Слабый напор омывателя заднего стекла или течь омывающей жидкости в салон
- даная неисправность относится к 1117 и 1119 находится в гофрированой резинке с правой стороны в связи с тем что трубка находится в переломаном положении давление жидкости не может преодалеть даный излом в последствии даный излом становится переломом и жидкость течет в гофрированый шланг из него на потолок из потолка на боковую карту в лутшем случае вы увидите напор омывающей жыдкости на маленьком стекле в худшем все пойдет в салон ВНИМАНИЕ если на стекло нет жыдкости но насос качает все идет в салон

УСТРАНЯЕМ - берем тройничек для системы омывателя стекол сверлом диаметром 3.3мм проганяем даные отверствия и удаляем остатки пластмассы. Феном заплавляем прямой проход и получаем с тройника переходник под 90 градусов который идеально соеденяет переломанные трубки и ложится в то место где нужен изгиб под 90 градусов одеваем гофрированную резинку и счасливого пути



Система охлаждения
большинство любителей Калины столкнулись с проблемой утечки охлаждающей жидкости поподание на контроллер через негерметичность хомутов и патрубков течи в разных местах но дефекта никто не искал многие перенесли контроллер подальшеот патрубков но причины никто так и не нашол
Причина не работает клапон стравки давления в системе охлаждения который находится в крышке расширительного бачка при замене на другую крышку точно же такую бракованную ефектка не дает
проверяем и калибруем пружинку в крышке расширительного бачка сами следующим способом
снимаем шланг с рассширительного бача обозначенного цыфрами 1 и 2
в точку 1 крепим и зажимаем хомутом обычный насос для накачки шин
в точку 2 крепим и зажимаем хомутом манометр ( я использовал манометр для проверки компрессии предварительно сняв резинку и выкрутив золотник)
Вот все готово Закручиваем плотно крышку и насосом нагнетаем воздух срабатование клапона должно произойти при 1.1кг/см кв
если етого не произошло отвинчиваем крышку извлекаем пружыну и уменьшаем на 1виток и все проверяем снова когда получим срабатование клапона при 1.1кг/см кв все сымаем и наслаждаемся
P.S вот тема к размышлению при езде в городском цыкле и поднятии температуры двигателя свыше 90 гадусов давление в системе охлаждения при неисправном клапоне достигает до 2 кг/см кв а то и более смотря как у кого зотянуты хомуты вот тосол под далением и ищет слабые места (КУДАБЫ ЕМУ РВАНУТЬ) а им оказался патрубок печки что и является причиной попадания тосола в коммутатор в худшем случае разрыва сот ПЕЧКИ или РАДИАТОРА в лутшем случае все вылетает через дренажное отверствие помпи (насос системы охлаждения)

Поясните, зачем там клапан (в том смысле как система будет себя вести если клапан всегда будет открыт)?

Поясните, зачем там клапан (в том смысле как система будет себя вести если клапан всегда будет открыт)?

выпускной клапан поддержывает повышенное давление (по сравнению с атмосферным ) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше 100*С, уменьшаются паровые потери)

Добавлено:
при затяжке гайки на кузове не учитывая момента затяжки вы сорвали шпильку
ничего страшного в этом нет решаем проблему так
срезаем остаток шпильки в плотную к кузову, керним ,сверлим, нарезаем резьбу (в нутри короба вварена головка болта вот в ней мы и нарезаем резьбу )теперь головка стала гайкой закручиваем шпильку или болт и порядок только кернение и сверление нужно провести очень аккуратно дабы не сехать в сторону тоисть сверлить сначала тонким сверлом а затем под резьбу наризаем резьбу вот и все

Добавлено:
Все, что Вы хотели знать о ШЫНАХ .
Маркировка, типы, сезонность источник http://autoportal.ua/articles/encyclopaedia/7120.html

Температура кипения охлаждающей жидкости выше чем 100 градС не из-за наличия избыточного давления ,а из-за своих физико-химических свойств. Например для Тосола А40 температура кипения (при правильной плотности) - не ниже 110 градС. Для нормального атмосферного давления (условия стандартной атмосферы) 100 градС это температура кипения воды.
Т.е. 100 градС из Вашего ответа убираем и как-бы остаются только паровые потери (потеря самой ОЖ в виде пара).

