У меня стоковый Подольский. Сегодня подвёл меня

Так а в чем голосование? У кого какой или кто какой хотел бы?

У кого какой и какой хочит Я вот хочу уже VARTA - http://avtoindex.com/shop/item.php?id=347

Мне тож варта по душе, но вот цена... Да и если честно то при нормальном обхождении любой будет нормально служить.

Сегодня зарядил аккумулятор, зарядкой made in CCCP. Долил трохи дистиллированной воды 0.35л – в 6ть банок. Поезжу потом через неделю проверю снова аккумулятор.

Добавлено:
Как устроен аккумулятор

Автомобильный 12-вольтовый аккумулятор состоит из 6 секций (блоков) пластин. Каждый блок в свою очередь состоит из отрицательных и положительных пластин, разделенных между собой специальными пластинами из непроводящего и кислотостойкого материала. Эти изолирующие пластины называются сепараторами. В корпусе аккумуляторной батарей имеется 6 отдельных банок, куда и устанавливаются блоки пластин. На дне каждой банки имеются ребра, на которые опирается секция пластин. Все секции пластин соединены последовательно между собой (внутри или снаружи), а крайние секции имеют конусные (для надежного соединения стартерных проводов) выводы различного диаметра. Плюсовые выводы обычно имеют больший диаметр, а на выводах как правило имеется обозначение "+" и "-".

Внимание: при установке нового аккумулятора на автомобиль (или при подключении к зарядному устройству) не поленитесь взять в руки вольтметр и проверить правильность полярности выводов - известны случаи заводского брака, когда диаметры выводов и обозначения не соответствовали действительности. Занимает такая проверка всего несколько секунд, но спасает от огромных потерь финансов и времени.

В каждую банку заливается строго определенное количество электролита определенной плотности. Максимальная плотность электролита зависит от климата района, где будет использоваться аккумулятор и может находиться в пределах 1,25 - 1,31 г/см3. Для примера рассмотрим все случаи эксплуатации аккумулятора в районах с температурой до минус 30оС. Плотность электролита такого аккумулятора должна быть 1,27. Это справедливо только для полностью заряженного аккумулятора!

Зависимость плотности от климата объясняется тем, что чем больше плотность электролита, тем ниже температура его замерзания. Для примера приведем ориентировочные данные:

Плотность электролита,
г/см3
Температура замерзания
оС

1,31
- 66

1,25
- 50

1,23
- 40

1,11
- 7




Добавлено:
ИСТОЧНИК

Все Вери гуд!!!
Проехал 200км ,снова поставил на заряд аккумулятор. Подзаряжав его 5ть часов снял (так как уже ток набрал) –проверил плотность электролита она составила 1250
(как для электролита южной зоны) – осталось теперь следить. Аккумулятор теперь заряжен!

p.s Lada продолжай движение. (с) Авто ВАЗ

У меня тоже Подольский. Тоже вчера утром подвел. А вечером я в него впервые за год заглянул - пластины почти сухие, вода испарилась почти. Так что тут я сам то и виноват...

Всех призываю, будьте бдительны!!!
Проверяем электролит в аккумуляторе!!!
По надобности доливаем и заряжаем аккумулятор!!!

Хотел сначала создать новую тему, но потом решил что бы не плодить лишних - написать тут.

В субботу вышел, повернул ключ в замке зажигания - только релюшки защелкали... снял акум (еще и распорку пришлось снимать), посмотрел - полностью!!! сухой.
Посему вопрос: может ли за 4 недели испариться весь электролит из акумулятора? Скажу сразу что максимальное напряжение в борт. сети было 14.4-14.5 (может были скачки до 14.7-14.8 поутрам - но не замечал). Перегрев и вскипание, думаю исключено.
В воскресенье залил воды, зарядили часика 3-4 (больше не было возможности), поставил - завелась сразу же. Изначально напряжение ГАММА показывал 14.9, потом в течении часа-двух упало до 14.5, под вечер до 14.2. Сегодня ехал на работу - после того как завел было 14.7, через 5 минут опустилось до 14.5, включил свет, обогреватель - 14.2 стало, уже когда подъехал на работу в зависимости от включенных приборов было 13.8-14.2.
Вчера при напряжении 14.8 пробовал на ощупь акум - холодный. Крышка закрыта плотно.
Плотность ко вчерашнему вечеру после часов 2-3 езды была от 1.1 до 1.25 (в разных банках по разному), ничего доливать пока не стал - не замерзнет пока еще.

