Или карлсон!!!

Кстати написали - потеплело
И вот у меня в очередной раз ЭТО случается. А как я уже писал это случается не часто, ну то есть я не ожидаю этого. Внешне выглядит так : (я еще раз это опишу с точки зрения сегодняшнего дня)
Когда двигатель нагрет до точки включения вентилятора, в момент включения вентилятора двигатель как бы сбивается с ритма (видимо ток потребляется для пуска вентилятора большой) и ... пускается вентилятор охлаждения. Но иногда вот это событие : когда сбивается ритм работы двигателя, но вентилятор не запускается происходит подряд несколько раз. Если выключить зажигание и тут же включить - то вентилятор успешно запустится - замечено. Вот вроде и вся проблема, которую я так и не победил. Радиатор чистый, тосол не менял, только доливал чуть-чуть. Пробег 27000.


А может подобное не работать из-за банально плохого контакта ?
Вот время наступления высокой температуры он определил ? Значит датчик в порядке. А включиться не хочет - включатель не работает (мож реле ). А прошивка меняет восприятие температуры : раньше - позже. Если б он включался в штатном режиме и постоянно, меня бы устроило.

Необходимо всю цепь включения карлсона перебрать, почистить контакты, проверить релюшки и т.д. И будет Малинка радовать!!!!

Перебой в работе мотора при включении вента охлаждения от большой на грузки на гену и контакты тут не причем.
У меня вент включается в двух режимах- малый обороты, потом максимальные (единственный плюс от чихтюненха), а на заводской прошиве так и было на холостых при включении вента падали обороты...

Вот на прошлых выходных выяснилось, куда уходил антифриз.
Пару раз начал загорятся датчик аккумулятора, поехала на СТО с датчиком и самим аккумулятором все ОК.
А вот выяснилось что помпу и ремень ГМ нужно менять….
так что причиной всему была помпа……Поэтому антифриз просачивался. Поменяли надеюсь теперь будет все окей....а еще советует термостат поменять. Поздно включается...

Ну Ну, совершенно не связанные между собой события

Добавлено:
Тесть тоже заехал на ТО офф Мицик сразу после окончания гарантии, штуку зелени оставил

Люди добрые… .ОПЯТЬ тоже самое пришла зима….ДВИГАТЕЛЬ ГРЕЕТЬСЯ.
Температура на улице -14, температура двигателя между 90 и 130, вентилятор включаеться чуть чуть опускаеться и опять...
Это термостат замер и работать не хочет, а что делать менять или к лето отойдет отогрееться и заработате. [color="#000080"][/color]

воздух в районе термостата читаем

это проверено для двигателя 1,6 8кл, можна рискнуть и для 1.4...

Повторюсь: закрытая пробка расширительного работает только при идеальной герметичности всей системы охлаждения, пока вы этого не добьётесь - будете иметь подобные проблемы...

это особенность калины необязательно 1.6 или 1.4 "калины" тройник нада ставить и
toma-ttt .... забудеш навсегда ...

Добавлено:
смысл пароотводящего тройника из места присоединения к термостату в том что : воздух насасывается в систему охлаждения от куда либо поподает сперва в малый круг и первым делом оседает в радиаторе отопителя , из за того что радиатор стоит под уклоном в нём собирается воздух и при прогреве ОЖ создаёт подпорное давление потому что ему некуда выйти пока не откроется термостат , в котором собрался лишний воздух который невлез в радиатор , потому что для церкуляции малого круга пол радиатора просто необходимо . как термос приоткрылся скорости потока ОЖ нехватает для того чтобы весь вот этот воздух выталкнуть в радиатор через патрубок опущеный вниз ,воздух в термосе начинает расширятся и выдавливает ОЖ в РБ через обратку или творит чёрные дела .....
вот переделал 4 года назад и забыл про воздух в СО а так из под машины невылазил , с воздухом недадо бороться его нада выпустить с того места где он накапливается и где проще , я разгрузил СО именно с того места и балдею авто всегда дует той температурой какая на приборке ,можно канечно и с радиатора отопителя но я не стал заморачиваться с креплением штуцера в пластик радиатора .Но и придержуюсь того мнения что всё должно быдь в порядке.

