Я не знаю была ли такая проблема или нет. В холодное время суток когда температура ниже нуля происходит такая фигня. Вставляю рабочий ключ включаю зажигание мигает значек иммо, пищит два коротких через секунд 5 опять два коротких и гаснет мигающий значек иммо, при этом стартер не реагирует, бензонасос не качает. Потом после долгих манипуляций с ключем туда сюда высунул вставил, заводится, но при этом значек check engine не гаснет до тех пор пока двигатель не прогреется. А когда на улице тепло плюс 5 например, то заводится без проблем. Клемы снимал, аккумулятор тоже, батарейка исправна.

Возможно влага в разъемах. Пропадает где-то контакт от замершей сырости.

А где в каких контактах?

Между АПС-6, ЭСУД и замком зажигания. Как вариант - передергнуть разъемы (по кругу ). Кстати, два коротких писка - это тоже о чем-то говорит. Поищите на форуме об сигнализации АПС-6 (как помню, там есть один писк, два, три).



Добавлено:


пункт 5.1 "мурзилки" по АПС-6.



Добавлено:
"Связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена" - первый "звоночек", что в контроллере могут быть следы от попадания ОЖ (аля утопленник ).

срочно проверить контроллер на наличие тоссола. не просто вытащить и посмотреть. ВСКРЫТЬ и осмотреть плату С ДВУХ СТОРОН!!!

Спасибо, но я переносил блок из центральной бороды под бордачек. Самый цирк что происходит это только если на улице -2 и более, а когда плюсовая температура то заводится без проблем. Еще самое обидное что у нас нет вазовского сервиса одни шарашкины конторы, на которых мне говорят что проблема в ключе и нужно заказывать новый ключ, а на то что я говорю что и мастер ключем не заводится не обращают внимания. К кому обратиться я понятия не имею :-(

Уважаемые только не смейтесь:)
Потерял обучающий ключ.
Штатный с сигналкой постирала жена.
Машину завожу минут по 5 щелкая зажигание туда назад.
Скажите как мне отключить имобилайзер.
Я так понимаю что для восстановления обучающего ключа необходимо менять все замки? Если это так то восстанавливать я его не буду.

Откуда сам то будеш??
самостоятельно ты его не отключиш. это нада делать програмно на спецоборудовании.

если возле Киева позвони договоримся-отключу

Сам из Днепра. Заехал к официалам сказали 300 грн. жаба душит.
Вопрос еще один есть металлический шильдик на котором выбит номер, что он обозначает? Можно ли по этому номеру восстановить обучающий ключ?

На форуме есть спецы в Днепропетровске. Поищи. эта процедура стоит как минимум на терть дешевле чем у официалов.

номер на бирке это заводской номер ключа т.е. самой железяки.

Чето специ не отзываются, может подскажешь (пальцем ткнешь) к кому обратиться?

Хочу поблагодарить 'blistograd' за помощь в прошивке нового ключа.

Огромное мерси.

Отказывается распознавать рабочий ключ, блокирует стартер.

Объясните непутёвому, вот есть инструкция по переобучению ключей:

Собрать черный ключ.
Закрыть двери.
Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.

Закрыть двери. - это их просто захлопнуть, или ещё и кнопкой ЦЗ "солдатиков утопить" (этого я не делал, но думаю уже о всяком )?


ЗЫ.
1. машина штатными кнопками на ключе открывается и закрывается.
2. обучающим ключом заводится без проблем.
3. рабочим ключом - 1 раз из 10-ти 20-ти.

Хотели переобучить рабочий ключ, но когда включаешь зажигание обучающим ключом - никаких писков нет.
Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
т.е. вот этот пункт в самом начале шпаргалки, не выполняется:
 3 писка. Вытащить ключ. - писков нет.

Що робити?

Делай дальше по инструкции и будет все нормал у меня тоже било сделал по инструкции все работает

По пунктам. После красного (при первом сключении) писков нет. у меня так точно не было.
Двери закрывай на цз, и багажник не забудь закрыть.
Все манипуляции происходят в закрытой машине.

1. машина штатными кнопками на ключе открывается и закрывается.
2. обучающим ключом заводится без проблем.
3. рабочим ключом - 1 раз из 10-ти 20-ти.
Уверен что рабочий ключ не поврежден? мож ты ним пиво открывал или бетон калупал...сравни его с красным.