Я думаю, что электролита при покупке было немного, или вообще сухо - как тогда я ездил вообще???
Хочу услышать мнения по поводу того что делать. Самому довести до необходимого уровня плотность электролита (или с помощью спецов)? Ругаться с теми, кто проводил предпродажку и вообще требовать замену акума? Требовать что бы ГСТО само "полечило" акум?
Последний вариант мне больше всего не нравится - затянется и я останусь на пару дней без машины

Серега, не парься - залил, зарядил и катайся.

Так пока и сделал.... но по-любому нужно будет плотность проверить...

З.Ы. но на всякий случай вчера в O'Key купил провода для прикуривания

Всем привет!

Не согласен! Во первых при снижении уровня электролита (а тут совсем йок) и недозаряде пластины сульфатируются и перестают нормуль. работать. Чем больше глубина сульфат. тем хуже. Снимается имп. токами и обратным напрягом при КТЦ(КОНТР. ТРЕНИР. ЦИКЛ). Расброс по величине 0.1 и боллее вреден.
Поэтому необходимо выполнить КТЦ с замером реальной емкости. По этой величине судить стоит парится или вхлам. Пример ели АКБ - 55а/ч то в реале если менее 30 то хлам, ну или аналог 3-4годичного. Тебе это надо? Вердикт: спасать и лечить!
УДАЧИ!

VEN, я подхожу со стороны того, что если ты еще не успел убить аккум, то можно все поправить "малыми силами", ну а если "умерла батарейка", то бегом менять ее, или не так?

Так я тебе о том же. Сделать КТЦ, скорректировать плотность, замерять емкость и сделать выводы. Какие проблемы? Не выполнив этого верняк убъешь.
УДАЧИ!

короче, мы друг-друга поняли, тебе тоже удачи....

Сколько по времени может занять диагностика? Хотелось бы хоть приблизительно знать перед тем как искать мастера и ехать к нему.

Думаю для гуда нуна пару дней (это реанимация+реабилитация+КТЦ) Но я же много раз говорил желательно это делать в аккумуляторной т. к. там есть необхоимые приблуды и расходняк. И персонал знаком с методами работы и техникой безопасности при работе с агрессивными жидкостями и взывоопасности.
Да раз шла речь о прикурке хочу обратить внимание на вероятность (при не корректном подключ. отключ.) взрыва АКБ.

А что имеется ввиду под "некорректным" подключении/отключении? минус с плюсом перепутать? или что-то другое?

Всем привет.

И это тожа. Смысл не искрить . Цеплятся при уравновешенных нагрузках. Перед тем как делать пуск (зацепившись) на рабочее авто рекомендательно покурить, или тем кто не курит потравить анекдоты хотя бы от 5 минут. Это нада чтобы сдохший чуть "залился". Чем больше времени тем лучше и более вероятно, менее нагрузочно для авто-донора, менее искрительно.
Почему жел. не искорить? Потому что при заряде-разряде образуется кислородно-водородная смесь, она взрывоопасна.

Хачу себе Варту (ибо круче нету)
А пока катаюсь на аккуме каторый мне поставили с завода (ниразу не заряжал и не заливал (потомучто не обслуживаемый тип аккума)) претензий нету

Мне вот интересно:
1. Если параллельно два АКБ подключены уже, то о каком искрении идет речь?
2. Если параллельно подключить заряженный и не заряженный АКБ, то заряженный будет разряжаться на незаряженный, а если незаряженный неисправен, то получатся две разряженные аккумуляторные батареи. Т.е. чем дольше курить тем меньше смысла в прикуривании.
3. Если бы получалась кислородно-водородная смесь внутри батареи, то батареи бы взрывались и не от искры, водород может выделяться, но не одновременно с кислородом.
4. Искра может быть только при подключении и то если подключать провод уже с нагрузкой (например в машине с севшим АКБ в момент подключения было включено электрооборудование (фары, и. т.д.)).

p.s. Был случай у меня. Случайно коротнул АКБ VARTA 20FР25H1CT-R. Искра была красивая и звучная. Приварился провод между плюсом и минусом. Аккумулятор находился в таком положении минут пять, пришлось открутить перемычку между 10 и 11 банкой, разорвать цепь и потом отламывать провод и чистить клеммы. Все обошлось, АКБ остался исправен (цена батареи более 3000$).

Подвел акум меня седня ( как ехать завтра хз..

Подскажите ктонить плз где можно починять АКБ, проверьить/довести до уровня плотность и уровень и пр..