Лично я в теме твоих мыслей/действий и не буду больше тебе мешать продавать тройники. (шутка) ))
Не обижайся, я уважаю тебя и всё, что ты сделал по решению этой проблемы, на полном серьёзе. Про "дырку" и прокладку в вып/впускн. коллекторе - это вообще докопаться нужно и хотеть, и многого стОит, особо если мотор попадает под ремонт, то её нужно глушить на 100%.
Просто люди мучаются с выгоном подсасывающегося воздуха при охлаждении двигла и последствий этого, если открытая пробка этого не решает - я за тройник...

ЗЫ воздух, при остывании ОЖ и уменьшении её объёма, подсасывается не там где нужно, т.е. не через клапан пробки, а через неплотности системы. Ибо открытие клапана несколько выше по вакууму, чем щели под хомутами... А с тем, что он собирается в районе термостата я не спорю... но, я предлагаю изменить место подсоса воздуха открыв клапан.

Кто ставить тройники. Куда ехать?

когда я не переделал СО я ездил с открытой пробкой РБ , я спас этим бачок , его непорвало когда через обратку попёр тосол , литра два вытекло , я стоял смотрел под капот как у разбитого карыта .

Но я уже говорил что воздух собирается в районе термоса , и всёравно нужно искать место от куда он туда попадает , потому что тройник помогает от него избавиться полностью когда откроется термостат , а до того в печке водопады слышны , когда подсоса нет водопады прекращаются . и печка греет по мере прогрева СО по приборке .
у toma-ttt датчики зависают в пару поэтому приборка показывает между 90 и 130 . когда с тройником двигло остынет и СО опять насосёца воздуха через какиято неизвестные отверстия или неплотности печка будет дуть бризом до открытия термоса , как только термос откроется всё будет ok , дыры в СО всёравно нада лечить .

У меня с печки как то временами то теплый воздух то холодный.....

Добавлено:
воздух самому можно выгнать или только на СТО

приезжай сегодня на встречу, купи герметик хай-гир...будем смотреть-лечить .

Да кто сказал что там пар? Почему его нет у меня?

Через какие места он НАСАСЫВАЕТСЯ

С какого перепуга НАСАСЫВАЮЩЕМУСЯ воздуху переходить в печку? Может печка СОСЕТ? А если авто стоит под горку?

Термостат абсолютно герметичен?,

Не переделывал и не вспоминал, как моих 15-20 знакомых одноклубников с ЛК. Может отсосоподсосная проблема СО только у пользователей калина ЮА?

Как же бороться с тем чем дышим?

Для полного балдежа нужно кран отопителя примостырить от 2108, и я буду ими фарцевать.... Типа кому керамический производства Лузер? Ой Лузар.

Да упарили эти тройники во всех темах...Хоть самому их делай на все автомобили...

гыыы

Оденься!!! Зима на дворе!!!

у меня жарко 2 комплекта сегодня собирал и отсылал туфли плавятся...

Тома на рынке Лепсе покупаете заводскую крышку бачка (и только заводскую,не лузар,не синюю,а заводскую) расширительного и меняете,и все должно быть ок...
Вы термостат меняли????Если да,то какой поставили????

Да я за синюю пробку!!!!!!! Только синяя!!!! У меня на двух авто стоит...!!!! А на Калинвагене-ГСТОшники-сами порекомендовали на первом ТО.

хорошо крышку поменяю, но воздуха в системе нет, прошлый раз когда был воздух в системе, то антифриз в бочке подымался аж...до верху, вчера проверяла все на уровне.
Думаю термостат, но термостат миняла где-то 2 года наза.

