Возможно было, но поиском не нашел.
При троганьи под нагрузкой 2,5-3т оборотов (загруженая машина под гору или разворот, когда быстро нужно вклинится) карлсон в салон задувает гарь похожую на смесь горящего пластика и метала (при оброботке резанием или сверлением на высоких оборотах, ''насухую'') + мс-8 (масло для мототехники).
Две догадки:
1 масло брызгает на колектор отработаных газов - опровергнуто, непадающим уровнем масла.
2 каким то образом связано со сцеплением... (моя догадка)
На ГСТО - от греха подальше перенесли эбу (уровень тосола не уменьшается).
Помогите разобраться.

Alex&R, а ты вообще знаешь какой запах "паленного" диска сцепления? Очень похож на тобой описанный запах . Ты должен понимать, что трогаясь на таких оборотах машинка рывком скорость набрать не может и некоторое время сцепление буксует и слоями спекается, а потом ты нюхаешь продукты буксования.

Тоесть мои предположения верны . Тогда, хотелось бы узнать, как владельцы атмосферников (16 клопов) выходят из подобной ситуации, чтобы не палить сцепу? Или забить и как допалю поставить новую, росчитаную на такую работу?

не парся. я раз 5 подпаливал,то в лесу, то под горку. уже 93тис. еще держится.

раз 10 запах был но у меня только 7 тыс.

Как проверить работу сцепления? Почитай ТУТ.
Завтра там же выложу фото "убитых" дисков.

А обязательно палить ?
С этим мотором на горизонтальной дороге, ровной конечно, т.е. будем говорить в большинстве ситуаций в городе, можно спокойно тронуться с места не паля сцепления. Более того, даже не касаясь педали акселератора.
Не знаю легко ли это делать на модных сцепах типа Валео, Люк и т.п., но на стоковой у меня это получается без проблем - у него очень четкий "хват". А дальше либо подгазовывают "мозги", либо слегка сам - в зависимости от ситуации. И ничего не палиться.
В гору советую трогаться с ручника. Сам так всегда делаю: выбираете свободный хож педали сцепления и, подгазовывая, снимаетесь с ручника, отпуская сцепление дальше. Короче научитесь чувствовать машину.

Только не забываем, что в этот момент, когда научились чувствовать машину, как раз сцепление и буксует (когда "зависаете на сцеплении"). А дальше или качество диска, или ветер не в ту сторону (в смысле наличие или отсутствия запаха).

Найдите свободную горку и потренируйтесь с ручника и без, а сцепу лучше поберечь.

Так вопрос то как раз о других ситуациях: мокрая грунтовка, лес, проселочная дорога, загрузка "пополой" и под гору, по киевлянке развернутся быстро (участок, где носятся от 90 до 150 км/час). ИМХО: А на счет ручника так вобще им угробить сцепу в первую очередь можно...

Сорри за оффтоп, а не подскажете сколько стоит сцепление в сборе Валео например?

К нас 620 гр

Вопрос по теме. Авто 11183. 2006 г.в. 1,6 л 8 клап. Стартер крепится на 2-х шпильках. Точно ли подойдет 10-е сцепление? (буду менять сразу весь комплект).

Моя Калина не исключение в плане шумности КПП и сцепления, но с осени стал замечать, что этот "голос" усилился, и добавились новые "оттенки". Стал всерьез задумываться о замене сцепления (пробег на сегодня 37000км).Так же ощутимо хуже стали включаться первая, задняя и вторая передачи. Решил посмотреть крепление стартера, чтобы узнать какое сцепление покупать. Когда добрался до вилки увидел, что между вилкой и поводком есть слабина. Замерил зазор между оттянутым поводком и вилкой - 25-26мм. навернул поводок на 1,5 оборота, теперь зазор стал 23,5-24мм. Собрал, и выехал опробовать. Честно говоря не ожидал такого эффекта - передачи включаются намного лучше, пропала какая-то часть шумов. Четыре дня езжу и наслаждаюсь. А до этого не полностью выключалось сцепление.