И еще, може меня кто то утром заведет завтра? Нахожуть на Лесном, пивной магазин подрукой, если кто созреет, мой тел 050-324-05-35 ))

P.S. Взял телефон у Вена, но пока внезоны ((

Когда проходил ТО-2 на Озерной 1, то спрашивал там про профилактиту АКБ и я так понял, что они там это делают.

Вообще-то в процессе зарядки АКБ ничего сложного нет. Нужно зарядное устройство (до 200 грн импульсное, но наверное есть и дешевле), ареометр (меряет плотность электролита, до 15 грн), вода дистилированная (до 5 грн за 1 литр), и в самом худшем случае серная кислота.

Обычно за такой срок как у тебя АКБ не умирает физически. Думаю просто нужно открыть банки долить дист. воды и поставить на зарядку. И самое главное поискать причину почему он разрядился.
У меня практически такой же срок АКБ, две недели назад мерял плотность в банках везде не менее 1,25, что считаю нормальным, если учесть, что ниразу не заряжал за год и два месяца АКБ, правда перед зимой доливал воду.

p.s. Новый АКБ от 400 грн.

R_S Спасибо, по поводу того, что ничего сложного это понятно, но нужно зарядное это минимум, проще отдать кому-то 50 рублей разово..

Залил дистилат, ушел литр ((( - называется сам дурак. После залива, поездил часик (позарежал), теперь заводится без проблем, вот это я дал, причем на 2106 доливал неоднократно, процесс знаком, а на пыжике был необслуживаемый, туда ничего не лил, и видимо привык... (((

Неделю назад тоже утром прихожу на стоянку заводить, а нифига, сел. Ну я сам виноват, еще в начале лета видел, что воду надо долить, т.е. еле покрывало пластины, и так что-то забывал постоянно, а когда вспоминал, магазинов рядом небыло. Вот тебе и проучил меня аккумулятор. Подкурил от другой машины. Поехал купил воду, залил 1,5 (!) л. Вот уже неделю нормально, не садится, думаю все будет ок. А сел почему, у меня ремень был недотянут, пару дней ездил, может и недозаряжался.

Народ позвольте вклинится.
Я калину только собираюсь покупать до этого был Mitsubishi Galant и стоял у меня необслуживаемый акумулятор, 5 лет стоял и там даже пробок для электролита небыло. Я его туда естественно и не пытался заливать причем акумулятор из дешевых этого симейства. Че там парится может заменить и больше не мучится?

а никто и не мучается, у кого какие проблемы? новый аккум стоит не меньше 400 грн, а долить раз в год водички и еще поездит лет пять, не сложно долить, как в омыватель омывайки.

Рекомендации по выбору АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (емкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.

Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.

Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы как батареи так и стартера.

Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.

Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение емкости в ампер-часах (А/ч). Указание емкости в А/ч в стандарте SAE - косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.

Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.

Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Напряжение на клеммах должно быть не менее 12,5 В. Плотность во всех 6-ти `банках` не менее 1,25 г/смз. При имитации стартерного разряда нагрузочной вилкой напряжение батареи на протяжении 5-8 с должно оставаться в пределах 10,5-11,0 В.

В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.

Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать `Литолом-24` либо смазкой WD-40.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.

При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (`кипеть`) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается.

Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее емкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.

Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током `утечки` в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную емкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.

Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 емкости батареи (упрощенно).

Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы.

Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.

Изготовители не предусматривают добавление в электролит `стабилизирующих и улучшающих` препаратов. Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит. В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом `выкипании` проверьте электрооборудование автомобиля.

Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В нашей стране АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.

Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.

Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.

Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/смз, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения -электролит плотностью 1,28 г/смз замерзает при t=-65°С.

Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита приведут к замыканию пластин и выходу ее из строя.

Иностранные аккумуляторные батареи

Покупателей аккумуляторных батарей (АКБ) условно можно разделить на две категории. К первой относятся автовладельцы, которые, приобретая аккумулятор, рассчитывают надолго забыть о его существовании в автомобиле. Их мало интересуют технические данные, вопросы обслуживания, соблюдение условий эксплуатации. Другие же хотят, соблюдая все требования, постоять за свои потребительские права в случае отказа батареи. Обеим категориям будет полезно знание некоторых технических понятий и рекомендаций.
Основные понятия

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.

Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (`банок`), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для Украины плотностью 1,27-1,28 г/смз при t=+20°С). `Кипение` электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.

Саморазряд - самопроизвольное снижение емкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.

Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12,6-12,9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14,0-14,2 В (+0,2 В от крайних значений).