Остается вопрос открытым: соизмерим ли ущерб с отказавшим клапаном (потери ОЖ через все легкодоступные места в системе в случае повышения давления) с "паровыми" потерями ОЖ из-за отсутствия клапана и наличия в расширительном бачке давления равного атмосферному (например просто крышка с отверстием)? Или может еще есть нюансы из-за наличия клапана и как следствие из-за избыточного давления в системе?

понял вопрос : для автомобилей с контроллером и кучей датчиков нужны более точные даные о состоянии и работе двигателя чтобы внести коректировку на впрыск топлева ,задать угол опережения, темсаиым уменьшить нагрев двигателя или увеличить мощность и так далее...Так как программа пишется для конкретного состояния, конкретного двигателя и вносятся свои корективы под ту или иную систему ЕВРО и штат разработчиков КБ в 2-3 тыс человек занимается только даной работой и не стоит переделывать то что изобретено и отлажено и его нужно содержать согласно инструкций ибо ИНИЦЕАТИВА ВСЕГДА НАКАЗУЕМА в денежном еквиваленте


Добавлено:
Уходит Тосол но найти где невозможно :
Способ определить течь Тосола когда визуальный осмотр ничего не дал берем ультра - фиолетовую лампу (лампа проверки денег ) и в темном помещении освещаем места соединений системы охлаждения остатки Тосола дадут видимые линии даже есль даные места при дневном свете не видимы и детали полностью сухие

Как бы все верно, но может быть, что просто тиграм не докладывают мяса .

Замечу так же, что не считаю это ответом на свои ранее поставленные вопросы .

Тогда вообще сделать просто - выкинуть крышку, и нафик вылить тормозуху.
Клапан предназначен для стравливания избыточного давления внутри системы, и если его не будет, или он будет неправильно работать, то тогда - прощай охлаждающая система (в самый неожидпнный момент лопнет там, где тонко)

Добавлено:
И проблема не в штате разработчиков, а в деталях, которые изготавливают отнюдь не лучшего качества.

Почитай внимательно, что написал .
Откуда лопнет если в системе не будет избыточного давления а в бачке всегда будет атмосферное.

Повторяю вопрос: зачем в системе охлаждения поддерживается давление выше атмосферного?
Один вариант уже есть: что бы увеличить температуру кипения ОЖ. Но нормальная ОЖ имеет температуру кипения выше рабочего диапазона температуры исправного двигателя.
Еще есть варианты по сути?

є. але той самий ) оскільки він і є true. темп.кипіння тосолу порядка 108^C, а підвищений тиск в системі просто ще більше піднімає "планку" точки кипіння і робить запас на різні високі робочі температури двигуна, що часто вище за 100^C. а що тут ще придумаєш!? як є.
в горах то навпаки - вже при 50-60 вода "кипіть". от що там треба лить замість ОЖ щоб їздить... - це питання )

Цитата с руководства по эксплуатации:
"Герметичность системы обеспечиваеться впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкостистановиться выше, уменьшаються паровые потери). Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар. Впускной клапан открываеться при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03 - 0,13 бар (на остывающем двигателе)."

Так в першому пості людина і висловила думку що НАШ клапан не спрацьовує коли потрібно.... Від чого і починає підтікати тосол зі всіх дирок...

Добавлено:
Чому бдійсно не перевірити самому вищеописаним способом...

Здесь интересно http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=108

Проведу аналогию.
Даже в тепловозе 2ТЭ116. две системы охлаждения. Одна обикновенная, а вторая под давлением. Так вот как раз вторая охлаждает рубашки гильз и температура кипения ВОДЫ этой системе 115 грд Это сделано для того, что чем больше температура охлаждайки, тем быстрее теплоотдача, качество сгорания и повышение мощности.

