Добрый вечер!
Спасибо за совет.
Проверил диодный мост, один диод пробит.
Заменил все заработало.

Поменял замок зажигания.Стал заедать ключ.Потом стало возможно завести только чуть надавив на ключ вниз и вперед.
На барабанен взял новый вазовский.300 грн.Заменил трансподер (красную фигню) с одного на другой+заменил на ключе с кнопками металическую вставку-ключ.Все готово.
Камни при снятии замка.
Скручены головки болтов.Надо потихоньку маленькой стамеской и молотком стараться хоть немного прокрутить ..
Помогал знакомый.Все заняло мин 40.

Подскажите пожалуйста, вчера купил масло для коробки Comma SX75W-90. На рынке продавец посоветовал залить в коробку 3,7 л, хотя по паспорту в КП заливается 3,1л. Мотивировал тем, что этих 600гр не хватает для шестерни 5-й передачи, и ее может выбивать при езде. Смысла втулить мне 4л масла у него не было, т.к. масло идет в литровых баклашках, я бы и так 4 л купил бы. И еще вопросик, кто может подскажет где нормальное СТО в Харькове, лучше ближе к Салтовке (в смысле без выпендрежа), а то бывает подъедешь на СТО, а там из себя таких строят, что прям некуда. Мы, мол, иномарки крутые тут обслуживаем, а ты тут на Калине своей приехал. Заранее СПАСИБО.

Ну так у тебя в коробке есть щуп, залей чуть ниже метки МАХ. Смысл заливать больше если лишнее выгонит через сапун и двигатель с коробкой будет в масле?

Лучше на СТО поменять масло в КП или самому? С помощью домкрата я смогу так наклонить машину, чтобы сначала слить все масло , а потом залить по норме?

Да как хочешь, замена в коробке практически ничем неотличаеться от замены в двигателе. Но лутчше замену проводить на яме, чтобы слить как ты хочешь нужно поддомкратить сначала левую сторону (чтобы выкрутить болт), а потом правую чтобы слить все, а потом опять левую чтобы закрутить болт - оно тебе надо? Лутчше яма.Будешь заливать новое масло найди лейку с длинным шлангом (шланг должен влезть в дырку с которой вытянешь щуп)залей 3 литра, а потом контролируя щупом уровень доливай до "золотой" середины между МИН и МАХ. Когда я менял масло то вошло как "умная" книга пишет 3.1 литра и ничего не выбивает.

Братья калиноводы, подскажите, пожалуйста, как снять пластмассу к которой крепятся дворники (хочу там поискать сверчка). По звуку похоже он живет над рулевой колонкой в раене примыкания пластика к стеклу

русо форум

з іншої сторони ~ аналог.
тільки шо ти там побачиш/профіксиш?!!? пробуй

Все откручиваешь и дальше придется поипаться чтобы вывести эту накладку сначала с одной стороны из под правого дворника, а потом с другой из под крышки капота. Накладка гибкая, только нужно чувствовать.
Не вздумай включить дворники с открытым поднятым капотом.

Вчера мыл машину и увидел, что резинки (уплотнители) дверей протерли краску сверху на дверях, в некоторых местах до металла. Блин, что за фигня? Что за краску используют заводчики? Или это слишком жесткие резиновые уплотнители?

Это особенность конструкции... И это не уплотнители потерли, а песочек, который попадает между уплотнителями и дверью. Ничо не сделаешь...

У меня целый букет эээ... ну, вопросов. По порядку:

1. Горит индикатор двигателя. История такая. Загорелся он в дальней поездке - 400 км от Харькова, у родителей. Я позвонил на свою ГСТО, там посоветовали просто попробовать сбросить компьютер отключением клемы аккумулятора. Сбросил, индикатор потух. Но родители не успокоились, привели знакомого механика. Он слушал двигатель, откючал по одной свечи и в конце-концов заменил одну свечу. Не знаю насколько это хорошо, вроде обычно все четыре меняют, но пока езжу так. В общем, доехал до Харькова, и там он вновь загорелся. На ГСТО проверили, сказали что-то типа "компьютер запомнил ошибочный сигнал отсутствия напряжения на каком-то там датчике", точнее не вспомню. Сигнал сбросили. На следующий день поехал в Киев - в Борисполе он опять загорелся. Пробовал опять сбросить отключением аккумулятора - хватает на пару сотен км. На ГСТО чё-то опять не хочется, как-то я им уже не очень доверяю. Куда посоветуете обратиться? Может у меня действительно что-то с проводкой или контактами, и напряжение действительно где-то пропадает иногда?