Значение напряжения ниже 13,8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14,4 В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.

Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По "советскому" стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.

Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.

Применение современных технологий и новых материалов привело к появлению `необслуживаемых` батарей. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.

Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной емкости.

Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: емкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.

Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную емкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18°С. Стандарт SAE не предусматривает измерение емкости батареи в ампер-часах.

Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.

Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей емкостью до 90 Ач используется коэффициент 1,7, т. е. ISAE = 1,7 IDIN. Для батарей емкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1,6, т. е. ISAE = 1,6 IDIN.

В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.

Вот и у мя "гавкнулся" аккумулятор. После того как мною многоуважаемый ven усе оч подробно рассказал принял решение усе таки купить новый. Выбор пал на http://pmd.varta-automotive.com/pmd2/showB...r=5634000613162. Огромнейшее спасибо ven, E1ectronic и моему отличнейшему другу Андрею (который и помог мне купить данный аккумулятор в http://www.zipavto.com/! Все удовольствие обошлось в 610 грн. Ща доволен, шо слон, хотя вчера утром еще се места не находил. Так что уважаемые КАЛИНАводы - СЛЕДИТЕ ЗА АККУМУЛЯТОРОМ!!!

гег я тож поменял акб машине и акку 5месецев пробег 2500км причина замены акб не мог завести авто с не снятой панелькой мага (потребление 5Вт) после стояния суток - двое. вода в норме после 10ч заряда плотность 1,12макс а то 1,05 решал не париться купил новый !))
да у мну ещё наверно саб подубил акб)) суммарный номинал предохранителей 2-х канального уся 100А ) без заведёнки на старом акб 3мин макс) больше на заглушка баловаться не буду!

Скоро буду купляти акумулятор. Доречі порадьте акумулятор і ЯКИЙ НОРМАЛЬНИЙ БУДЕ? Хочу 65-ку.

думаю економити не варто varta , Бош !! там де колись Алекс був на городоцькій, там є вибір акумів.

Чув про акумулятори "Домінатор" непогані відгуки.

Чому 65-ку? По-моєму більше ніж 60 не варто, буде недозаряжений. Краще купити якісну 55-ку, наприклад Варта або Бош - вони довговічні!

Офтоп:
Що значить не дозаряджений?
55А, 65А - це все ж таки ємність акума.
Якщо справне реле зарядки акума, то зарядка однаково подається як на 55-ку так і на 65-ку від 13,5В до 14,5В.
Якщо при заведенні двигуна ємність акума падає наприклад на 10А, то 55-10=45А, 65-10=55А. Тепер генератору треба зарядити аку на тих жеж 10А в обох випадках, тоді який з акумів має бути недозаряджений? Вони однаково будуть заряджатись, тільки 65-ки буде вистарчати довше, щоб наприклад музику послухати, звичайно що потім трохи довше заряджатись буде.
Ще для прикладу: Згадай для чого колись до мобілок акуми з більшою ємністю випускали, щоб довше говорити можна було.

Добавлено:
Я б і 75-ку втулив, але місця там для неї не вистарчить.

Купив 60-ку. ф-ми Домінатор, в зв"язку з тим, що 50-ку не знайшов, а 66-ка по розмірах на наше посадочне місце не влазить.

Ти забув про потужність генератора, який лишається. Приклад з мобілками невдалий, бо буде те саме!!! Ще ти забув про струм утєчки- буде більший і збільшиться час заряду- постав в мобілку акум з подвійною ємністю і побачиш, шо час роботи мобілки не збільшиться в два рази, а індикатор зарядки може і не зупинитись ніколи. Можна найти вихід-поміняти зарядку на більш потужну (в нашому випадку-генератор). Головне, шоб витримала проводка :dirol:Для чого питати пораду, якщо такий самовпевнений. Маєш інтернет - то візьми почитай яка ємність має бути і чому! А на рахунок втулити 75-ку, то вже краще від ЗІЛа Ладно, не обіжайся, добре шо взяв не більше 60-ки

Про шо ти говориш? на калинах стоять, здається, 1кв генератори, в два рази потужніші за старі від 2108-09. він зарядить навіть 70-ку, в товариша стоїть 65-ка, жодних проблем, заряжаеться на ура, мобілки, це невдалий приклад- у мобільних зарядних нема шоколадки.

Брєд якійсь. І треба УВАЖНО читати текст коментарів. Безпредметна розмова...бажаю удачі

Будь-який генератор може зарядити будь-який акумулятор, якщо вони обидва справні, тут тільки справа в часі.

