-то нижнего порога напряжения он еще будет "шевелиться" и вяло срабатывать, в какой-то момент он будет не дожиматься, а при каком-то напряжении (и соответственно каком-то сечении провода) он вообще не будет двигаться. Думаю так и происходит на самом деле. Сначала некоторые жилки под клипсой рвутся, потом из-за нагрева часть подгорает, а в конце провод внутри изоляции вообще перегорает. Я когда свой провод разрезал там были черные вкрапления, т.е. следы точечного перегрева. А греется там где узко.

при том... ты ток потребления мерял ? то шо выделено - это шота новенькое, ты хоть сам читал че накалякал (... двигаться-не двигаться... он СГОРИТ ! все остальное теоретически может быть (если падение напряжения большое - при большууущей длине проводника - не в нашем случае!)... ток надо знать...

Это у меня со зрением плохо или ты действительно крупно выделил?
Вероятность того, что он СГОРИТ, тоже присутствует. Но у меня не сгорел. Когда передача перестала включаться, я измерил напряжение на контактах, которые подходят к гильзе с отключенной гильзой (фактически кнопкой). Напряжения отсутствовало. Далее я надавил на клипсу (ту самую) и напряжение на контактах гильзы появилось, но ниже на 0,5 В чем бортсети (по БК). Т.е. считаем это напряжение в разорванной цепи соленоида при токе в цепи стремящемся к нулю (внутреннее сопротивление вольтметра считаем стремится к бесконечности). Далее я замкнул эти контакты (имитация поднятия гильзы) и соленоид не сработал, хотя после размыкания напряжение опять было но уже в районе 7 В. Что там под клипсой происходит я могу только предполагать.
По поводу величины тока, то там по памяти стоит 20 А предохранитель. Думаю ток там порядка 7-10 А (предполагаю).
В общем я стою на своем в теории...

Поддерживаю RSа. При перетирании будет увеличиваться сопротивление и соответственно падения напряжения на проводке, и именно в месте перетирания будет наибольшее выделение тепла. В какой-то момент времени возможна ситуация, что соленоид перестанет срабатывать из-за малого напряжения на его клеммах. А вот сгореть из-за перетирания он не может. Сгореть может провод и предохранитель при КЗ в перетирающемся проводе.

еще один...

Добавлено:

да стой ты на своей теории скока-хош... сочуствую все, больше спорить на тему проводка не буду... бессилен в борьбе с незнанием. одно плохо - ты уверен в любой своей теории...
ну да ладно

пять копеек в теории
при недогорании провода(или плохой контакт на клемнике) тоесть увеличения его сопротивления и пропорционально падает ток, логично.
принцип действия соленоида какой? он либо срабатывает либо нет, при наличии первичного тока позволяющего сдвиг штока, по мере сдвига штока и промежуток сокращается, электромагнитное усилие увеличивается и ток нужен меньше на доводку. И это не колебательный контур, а простая RL цепь(с изменяющейся индуктивностью), промежуточных состояний в статистике штока нет.
А роль соленоида блокировка, тоесть не позволение механически втыкнуть заднюю. Тоесть если она вообще втыкается то блокировка тут не причем.

а теперь господа, моё мнение как электрика вы не там роете, смотреть нужно механику (состояние шестеренок, вязкость масла при нагреве и т.д)

и мнение модератора - уж слишком много цитат и больших и очень большие буквы

сорри, согласен.

Ну тогда стоит себе задать простой вопрос, почему сечение провода выбирается от расчетной (или фактической) силы тока? И не стоит забывать, что сопротивление в цепи "садит" энергию, которая выделяется в виде тепла в атмосфЭру.
Т.е. сопротивление сопротивлением, а критично сечение, которое связано с сопротивлением.

Добавлено:


Т.е. нашу дискуссию нужно разделить на две части: на электрическую и на магнитно-механическую.
Электрическая часть связана с обеспечением потребного тока в цепи соленоида, а магнитно-механическая часть обеспечивает работу исполнительного механизма, "качество"(тем перекладки, ход механизма) которой (работы) зависит от электрической части.