Все делай по инструкии. в последнем пункте ключ не вытягивать пока не мигнет аварийка и не просигналит машина.

Да и еще, это инструкция не по ПЕРЕобучению, а по обучению новых (самого пульта).

У меня такая проблема сама дистанционка перестала работать при нажатии на любую из кнопок не мигает лампочка на пульте. заменил батарейку эфект тот же Подскажите что делать и вообще продается ли сама эта болванка?

Покупал два года назад за 250 грн
Купіть можно - но сложно

Покупал недавно в Макеевке на авторынке за 250грн. Есть контакты продавца.

Отдайте пропаять мастеру по мобилкам.Должно получится.

Я свой после стірки отдал пропаять!!!

Діагноз: "Живоє только кнопки"

А я после стирки мобильники восстанавливаю.Наверно тут еще вопрос кто ставит диагноз.
П.С. Нельзя отремонтировать только то,что еще не сломалось.

Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся сам с проблемой "Не заводится"!
Нашел причину сам методом исключения! ))) (потрачена масса времени, появилась новая металлическая часть ключа, потрачены нервы, был пополнен запас не нормативной лексики))))))))

Симптомы: при повороте ключа в положение 2 (зажигание) слышен щелчок автоматики и после поднятия стрелок температуры и топлива слышен второй щелчок, после которого загорается значок иммобилайзера! При повороте ключа в положение 3 (стартер) ни чего не происходит (стартер заблокирован системой).
При этом брелок работает исправно с центральным замком!

В чем трабл?!!
Проблема в микро-трещинах на плате брелока! Дело в том, что рабочая часть ключа (металлическая) Вставляется в спец-паз брелока, конструкция которого ненадежна! В результате этого честь нагрузки (при повороте ключа в замках) передается на внешнюю сторону пластикового паза, который, в свою очередь, давит на плату брелока (в месте, где закручивается саморез). В первую очередь отпадает ножка генератора частот, который и дает системе сигнал "свой-чужой".

Лечение: Разбираем ключ (точнее сам брелок). На внешней стороне платы брелока (где батарейка) видим два элемента (крупных с двумя ножками по краям) и несколько мелких... Самый крупный и есть генератор частот. Требуется аккуратно пропаять ножки этих элементов! Если вы не дружите с паяльником, то обратитесь в мастерскую по ремонту мобильников (есть у них паяльные станции, кот не перегревают элементы). Попросите прогреть плату и... готово!

Меры предосторожности!!!
Не перегрейте элементы паяльником! Они боятся длительного воздействия температуры!!!
Не спаяйте случайно дорожки платы (иначе может прийти ХАНА)!
Не пытайтесь что-либо подкладывать в паз, что-бы ключ не болтался (пластик мягкий и выгибается)! Это приводит к еще большему давлению на плату, и, соответственно, еще большим ее повреждениям!!!

PS: Возможно потребуется переобучение ключа, что мало вероятно (у меня все сразу распозналось после "пропайки").

Добавлено:

Проблема в самом брелоке! Система не распознает его как "активный"! Проблема в питании (села батарейка), ключ активирован с другим иммобилайзером, либо в физическом повреждении платы!

плата к имо не имеет отношения, да и ключь без батарейки работает, элемент который дает распознать ключь пасивный

Согласен, обучающим ключом заводится же, а в нём ни платы, ни батарейки нет!!!

Транспондер – это специальный миниатюрный чип, оснащённый памятью, которая не требует постоянного источника питания для какой-либо информации.


Транспондер – это специальный миниатюрный чип, оснащённый памятью, которая не требует постоянного источника питания для какой-либо информации. Изнутри транспондер представляет собой обыкновенный сердечник, обмотанный кольцами очень тонкой проволоки. Подобную проволоку можно увидеть в обычном электрическом моторе и ряде других устройств.

На сегодняшний день существует два основных типа транспондеров. В основе первого типа транспондеров лежит электрическое взаимодействие. Основным преимуществом подобных устройств является высокая дальность передачи сигнала, которая может достигать нескольких километров. Правда, такие транспондеры в основном применяются в спутниковых системах и самолётах.

В основе второго типа транспондеров лежит взаимодействие магнитного типа. Следует отметить, что именно транспондеры второго типа и применяются производителями автомобилей или противоугонных систем. Главной особенностью транспондеров данного типа считается то, что они не предполагают постоянного источника энергии и работают на частоте 125 килогерц.