2. У меня заменили корпус коробки передач. Почему заменили - долгая история, не в этом суть, заменили и заменили. Теперь передачи плохо переключаются. Симптомы:

2.1. Передачи плохо фиксируются, особенно четвертая. Чтобы передача зафиксировалась, приходится удерживать рычаг рукой, пока не установится полностью сцепление. Если просто переключить, отпустить рычаг и потом отпускать сцепление и жать на газ, очень часто машина делает ГРРРРР, а не едет, т.е. передача не включена. А иногда еще и скрежет раздается из коробки. И еще иногда, когда еду накатом, отпустив газ, передачу может выбить, и опять либо ГРРРРР, либо скрежет. Не бывает этого только с пятой передачей, со всеми остальными случается. Кстати, рычаг при этом визуально остается на месте, в нейтральное положение не возвращается, отходит от положения совсем на чуть-чуть.

2.2. При выключении передачи рычаг не возвращается в среднее положение. С виду, вроде, возвращается, но не до конца. Чтобы, например, переключить со второй на третью, нужно подергать рычаг, чтобы он попал в положение, в котором его можно подвинуть вправо. Особенно задалбывает на светофорах, когда вклячаю нейтраль, а когда загорается зеленый - не могу сразу включить первую, приходится подергать рычаг, чтобы попасть.

На ГСТО сказали, что это после замены корпуса КПП там все новое, не притерлось еще, мол, со временем рассосется. Время идет, а ничего не рассасывается. Тут вопросы в следующем:

- Можно ли все это вылечить?
- Если можно, нужно ли для этого разбирать коробку?
- Ну и куда обратиться? На ГСТО уже не хочется. Там делали больше трех недель и пять раз меня на рынок за запчастями гоняли.

3. Иногда при разгоне на второй передаче где-то в районе 30 км/ч появляется какой-то стук, по ощущениям - где-то в районе левого переднего колеса. Как будто к колесу что-то прицепилось и бъет при каждом обороте. Стучит несколько раз и замолкает. Обычно это происходит при первом разгоне, при разгонах на светофорах не повторяется. Но вообще страшно, иногда кажется, что колесо отваливается. Мне вместе с корпусом КПП еще поменяли левый ШРУС, тот, что в коробку вставляется. Может это с ним связано? Вопрос тот же - куда обратиться?

4. Сигнал (БИ-БИП) стал работать очень тихо. Я им почти не пользуюсь, так что не могу сказать, когда это началось. Летом, вроде, еще нормально было, а недавно нажал - а он еле жужжит. Не связано это, случайно, с первой проблемой? Где-то что-то с проводкой или контактами?

5. Иногда, при первом трогании после стоянки, где-то под капотом раздается громкий визг, как будто какой-то ремень трет об шкив (не знаю, есть ли там вообще ремни и шкивы). Особенно часто это происходит, если машина мокрая - в дождь или после мойки. Что бы это могло быть и насколько это опасно?

Если машина гарантийная езжай на СТО! И езди на на них как хочешь! После заявления о произведении ремонта усаживай в машину гарантийного инспектора и лично удостоверяйся в ремонте каждой заявленной неисправности! и не вздумай (если машина на гарантии) ремонтироваться у частников.... На ГСТО могут отказать! А коробка - штука не дешевая.

