Простые проблемы - устраняем сами, Ремонтируем своими руками Опции

[yura_brt]

Слабый напор омывателя заднего стекла или течь омывающей жидкости в салон
- даная неисправность относится к 1117 и 1119 находится в гофрированой резинке с правой стороны в связи с тем что трубка находится в переломаном положении давление жидкости не может преодалеть даный излом в последствии даный излом становится переломом и жидкость течет в гофрированый шланг из него на потолок из потолка на боковую карту в лутшем случае вы увидите напор омывающей жыдкости на маленьком стекле в худшем все пойдет в салон ВНИМАНИЕ если на стекло нет жыдкости но насос качает все идет в салон

УСТРАНЯЕМ - берем тройничек для системы омывателя стекол сверлом диаметром 3.3мм проганяем даные отверствия и удаляем остатки пластмассы. Феном заплавляем прямой проход и получаем с тройника переходник под 90 градусов который идеально соеденяет переломанные трубки и ложится в то место где нужен изгиб под 90 градусов одеваем гофрированную резинку и счасливого пути



Система охлаждения
большинство любителей Калины столкнулись с проблемой утечки охлаждающей жидкости поподание на контроллер через негерметичность хомутов и патрубков течи в разных местах но дефекта никто не искал многие перенесли контроллер подальшеот патрубков но причины никто так и не нашол
Причина не работает клапон стравки давления в системе охлаждения который находится в крышке расширительного бачка при замене на другую крышку точно же такую бракованную ефектка не дает
проверяем и калибруем пружинку в крышке расширительного бачка сами следующим способом
снимаем шланг с рассширительного бача обозначенного цыфрами 1 и 2
в точку 1 крепим и зажимаем хомутом обычный насос для накачки шин
в точку 2 крепим и зажимаем хомутом манометр ( я использовал манометр для проверки компрессии предварительно сняв резинку и выкрутив золотник)
Вот все готово Закручиваем плотно крышку и насосом нагнетаем воздух срабатование клапона должно произойти при 1.1кг/см кв
если етого не произошло отвинчиваем крышку извлекаем пружыну и уменьшаем на 1виток и все проверяем снова когда получим срабатование клапона при 1.1кг/см кв все сымаем и наслаждаемся
P.S вот тема к размышлению при езде в городском цыкле и поднятии температуры двигателя свыше 90 гадусов давление в системе охлаждения при неисправном клапоне достигает до 2 кг/см кв а то и более смотря как у кого зотянуты хомуты вот тосол под далением и ищет слабые места (КУДАБЫ ЕМУ РВАНУТЬ) а им оказался патрубок печки что и является причиной попадания тосола в коммутатор в худшем случае разрыва сот ПЕЧКИ или РАДИАТОРА в лутшем случае все вылетает через дренажное отверствие помпи (насос системы охлаждения)

Прикрепленные файлы

 Система_охлаждения.jpg ( 544.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441

 

[Doc-surgeon]

Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ''убить сверчка'' над рулевой колонкой на уровне лобового стекла. Появляется в промежутке 1000-2200 об/мин.

Источник шума найден! Прозрачный пластик прикрывающий спидометр, тахометр и т.д. Осталось придумать как его уберечь от дребезга. Но нашлась новая тарахтушка - пластиковая обшивка рулевой колонки. Кто нибудь сталкивался?

Вот вордовский файлик, там картинка и схематичное описание, изваял, как мог, если что не понятно, будем разжевывать...


 Кожух_через_отверстия_отмеченные_стрелками.doc ( 696.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125

[messer]

Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ''убить сверчка'' над рулевой колонкой на уровне лобового стекла. Появляется в промежутке 1000-2200 об/мин.

Источник шума найден! Прозрачный пластик прикрывающий спидометр, тахометр и т.д. Осталось придумать как его уберечь от дребезга. Но нашлась новая тарахтушка - пластиковая обшивка рулевой колонки. Кто нибудь сталкивался?

Вот вордовский файлик, там картинка и схематичное описание, изваял, как мог, если что не понятно, будем разжевывать...


 Кожух_через_отверстия_отмеченные_стрелками.doc ( 696.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125

Я так уже давно сделал, когда первый раз снимал кожух, действительно так лучше и затянуть можно нормально. 

[Doc-surgeon]

Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ''убить сверчка'' над рулевой колонкой на уровне лобового стекла. Появляется в промежутке 1000-2200 об/мин.

Источник шума найден! Прозрачный пластик прикрывающий спидометр, тахометр и т.д. Осталось придумать как его уберечь от дребезга. Но нашлась новая тарахтушка - пластиковая обшивка рулевой колонки. Кто нибудь сталкивался?