Что касается принципа действия автомобильных транспондеров, то он достаточно прост, но в то же время очень надёжен. Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его в положение "открыто", на транспондер передаётся электромагнитный сигнал из внешней системы управления. Затем полученный сигнал преобразуется транспондером в особую энергию.

Наконец, когда транспондер заканчивает обработку полученной в процессе преобразования энергии, он формирует ответный сигнал. Далее ответный сигнал посылается во внешнюю систему управления. Если система управления распознает ответный сигнал как правильный, автомобиль заведётся. В противном случае он останется стоять на месте.

Таким образом, транспондер обеспечивает дополнительную защиту автомобиля от угонов. Другими словами, когда преступник попытается украсть автомобиль, ему, помимо нейтрализации авто сигнализации, придётся вывести из строя транспондер или подобрать к нему правильный сигнал. А эти мероприятия отнимают достаточно много времени, что снижает вероятность угона автомобиля.

Утерян мастер ключ, остался только штатный с кнопочками и бирка с 4-мя циферками... Возможно ли сделать дубликат ключа и перешить иммо?

Нет, в таком случае проще и дешевле сделать дубликат ключа без пульта и отключить иммо. Если хочется по настоящему - придется много чего докупать.

Спасибо за ответ, папа прочитал и впал в панику... Слава Богу на Автотехе сказали совершенно обратное... Цена вопроса ориентировочная с заменой вышедшей из строя болванки ключа (с кнопочками) и выточкой нового чипключа и т.д. и т.п. обходятся в очень вменяемые деньги. Узнаю в субботу или могу вообще озвучить цену, но скажем так, цена воооще не кусается... А устанавливать новую сигнализацию (взамен отлично-работающей базовой) - это себе хуже, принципиально не отключаю, а просто доработали на пару доп.датчиков...

Расскажешь сколько вышло. Ключ 250, красный ключ - стольник, стирание памяти иммошика, ну не знаю, грн около 150 минимум... Дешевле думаю не будет.

Может проще починить ключик ? Занимаюсь очень тяжелыми случаями. Утопленники и ударники лечатся под микроскопом без проблем!

Так он просто обучающий потрял...

Т.е. Вы этот способ знаете, но при этом людям говорите о том что проще снимать ШТАТНУЮ сигналку и ставить другую?.. Я не понимаю... Почему Вы решили, что штатная сигнализация с дополнительными датчиком удара и датчиком объема хуже? О_о
Цена восстановления утерянного ключа, действительно так и выходит ~500-550 грн. У меня отец реально "рисовать" для себя начал цифры в 200-300$ за "возврат" иммо.

Олег, не хочу Вас обидеть, но подобные просто "отписки" заставляют людей делать "глупости", а сбоку со стороны Клиента - это все похоже на развод от автомехаников. Именно за это я и уважаю Мишу и Славика с Автотеха. Никогда не "грузят", а говорят четко и по существу, включая возможные варианты, и если действительно есть вариант, который пусть и дороже, но он РЕАЛЬНО имеет смысл - то значит они скажут, а все остальное, это как "расточенные задницы" у копеек, не едет - так хоть погреметь.

Я приверженец еще с ВАЗ2108 - довести и содержать автомобиль исключительно в ЗАВОДСКОМ состоянии с устранением явных недоработок, но не колхоз-тюнинга. Ровно то же самое сейчас довожу грузовой вариант Citroen Berlingo, до состояния его полной копии пассажира.

так в чем проблема-можно и привязать НОВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ без проблем.

Проблемы нет, проблема в том что почему-то на вопрос "Утерян мастер ключ, остался только штатный с кнопочками..." дают ответ с кратким смыслом "проще отключить сигналку и поставить новую", цена вопроса: 550 грн и 1200-1600 грн + куча ненужной проводки и прочей фигни... разница совсем небольшая...

если утерян красный ключ.то новый красный можно привязать..
но и рабочий тоже нужно новый ..потому как рабочий привязывается только ОДИН раз .
а так как коды красного уже будут другие то рабочий с новым красным не привяжется.

вся операция по деньгам тоже займет примерно 500-550 грн.
там есть свои профф хитрости..

