Ещё раз про крышки расширительного бачка Опции

[Boris]

Столкнулся с проблемой завоздушивания СОД. Болезненно выгонял пробку после замены СОЖ. Ушла полностью после часа езды примерно на 3000 об. Никакие ухищрения с сниманием трубок в самой высокой точке - узле дроссельной заслонки, реально не помогали. Полагаю, что из-за угла установки радиатора печки, в которой всегда пытается остаться воздух. Длительная работа двигателя с задранной вверх "мордой" вроде как помогает. Но при морозах за ночь воздух в печке опять появляется. Напрашивается объяснение, что когда при остывании давление в системе падает, а впускной клапан в крышке бачка не открывается, то происходит медленный подсос воздуха из атмосферы. Печка работает вроде нормально, тепловой режим двигателя тоже в порядке, но напрягали звуки множественных "водопадов" при заводке двигателя - раньше такого не было.
"Покурил" интернет, почитал про крышки. В основном разговор идёт одавлении, при котором должен открыться выпускной клапан. Для ВАЗовских пробок это 1,1..1,5 атм. А для иномарок - максимум или 1.1, или 1.2. Ну, я так пинимаю, температура закипания СОЖ там повыше, поэтому они работают с меньшими давлениями в системе, и риск потери герметичности радиатором поменьше. А по нормам, похоже, 110 град нужно обеспечивать, вот ВАЗ и делает такие пробки. А мы меняем радиаторы печки
Но меня больше интересовало разрежение, при котором открывается впускной клапан. Числовых данных не нашёл, но народ пишет, что при проверке просто ртом клапан на втягивание должен открываться. Поверил свою лузаровскую пробку - а никак, воздух ртом через неё если и втягивается, то очень медленно и срабатывание клапана не чувствуется. Был на базаре, попросил показать имеющиеся в наличие пробки. Предложили две - лузаровскую и российскую, изготовленную во Владимире (на ней буквочки АП). В лузаровской новой, как и в моей, ртом открыть впускной клапан не удавалось. А вот в пробочке АП - легко и чётко. Купил её, установил, проехал порядка 10 км, поставил машину в гараж. Через пять часов завёл и, о чудо, никаких водопадов в области "бороды" не услышал...
Информация очень предварительная - сейчас температура плюсовая. Для окончательного вывода подожду морозов. Ну и однозначно завтра же укорочу пружину выпускного клапана, чтобы снизить максимально возможное давление в системе - пусть лучше ОЖ закипает при 105, чем менять радиатор печки и отмывать коврики. Тем более, что в прошивке поставил включение карлсона при 98, а не 102, как в большинстве прошивок

[R_S]

В моей первой пробке АП треснула внутренняя пластиковая втулка и поэтому клапана не держали. Купил вторую АП и все хорошо. 148 ккм, печка пока родная ,воздушных пробок нет, система штатная (без тройников, гидрозатворов и т.д.), печка ощутимо греет с 50 град. С , НО! в системе герметик Хай-Гир и ОЖ все же куда-то уходит в атмосферу (с ноября добавил около литра), грешу на нижний хомут печки, т.к. за 10 лет именно он никогда не подтягивался и на стекло все же чуток херачит, а под печкой и вокруг все сухо, т.е. снаружи попадает на радиатор печки, я так думаю.

[ZIG_R]

, а под печкой и вокруг все сухо, т.е. снаружи попадает на радиатор печки, я так думаю.

Как там может попасть снаружи?
У штатного радиатора патрубки уходят в подкапотное и хомуты там, ну разве из-под хомутов может по внешней стороне патрубка затекать в салон, но оттуда задуть на стекло не может. То что попадает на стекло - имхо испарение из микротрещины на самом радиаторе печки. Просто пока ещё очень мало и ОЖ испаряется, не успевает капать, а при охлаждении и уменьшении объёма ОЖ - всасывает в радиатор, поэтому пока луж нет.

Борису. Ну у меня не "современный и высокотехнологичный дрыгатель" 1,6л 8 ве, может там и потоки ОЖ немного по другому и ему пофиг на отвинченную пробку.

[R_S]

Как там может попасть снаружи?

Прикинь , сам в шоке, но может ОЖ "течь" вверх по патрубку снаружи. Эффект в физике называется "смачивание". И речь не идет о литрах, просто если херачит при остывании из под хомута, то патрубок может быть мокрым как вниз от хомута, так и вверх. И особенно это критично при первых минутах работы мотора при отрицательных температурах, когда давление в системе уже есть, а ОЖ еще холодная и "щели в СОД еще не выбраны" пока не нагреется ОЖ.

[koval]

Как там может попасть снаружи?

Прикинь , сам в шоке, но может ОЖ "течь" вверх по патрубку снаружи. Эффект в физике называется "смачивание". И речь не идет о литрах, просто если херачит при остывании из под хомута, то патрубок может быть мокрым как вниз от хомута, так и вверх. И особенно это критично при первых минутах работы мотора при отрицательных температурах, когда давление в системе уже есть, а ОЖ еще холодная и "щели в СОД еще не выбраны" пока не нагреется ОЖ.

Было такое и лечил его подтяжкой хомутов печки. Если хорошо присмотреться или пальцами провести под железкой в салоне на входе патрубков, то можно было увидеть капельки антифриза на железке или пальцах.

Добавлено:

Та-а-к, опять тему "заговорили" и смазалось то, что я хотел сказать. Акцентирую по пунктам.
1. В пробках российского и украинского производсва выпускной клапан может давать высокое давление в системе и, соответственно, вызывать разрывы в радиаторе печки отопителя.
2. Лузаровская пробка и российские при длительной эксплуатации (у них корродирует пружинка впускного клапана) могут быть причиной подсасывания в систему воздуха.
3. При нормальной работе пробки система при работе двигателя сама удаляет воздух, и ничего химичить не надо.
4. Перечисленные пробки легко разбираются и допускают регулировку клапанов простым укорачиванием пружин. Важный нюанс при разборке - удерживать вынимаемый корпус клапанов. Иначе всё разлетается далеко и не всё потом можно найти. Я выпускной клапан с пружинкой искал очень долго и только потому, что покурив инет понял, что он там таки был

1. С завода давление было 1,2.
2. Промывка клапанов немного поможет, если они не сгнили.
3, Пробку нужно проверять время от времени.
4. Сначала раз 3 пробовал с интервалами в несколько дней(ломать не хотел) пока разобрал , не разлетелось.