Кстати так, для общего развития ,дизель 5Д49 устанавливаемый на этих тепловозах является самым экономичным в мире, среди дизелей устанавливаемых на тепловозах разных стран. И это наш Луганск сделал.

даный совет является криминальным но он спас не одного автолюбителя и имеет право на существование :

Закрили ключи в нутри машины все закрылось : хотя зарание извесно что иномарка вскрывается 9-12 секунд отечественные 5-7 секунд- из хроники угона автомобилей
1 -разбивают боковое стекло -это плохой совет
2-при помощи металичесской линейки или стальной проволоки : снимаем уплотнитель бокового стекла и достаем тягу замка в некоторых автомобилях ее нужно поднять в верх в некоторых опустить в низ вот и все
защита любим противо-угоночным устройством мало ефективна даже самым навороченным , а вот САМОДЕЛЬНАЯ личная заморочка спасет ВАШ Автомобиль от угона.Но сейчас хоть заводы изготовители авто устанавливают именные защиты (ИММОБЕЛАЙЗЕР) против завода двигателя но марадерство всеже возможно

По второму пункту - не во всех атьмтбиляхэто дело открыто и доступно для вскрытия таким способом....
А по горизонтали не пробовал тянуть?, ведь есть и такое

прибори для діагностики своїми руками http://chiptuner.ru/content/handmake/
про Bosch 7.9.7 http://car.raduga.ru/9/47_1.shtml
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=5432
Разборка 81-пинового разъема ЭСУД. http://chiptuner.ru/content/conn_81pin/
вот от кантакта в этом раземе 80-90% глюков его калибруем проволкой или сверлом или иголкой подходящего диаметра путем отгиба -подгиба 4 х
лепесточков

Автолюбители-калиноводы помогите советом:задней балкой налетел на камень и получилось так,что если замерить линейкой расстояние внутри задних колес спереди оси колес и сзади,то разбежность получается 6-7мм.То есть спереди задние колеса уже,а сзади шире.Можно ли не меняя балки как-то выйти из положения или на резине это не будет сильно отражаться? На развал-схождение еще не ездил.

сначала проверьте развал схождение если не получится выставить тогда к рыхтовщикам они вытянут и тогда снова на розвал схождение или сразу замена

У меня после аварии такое было с задней балкой, только 7мм, так вот схождение показало втрое превышен разрешенный угол. При это машина едет прямо только надо руль слегка повернуть. а если руль отпустить то машина едет НЕ-прямо!
И еще сказали на сервисе что балка заднего моста не рихтуется, поскольку сделана из стали с пружинными свойствами -балка кручения. И если рихтовать, то после каждого рихтовочного удара - ехать на развал-схождение.. никто этим гемором не занимается. Поменять балку мне обошлось в 300у.е. два года назад

Неисправность по кодам 0300 и 0301,0302,0303,0304 -пропуски зажыгания в определенном цилиндре иногда загорается "Чек" потом тухнет проверяем свечи,ВВпровода,проверяем компрессию в цилиндрах ,проверяем МЗ(модуль зажыгания катушка ВВ сдвоенная)датчик фаз ,давление в топливной рампе должно быть 3,8-4,0 -все в норме .При проверке зазоров клапонов оказывается что они не в норме -при этом компрессия в цилиндрах в норме 14кг/см2 зазор для впускных должен быть 0.20 и для выпускных 0.35 вот в этих зазорах и кроются пропуски зажыгания

У меня была таже проблема.Только я вьехал задним правым колесом в большую яму на приличной скорости,так что диск ремонту не подлежал.После 1000км пробега сьело внутрение стороны передних шин.Поехал на розвал схождения.Начало жевать внутрение стороны задних шин.Поменял балку и теперь и все стало на свои места.