Вот вордовский файлик, там картинка и схематичное описание, изваял, как мог, если что не понятно, будем разжевывать...


 Кожух_через_отверстия_отмеченные_стрелками.doc ( 696.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125

Я так уже давно сделал, когда первый раз снимал кожух, действительно так лучше и затянуть можно нормально. 

И что продолжает тарахтеть? Как вариант, внутри там есть провода, нужно обмотать, чтобы не тарахтели. По-моему, там больше нечему тарахтеть... (боковые клипсы под саморезы, подложил двусторонний скотч)...

[yura_brt]

Проблемы с Генератором:
1 нет зарядки или перезарядка,перегорают лампочки и тд.
2 плавает напряжение от 12в до 15в
3 горят обмотки
4 пробиваются или обрыв выпрямительных диодов
основная причина:
неисправен реле - регулятор . плохие контакты на зажимах обмоток- что находятся на подкове с диодами
контакты соприкосновения щеток и коллектора
устраняем так:
реле регулятор путем подставки убеждаемся в неисправности при этом контролируем напряжение бортовой сети
контакты пропаиваем паяльником (не меньше 100 Вт ) чтобы прогреть как следует соединения при этом используем только Паяльный Жир, паять кислотой ЗАПРЕЩЕНО (будут последствия ведь ее удалить и нейтрализовать практически не возможно)
чистим коллектор или протачиваем
1и3 фото это те зажимы где пропадает
2-фото после пайки зажимов
так как стоит Бортовой комп. напряжения могут находится в даных пределах в зависимости от температуры
Добавлено:
для рукастых немного информации http://autolibrary.net/category/vaz-1118/

Добавлено:
как работает генератор описано тут http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=1814

До этого генератора наши разработчики всё время шли по следам Боша, а здесь свернули в сторону Японии, и считаю правильно сделали. У РРН от ниппон денсо всё так и сделано, с небольщими вариациями. Генератор питается от АКБ, дополнительных диодов нет, цепь управления и индикации зарядки требует подачи напряжения для включения возбуждения, причём на малых оборотах (при прокрутке стартером )по напряжению с обмотки W генератор не мешает стартеру своей нагрузкой! Пока не набрал больше 400-500 оборотов , никчему тратиться на возбуждение, всё равно отдачи не будет, а завёлся будь добр трудись на полную!
Одно не совсем нравится , чуть великовато напряжение для АКБ по старым технологиям, а для современных СА-СА батарей очень хорошо. Старички от перезаряда с таким генератором кипят, тут выхода два: менять батарейку на современную , или диодный мост со старым РН, но это шаг назад.

Да ещё при проверке на стенде без АКБ генератор проверить трудно, для возбуждения нужен источник хотябы на 5 ампер, причём с диодом на выходе для защиты (бережёного бог бережёт).

Прикрепленные файлы

 таблица_зависимости_.png ( 25.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 DSC00091.JPG ( 476.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 DSC00097.JPG ( 582.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 DSC00094.JPG ( 1.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 cхема_генератора_.png ( 55.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

 

[yura_brt]

разъмы кузов-дверь, читать всем и проверять источник http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=4708


-не работают кнцевики ПЕРЕДНИХ дверей
или-не работает ЦЗ одной из передних дверей.

Причина проста в разъм перехода кузов-дверь просто попадает вода (актуально тем у кого машинка на улице) и в разъеме контакты просто гниют.

Проверьте разъемы на наличие влаги а то и того хуже синего налета. смажьте салидолом (он ток не проводит) или еще чем нить.

[Fagot73]

С приходом Зимы и морозами начало прихватывать уплотнитель на дверях :
- даную неприятность устраняем так, протираем верхний уплотнитель двери (что на крыше)насухо и смазываем резинку и место соприкасания на двери чем нибудь жырным типа вазелин ,топленый свинной жыр ,глицерин ,всем тем что не розедает резину

не знаю как насчёт топлёного свиного жира , пользуюсь силиконом в баллончике. Он для этого предназначен. Обрабатываю все резиновые уплотнители пару раз в сезон.

[Doc-surgeon]

Вот такой секрет:
у меня машина стоит на стоянке и зимой и летом ,масло 10W40 , при морозах ниже -15 перед заводом включаю все потребители для разогрева АБ на 2 минуты ,после этого выжимаю сцепление выключаю все потребители и завожу, если мороз ниже -20 , проделываю все что описано выше и ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла поменьше и облегчить нагрузку на стартер -это из личного опыта.

Жесть и это в -20... А не проще, залить масло 5W40 или 0W40, в двигатель и в коробку 75W-90. При запуске, чтобы облегчить нагрузку на стартер, вовсе не обязательно поддомкрачивать авто и крутить колесо, достаточно выжать сцепление...

