На малих швидкостях, якщо дорога нерівна (з дрібними ямками), передня підвіска видає такі звуки, що злається зараз розвалиться. Що це може бути.........

Какие именно звуки, куда отдает: на кузов, на колеса, и т.д. Может колеса ослаблены, может рейка, может наконечники рулевого (маловероятно). А скорее всего верхние опоры. открой капот и покачивая машину, подержись хза опору стойки, думаю почувствуешь характерные люфты.

Люфты должны быть?

Гримить на відбій........Таке враження що щось десь має відвалитися.......На трасі нічого, тільки з.їжджаєш на дрібну нерівність то починається........

Проверь рулевую рейку, чтоб потом исключить этот вариант, по сути там нечему греметь.

Это рулевая рейка , у меня тоже такое было , на Гсто поехал все подкрутили и перестало громыхать

Дякую за поради, вчора спілкувався з одним калиноводом з Рівного, то казав що також рульова рейка гримить, казав буде устраняти цей трабл...........Доречі розказав йому за наш клуб, бачили ви б його очі- таке здивування було.......Казав при нагоді зайде на наш форум...........

Рейка гремит как с ней бороться не кто не знает, если кто исправил напишите как?

Взять ключ для регулировки рулевой рейки закрутить регулировучную гайку до упора (чувствительно) отпустить на 30-40 градусов. ПРоверить на ходу, если не подклинивает и не стучит - значит все нормально.

А що там за спеціальний ключ.........???????

И где гайка, как к ней добраться?
С Фото лучше всего

Якщо можна то дійсно виложіть фото.......як це все робити....

Фото пока не могу, чтоб добраться надо отсоединить воздухопровод, просунуть руку вниз в районе аккумулятора, гайка находится снизу картера рулевой рейки. Второй рисунок - ключ.

Извиняюсь что не в тему, что за двигатель у тебя стоит первый раз такой вижу в Калине? А обычным ключом нельзя подрегулировать?

Нет, обычный не подойдет, а двигатель - это не мой, просто под рукой было эта фото. Себе я только планирую такой сделать - весной-летом, 1,6 16 кл

А подробней можно про 16 кл.

Хлопці це вже флуд в цій темі...........Давайте по тємі.........

Дякую, за інформацію завтра попробую самостійно зробити а де брати цей ключ?

Ключ на рынке друг покупал за 7 грн. Только обязательно десяточный. Он с отверствием. Работы на 10 минут, а можно и меньше. Только лучше если двигатель не очень горячий будет. А то я когда подтягивал и добирался до рейки, закатывал рукав, так на горячем двигателе нужно осторожно, чтобы не обжечься.

такойже трабл - у друга калина так если переезжеш рельсы и мелкие неровности - такой звук что прост держись - а на трасе ничег не слышно.! Купили ключь деляточный - спасибо за совет! А как и куда эту регулировочную гайку крутить? Спаршивал на рынке - гайка ваше нужна для того чтобы убрать люфт самого рулевого колеса. и акак определит что не перетяныли - стоит же уселитель?

Є ше варіант що це десь в районі електро підсилювача керма. Або й він сам і гримить.

Я вже свій трабл устранив на 2ТО....Попідкручували всі болти, підтягнули стойки зверху, і тепер немає меж моєму щасттю........Нічого не гримить взагалі, просто щасття.........

В там ребятки с регулировками рейки давайте без фанатизма, тому кто регулировал ясное дело - все просто, а по неопытности можно претянуть и, ускоренная кончина рейки, (в лучшем случае) неизбежна, в худшем - подкусит де нить руль на повороте и боднёшь кого нить, а если на скорости...
И потяжка таким макаром проблему не решает, потом тяни еще, потом еще... потом хана рейке.
Кстати на данного агрегата стоит пломба-меточка краской и при её нарушении в случае кончины рейки по гарантии её вам не поменяют.
Есть там в рейке так называемая "тарельчатая пружика" вот её можно поменять - эффект будет. Менять кста тоже нужно уметь, есть таму паруа важных моментов...
И еще раз повторюсь, (я писал об этом в "Передні стійки") в Калине родные опоры не стучат, там стучать не чему, стойки не стучат (только на отбой), грохотать, именно грохотать, не могут ни стойки ни опоры, естественно при условии, что они не пробиты и не убиты наглухо. Грохотать в Калине может:
1. Рейка. Решается заменой тарелки либо подтяжкой, и можно поставить усилитель щитка передка (подробнее и собств отзыв в "Передни стойки").
2. Рулевые карданы. ( в сочленениях) их помоему только меняют.
3. Банально - наконечники и шаровые.
4. Электроусилитель. (Это если все поменял, а стук остался). Крайне тяжелый случай. Выход - добиваться гарантийного ремонта... что не просто