Добавлено:
Може це і флуд, але колись в мого батька на М412 стояв акум від ГАЗона - 75А (важкі часи були, ставили шо було), то він умудрився заїхати в калюжу що мотор заглох і в салон води по кісточки набралось. Посидів, подумав, ввікнув першу передачу і покрутивши стартером виїхав на сухе місце. ОТО СИЛА + ЄМНІСТЬ АКУМА!

+1

Добавлено:

я про це...

Не треба забувати, шо крім заряду акума, в генератора є ще одна така-собі задачка - живлення системи запалювання і т.д. Номінальний струм, вказаний на генераторі - при 6000 обертах/хв!!! В старих генераторах - при 5000 об/хв (а то і менше), а чим більші оберти - тим більше струм віддачі. (інакші передаточні числа двигло-генератор) На холостому ході (ХХ) з генератора можна зняти 40-50% номіналу !!! Тепер прикінь: генератор Калини може дати максимум 85 Ампер при 6000 об/хв і 14,4 В, тобто на ХХ це буде 34 Ампера. Кстаті, генератор вісімки на ХХ буде мати пропорційно майже такий же струм віддачі (трохи менше). При цьому споживання на підтримку роботи двигуна і допоміжних систем піде приблизно 20-30 Ампер (стара тачка-менше). А якщо включити повне освітлення машини !!!... Постійне велике навантаження не збільшує довговічність генератора... Можна прикинути час підзарядки, при чому зарядка відбувається нелінійно - ближче до кінця зарядки час зарядки уповільнюється. Багато залежить від якості і матеріалів начинки акума та пускового струму віддачі, бо дешеві ємність втрачають швидше (наприклад за ніч простою). Висновки роби сам... ШОБ СПОРИТИ, ТРЕБА ЗНАТИ МАТЧАСТЬ ПИЛИТЕ ГИРИ, ШУРА, ОНИ ЗОЛОТЫЕ

+1


-0


-1


-1.