Добавлено:
sanny, далее все твои ответы по данному вопросу:



Зачем я их сюда сложил? Отвечу. Я вижу в них только критику из разряда не может быть, потому что этого просто не может быть. Я высказал мнение, что под клипсой жилы провода сначала рвутся до критического количества, а остатки потом перегорают. И еще одно наблюдение. Действия водителя при отказе включения задней передачи. Начинаются длительные манипуляции с гильзой, тык мык а в результате болт . Т.е. сначала провод механически разрушен и в какой-то момент соленоид перестает срабатывать, а дальше водитель сам "доубивает" ("дожаривает") оставшиеся жилки длительной манипуляцией.

Добавлено:

Например? Я теории не создаю, я ими пользуюсь ...Если не хватает аргументации, выдержки и т.п. - то это не мои проблемы...нужно сначала задать себе вопрос: А стоит ли начинать, если нет сил заканчивать?

Ув. R_S
меня немного понесло в теорию
как говорится и тут остапа понесло.

Сечение проводника выбирается сначала по допустимому току (уже учтено тепловыделение от типа проводника медь алюминий и стандартных сечений и возможность изоляции сопромат, способа прокладки воздух или земля вода) - табличные данные, наложить поправочные коэффициенты от прокладки в пучках или трубах в блоках и т.д.. на взаимное влияние тоже таблицы, потом уточняется по падению напряжения - тут формулы, и проверка на токи короткого замыкания. Если где то не попали в допуск увеличиваем сечение и проверяем снова, а с токами кз вообще отдельная песня так как увеличивая сечение увеличивается и ток кз что сильно зависит от типа защиты и т.д.
Это целые справочники и методики.
вспоминаются сразу предметы в универе такие как сопромат и тое.

Предохранители это наша защита от многих последствий (основной пожар по нагреву проводников, защита оборудования, самих цепей) выбирается исходя из расчетного тока, пускового тока, тока короткого замыкания.

Это не теория, это практика выбора сечения проводников и защиты.

Оба цитируем одно и тоже и знаем все законы но называем своими словами
Такие как "Закон Джоуля — Ленца", переходные процессы, электромагнитная индукция, электрический ток, работа и т.д.

По поводу разделения дискуссии на направления:
Это замкнутая взаимосвязанная система так как ток зависит от сопротивления цепи и электромагнитной индукции и самоиндукции в катушке, которая в свою очередь от положения штока и его движения.
Начинаются переходные процессы в момент коммутации и заканчиваются статичным состоянием системы тоесть на результат соленоид сработал либо не сработал, промежуточное статичное его состояние крайне не стабильно.
Насчет автогенерации цепи где в роли первого выступает электромагнитные свойства катушки соленоида с штоком внутри а с другой стороны переменная по сопротивлению проводника от нагрева и остывании его от теплотдачи и потом сюда приплюсовать протекающий ток в системе. ну это ппц, период колебаний будет исчисляться минутами часами а более всего вообще не будет автогенерации.
Быстрее всего можно дойти до состояния когда тепловыделения от тока в режиме несработки будет достаточно покрывать расходы на теплопототдачу и продолжатся нагрев проводника, а при этом соленоиду достаточно или не достаточно тока для сдвига штока или его удержания,

И все сводится в итоге к двум результатам - либо подгорит контакт перегорит провод в слабом месте и при этом соленоид не сработает, либо просто сработает соленоид и будет удерживать определенное время шток.

да но в этом процессе не было ещё учтено само напряжение бортсети с пульсацией от генератора и работы энергоемких источников помех таких как форсунки и катушка зажигания, а у кого то музыка.
потом ещё то что причиной уменьшения сечения провода или плохого контакта есть коррозия.

Выводы из выше сказанного:
Да все имеет место в данных процессах и некоторые играют ключевые роли в нем.
Казалось бы, что такое цепочка кнопка соленоид, а столько процессов и зависимостей и влияющих факторов.

P.S.
Если соленоид срабатывает и позволяет включить заднюю то дело не в нем и не в его цепях, смотрите саму механическую часть КПП. синхронизатора на задней нет а только шестерни + масло в коробке.