1. Диагностика на ГСТО. В зависимости от кода ошибки- следующие действия.
Если знакомый электрик отсоединял свечи на работающей машине, то очень повезло, что не вышел со строя контроллер. Так делать нельзя. Никому не рассказывай об этом на ГСТО.
2. Очень возможно что после ремонта КПП при сборке неправильно втыкнули кулису в КПП. Едь на ГСТО.
3. Обращайся на ГСТО.
4. Обращайся на ГСТО.
5. Нужно натянуть ремень генератора. Обращайся на ГСТО ...

Киевляне все верно говорят - надо давить на ГСТО!

В Харькове можно обратиться в любой из четырех авторизированных центров. На мой взгляд лучшее в Харькове - Автоком. Адреса и телефоны всех центров в Харькове - жми!

Это по поводу устранения траблов. Что касается диагнозы, то тут можно обратиться и к частникам. Как вариант - к клубному механику Владу. 

Доброй ночи дорогие калиноводы! Неделю назад стал владельцем ваз 1118. 2008г выпуска, пробег 50000. Брал с рук у перекупов. При покупке были обнаружены не работающие электростеклоподъемники, левый стоп и правая противотуманка. Со стопом и туманкой сам разберусь, а вот со стеклоподъемниками не смогу. Перекуп отдал новый модуль управления стеклоподъемниками, сказал заменить и все будет ок. Подскажите где его можно заменить(по приемлемым ценам и у проверенных людей). Заранее спасибо.

P.S. Или кто может сталкивался с такой проблемой, расскажите где находится этот модуль управления, может у самого получиться сделать.

Я уже ответил....
В курилке еще тему создай...

Наткнулся на форуме на проблему залития ЭБУ тосолом. Интересует кто из Харьковчан переносил ЭБУ и что из этого вышло?
Думаю заняться этим вопросом, т.к. калина у меня с кондеем и мест куда его можно перенести не много, нашел хорошую ссылку - http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_wago...journal/232537/

Если мозги до сих пор не перенесены, необходимо как можно быстрее эту процедуру провести! Варианты: кулек, памперс и другие затычки - не рассматривать! Только перенос.

Всем доброго времени суток,подскажите гранаты с 2108 на калину подходят?

да

Пыльники другие.

но тоже подходят

да, только выбросить колечко прийдется

О паралельно вопросик, в торцеце полуосей есть отверстия там пластмасовые хернюшки вставлены, обязательно их наличие, последний раз менял гранату поломал ноаые в маге не нашёл.

Я у себя не наблюдал..

При изготовлении вала делается углубление для фиксации, перестарались и высверлили. Чтоб не проводить брак, вставили заглушки и пустили в товарную партию.

Ну типа ,это же Калина ))

Правда это не совсем так, данные заглушки стоят только на конце внутренней гранаты, быстрее всего работают как демпфер, или для разбрасывания смазки которая скопилась на дне внутренней гранаты

Кто-то на ВАЗе решил помочь центробежным силам ))

В мануале на 2108-2115: действительно на внутреннем ШРУСе стоит заглушка как дистанционер, чтоб вал не стучал по корпусу.
Прикольно!


Добавлено:

Давайте писать терминами: ШРУС, стойка стабилизатора, сайлентблок, а не плод курицы, лекарственное растение, используемое при гадании.

Всем доброго времени суток,подскажите расход топлива 11,5 по городу,двиготель 1,6 - 8клап,мне кажется это много.подскажите что можно сделать?

На улице зима...
Прогрев, пробки, езда на короткие дистанции - все это и может выдать такой расход. Я бы пока не волновался.
Если уж совсем невтерпеж - марка бензина, клапана,свечи, масло, мозги...

Отвечая, предполагаем, что авто обслуживается (замена масла, фильтров, свечей, регулировка клапанов, диагностика и т.п.) регулярно и город-милионник.
Влияющая на расход поломка и часто встречающаяся - датчик фаз. Двигатель не переходит на распределенный впрыск по порядку работы цилиндров 1-3-4-2, а подает попарно-параллельно 1,3-3,1-4,2-2,4, т.к. не "знает" у какого цилиндра начнется рабочий ход.