По поводу стуков передних стоек рекомендую перечитать тему http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11167&page=4 российского форума. Там есть и чертежи дополнительных шайб. Я сначала подумал, что это бред, но , посмотрев конструкцию опор 2108, согласился с идеей. По моему, за счет деформаций демфера стойки верхняя шайба- чашка может ударяться об этот самый демфер. Если подложить доп. шайбу и поднять тем самым чашку, то зазоры увеличатся, и стуков будет меньше. Может быть, сам ещё не пробовал
Только наружный рекомендованный диаметр дополнительной шайбы я бы сделал меньше - до 25 мм, чтобы при отбое в контакт с демфером вступала всё же чашка, форма которой соответствует форме демфера.

Boris есть смысл сделать

Внутри демфера есть металлическая втулка, для эксперимента можно просто верхнюю гайку на штоке амортизатора закрутить без чашки-шайбы, которая упрется в металлическую втулку и проехаться на низких скоростях. Если хлюпанья пройдут, то можно под чашку доложить шайбы, если не пройдут - искать способы дальше.
Вопрос: если октрутить верхнюю гайку на стойке в условиях не СТО, шток амортизатора может уйти вниз и без снятия стойки его не достать. Каким образом избежать уход штока, что бы попробывать манипуляции не снимая стойки?

Я думаю, зафиксировать чем либо пружину, если есть стяжки - стяжками, если нет..... да хоть веревкой, ток поболя и пополотней наматывать, предварительно можно нагрузить перед (посадить одного двух чел на морду машины, а после и разрезать можно...

Ставь, ничего не уходит, откручивай смело. Лишь бы стояла на свих колесах и своим весом давила на стойки.

Поставил сегодня шайбы. Шайбы от клапанов (так сказали) фигурные, толщина тела шайбы 2 мм, толщина всей шайбы 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний (меряли на базаре, боюсь перепутать, потому что меряли много разных шайб) - точно сооизмерим с втулкой в буфере. Узкой частью шайбы на втулку, широкой на чашку.
Хлюпанья стойки и задрачивающие шумы при езде по ровной дороге - ушли. Пока доволен.
Бюджет - 33 грн из них шайбы две по 2грн, спец. головка для откручивания гайки 29 грн.
Покупал все на автобазаре бул. Лепсе (Отрадное).

Так просто посмотрел цены.
Верхняя опора - буфер -120 грн;
Амортизатор 118 СААЗ - 280 грн;
Сжиматель пружины - от 50 грн.

Фото шайб есть?

Ребята, по моему, шайбы помогают тем, у кого передок "грымыть" и "задрачивает на ровной дороге" .
Я экспериментирую уже почти неделю и никакой разницы между металлическими шайбами снизу и резиновыми сверху не обнаружил. Правда, и до этого у меня передок, как кто-то выразился, прогнозируемо постукивал на очевидных ямках/ухабах, но никак не гримел. Во всяком случае, скрипы салона я нормально слышу
А причиной шума стоек, мне кажется, является перекос шайбы относительно демфера, возникающий при боковых нагрузках на опору (резкие удары, большой поворот руля). Если шайба перекошена, то при её соприкосновении с демфером возникает изламывающий стойку момент, и что-то усиленно стучит внутри стойки. К такому выводу я пришел с учетом того, что при длительной езде в жаркую погоду стуки почти пропадают - предполагаю, что внутри стойки есть легкосплавные элементы с большим ТКР. Во всяком случае после окончания гарантии предполагаю заменить стойки на что-то более навороченное.
А возвращаясь к шайбам, скажу ещё, что при увеличенном сверху зазоре изламывающий момент возникает позже, и это может давать снижение шума. Но большие деформации демфера могут снизить его ресурс. К тому же, у одного "экспериментатора" с шайбами уже развалился опорный подшипник. Может просто совпадение, а может и нет... Проверьте кастерс и думайте...