В общем начитался рус. форума и долил себе масла в КПП.
Пробег 45000 км, масло еще заводское. Слегка раздражали шуршащие звуки на разгоне и особенно на торможении двигателем на 2-3 передачи, а также при езде в натяг на 4-5. Данные звуки конечно нужно слушать, а не описывать, но все это было с новья машины. Даже договорился на ГСТО где-то пол года назад на переборку КПП по гарантии. Были определены стетоскопом зоны повышенного шума и выставлен предварительный диагноз: шестерни дифференциала. Но конечно позиция мастера, что перебрать не проблема, но никто не знает как оно будет потом, меня слегка тормознула. Уровень масла был между А и Х в слове МАХ на щупе.
И кто бы мог подумать, что долив 0,5 л масла может просто до неузнаваемости изменить шумовую обстановку . Конечно по качеству (окрасу) шум остался такой же, но по величине он очень даже явно уменьшился.
Эффект соизмерим с установкой шайб в опорах стоек. Кому помогло- тот поймет .
Залил ТНК минералку 80w85 (29 грн литр в Эпицентре). Типа такое родное (посоветовали на рус. форуме как родное в машинах 2007 г. выпуска).

появилась проблемма: на холостых оборотах в салоне слышиться четкий звук работы КПП ( как будто работает дизель) выжимаю сцепление...и..... этот странный трах-тарах пропадает, в чем может быть проблемма?

Вижимний скоріше за все.

Або якщо міняли його, то шось погано поставили Дємони. як мені.....

+1

спасибо

Всем привет. Подскажите мне пожалуйста, какое должно быть состояние реактивной
тяги КПП (я имею ввиду люфт во втулках и резиновом демпфере). У меня свободно болтается.
Может поэтому не всегда четко включаются передачи? Заранее благодарен.

Жмакни сюда ЖМАК, перечитай сообщение Блистограда и воспользуйся его ссылкой.

У меня такое было тоже - устранил с помощью шайбы. Никаких люфтов быть не должно. Как конкретно сделать - уже писал. Если шо - в личку

Добавлено:
вот ссылка:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=77191

Съездил я на диагностику по КПП. Причина: гул-вой после 40 км/ч и музыка не помагает . Диагноз - замена подшипников. Ориентировочная стоимость всего комплекса работ с чешскими подшипниками (я так понял всеми подшипниками) 1200-1300 грн, время работы 8 часов. Пробег сию - 50400км.
До середины сентября планирую сделать.

Всем привет. Сегодня занялся реактивной тягой КПП ( заменил резиновый демпфер)
Вместо штатного поставил резиновую втулку переднего амортизатора Волги, как советовал
blistograd.
Результатом очень доволен . Какая-то часть вибраций, подстукиваний и шумов ушла. передачи
включаются четче. Рекомендую обратить внимание на этот узел - если есть люфты в резиновом демпфере, нужно устранить. Спасибо всем за советы.

Можно фото.

У меня было такое, вылечил ремонтом (поменяли подшипники ) и машину не узнал когда пришел забирать.
А до ремонта работала как дизель

На каком пробеге ремонтировался, где ремонтировал, что конкретно меняли и во сколько обошлось (если не хочешь публично, можно в личку).

Это не секрет.
Обошлось в 1300грн.
500 запчасти и 800 робота. (масло залил Хадо синтетику, у масла был пробег 10тыс. заливал до ремонта + 2а тюбика ревитализанта было добавлено раньше)
Ремонтировал на СТО на ул.Краснознаменная (по среди улицы СТО), утром загнал вечером забрал.Если нужно будет напишете в личку дам тел. мастера.
Что меняли особо не поспрашивал сказали подшипники...
Ремонтировали на 60тыс. точно не помню, просто достал звук дизеля когда возле тебя стоит восьмерка 70х годов и работает тише...

В принципе цены нормальные у них, много искал не где сделать даже на Озерную ездил у меня Ласточка не на гарантии сказали что где то 1200грн. работа+запчасти мои без гарантии...
Уже позже еще одно СТО нашел с адекватными ценами.
Если кому нужно пишите в личку буду рад помочь чем смогу!