А где диагностику делают,может посоветуете?

В Харькове.

Прицепи провод на массу и на корпус ЭБУ, под винт. Массу найдеш там где прикручиваютса планка с релюшками. Реально провода нужно 25см.
Прицепиш, сбрось комп по расходу, и покатай пару дней, отпишешьса как расход изменилса.
Есле помогло, то трабла как у меня была.у меня был расход при морозах до 13,5л на сотню. Провот прилепил, сразу стало 10л. Сейчас тепло, так 8,5

Провод на корпус ЭБУ? Прелесно.....))). И этот чел ремонтирует электронику...

Кроме моего случая, провод на массу помог еще в одной машине, проблема тоже бвла с избыточным расходом. Так что смейся дальше

Не, ну там какой-то провод на каком-то 51 контакте, типа корпус.

на корпусе ЭБУ масс нет.. Масса контроллера,это не масса корпуса контроллера.
зы-еще и 53

Добавлено:

Дополнительное массирование свечей зажигание,должно помочь в уменьшении расхода в городском цикле до 4-х литров...,пропылесосив свечи,можно добиться снижения расхода еще на 0,5 л. на 100 км.

достаточно только 2-х свечей так как они же попарно работают ))

Добавлено:
а ещё можно продублировать 10мм2 проводом все массы датчиков ДМРВ и т.д.

Коллега,я всегда верил,что DDRчик,выкинул ДФ за отсутствием нужной массы...

Нахрен мне знать какой контакт? Если силовая масса идет под заклепку и выходит на корпус ЭБУ. Помимо нее есть еще массы сигнальные, идущие на датчики. Но то такое. Скрутки соединения в жгуте разматывали с Малегой, смотрели что куда. Оказалось в машине 6го года все соединено по уму, это уже в следкющих годах начали гнать халтуру, и соединять не то с не тем. Потом для нормальной работы надо отрезать и переделывать на так как это сделано у меня. Кмтати все скрутки пропаяны, и флюс смыт! Чистота и порядок. Единственная жопа это соединение того провода с массой, в зажопии сзаде вертилятора печки, вверху. Идиоты, млять. Нашли место где делать массу!
Но решение простое и оно уже озвучено.

Ага, бери паяльнег и паяй массу, провод 1,5квадрата, прямо паяй на контакт разъема. Шоп ты упаялса!

Правда, когда я предложил бросить дополнительную массу, DDR тоже начал говорить о высоких материях, что длина проводов, сечение, наводки и прочее, но ведь помогло, так чего вы срете когда предлагают выход из ситуации, если делать все по уму, тогда снимайте панель, добирайтесь до масс.
Вообще проводка вся глючная, после шести лет эксплуатации начинаются приколы, я долго боролся с датчиком детонации, он у меня периодически ложился в состояние покоя, ничего не менял, проблема пропала сама, не так давно начало выдавать ошибку неисправности цепи подогревателя первого и второго лямбда зонда, опять облазил все контакты и все в норме, прошло время проблема самоустранилась, опять непонятка что где и как.
Вспомните когда была новая машина как весело работали стеклоподемники, на данный момент они у вас ползут, если это не правда бросте камень в мой огород, при этом не в моторе, ни в проводке, ни в разъемах нет видимых причин для такого вялого поведения, дальше опять таки вернемся к дворникам, когда была новая машина они просто летали, на данный момент они ползут, и это при том что я уже менял механизм в сборе, так что или полностью новую проводку брать или бросать дополнительные массы и плюсы

Добавлено:
Вот еще пример, приборка завышает температуру ОЖ, я долго катался с данным багом, проверял проводку массы чистил не помогло, пока термостат не лег полностью, грешил на приборку, ведь по ЭБУ температура в норме, после замены термостата стрелка упала на 10 градусов, но когда включается вентилятор она все равно пытается приблизится к красной зоне, там уже играют роль пару Ом и где они прячутся не понятно

Добавлено:

На Январе ителма стоит в центре заклепка,а в Бошике нет...Как Бош массировать? Может припаять куда?