Фото нет, т.к. сразу поставил.
Но посмотрел каталог частей на Калину, эта шайба очень похожа визуально на деталь "тарелка пружины 2108-1007025", которая стоит на клапане с пружинами и которых в моторе 1,6 8 шт. Ты голову в моторе менял, должен понять о чем я говорю. Т.к. в каталоге нет ее размера, то я говорю - похожа визуально.

Добавлено:


А что Вы там экспериментируете ,если у Вас нет этих хлюпающих шумов?
И не совсем понял куда ставите металлические шайбы снизу и резиновые сверху?

R_S, рад опять пообщаться с Вами
Экспериментирую, потому что все стремятся к совершенству. Или мне нельзя?
Шайбы сверху (между горизонтальными поясками демфера и чашки, резиновые) и снизу (упирающиеся в залитую металлическую втулку демфера, металлические) - это путь, пройденный grey2112, который и обнаружил обсуждаемый эффект. Я начал с металлических шайб снизу, особого эффекта не ощутил. Но заметил значительный перекос чашки относительно втулки после разворота руля. У меня разность зазоров спереди и сзади доходила до 5 мм, причем в разные стороны для правой и левой опор. При езде зазор достаточно быстро выравнивается. Представил себе, что происходит, если нижняя часть аммортизатора уходит вниз при неравномерном зазоре... Решил, что появляется скручивающий момент и боковое знакопеременное усилие между поршнем и цилиндром стойки. Предположил, что здесь могут возникать стуки - опора для рабочих усилий подвески достаточно мягкая. Уменьшить разброс перекосов могла бы резинка сверху. Проверил. Разница мало различима. Решил, что нужны "патроны" с более цивилизованными зазорами.
Хотел бы почитать Ваше мнение о глубине моих заблуждений. Вы иногда попадаете в точку, например, с оценкой попытки имитации работы подвески "классики" на Калине. Там Ваша критика реально была на высшем уровне

Уже три темы посвещены этому дефекту:
1. Текущая
2. Шайбы под чашки стоек http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1194
3. Пробои подвески http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1140

Дефект:
Звуки не металлического характера (трр, хлюп-хлюп, вап-вап и т. д.) со стороны передней подвески (в большинстве случаев с правой стороны) при движении автомобиля с низкими скоростями по дороге, имеющей мелкие неровности.

Борис, я думаю что если у Вас нет такого дефекта на вашем автомобиле и если штатно на нем есть зазор между буфером и чашкой ограничителя, то Вам не нужно экспериментировать с шайбами. Как можно устранить то чего нет.
У меня сосед таксит на Калине, машина 2006г. пробег уже наверное 170 тыс.км и у него таких проблем не было в машине никогда и все в передней подвеске штатное.
Т.е .не у всех есть этот дефект.


Относительно моего авто:
С данным дефектом в течении года раза четыре обращался на ГСТО, в итоге на 13000км пробега поменяли по гарантии правый амортизатор, опорный подшипник и верхний буфер. Шумы не металлического характера остались.
Проходил неделю назад ТО-2, проверял шаровые, наконечники, дергали рейку (что бы исключить причины). Все нормально люфтов нет, а раздражающий звук при езде есть.
После ТО-2 поставил шайбы, раздражающие звуки исчезли. Хорошо для стойки с шайбой или плохо - вопрос для механиков-сопроматчиков. Думаю, что шайба с чашкой - эквивалент чашки, которая просто выше на 4 мм (в моем случае 4 мм, а достаточно наверное 2-3 мм). Думаю ,что зазор должен быть, считаю его отсутствие -качесто и технология производства. Это может пресс при штамповке не дожимает на 1-2мм чашку или резины в формы льют больше и теже 1-2 мм гуляют (наверное допуск 1-2мм сыграл злую шутку).
Также считаю ,что можно шайбы не подкладывать, а подрезать по высоте на 1-2мм буфер, но так делать не могу (машина на гарантии).
Кстати смотрел опору 08- принципально она выполнена также, а конструктивно по другому (другой диаметр подшипника и его установка). Так там реально есть зазор.
В общем Борис дистанционно говорить о шумах очень тяжело, их нужно слушать, но думаю звуки не металлического характера были не только у меня и когда определенное количество людей доставят шайбы, то они напишут свое мнение.