Есть похожие симптомы и у моей машины т.е. коробки. Интересуют подробности "лечения"- что было заменено и сколько потрачено $.

Я коробку ремонтировал у Магелана, он спец по ВАЗам, гржданским и боевым. делает все на славу. коробку и мотор только ему доверю. коробку по собвенному опыту ремонта у него, а моторы по одзывам. делает впринцыпе все что угодно. если надо могу дать телефон.
по ценам сейчас не с ориентирую. замена сцепы у него стоит 70 уе.+новая сцепа.
детали можно купить самому, а может он. как удобней. находится он на безняках, там у него свой гараж свеже построенный.

Смотрите выше по ценам, что меняли не знаю так как не присутствовал при замене.
Уже 73т. полет нормальный, очень доволен тишиной...

за такие бабки можно сцепу поменять дважды ...

Можешь опубликовать информацию по контактам? Или в личку. Хочу поменять ГП

А я и не говорил что у него дешево. но сделано у него все будет на высшем уровне.

Сделал я сегодня ремонт КПП.
Делал на Семьи Сосненых. Заехал в 8-15, в 13-00 было уже все готово. Практически постоянно присутствовал под машиной. Сцепление у меня оказалось восьмое, коробка комбинированная с восьмеркой и соответственно стартер на трех шпильках.
Заменили четыре подшипника валов, пять подшипников под шестерни (игольчатые от 2108), вилку 3-4 передачи, муфту 3-4 передачи. Бюджет получился 1485 грн (800 работа, 400 комплект подшипников, 120 муфта, 70 вилка, 95 масло ТНК минералка).
В общем проехал я и тишина ... только шины шуршат и двигатель слышно. С новья коробка не была такой тихой, посмотрим как будет дальше...
Респект мастеру, кому нужно могу дать контактный номер.

Фотки дефектных деталей будут чуть позже...

А что с вилкой 3-4 передачи?

Поздравляю Вас с тешиной.

Выработка в вилке и в муфте в месте контакта вилки с муфтой. Т.е. вилка болтается в канавке муфты с зазором 3-4 мм (ну так на вскидку), а в новой паре практически без зазора (и также без зазора в паре вилка-муфта 1-2 передачи) . Мастер сказал, что в обозримом будущем могут начаться проблемы с вытаканием (выскакиванием) 3-4 передачи. В общем это дали мне на откуп и я решил, что 190 грн вложить сейчас, чем 190+800 (ремонт) через (в течении) года. Фотки будут позже - будет видно. А в остальном все в идеальном состоянии (синхроны, шестерни, подшипники дифа и т.д,..., кстати про подшипники дифференциала сказали что практически не убиваемые).

Подшипники дифференциала сказали что практически не убиваемые-согласен с парнями.
Удачной эксплуатации.

Собственно фотки. На первой все что было заменено, а на остальных - причины...

Добавлено:
Поездил сегодня по житомирской трассе (на дачу и обратно). Разгонялся до 140 км/ч. Коробки не слышно вообще на всех режимах (натяг, накат, торможение двигателем и т.д.). Такое впечатление, что в машине чего-то не хватает . Делаю выводы, что у меня с завода коробка была подгулявшая, т.к. все шумы в трансмиссии которые были на новой машине - ушли. В общем: восторг неописуемый...

Добавлено:
Поездил сегодня по житомирской трассе (на дачу и обратно). Разгонялся до 140 км/ч. Коробки не слышно вообще на всех режимах (натяг, накат, торможение двигателем и т.д.). Такое впечатление, что в машине чего-то не хватает . Делаю выводы, что у меня с завода коробка была подгулявшая, т.к. все шумы в трансмиссии которые были на новой машине - ушли. В общем: восторг неописуемый...
[/quote]

Заздрю.... майстер попався "шо нада" .

При перебірці моєї коробки замінили лише 2 підшипника (первинного і вторинного валів).... Рідні мали явні раковини.

Але пройшло пів року... і в мене коробка знову підвиває...найбільше при 2500 оборотів.

Може це рецепт ?? Всі рідні підшипники нафік.

Якби Ви ще написали точно які саме Чешські підшипники ставили, було б не зле.

R_S, а какая манера езды?