Хм ... а ведь должно быть 27 мм. Ну и ход педали - 146 мм.
Я вчера регулировал, но еще не ездил. Проедусь - напишу как оно, когда таки 27 мм.
Самое интересное - это снять воздушный фильтр. Компактный и маленький капот имеет таки свои "прелести".
Если кто решил это делать мой совет - снимите сначала крышку фильтра и сам фильтрующий элемент, отсоедините от нее воздуховод.
Но перед этим: отсоедините обе клеммы с АКБ и отсоедините колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.
Следует быть осторожным - пластмасса все таки, а выковырять его из трех резиновых зажимов непросто. Перед этим нужно отжать колодку проводов и снять клапан продувки адсорбера - на задней стенке фильтра - там такие забавные салазки с не менее забавной фиксацией.
Не менее осторожно нужно орудовать с подводящей к фильтру воздух трубой - места крайне мало, а рядом мотор и аккурат (как-будто специально) заботливо "висят" колодки с кучей проводов - крайне легко все это хозяйство сковырнуть.
А дальше еще интереснее - какой-то умник придумал намертво пришпиндить три "шланга" с проводами к правой стенке фильтра забавным хомуточком. Причем не обычным, а с фиксатором. Возможно таких и полно в магазинах, но у меня не было желания все бросать и носиться по магазинам, потом выковыривать из гнезда старый хомут и тыкать туда новый. Вобщем - выведя из резинок корпус фильтра - "тащим" его по этим "шлангам" вверх. Аккуратно. Пока не появится возможность откинуть оный вправо. Именно для этого и снял "плюс" с АКБ, т.к. это он и есть.
После чего - о чудо - можно наконец-то добраться до вилки. При этом один из "шлангов", из тех трех, "заботливо" висит прямо над вилкой.
Сама регулировка проста, я пользовался штангельциркулем, только длинный его конец нужно направлять "взад", иначе рискуете упереться в вентилятор и даже радиатор. Трос оттягивал пассатижами - главное при этом не кончить резьбу.
Потом не менее интересная процедура - втули корпус фильтра обратно. И я вам скажу, что вставлять эту пластиковую коробку в забавные резиновые конусы еще веселее, чем снимать.
Вобщем собрал, пустил мотор, поклацал передачами - вроде нормуль. Собственно подвигло меня на регулировку периодическое скрежетание при включении задней передачи. И, кстати, зазор оказался менее 27 мм.
Далее посмотрим.

"Трос оттягивал пассатижами - главное при этом не кончить резьбу."

Это я сделал по другому - на резьбу навернул гайку , которой крепится аккумулятор только обратной стороной ( так удобнее за нее тянуть рукой) так резьба не повредится. АКБ снимал полностью. Ход педали проверял - норма.

"Забавные" резиновые конусы снимать,выковыривать не надо)).Легко порвать . Проще открутить 2 болтика М6 и снимать вместе с опорами.

На опте 180 корзина, 150- дицк, выжимной валео не айс.... Розница набора 600-650 грн.
Взял себе прозапас...

Т.е. вместо фильтра снял АКБ ? И можно дотянуться, так сказать ? А поддон АКБ не мешает ?
АКБ возможно даже легче снять, чем фильтр, заодно и мышцы подкачать - я его снимал, когда масло в КПП менял. Мне такое решение показалось более рациональным, чем предлагаемое в мурзилках.

Спасибо за совет ! Учту !

Нет без снятия корпуса фильтра не обойтись ( к сожалению), просто со снятым АКБ легче снять корпус фильтра. Да действительно это не совсем просто, но возможно. В моем случае стоило эту работу сделать. Результат "+".

Добавлено:
Вот еще вариант регулировки сцепления -http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=33070
Но я так не пробовал.

Там так коряво сделано, что всеравно снимать фильтр - морока еще та. Если снять АКБ - больше места для маневра открывается, но геморра это не убавляет. к сожалению.
Мои впечатления от регулировки "на 27" - только положительные !
Субъективно - сцепа стала мягче, чего я никак не ожидал да и первая с задней стали включаться как-то более по-человечески. Ну насколько это вообще возможно на данном агрегате.
Думаю из-за того, что фактически рабочая длина троса выросла - скорость, скажем так, включения при отпускании педали уменьшилась, оттого более плавно все происходит.
Вообще без проблем можно тронуться с места не давя на газ.
Понравилось. Рекомендую.

Чёт не получается у меня такое .