Самый близкий в теме к истине, на мой взгляд, это sanny.
Емкость аккумуляторной батареи выражается не в амперах, а в ампер-часах. Физический смысл - какой ток может отдать батарея за определенное время. Если речь идет о емкости 55 Ач , то при нагрузке 55 А в течении одного часа на клеммах батареи будет номинальное напряжение (в наших батареях это 12 В).
Емкость, которую отбирает от батареи пуск двигателя можно определить экспериментальным путем. Для этого нужно во временя пуска в цепи стартера зафиксировать силу тока по времени. Далее определить среднеквадратичный ток и умножить его на время работы стартера. Это произведение и будет той емкостью, которую отдает батарея во время пуска двигателя. Определенная емкость экспериментальным путем будет характерна только для тех внешних условиях, в которых она определялась (температура масла двигателя, температура электролита аккумуляторной батареи, температура наружного воздуха). В домашних-гаражных условиях без соответствующей измерительной и регистрирующей аппаратуры выполнить данный эксперимент невозможно.
Можно проще провести эксперимент. Взять нормировано заряженную до номинальной емкости батарею и тупо подряд выполнять пуски-остановы двигателя до полной разрядки батареи. Далее начальную емкость поделить на количество успешных пусков. Результатом будет средняя емкость, которую отдает батарея для одного пуска. Средняя потому что параметры будут изменяться во времени (начальная температура электролита и начальная температура масла).
Дописка
Что бы все это не делать, по моим прикидкам, если время работы стартера до 2 секунд и пуск успешный, то аккумуляторная батарея отдает не более 0,5 Ач. Т.е. теоретически номинально заряженная батарея емкостью 55 Ач может обеспечить не менее 100 успешных запусков мотора подряд (теоретически потому, что не возможно подряд без перерыва на одном авто это обеспечить, сгорит стартер из-за температурного режима). Соответственно батарея большей емкости может обеспечить большее количество успешных пусков. И тут как бы лучше и большую батарею эксплуатировать, но в жизни это не нужно и практически не реализуемо. Почему? А потому, что на борту автомобиля батарея практически никогда не заряжается до своего номинала. Опять почему?
Для ответа нужно рассмотреть как заряжается батарея в принципе. Для оптимального заряда (и практически все производители это не отрицают) необходим ток который выбирается как 1/10 от номинальной емкости. Т.е. если пробывать зарядить за одно и тоже время батареи емкостью 55 Ач, 65Ач и 75 Ач, то оптимальным током заряда будет ток 5,5 А, 6,5 А и 7,5 А соответственно по типам батарей. Момент когда батареи будут заряжены - достижение определенной плотности электролита, характерной для определенной климатической зоны. (заряжать батареи можно и другими токами, но тут в приведенном примере как бы уравнивается время заряда батарей). У батареи в процессе заряда возрастает внутреннее сопротивление и ЭДС. Т.е. для того что бы ток заряда был стабилизированный, необходимо все время поднимать приложенное напряжение на клеммах батарей. Автомобильная бортсеть не может обеспечивать стабилизированный ток заряда батареи путем повышения напряжения в бортсети (в отличии от зарядного устройства). Напряжение бортсети ограничивает регулятор генератора типа "таблетка" и максимально допустимое напряжение не должно превышать 14,8 В (пишу цифру по памяти и это напряжение на оборотах далеко не ХХ). А реально в бортсети напряжение еще меньше (включение приемников электроэнергии). Фактически бортсеть компенсирует только расход емкости на запуск двигателя. После пуска двигателя и включения генератора, аккумуляторная батарея получает большой ток заряда, но минут через 5-10 он падает до нуля (или все время к ниму стремится), т.к. ЭДС батареи уравнивается с напряжением бортсети, а напряжение бортсети ограничено (в отличии от зарядного устройства). А дальше емкость батареи зависит от темпа использования автомобиля и количества дополнительно установленного электрооборудования. Если ездишь часто на короткие расстояния - батарея в конце концов разрядится. Если машина будет долго (2-3 месяца) стоять - батарея разрядится от саморазряда (до 1% емкости в день) и токов утечек на разного рода оборудования типа "станд бай" (магнитола, сигнализация и т.п.). Если ездить каждый день на относительно длинные расстояния (типа разово утром на работу, вечером домой) то батарея все время будет в работоспособном состоянии, но со временем начнутся проблемы с электролитом (выкипание). Еще один интересный нюанс в том, что никто не может достоверно сказать какая фактическая емкость батареи у него сейчас и какой она фактической максимальной емкости. Что бы это определить необходимо выполнить контрольно тренировочный цикл (КТЦ): нормированный разряд (определение остаточной фактической емкости на данный момент), полный заряд до определенной плотности и опять нормированный разряд (определение максимальной фактической емкости после полного заряда).
Исходя из всего ранее написанного можно сделать выводы, что штатная батарея номинальной емкости 55 Ач по факту на борту автомобиля не заряжается до 55 Ач из-за ограничения по питанию в бортсети. Тем более батарея 75 Ач. Но батарея 75 Ач недозаряжена намного больше чем батарея 55 Ач.
Единственный плюс батарей повышенной емкости - использование их при отрицательных температурах (на морозе). При низких температурах емкость может падать более чем в два раза от номинальной. Но опять есть нюансы. Как правило батареи большей емкости больше по габаритам и по сезону будет экономически не выгодно их использовать, т.к. будет простаивать штатная батарея со всеми вытекающими последствиями.
Где то так .

Скажи тогда такое, если поставить 65, тогда она не будет заряжатся?

Свой номинал емкости - 65 она практически иметь никогда не будет да и процесс зарядки будет неопределенный. Проигрышная ситуейшын... От постоянного недозаряда батарея быстрее выходит из строя - сокращается срок службы!!!!

R_S допис №47 видалено, бо це копія допису №44.


А я все ж таки думаю, що заряджатись вона БУДЕ ДО МАКСИМУМУ, АЛЕ. Але для повної зарядки потрібно буде більше часу.
Уроки фізики і хімії в школі.

Добавлено:
Ще хочу добавити. Недозаряд батареї (стандартної, посиленої без різниці!!!) завжди присутній при поїздках на короткі відстані, тобто переїхати через Львів на роботу. На довгі відстані(траса), такого явища не має.

Дописал 44 сообщение после слова Дописка .
Все лишнее можно подчистить...

Добавлено:

+1
Лишняя трата денег - я так думаю.

БРЕД ПОВНИЙ!!! Якщо не віриш людям - ПОЧИТАЙ В НЕТІ !!!! ДВОЕШНІК, ха-ха!
І вчитель, який тебе тому вчив - ДВОЕШНІК!!!

Народ!!! Не сваріться будьте добрі. Це вам не личить. Якщо хтось в чомусь не впевнений, т дійсно краще для початку переконатися з доломогою інших джерел. (Цитати з книжок по фізиці, конкретними сттями з інтернету) Я теж можу сказати багато чого без доказів, але чи це буде правдою....