О ! Вот и момент истины от самого автора тройников.
Так может нужно эту проблему как раз и решать, а не тройники ставить ?
Походу возникают и другие вопросы, к примеру пар. Это стало быть ОЖ кипит ? Но если критическая температура 130 и оно таки кипит - дк выкиньте ее скорее и залейте нормальнй (ясное дело дорогой !) антифриз ! И потом ... если оно таки закипит ... то вполне возможно от такого давления ...
Сосет воздух ? Если в системе при ее работе, создается избыточное давление, то как оное сосет ? Тут, по идее, ОЖ должно переть со всех щелей.
Да и потом - воздух в системе есть всегда. Вот, к примеру, имеете полбачка воздуха. А когда мотор остановлен, то, о чудо !, под воздействиет гравитации (!) вся ОЖ стекает вниз. А шо ж тогда образуется в районе подогрева дросельного узла ? Вакуум ?
Подведем итоги:
1. Герметичность системы.
2. Истправность и работоспособность ее элементов.
3. Качественный и грамотно залитый в систему антифриз.
И не нужно ничего с этой системой мутить - все работает как надо.

Тройниковеды сказали СОСЕТ!!! Значит сосет и не спорь!!!

Cосёт через неплотности после остывания, при заклинившем впускном клапане пробки РБ. На утро все проблемы на лицо.

необязательно через РБ ...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ДЫРЫ в СО

Значит нужно заменить пробку. Проблема в ней, а не в отсуствии тройника.
Кстати говоря, обычно после поездки (вариант в булошную не берем ), заглушив мотор, если прислушаться, то можно услышать как клапан в пробке травит воздух. В гараже я это четко слышу не поднимая капота, на улице можно и поднять, ухо поднести. А вот если оного шипения не слыхать - это уже канва для пылкого воображения.

lДа начесали вы тут красиво, а главное все понятно.
давайте раскладем по полках. и так есть проблема;
1 температура выше 90 (машина греется) - вероятные прблемы --- термостат, вентилятор, плохой тосол, помпа, проблемы с прокладкой блока цилиндров
методы проверки;
1.1 пробуем рукой радиатор на нагретом двигателе в районе 90". если он не горячий значит проблема в термостате, если жарко ищем дальше
1.2 радиатор горячий, температура выше 100 не слышно вентилятора
1.3 тоже что 1.2 но вентилятор вкл когда мотор закипел
1.4 маш кипит, патрубки дует. печка холодная нет циркуляции по обратке
1.5 оч сложно отличить от 1.4, на холодную два-три раза газнуть и заглушить потом открыть крышку расширителя если будет пшик то это оно
2 т-ра 90" печка не греет - причины: завоздучка, заслонка печки ,радиатор печки, помпа, прокладка
методы проверки
2.1 отпустить хомут патрубка ОЖ на дросельном узле если шипит паром то это оно, если нет идем дальше
2.2 голову на полик смотреть над педалью газа подергать рычажком тепла на панели, помочь тросику пальцем дойти до крайнего положения
2.3 попробовать на ощу патрубки которрые входят в салон со стороны двигателя если одинаковой т-ры то эт оно
2.4 сопровождаются 1.4 и 1.5
Проблемы нумерованы по вероятности их возникновения, мож что-то пропустил пробуйте добавлять

Я думаю, что не все так однозначно и прихожу к мнению, что завоздушивание системы при остывании через пробку РБ - не критично, т.к. воздух там и так гуляет туда-сюда, но под давлением неравном атмосферному. Но в принципе на то он и расширительный бачок.
Но плохая пробка РБ приводит к давлению в СОД равному атмосферному и тогда возможны в плохих проточных местах двигателя локальное кипение ОЖ и тогда этот пар (воздух) собирается районе термостата, что потом может привести к более критичным моментам.
А сосет скорей всего из мест сочленения СОД, в которых постоянно есть ОЖ и они как правило ниже расположены по уровню чем пробка РБ и уровень ОЖ в целом в системе.

Я так понимаю, что пробка призвана "держать" рабочее давление в системе. И клинить её может как в одну так и в другую сторону, т.е. либо вообще не держит давление, либо перебор. И то и другое конечно чревато нездоровой работой СОД.