Что именно ? Тронуться с места не трогая акселератор и пользуясь тем, что ЭБУ, держа обороты ХХ, сам подгазовывает ? Ну надо просто поймать момент включения сцепления и потом плавно отпустить педаль (у меня сцепа штатная, мягкостью ну никак не отличающаяся) - на 1,4 у меня это получатся без проблем. Кроме троганья в горку конечно.
Если немного резче - тогда велика вероятность, что заглохнет. Это просто потренироваться надо немного - ничего сложного.
Единственное когда в потоке и все куда-то дико спешат, нервничают, остервенело давят на клаксоны - тогда бывает приходится поддать, т.к. вышеописанный вариант - это для спокойной и размереной езды.
Аналогично и задний ход - там передаточное число несколько иное - вообще без проблем.
Тем более, я так понимаю, мотор 1,6 - должен тянуть еще легче, без модных капризов.

Будем тренироваться.

Сколько можно говорить-ЧИПУЙСЯ!!!! С 3-ей "трогаться" буш....

Включаешь передачу и выбираешь свободный ход педали - бах, начало хватать (на штатной сцепе это очень хорошо ощутимо ) - задержал ногу на секудну и очень плавно и медленно отпускаешь педаль дальше - это самый ответственный момент, т.к. стронуть машину с места гораздо тяжелее чем ее потом катить - машина начала медленно двигаться - далее плавно и медленно отпускаешь педаль - машина будет ехать все быстрее (т.к. ЭБУ будет стремиться держать обороты и "газовать" за тебя) и ты, соотвественно, быстрее отпускаешь педаль пока полностью не отпустишь её. Ну дальше газуешь сам по потребности.
Успехов !

Как с запахом сцепления бороться? Окна открыть сразу или потом?

А если вонючку повонючей

Дружище, если ты будешь всегда трогаться как я описал - у тебя буит вечное сцепление.
Запах - это когда ручник забыл выключить и газ в пол, ну или бульдозер решил отбуксировать.
Ну и по сути твоего вопроса: поменяй фильтр салона на крутой, с угольком, на крайняк включи режим рециркуляции.

У мну такой всегда...... ..... Фильтрует даже запах вонючих носков!!!! (на рециркуляции конечно )

У миня стоковое стояло Люк. Трогался, как пишеш, теперь Валио, точно так же, только легче все. Люк был острее, в зимних ботах немного было трудновато, но только первые несколько дней зимы.

Добавлено:
Снять фильтр не проблема. Труба хоть и цепляется, тама кстати гайку открутить не забывайте.

Бывало такое раньше.Правда без запаха.

подскажите пожалуйста. под капотом вилка на которую крепится трос сцепления должна стоять на месте? у меня свободно ходит в сторону радиатора и до середины это нормально?

На месте должна стоять.

Немного непонятно поведение педали сцепления - как часто она должна "щелкать" ? Как я понял, щелчек - это подводка троса. Но у меня он на новой машине щелкает каждое 3-5 нажатие. Это нормально? После щелчка уменьшается свободный ход.

не нормально, попробуй отпустить трос под капотом на пол оборота или чуть больше, если щелчки не пройдут тогда наверное прийдется тросик менять, да и проверь наличие штока в механизме подводки троса он должен быть выдвинут хотябы до половины

осмотрел внимательно - получается, что педаль болтается - свободный ход большой, но сцепление нормально выжимается и берет в нормальном положении. Весь механизм болтается. От этого и щелчки. Шток в регулировке педали выдвинут по максимуму. такое ощущение что трос болтается. Но передачи включаются хорошо. Получается свободный ход педали см 2. И ее легко можно носком ноги поднять вверх

Ну болтаться не должно, а небольшой ход педали вверх это норма, ну и шток если уперся в крайнее положение это не есть хорошо может из за этого все и болтается, я понял машина новая, значит необходимо подтянуть под капотом, тоесть закруктить на пару оборотов, шток пойдет вниз

поеду к гарантийщикам. Пусть регулируют, заодно и гляну как оно правильно делается. Промерял ход педали: 125 мм.

А это под вопросом.Как повезет

я доку почитал по регулировке, теперь можно смело ехать.))

Добавлено:



чуть подрегулировали и смазали. щелчки пропали, брать начинать стало ровно на 1.2 хода. как по мне не очень удобно, но передачи легче включаются

Поздравляю.Мне повезло меньше.