Добавлено:
Ща январек разберу,кину фотку "контакта".
Зы- никого не смущало,что ЭБУ идут на пластиковом кронштейне,а не прикручен к кузову на прямую?

У меня Я 7.2
Заклепка стояла. Нонче там ниче нет.масса к корпусу отлично соединена по периметру платы 4мя винтами. Необходимость центральной заклепки это лишь сигнальная, т.е. показать что плата не снималась. Корпус ЭБУ металлический, соединение его с масмой на плате по периметру и в центре, предназначено для экранировки платы и схемы от импульсных помех, которые возможно будут иметь место, например при сварке частей автомобиля.
С точки зрения наилучшей экранировки и у нивелирования петлевых токов по проводам массы, правильная раселючка должна б выглядеть так чтобы в плате имелось две массы, сигнальная и силовая, соединенные в ОДНОМ месте , там где подключен провод, идущий на главную массу автомобиля, т.е. на двигатель, в точке подключения к нему же, минуса аккума.
При этом минусовые провода от датчиков должны идти от них до самого контроллера, и подключаться к сигнальной земле платы.

Но реально в автомобиле сделано несколько ошибок, которые полностью приаодят к нарушению данного правила. А именно, сигнальная масса платы и силовая масса платы соединена не на плате, а за ее пределами, на скрутке масс, примерно в 20см от платы, что уже есть грубейшей ошибкой разводки масс. И вот эта скрутка в авто, считается уже суммарной массой, которая затем подключена , с нарушением правил расключения масс. Это уже вторая критичная ошибка, эта масса подключена к кузову, к моторному щиту, а не к двигателю, причем в месте, недоступном для контроля и обслуживания. Считаю это конструктивной диверсией, разработчиков, уель которой и есть принудительное сокращения срока нормальной эксплуатации автомобиля!

Третья критическая ошибка, это подключение сигнальной массы датчиков к двигателю, непосредственно. Что в сумме с второй ошибкой, приводит к тому что при отгнивании массы на моторном щите, сигнальные массы датчиков начинают выполнять роль силовой массы, ибо ток идет там где сопротивление меньше. А это значит что, когда врубается реле вентилятора, минус реле подключен к массе по такому пути: минус релле>провод >масса контроллера в скрутке>провод сигнальной массы к датчикам на двигле>масса около датчика. Получается тогда что ток реле создает падение напряжения (потенциал) на проводе сигнальной массы какого либо датчика. Поскольку провод длинный и тонкий, ибо он расчитан на ток датчика в милиамперы, то выходит в итоге что на массе контроллера, при включении реле вентилятора, появляется потенциал, относительно массы двигателя или аккумулятора в несколько вольт. При этом АЦП контроллера измерит неправильно сигнал от датчика, минусовый провод которого работает как силовая масса.

Поэтому если мы сделаем провод (толстый) от силовой массы контроллера прямо на массу кузова, а лучше к аккумулятору, то как бы мы сделаем еще одну ошибку, это нарушение создает токовую петлю, но ввиду того что уже имеющаяся масса хреновая ( имеет активное сопротивление в несколько омм)то петля получается с активным сопротивлением в ее цепи. И чем хуже существующая масса, тем меньше мы нарушаем правило разводки масс!

Добавлено:
Так что нарушение которое мы делаем подключая провод к контроллеру и массе авто, оно существенно меньше влияет, чем имеющиеся ошибки контруктива авто изначально с завода!!

Чего на АвтоВАзе до сих пор не работает этот спец? Набрали диверсантов в 1970.....эх...

Добавлено:
В каком месте масса идет на корпус ЭБУ?

Чем те не нравитса масса по периметру платы? Четыре винта сжимают плату в корпусе...

Bosh 797 мой


Ну так вот сегодня прозвонил плату, все контакты которые выходят на скрутку S3 отлично закорочены на корпус то есть металлизированную часть платы по внешнему контуру, контакты которые выходят на скрутку S12 S13, не прозваниваются