Скорее всего кипение ОЖ может наступить при "запоре" оной - когда насос не качает или качает с недостаточной производительностью. Т.е. здесь проблема в насосе прежде всего.
Или он в порядке, но вообще не способен прокачать ОЖ по системе должным образом по той или иной причине - где-то возникла пробка и необязательно воздушная.
Ну а если все в порядке, но пробка не держит давление и ОЖ начинает кипеть - выкиньте ОЖ вместе с пробкой. и выбирая новую ОЖ смотрите прежде всего на температуру кипения оной - чем выше, тем лучше. Сейчас много качественных антифризов с температурой кипения гораздо выше 130, в смысле - мотор быстрее кирдыкнется, чем она закипит. Ясное дело, что стоит это недешево, ну так ремонт еще дороже - купите карбоксилатный антифриз и лет на 5 (а есть еще вариант "одна заливка на всю жизнь") минимум забудьте об этом.
К выбору ОЖ нужно подходить также ответственно как и к выбору масла.

Если система в порядке, но есть неплотности, то при её работе будут только утечки ОЖ через эти неплотности, т.к. давление в работающей СОД выше атмосферного. А вот когда остывает, как уже верно заметили выше, давление падает до атмосферного + ОЖ стекает вниз, т.к. насос уже не качает - создавая тем самым в вверхних частях СОД (выше уровня в бачке) небольшое разрежение - возможен подсос в этой части СОД. Во всем, что ниже уровня в бачке - будут только утечки, т.к. там всегда находится ОЖ - и при работе, и при стоянке.
ИМХО.

у меня до маразма доходило , слил ОЖ и насосом накачивал СО , помазок с мылом промазывал все стыки и искал где подсос может быть , нету сцуко . пробку по приборам выставлял , но наночь машину оставил пришёл утром а она холодом дует ............

Пробка расширительного бачка по большому счету нужна только ЛЕТОМ!!!!! Зимой автомобиль с исправным термостатом,помпой,без возд.пробок- прекрасно обходится без пробки расширительного бачка!!!! Снимайте зимой пробку перед ночной стоянкой и у Вас перестанет наконецто СОСАТЬ кто то в двигателе по дыркам!!! Пробуйте!!!

какой фирмы термостат ставили???

Уточню, подсос воздуха из неплотных сочленений происходит при неработающем двигателе при остывании ОЖ из-за уменьшения ее объема по температурному расширению. И это происходит при низких температурах наружного воздуха. А неплотные сочленения появляются из-за плохой затяжки хомутов и потому-что при остывании происходит разные деформации шлангов и элементов конструкции, на которые эти шланги насаживаются. Соответственно при остывании в одну сторону идет воздух (в систему), в другую ОЖ (в атмосферу). Когда после "вымораживания" запускается мотор и начинается греться, то все щели при нагревании "уходят" и при выполнении процедуры выгона воздуха можно ездить с теплой печкой бесконечно долго, пока опять не остановить мотор и охладить его до ниже нуля. Также могут присутствовать механические повреждения (порезы шлангов, порывы и т.п.).
И понятное дело, что это все относится к дефектной СОД . В нормально работающей СОД таких траблов быть не должно.

Подсасывать воздух будет там, где есть щель, и ватерлиния в бачке тут ни при чём.
Если на морозе, скукоживаются шланги под хомутами, или есть слабая течь печки, то при закрытой пробке РБ будет подсасывать именно там. И не факт, что эта воздушная пробка выгонится в РБ, а не остановится около термостата или вверху радиатора печки.

И почему ты рассчитываешь образующийся "вакуум" только из того, что давление в СО горячего мотора = 1,2атм. Почему ты не учитываешь на сколько увеличится объём ОЖ, такой объём воздуха вытравит пробка РБ (даже исправная, но держащая 1,2атм) при нагреве ОЖ до 105С. И на сколько после этого уменьшится объём ОЖ при остывании до -20С.

Прикидываю, что где-то около литра - посмотри на уровень горячего и холодного РБ.
Так вот: если ВПУСКНОЙ клапан закрученной пробки РБ, уже того, т.е. заклинил - то этот ЛИТР СО возьмёт не "выше ватерлинии", а именно внизу СО, где больше всего "щелей" - это куча хомутов на термостате, да и на подогреве дросселя эти хомуты не "мёртво" сидят.

О дыре/свище в прокладке коллектора и в печке не рассматриваем - это уже явная поломка.