[Серж]

... ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла

Жесть и это в -20... А не проще, залить масло 5W40...

8)) представляю картину... вся в огнях машина, двроники на 3 передаче херя?ат, музыка орет на всю, стекла туда-сюда ездят, передок поддомкраченый и водитель сидить колесо прокручивает... 3, 2, 1 ПУСК ))) yura_brt, спасибо повеселил )

[delirium]

Вот такой секрет:
у меня машина стоит на стоянке и зимой и летом ,масло 10W40 , при морозах ниже -15 перед заводом включаю все потребители для разогрева АБ на 2 минуты ,после этого выжимаю сцепление выключаю все потребители и завожу,если мороз ниже -20 ,проделываю все что описано выше и ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла поменьше и облегчить нагрузку на стартер -это из личного опыта.

... ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла

Жесть и это в -20... А не проще, залить масло 5W40...

8)) представляю картину... вся в огнях машина, двроники на 3 передаче херя?ат, музыка орет на всю, стекла туда-сюда ездят, передок поддомкраченый и водитель сидить колесо прокручивает... 3, 2, 1 ПУСК ))) yura_brt, спасибо повеселил )

Аааааааааааа, жестяк!!! Еще забыли танец с бубном пока вся машина мигает вокруг неё сплясать!!!!

[Doc-surgeon]

Вот так и рождаются легенды о Калинах и негативное к ним отношение. Это же если соседи, прохожие, каждое утро видят муки человека с поддомкраченным авто и крутящего колесо, оригинал по этой ссылке
( http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=94671 ), то и думают, что это такая машина и нужно каждую так заводить.

[Doc-surgeon]

Даным секретом пользовался на ВАЗ-2109 после неё купил Калину пока больших морозов небыло и даный совет не проверял!
Может и развеселил - но на галстуке по всем городе меня не таскают , и моя машина выезжаеа при любих морозах , а время покажет .
Да мужики имея Киевскую зарплату можно масло менять под каждый мороз,как говорит пословица "Ситий голодного ніколи не зрозуміє"
А виживати потрібно . Дякую за щиру посмішку і порозуміння.

Не знаю, как там с девяткой обстоят дела, но Калину и не нужно проверять. В 2009 году, когда в коробке и двигателе было масло, залитое на ТО ГСТО, откровенно какое-то га-но, утром ниже -20, завелась спокойно, с третьего раза. Затем был период зимы чуть теплее -18; 15гр. с первого тыка, как дети в школу. На нормальное масло перешел, уже осенью 2009, когда обратил внимание, что масло, коробке, уже густое, еще при +4гр. цельс. "Разобрался" в маркировках масел, после этого принял решение уйти с гарантии и этого ГСТО, осознав какую гадость мне заливали в виде масла. Нужно заливать масло, согласно пройденного пробега, вовсе нет нужды его менять под каждый мороз, и жару. Просто уже давно известно, что заливать более качественное, но более дорогое масло, себе дешевле, причина, думаю, ясна... Что касается зарплат, в Киеве, вы учитывайте и расходы, в столице повыше и тот кто имеет в Киеве зарплаты, позволяющие беззаботно жить, ездит как правило, на других машинах, а вы на форуме калиноводов, так что действительно, каждый выживает, как может. Я думаю, без обид, потому как шутили в этой теме без желания обидеть, и "чувствовалось", что данные мероприятия перенесены как опыт эксплуатации ранних детищ АВТОВАЗА. Но покупая Калину, я, например, и не предполагал, что АВТОВАЗ, несколько поднялся в создании своих детищ и Калина значительно отличается, в лучшую сторону, от своих предшественниц, что приятно радует...

[tesny]

Ну поддомкрачивать действительно лишнее. А разогреть электролит перед пуском нужно. Я всегда при температуре -7 и ниже включаю дальний обогрев зеркал/стекла и печку на минуту-две, а не моргаю и стекла двигаю как скептики тут стебались. И всегда с первого раза машина заводилась, сцепление первую минуту держу выжатым.
Возраст машины в подписи.
Гаража никогда не видела.
А колесо крутить разве, что самому разогреться.

[Серж]

шутили, как точно заметил Doc-surgeon, действительно без обид )) ну прикольно просто - вон delirium тож оценил
но я смотрю народ не унимаеться c новыми методами пуска авто... ))

Я всегда при температуре -7 и ниже включаю дальний обогрев зеркал/стекла и печку на минуту-две, а не моргаю и стекла двигаю как скептики тут стебались. И всегда с первого раза машина заводилась, сцепление первую минуту держу выжатым.