Добавлено:


Я так понял теперь у Вас цель убрать разность зазоров спереди и сзади между чашкой и буфером при различном вывороте руля (влево, вправо).
А Вы не думаете, что может не стоит этим заниматься и что может так и должно быть.
И еще одно, что бы получить правильные замеры нужно создать правильные условия эксперимента и учитывать (исключать воздейстивие) множество факторов:
1. Давление в шинах должно быть одинаковым.
2. Развал-Схождение-Наклон стойки - нужно перед экспериментом проверить и довести до рекомендованных заводом (что бы быть уверенным, что стойки в простарнстве параллельны).
3. Балансировка по действующему весу между стойками (я думаю, что вес действующий на ось левого и правого колеса различен и различные углы установок стоек будут при пустом авто, при загрузки одним человеком, двумя и т.д. и чистые углы при замере на вывешанном автомобиле на подъемнике).
4. Проверить горизонтальность площадки на которой стоит автомобиль (попробывать положить строительный уровень на торцы штоков левого и правого амортизатора).
5. Учесть, что при езде действует диференциал, который по разному передает моменты на левое и правое колесо, а значит и на левую и правую стойку при поворотах руля, а также различные длины левого и правого привода колес. И этого момента нет при повороте руля в статике.
6. Конструкция подвески не жесткая, в смысле имеет хода, резиновые втулки, проставки, шарниры, которые превносят некоторые люфты.
7. Сила Кореолиса действующая на планету, лунные фазы и т.д.

Ребят, немного не в тему, но ! Что Вы курите? И стоит ли объяснять необъяснимое? Одна партия деталей была отштампована на одном станке, вторая на другом. В размере-да! ОTK прошло? -да! При сборке несовпало 1-2мм-херня!, в размеры стойка уложилась?- уложилась! И что Вы еще хотите? :-) Если Вам это трудно объяснить - значит Вы не работали на конвеере :-). Можно изменить все - поставить супер точные станки, дать самые современные технологии, но наших людей изменить трудно!

З.ы в этой стране (xUSSR), шурупы не вкручивают-их ЗАБИВАЮТ!!!!

Курю только сигареты. Траву не курю и не нюхаю порошок.
Работоал на конвейере только на консервном заводе, когда был студентом и ездили в колхоз. Делали консервированные кобачки и огурцы. И т.д....

Вообще не понял сути высказываний. Все прекрасно по жизни понимаю, в трезвом уме и со здоровым рассудком и даю себе отчет в какой стране живем и Родину не выбирают......

Ничего личного :-) Я к тому, что, не стоит так подробно объяснять, почему это может "хлюпать", "грюкать" и "бумцать". :-) Это есть и никуда от этого не деться . И это будет до тех пор , пока не изменится отношение людей к своей работе :-)
Немного обидно то, что нам сообща приходится заниматься "улучшайзингом" наших авто.

В этом наша миссия и это наш путь. Мы все купили Лада-Калина.
А легких путей мы не ищем.

Ладно, калиноводы, я вас понял. Как говорит Виталик, когда под рукой нет ничего, кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Просто я точно знаю, что нельзя никого и ничего вылечить, если не поставить правильный диагноз. Можно, конечно, любое воспаление залечить лошадиными дозами антибиотиков, но вот что потом будет с печенью и микрофлорой кишечника... В технике чудес не бывает, всему есть объяснение. И, прежде чем что-то делать, желательно подумать. Метод "тыка", конечно, относится к экспресс-методам, но последствия, особенно долговременные, не всегда совпадают с целью. И, кстати, обсуждаемое "ноу-хау" на российском форуме впервые всплывало более года назад. Поройтесь в постах Pro. Думаю, никто не станет возражать, что проблемами подвески этот человек занимается давно и серьёзно.

Вчера пол дня читал российский и украинский форумы и вечером решил поставить шайбы. Работы заняло минут 10, в результате действительно шумы исчезли. НО.....
шумы пропали в салоне, если же взяться за штоки обоих аммо и раскачать машину, то можно почувствовать то же, что и прежде - слабый стук и хлюпанье внутри передающееся на штоки.
тоесть можно сказать , что шайбы просто не дают чашке соприкасаться с резиной и тем самым передать вибрацию и звук на корпус. Сама же проблема так и остается в самом аммортизаторе, просто ее становится не слышно.
На долго ли?...- это уже другой вопрос.