Добавлено:

Мы их не убедим ))) Но и летом на перевалы Карпат я езжу с открученной пробкой РБ.
В Крым по серпантину на калине не ездил, но ездил на Рено раз 5 - тоже с открученной и тоже не кипел.

Все стыки на герметик?

какой фирмы термостат ставили???
[/quote]

НЕ ЗНАЮ...

И так что же это было, а все оказалось просто ТЕРМОСТАТ, поменяли но новенький и теперь все прекрасно, не чего меня не смущает, печка греет отлично и в салоне тепло. Надеюсь что мои мучения закончились…

ТРетий год езжу с приоткрытой пробкой РБ (круглый год) Проблем (как впрочем и пробок в моем городе) нет.

Все таки поменяли термостат и теперь все нормально и в салоне тепло.

Где можно посмотреть этот тройник?

Подскажите в чем дело. Стрелка температуры заходит в красную зону и потом включается вентилятор, стрелка падает чуть чуть но через несколько минут обратно все повторяется. Радиатор и патрубки горячие но не критично. Печка греет отлично.И еще - двигатель работает, стрелка доходит до красного вентилятор молчит НО когда глушу двигатель и потом включаю зажигание стрелка показывает 90???????? Когда завожусь все повторяется. В чем беда???

тут обговорювали аналогічну проблему: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=8537

Датчик температуры и датчик, отвечающий за включение вентилятора - 2 разных датчика. Датчик на включение вентилятора не "видит" 102 градуса для его включения: пробка в районе термостата по причине самого термостата или привет датчику. По умолчания принимаем, что в СОД тосол и менялся как минимум каждые 60 тыс. или 4 года.

Вообщем така проблемка!Поменял патрубки и тосол,вроде бы все было в порядке.Ни пробок ни других проблем.проехал около 300км и начались иногда перегревы.мотор нагревается включается ветилятор,верхний патрубок гарячий,нижний холодный,печка еле греет,тосол из бачка выпирает.Хто ,что только не говорил.И пробка воздушная и крышка разширительного и прокладка пробита(на СТО) и термостат клинит(на другом СТО).Крышку менял без изменений,воздух стравливал.Решил поменять термостат.
Снимаю и тут вижу такую штуку в термостате,длина 2 см.:

Проверил термостат --НЕРАБОТАЕТ.Взял новый проверил -работает,поставил всё наладилось!Правда печка слабовато греет,раньше грела сильней.

Но вопрос теребит душу---ЧТО ЗА ****** торчала в термостате и ОТКУДА???ОТкуда ждать очередной подвох???

Очень похожа на часть прокладки, стоящей внутри радиатора(как основного, так и печки) между люминием и пластиком.

Аналогичный случай

История только чуть другая. Проблемы начались после замены блока цилиндров - до рабочая температура была 88, после - 92. Грешил на новый блок, но лето отъездил. Недели три тому назад ездил в Черкассы при температуре воздуха около нуля, а на двигателе держались неприятные 98. Решил таки поменять термостат. Знал, что стоит лузар, поэтому купил только чувствительный элемент. Но не тут-то было - примерно за 4 года болтики, крепящие крышку, так закисли, что одному "скрутил голову" - пришлось менять термостат в сборе. Но при разборке старого увидел такую картинку



Очень похоже на застывший лишний герметик. Сейчас рабочая температура опять 88.
По поводу пробки - как ни исхитрялся, а выгнать не мог. Даже несколько раз раскручивал и снимал шланг ДУ, дул в бачок до обильного вытекания ОЖ и сразу одевал назад. Но не помогало. Вопрос решился в субботу - при минус 18 на улице 100 км по трассе при 100-110, и к концу поездки ногу на педали дросселя держать было сложно от жары. Само собой пропало бульканье при заводке и большие изменения уровня жидкости в бачке при прогреве-остывании.

Не хотел, но таки погадаю Думаю, ждёт тебя замена какого-то радиатора. Даже при перегревах сильных колебаний уровня в бачке у меня не было... Это однозначно признак воздуха в системе, а в сочетании с ошмётками уплотнителя радиатора - сам понимаешь. Вероятно при стягивании старых патрубков ты что-то там закисшее расшевелил...