вот помню мы с R_S спорили как-то про "на 1 минуту или 5 нужно клему снимать", так у нас там все четко разрулилось )) tesny, почему целую минуту...? онаж если завелась, то уже завелась или машина целую минуту заводитсья никак не заведеться)) ну да ладно - вопрос в рамках хохмы почти риторический))

туперь сурово серьезно - если акб здоровая, то никаких танцев з бубном (включение всех бортовых потребителей) нах не нужно, она и так заведет авто с полтыка. если убитая - то таким "прогревом" она сядет и ваще крутить ничего не захочет и тут ее лучше менять.
вот на моей сейчас акб уже подгулявшая (4й год ей)- в одной банке электролит помутнел, похоже осыпается и скоро "прикажет долго жить" - напряжение после морозной ночи сейчас показывает ~11,9 и было уже что с первого разу не заводилась, но 10 сек дальнего + 10-20 сек подождать и пуск хватает, чтоб бодро завестить. так что мож пробуй сокращать лишнее время "прогрева" акб - зачем ее разряжать почем зря?

[tesny]

tesny, почему целую минуту...? онаж если завелась, то уже завелась или машина целую минуту заводитсья никак не заведеться)) ну да ладно - вопрос в рамках хохмы почти риторический))

туперь сурово серьезно - если акб здоровая, то никаких танцев з бубном (включение всех бортовых потребителей) нах не нужно, она и так заведет авто с полтыка.

Да тяжело разговаривать. С дуру можно и х** сломать.
На "здоровой" АКБ можно на второй передаче заводится и стартовать сразу.
Возьми посиди в мороз на лавочке часик, а потом сразу на 100 метровку. Далеко убежишь? А последствия.
Вот и тут так дать АКБ очухаться от мороза, может и не обязательно, но не помешает.
И Сцепление Держу минуту, даю двигателю в холостую покрутить немножко. А при -20 при коробка передач для двигателя тоже нагрузка. Тоже не обязательно, но мотору легче.

[sanny]

Вот такой секрет:
у меня машина стоит на стоянке и зимой и летом ,масло 10W40 , при морозах ниже -15 перед заводом включаю все потребители для разогрева АБ на 2 минуты ,после этого выжимаю сцепление выключаю все потребители и завожу,если мороз ниже -20 ,проделываю все что описано выше и ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла поменьше и облегчить нагрузку на стартер -это из личного опыта.

спасибо большое, давно так не смеялся ! ... и еще про то, как свиным жиром смазывать уплотнитель - тоже клёво !
Шутки - шутками, а глицерином вариант, как альтернатива силикону из баллончика. А при больших морозах достаточно выжать сцепление, потом отпустить после 2-3 сек как завелся. Акум греть 2-3 мин не надо ! Достаточно несколько сек ... Если езда в основном по городу - в коробку залить моторное масло полусинтетику и будет гуд !

[yura_brt]

Не греет печка:
1 проверяем работу термостата
2 -завоздушена система охлаждения ,проверяем на герметичность систему охлаждения и уровень жидкости в расширительном бачке
снять шланг в точк А или В и выпустить воздух из систем охлаждения возможна утечка жидкости, нужно иметь резервуар под рукой.

Добавлено:
для расшифровки кодов неисправностей использую БК-20 вот так его установил , подключается к диагностическому разёму

Прикрепленные файлы

 Система_охлаждения.jpg ( 954.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 DSC00142.JPG ( 545.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 DSC00143.JPG ( 495.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67

 

[yura_brt]

следующмя проблема: печка холодная, радиатор холодный, тосол гонит через крышку РБ, температура на приборах под 120, вентелятор включается, заглушу через мин 5 а то и меньше температура 50-60 градусов.
Причина опять КРЫШКА Расширительного бачка не держит давление 1.1кг/см2

[privatalex]

следующмя проблема: печка холодная, радиатор холодный, тосол гонит через крышку РБ, температура на приборах под 120, вентелятор включается, заглушу через мин 5 а то и меньше температура 50-60 градусов.
Причина опять КРЫШКА Расширительного бачка не держит давление 1.1кг/см2

А зачем было писать это сообщение в этой теме? Это бортовой журнал? Или чтобы жилетку кто то с форума подложил?

[Thyssen]

следующмя проблема: печка холодная, радиатор холодный, тосол гонит через крышку РБ, температура на приборах под 120, вентелятор включается, заглушу через мин 5 а то и меньше температура 50-60 градусов.
Причина опять КРЫШКА Расширительного бачка не держит давление 1.1кг/см2

Причина голова у хозяина , а не крышка!!!!
У тебя ,что не пост- то ржачь!!!! Жги!!!