два часа вечером было свободного времени сегодня.. решил проверить зазор заводской 27 мм. в итоге оказалось 29-30 мм. скрутил до 27 - брать начинает по середине. Как я понимаю правильно. А еще нашел забитый пухом воздушный фильтр. (( не думал что за два месяца машины пуха будет столько в фильтре. Но это уже оффтоп.

В мене недавно щеплення почало брати під самим верхом. Реально це вже почало діставати, особливо при їзді по місту. Хоча в цілому машина їде нормально, розганяється теж добре, щепа не буксує, не смердить, посторонніх шумів в щепленні не має, передачі переключаються досить чітко і легко.
Калинка 2006 1,6 8 кл, пробіг 45 т.км.
От думаю для початку замінити тросик щеплення на щось від "8" чи "10", щоб можна було нормально виставити положення педалі коли має брати щеплення. Хочу щоб брало в нижній половоні ходу педалі. Не подобається мені наш самонатяжний тросик, регулювати його гімор. Хтось таке вже робив? Реально замінити наш "високотенхнологічний" тросик на щось попроще, якщо так, то які граблі можуть вилізти під час заміни? На що звернути увагу ?
Дякую.

ryuras, попробуй максимально ослабить тросик в районе вилки сцепления (под капотом), сделай так, чтобы было максимально свободно и упор-стопор (пластиковый накручивается на конец тросика) не выпадал из вилки. Чем там свободней, тем ниже берет сцепление (во всяком случае у меня так ) .

хмм а не факт,он просто потом начнет вытягиватся истанет опять на свое место,будет брать по середине

опробую, може допоможе, але здається мені, що це не вихід. А то почало дуже ловити під самим верхом, сьогодні навіть з непривички заглох на сфітлофорі.
Все ж таки схиляюся до заміни нашого тросика на щось реально попроще. Ну і на недалеке майбутнє готуюся до заміни щеплення (корзина+диск+вижимний). Сусід по гаражах мені запропонував взяти Чеський комплект, орієнтовний прайс 300 грн. Каже що він не дорогий і досить нормальний, набаато краще ніж взяти китайську підробку. Він собі таке поставив і багато сусідів по гараду теж собі такі ставили, ніби проблем не було.

І ще, трохи раніше, час від часу, почала противно дрібіжати ручка переключення передач, причому коли покласти руку на ручку, то переставала дрібіжати. Вичислив, що противний звук видає кришка (на якій намальовані передачі)) в ручці. Кришку виковиряв, звук пропав. От думаю підставити під неї якогось паралончика. Знаю, що це не усуне причину противного звуку, але на перший час не буде лишній раз дратувати. Коли машину зажену на яму чи підйомник, подивлюся до тяг, швидше всього вони вібрацію передають.

Напхав під кришку паралону, противний звук пропав і кришка тепер сидить міцно не перекручується.

Доброго времени суток! Пришло время менять сцепу, подскажите подойдет ли один из этих комплектов?
1) Каталожный номер: LUK 620 3051 00 http://detali.zp.ua/shop/vaz/scepl/scepl_65840.html
2) Каталожный номер: SH 3000 951 033 http://detali.zp.ua/shop/vaz/scepl/scepl_72556.html

если нет подскажите каталожный номер сцепления на 11183, 2007год
Выбор между Валео, Sachs, LuK

Что-то мне тоже надоело что сцепление берет сверху, вчера отрегулировал.
Вот мануал:
1. Из пластика или металла вырезаем 2 пластинки толщиной 4 мм, где-то 1*2см можно взять кусок гвоздя 4 мм и согнуть его буквой U
2. Снимаем педаль, сняв стопорное кольцо вала педали, вал на котором она вращается и открутив гайку кронштейна педали.
2. Откручиваем по максимуму гайку троса сцепления в салоне.
3. Вставляем пластинки так, можно их для страховки с двух сторон смазать клеем:

4. Затягиваем гайку.
5. Ставим педаль назад, убедившись что не выпали пластиковые втулки педали, куда входит вал

Таким образом уменьшается ход педали вверх примерно на 2-3 см и педаль только-только начинает схватывать в 2-3 см от пола

Судя по росфорумы,все вернется на место и очень быстро...