Перестал работать сигнал!
Основная причина плохая гермитизация ,при попадании воды на сигнал ОСОБО ПРИ МОЙКЕ под давлением развальцевать сигнал и снова завальцевать хлопотное дело но если у кого есть возможность то снимаем обжымку и видем в нутри герметичного прибора наличиие воды в последствии образование ржавчины и подклинивание сердечника в нутри катушки в основном деталь не ремонтируема только замена

Добавлено:
Перестал работать стеклоподемник!
неисправность находится в двигателе подемника, возле графитовых щеток находится термопредохранитель красного цвета

Вот и у меня периодически работает и не работал (т.е. сейчас работает). Крайний раз отказал зимой. Стучание по нему не помогло. Залил во внутрь сигнала (в щель между мембраной и корпусом не снимая с машины) аэрозоли для размораживания стекол и замков, даже правильнее будет не залил, а обильно пролил. После того как все вытекло, обильно пролил WD-40 и уже месяца 4-5 сигнал не отказывает. Может помогло, а может повезло ...

70 грн. 2 улитки - и сигнал нормальный и проблемы больше нет!

при осмотре ниши заднего колеса было обнаружено перелом фторопластовой оболочки(баудента) троса ручника в последствии попадание грязи и воды, трос начнет подклинивать и в итоге перержавеет и порвется герметичность баудента востановил изолентой

У меня эти кожухи полопались через пол года эксплуатации и ни чего я с ними не делал.
Машина постоянно стоит на улице и за все время, а это больше полутора лет, ни чего не заржавело и не заело.

А вообще одна большая проблема - это ходовая, лечится заменой.
Скрип дверей - лечится заменой роликов на пластиковые или снимаем трубку с металичиской части ролика (ролик не пластиковый, не теште себя) и розжимаем ее (она разрезана), а потом натягиваем трубку обратно.

течет бензин - повреждена прокладка между баком и топлевным модулем
устраняем - 1 снимаем давление в топливной рампе (извлекаем предохранитель и заводим двигатель)
2 снимаем лючок под задним сидением и отсоединяем патрубки от топлнвного модуля
3 СПЕЦ-сьемником извлекаем из бака топлевный модуль и меняем поврежденную прокладку
код детали по каталогу
1118-1101138-10
Внимание замена при отсутствии сьемника результата не даст, прокладку повредите

запчасти по каталогу
можно найти тут http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmode...k=3&atype=0

Я купил новый-в гараже заменил.
Немного выгну его, так чтобы он был несовсем напротив решетки-чтобы вода не попадала и все прекрастно...

 
Что касается Калиновского Фа-Фа сигнала, то ИМХО его хоть выгибай - не выгибай (атакуй - не атакуй... ), результат будет один и тот-же. А именно - в любой момент он может не сработать. Лучше заменить на улитки и поставить их либо за бампер, либо под капот...

Новый сверчок в салоне.
Обнаружил вчера новый источник шума в салоне. В комбинации верхнего света в салоне установлен модуль датчика температуры, а именно: сам датчик (терморезистор) и втяжной вентилятор. Вот он-то и "жужукал" себе тихонько и стабильно! Вылечил каплей масла на втулочку (ее видно по центру). Теперь тихо...

Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ''убить сверчка'' над рулевой колонкой на уровне лобового стекла. Появляется в промежутке 1000-2200 об/мин.

Убил сверчка. Долбил противным периодическим звонким дребезгом в районе бордачка и вообще правой части торпедо. Локализовался сверчек в панели-заглушке находящейся в торце торпедо с правой стороны.Панель просто там болталась в своем посадочном месте, т.е. была установлена без натяга. Аналогично расположена панель и с левого торца торпедо, но она стоит жестко. Доступ к этим панелям при открытых дверях.

Я уточняю:
сверчек над рулевой колонкой (не в торце), где то на уровне 5 мм от прилягания лобового стекла.

Как бы не лично тебе Alex&R был адресован мой пост, а типа всем в эфир .