Покатаюсь немного - откручу и погляжу нет ли побочных эфектов, если нет, то оставлю шайбы.
В любом случае рано или позно буду делать разборные аммо.

qwazar, я считаю, что причина стуков в самом аммортизаторе из-за больших зазоров в сопряжениях. Чашка по демферу не стучит. Стуки возникают при боковых нагрузках на аммортизатор, возникающих за счет неизбежно возникающих деформаций достаточно мягкого демфера. Подставляя шайбы, просто оттягиваешь момент возникновения стуков при ходе колеса вниз. Думаю, 2-3 лишних миллиметра деформации демфера больших проблем не вызовут, хотя я сам от шайб отказался . На восьмерках пружина упиралась в сам демфер, он был намного жестче, и зазор между чашкой и демфером порядка 5 мм. И у меня вопрос к "продвинутым" модернизаторам: ставил ли кто-то более жесткие опоры СС-20, именно калиновские? И какой эффект в плане стуков? Если эти предположения правильные, то на момент" проявления стуков должен также влиять кастерс (чем параллельнее сопрягаемые плоскости чашки и демфера, тем "позже" должны возникать стуки).
Заложенный ВАЗовцами зазор есть их осознанное решение - размерную цепь, определяющую величину зазора, составляют 3 размера, которые даже при 12-том квалитете погрешностей в миллиметры не дадут. Это для специалистов по особенностям конвейерной сборки.

это вы с кем сейчас разговаривали?

Я конечно не специалист конвейерной сборки, но чего бы не поддержать умную беседу.
Если рассматривать 3 размера (высота резинового буфера, высота меллалической втулки внутри буфера и высота чашки-ограничителя (а может у вас другие три размера)), то по 12 квалитету максимальный допуск по максимально размеру (резиновый буфер ~ 50 мм) составит ~0,3 мм, по остальным размерам меньше. Если взять среденеквадратичную погрешность по всем трем размерам, то допуск-ошибка ~0,37 мм. Т.е. зазор между буфером и чашкой, если заложен конструктивно 1-2 мм, при достаточной технологичности производства должен быть, т.к. ошибиться смогут только до 0,37 мм, а зазор минимум 1 мм.

Но есть одно но. А если два из трех размеров делают по 12 квалитету (т.к. они внутренние), а чашку-ограничитель по 15-17 квалитету (наружная деталь сверху ничем не ограничена, зачем такую точность если можно удешевить). Вот тогда на такой высоте чашки и получается допуск от 15 квалитета ~ 0,8 мм до 17 квалитета ~ 2,1 мм, который вполне может съедать зазор.

И я до сих пор только предпологаю, что зазор должен быть, потому как может его быть и не должно, а хлюпанья от некачественной резины буфера (не такая жесткость, эластичность как использовали на прототипе при предсерийном производстве), но 100% это косяк завода-изготовителя.

p.s. Вообще считаю не туда пошла беседа, потому как строится только на предположениях и сложно судить о точности не видя тех. документации.

R_S, я хотел сказать только одно - ну не надо думать, что владельцы Калин все как один интелектуалы, способные "на раз" решить любую проблему, а конструктора ВАЗа - недоумки, неспособные назначить требуемые допуска. Рабочие зазоры в узле - осознанный выбор ВАЗовцев. На Приоре тоже зазоров нет. А вот с Вашей мыслью о возможных проблемах с расчетом/реализацией жесткости опоры полностью согласен. Ну и очевидные проблемы качества самих амортизаторов.