Спасибо за четкое разъяснение!..
Надеюсь этот вопрос навсегда поставит точку в том, что люди не будут бояться потерять "обучайку"...

Не хочу Вас тоже обидеть, но советую научиться читать. Где я предложил снимать ШТАТНУЮ и ставить другую сигналку??? Я посоветовал отключить иммошник который служит скорее для самоуспокоения (подкинуть другой блок для угона 3 минуты) и имеет свойство иногда глючить и не давать завести двигатель, сделать обычный дубликат ключа за 10 грн и ездить с ключем-брелком. Если чего с ним случится можно будет воспользоваться дубликатом и кататься, естественно без сигнализации и только после этого заморачиваться с восстановлением красного ключа, брелка.... С моей точки зрения это разумней и дешевле, чем сразу браться за восстановление и себе бы я сделал именно так.
Вот цитаты. Вопрос
ответ Дубликат сделать нельзя(если ключ утерян), нужно будет покупать красный ключ, ключ-брелок и "привязывать" их.

П.С. А для того, чтоб не делать "глупости" нужно иметь свою голову на плечах и из множества советов выбирать подходящий вариант..И то что Ваш отец нарисовал себе сумму 200-300$ так это только его фантазии, такую сумму здесь никто не озвучивал.

Ровно там же где я спросил не по поводу того, чтобы отключить иммо, а как восстановить "обучалку". Простите, но я доверяю этому форуму, и прислушиваюсь и к Вашему мнению, как Партнера Клуба, также. А дальше уже делаю свои выводы, подходит мне тот или иной совет или нет. Соответственно увидев написанное об отключении иммо, или "докупке много чего другого", можно интерпретировать (как человеку, который не сталкивался с иммо) как то, что требуется, к примеру замена (на Берлинго - это 4 блока под капотом + дополнительно бортовик заменить на свой, т.е. в итоге там это выходит в пределах 1-1.2к$ если брать новое, и 500-600 за б/у.) Здесь предполагалось то же самое, пусть и в два три раза дешевле, и уже морально готовился к тому что прийдется "выкинуть" N-ное количество денег. Почему на вопрос "утрачен обучающий (теперь я уже знаю как он называется) ключ", не ответить, что для этого надо: "замена базового ключа, выточка нового, покупка обучайки и перешивка иммо"? Это ведь возможно!

По поводу же отключения штатного иммо, который глючит и т.п... назовите мне хоть одну причину, по которой мне надо снять иммо? Он не выполняет свою функцию? Или другая сигналка стоимостью до 200$ хоть как-то спасет автомобиль от угона? Сигналка нужна больше от вандалов и нарков, которые пытаются открыть машину. Профессиональные угонщики обойдут практически любую сигнализацию, а не смогут обойти, а именно на этот автомобиль пройдет заказ, так его проще вообще приехать, погрузить на эвакуатор, и увезти "свистящим" всеми сигналками в любую сторону. При этом даже никто и не шелохнется. Хотите спастисть хоть как-то - платите за "каско" (гарантия на ней, правда, такая же как и на штатном иммо)...

Олег, я действительно не хотел, чтобы Вы приняли это на свой счет все. Вы просто единственный кто ответил в этой теме, за что Вам и спасибо, хоть это и спровоцировало меня, погорячился. Последнее время часто сталкиваюсь с тем, что пытаются "развести" там где это совершенно не требуется, и это уже окончательно надоело. За что я и предпочитаю работать с солидными конторами, в которых действительно приезжаешь, оговариваешь четкий набор работ, и получаешь качественно выполненную работу, часто я готов переплатить, лишь бы не пытаться въезжать в те вопросы, которые мне и даром не надо. Главное, чтобы доверие к этому человеку было, а оно, как известно, дается один раз.

Да все нормально. Набери меня, телефоны в подписи, лень много писать. Скажу так иммо и сигналка это не совсем одно и тоже. Иммо не дает завести машину другим ключем. Только завести... Остальные все функции сигналки останутся и будут работать. Ничего докупать и устанавливать не нужно, только простую болкванку ключа, без всяких чипов. Кстати, как ведет себя значек желтенькой машинки на приборке после заводки авто?
П.С. Имобилайзер действительно честенько глючит - не скажу, что это так массово, как течь печки например, но случается и не редко.

зависит ли работа иммобилайзера от заряда батарейки в рабочем ключе?

Нет.