А теперь инфа для тебя, но у меня нет уверенности, что именно это тебе поможет: В закрытом пространстве определять место источника звука очень сложно. То что меня раздражало звучало откуда угодно, но только не с места нахождения. Т.е. звук исходил и от места воздуховодов обдува лобового стекла по правой стороны, и как бы из дефлекторов обдува бокового правого стекла, и изнутри того места где в люксе аэрбег (полка на бордачком), даже пепельницу периодически закрывал-открывал, и было впечатление что зеркала-боковые стекла дребезжат, и как буд-то в бороде что-то за майфуном звук издает и т.д. А оказался этот гребанная боковая панель-лючок, которая почему-то слегка изогнулась (связываю с жарой летней) и начала болтаться в своем установочном месте, притом эти болтания были явно связаны с вибрацией кузова-салона и режимом работы мотора.
Просто всем рекомендую пооткрывать передние двери и простучать эти панельки в торцах торпедо. Если в них есть свободный ход, то их нужно чем-то укрепить (подложить под них что-то...я свою пока просто демонтировал).
Если бы у меня стучала левая панелька, то с большой вероятностью звук мог исходить и изнутри рулевой колонки и из под лобового стекла по левой стороны...но это не совсем обязательно твой случай...я так думаю.

Загорелся индикатор Зарядки АБ.
в первую очередь проверяем; натяжку ремня генератора, крепление електричесских соединений,если результата нет меняем реле регулятор который находится под пластмассовой крышкой генератора

Очередной вопрос: при выезде с гаража включаю заднюю передачу, выежаю на дорогу, затем с выворотом руля прижодится 5 метрпв проехать под горку (дабы освободить дорогу), естествено с полувыжатым сцеплением. В этот момент слышен писк. На трассе при резком наборе оборотов (педаль в пол) и на нетрале прогазовывать пробовал (по совету автолюбителей, для выявления писка от пробуксовки ремня генератора) подобного не обнаружено. А вчера еще и во время прогрева двигателя услышал 3-х секундный писк. Что это может быть? Ехать ли с этой проблемой на ГСТО? Или дешевле самому, что-то посмотреть, подтянуть?

Добавлено:
Когда въежаю в гараж (тот же угол поворота и уклон, но прогретый двигатель) писка нет. Пробег 3100 км

У меня тоже ранее был писк. Вылечилось натягиванием ремня генератора. Где натягивать (самому или на ГСТО) решение за тобой. У меня обычно эти писки появляются с изменением погоды. Становится сыро (осень на дворе ) и естественно между этими периодами ремень возможно чуть растягивается (изнашивается).

Источник шума найден! Прозрачный пластик прикрывающий спидометр, тахометр и т.д. Осталось придумать как его уберечь от дребезга. Но нашлась новая тарахтушка - пластиковая обшивка рулевой колонки. Кто нибудь сталкивался?

Добавлено:

Проблема проявляется при повороте руля в право до упора, влево - писка нет. Пищит и при полуотпущеном сцеплении (момент трогания)
Что посоветуете? Обращатся к гарантийщикам?

Причиной писков визгов может быть:
1- натяжной подщипник ремня генератора
2-натяжной подшипник ремня ГРМ
3-помпа (водяной насос)проследите утечку тосола? при снятом ремне проварачиваем вал насоса движение должно быть равномерным без заеданий и свободным шатаем вал в лево-право,верх -низ люфта недолжно быть , первые признаки заклинивания подшипников помпы с мизерной течью тосола ,течь тосола можно увидеть даже мизерную в ультрафиолетовой подсветке (лампа для проверки денег) внимательно осматриваем помпу
4 подшипники генератора или щетки генератора (снимаем ремень генератора и заводим определяем методом исключения если писк попал значит он в узлах генератора, если остался в узгах ремня ГРМ)

Очень тугая педаль, после 2108 поражался (надо кирпич на ногу ставить) решилось смазкой моторным маслом троса.

Вот вордовский файлик, там картинка и схематичное описание, изваял, как мог, если что не понятно, будем разжевывать...


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я так уже давно сделал, когда первый раз снимал кожух, действительно так лучше и затянуть можно нормально. 