ВСЕМ ПРИВЕТ !
ВСЕ СТУКИ СВЗАНЫ С ТАК ЗВАНЫМ "ПУСТЫМ ХОДОМ"
ЕСЛИ ВЗЯТСЯ ЗА ШТОК АМО И СДЕЛАТЬ ДВИЖЕНИЯ В ВЕРХ В НИЗ С ОЧЕНЬ МАЛОЙ АМПЛИТУДОЙ
ВЫ ПОЧУСТВУЕТЕ ТОТ ПРОМЕЖУТОК КОГДА АМО НЕ РАБОТАЕТ
ВОТ ЭТОТ ХОД И ВЫЗЫВАЕТ СТУК В ХОДОВОЙ ОТДАВАЯ ПО КУЗОВУ
В НОРМАЛЬНОГО АМО ЕТОГО ХОДА НЕТ
И НЕТ СТУКА В ПОДВЕСКЕ
ВИНОВАТЫ ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПОНА ИЛИ ЗАЗОРИ

Интересно на скольких амортизаторах ты это попробывал и были ли они прокачаны до этого.

p.s. У меня в квартире стоят счетчики воды, а в туалете в сливном бачке травит слегка клапан, т.е. идет постоянно мелкий булькаюший перелив воды при наполненном бачке. Так вот счетчик эту утечку не считает, а вот открыть кран с водой на столько, что бы еле текла и что бы счетчик не считал - не получается. ПАРАДОКС .

я згідний з yrics тому що в мене ще на новій 093 така ж цяця була
, стійки мали провал

Добавлено:
доречі сьогодні писав http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=8348&page=11

Думаю, что это так и есть - просто на Калину ставят паршивые аммортизаторы. С прогревом у меня стуки практически исчезают. И любой способ реального лечения подвески наших авто должен включать замену аммортизаторов

У меня подвеска переделана стоят о8 каябы родные сапоги разборные проехал 6тис. небыло ни стуков ни бульканья, а теперь начал замечать звук похожий на шарканья подкрылка о пружину и именно с левой стороны когда переезжаешь полицейского. При покачивания этого звука нет нигде не люфтит, но заметил след потертости на резиновом чехле рулевой рейки, трет наконечник рулевой тяги и именно при руле прямо при осмотре зазор между резиновым пыльником и наконечником был около 3мм. Не знаю что делать.

По поводу интеллектуалов и недоумков (наверное уже все сказано по теме шумов передка и шайб, но вот сегодня получил ответы с АВТОВАЗа, и как говориться из песен слов не выбрасишь):

Переписка
_______________________________________________________________
Первое письмо:
Здравствуйте, Сергей !

В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:

01.07.08
"Мой автомобиль ВАЗ 11183, XTA*****************, пробег 15000км.
1. После 500 км пробега появился шум с правой стороны не металлического характера при движении на скоростях до 20 км/ч. Периодически обращал внимание на этот недостаток ГСТО, в следствии чего на пробеге 13000 км по гарантии на ГСТО заменили праую стойку (амортизатор, опорный подшипник и верхний резинометаллический буфер). Шумы остались и прогрессируют уже и до скорости 60-80км/ч. По моим наблюдениям шум исходит от сочленения резинометаллического верхнего буфера стойки и металлической чашкой (ограничителем). Вопрос: должен ли быть, при нормальной эксплуатации, зазор между верхним буфером стойки и металлическим ограничителем (у меня зазора нет)? Если зазор должен быть, допустима ли установка металлической шайбы толщиной 2-4мм между буфером и ограничителем диаметром, соизмеримым с диаметром внутренней втулки буфера, для получения зазора?
2. После стоянки под солнцем (нагрев автомобиля), при движении появляются скрипящие звуки от резиновых деталей подвески (сайлентблоки, буфера). Чем можно эти резиновые изделия обработать, что бы уменьшить скрипы? "




08.07.08
"Добрый день, Сергей ! Все дело в особенности п/подвески автомобиля ╚Калина╩. Она отличается от подвески 2108, 2110 и при движении со скоростью 20-40 км/ч по мелким неровностям прослушивается глухой ╚булькающий╩ или ╚ухающий╩ звук (каждый характеризуют его по своему). Это не является дефектом, не влияет на устойчивость автомобиля и безопасность движения."
Заместитель начальника управления по техническому обслуживанию автомобилей. Читатель


Второе письмо:
Здравствуйте, Сергей !

В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:

04.08.08
"Здравствуйте, Сергей из Киева. Ваш вопрос в системе обратной связи ОАО ""АВТОВАЗ"" зарегистрирован под номером 70278 Спасибо. 8 июля 2008г. я задал вопрос зарегистрированный под номером 70278. До сих пор нет ответа. Прошу, в лучшем случае ответить на вопросы 70278, в худшем прокоментрировать о пяти рабочих днях на получение ответа(сегодня уже 28 июля 2008г.) "


27.08.08
"Уважаемый Сергей ! Ответ на вопрос 70278 Вам направлен."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.


Третье письмо:
Здравствуйте, Сергей из Киева!

В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:

09.07.08
"Уважаемые представители ОАО "АВТОВАЗ". Вы читаете вопросы которые вам задают, или вы просто занимаетесь отписками. Если просто занимаетесь отписками, тогда зачем используете такой ресурс, как система обратной связи. Собственно предмет недовольства: - получил от вас следующее сообщение:
_______________________________________________________________

Здравствуйте, Сергей ! В систему обратной связи ОАО ""АВТОВАЗ"" от Вас поступил вопрос: 01.07.08 "Мой автомобиль ВАЗ 11183, XTA******************, пробег 15000км. 1. После 500 км пробега появился шум с правой стороны не металлического характера при движении на скоростях до 20 км/ч. Периодически обращал внимание на этот недостаток ГСТО, в следствии чего на пробеге 13000 км по гарантии на ГСТО заменили праую стойку (амортизатор, опорный подшипник и верхний резинометаллический буфер). Шумы остались и прогрессируют уже и до скорости 60-80км/ч. По моим наблюдениям шум исходит от сочленения резинометаллического верхнего буфера стойки и металлической чашкой (ограничителем). Вопрос: должен ли быть, при нормальной эксплуатации, зазор между верхним буфером стойки и металлическим ограничителем (у меня зазора нет)? Если зазор должен быть, допустима ли установка металлической шайбы толщиной 2-4мм между буфером и ограничителем диаметром, соизмеримым с диаметром внутренней втулки буфера, для получения зазора?
2. После стоянки под солнцем (нагрев автомобиля), при движении появляются скрипящие звуки от резиновых деталей подвески (сайлентблоки, буфера). Чем можно эти резиновые изделия обработать, что бы уменьшить скрипы? "

08.07.08 "Добрый день, Сергей ! Все дело в особенности п/подвески автомобиля "Калина". Она отличается от подвески 2108, 2110 и при движении со скоростью 20-40 км/ч по мелким неровностям прослушивается глухой "булькающий" или "ухающий" звук (каждый характеризуют его по своему). Это не является дефектом, не влияет на устойчивость автомобиля и безопасность движения." Заместитель начальника управления по техническому обслуживанию автомобилей. Читатель
__________________________________________________________________
Если бы Вы, заместитель начальника управления по техническому обслуживанию автомобилей Читатель, внимательно читали вопросы по первой части, то я спрашивал: "Должен ли быть, при нормальной эксплуатации, зазор между верхним буфером стойки и металлическим ограничителем и если зазор должен быть, допустима ли установка металлической шайбы толщиной 2-4мм между буфером и ограничителем диаметром, соизмеримым с диаметром внутренней втулки буфера, для получения зазора? Так где же ответ? Я не спрашивал хророшо это или плохо, что у "Калины" хлюпает подвеска и это есть ее особенность, я еще раз спрашиваю: Должен ли быть, при нормальной эксплуатации, зазор между верхним буфером стойки и металлическим ограничителем? И где ответ на вторую часть: Чем можно резиновые изделия обработать, что бы уменьшить скрипы? Жду более конкретных ответов."


27.08.08
"Добрый день, Сергей из Киева! Если автомобиль стоит на полу ( а не вывешен на подъемнике) зазор присутствует и определен конструкцией узла. Никакое вмешательство в конструкцию подвески не допускается. Если есть опасения в наличии дефекта, то проверьте комплектность и работоспособность передней подвески на ближайшем ПССС."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
___________________________________________________________________________


P.S. Обратите внимание, что на первое письмо ответил заместитель начальника управления по техническому обслуживанию автомобилей Читатель, а на крайнее письмо отвечало, судя по всему, все управление по техническому обслуживанию автомобилей и в конечном итоге подтвердили о том что при стоячем автомобиле на земле (полу) зазор должен присутствовать (думали больше месяца).
Предлагаю всем, кто поставил шайбы, шайбы убрать и организовать флешмоб на ГСТО по вопросу устранения стуков ).