И что продолжает тарахтеть? Как вариант, внутри там есть провода, нужно обмотать, чтобы не тарахтели. По-моему, там больше нечему тарахтеть... (боковые клипсы под саморезы, подложил двусторонний скотч)...

Проблемы с Генератором:
1 нет зарядки или перезарядка,перегорают лампочки и тд.
2 плавает напряжение от 12в до 15в
3 горят обмотки
4 пробиваются или обрыв выпрямительных диодов
основная причина:
неисправен реле - регулятор . плохие контакты на зажимах обмоток- что находятся на подкове с диодами
контакты соприкосновения щеток и коллектора
устраняем так:
реле регулятор путем подставки убеждаемся в неисправности при этом контролируем напряжение бортовой сети
контакты пропаиваем паяльником (не меньше 100 Вт ) чтобы прогреть как следует соединения при этом используем только Паяльный Жир, паять кислотой ЗАПРЕЩЕНО (будут последствия ведь ее удалить и нейтрализовать практически не возможно)
чистим коллектор или протачиваем
1и3 фото это те зажимы где пропадает
2-фото после пайки зажимов
так как стоит Бортовой комп. напряжения могут находится в даных пределах в зависимости от температуры
Добавлено:
для рукастых немного информации http://autolibrary.net/category/vaz-1118/

Добавлено:
как работает генератор описано тут http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=1814

До этого генератора наши разработчики всё время шли по следам Боша, а здесь свернули в сторону Японии, и считаю правильно сделали. У РРН от ниппон денсо всё так и сделано, с небольщими вариациями. Генератор питается от АКБ, дополнительных диодов нет, цепь управления и индикации зарядки требует подачи напряжения для включения возбуждения, причём на малых оборотах (при прокрутке стартером )по напряжению с обмотки W генератор не мешает стартеру своей нагрузкой! Пока не набрал больше 400-500 оборотов , никчему тратиться на возбуждение, всё равно отдачи не будет, а завёлся будь добр трудись на полную!
Одно не совсем нравится , чуть великовато напряжение для АКБ по старым технологиям, а для современных СА-СА батарей очень хорошо. Старички от перезаряда с таким генератором кипят, тут выхода два: менять батарейку на современную , или диодный мост со старым РН, но это шаг назад.

Да ещё при проверке на стенде без АКБ генератор проверить трудно, для возбуждения нужен источник хотябы на 5 ампер, причём с диодом на выходе для защиты (бережёного бог бережёт).

разъмы кузов-дверь, читать всем и проверять источник http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=4708


-не работают кнцевики ПЕРЕДНИХ дверей
или-не работает ЦЗ одной из передних дверей.

Причина проста в разъм перехода кузов-дверь просто попадает вода (актуально тем у кого машинка на улице) и в разъеме контакты просто гниют.

Проверьте разъемы на наличие влаги а то и того хуже синего налета. смажьте салидолом (он ток не проводит) или еще чем нить.

не знаю как насчёт топлёного свиного жира , пользуюсь силиконом в баллончике. Он для этого предназначен. Обрабатываю все резиновые уплотнители пару раз в сезон.

Жесть и это в -20... А не проще, залить масло 5W40 или 0W40, в двигатель и в коробку 75W-90. При запуске, чтобы облегчить нагрузку на стартер, вовсе не обязательно поддомкрачивать авто и крутить колесо, достаточно выжать сцепление...

8)) представляю картину... вся в огнях машина, двроники на 3 передаче херя?ат, музыка орет на всю, стекла туда-сюда ездят, передок поддомкраченый и водитель сидить колесо прокручивает... 3, 2, 1 ПУСК ))) yura_brt, спасибо повеселил )

Аааааааааааа, жестяк!!! Еще забыли танец с бубном пока вся машина мигает вокруг неё сплясать!!!!

Вот так и рождаются легенды о Калинах и негативное к ним отношение. Это же если соседи, прохожие, каждое утро видят муки человека с поддомкраченным авто и крутящего колесо, оригинал по этой ссылке
( http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=94671 ), то и думают, что это такая машина и нужно каждую так заводить.