аккумуляторы, выбор и отзывы Опции

[E1ectronic]

У меня стоковый Подольский. Сегодня подвёл меня

[Ulenspiegel]

Так а в чем голосование? У кого какой или кто какой хотел бы?

[E1ectronic]

У кого какой и какой хочит Я вот хочу уже VARTA - http://avtoindex.com/shop/item.php?id=347

[Темный]

Мне тож варта по душе, но вот цена... Да и если честно то при нормальном обхождении любой будет нормально служить.

[E1ectronic]

Сегодня зарядил аккумулятор, зарядкой made in CCCP. Долил трохи дистиллированной воды 0.35л – в 6ть банок. Поезжу потом через неделю проверю снова аккумулятор.

Добавлено:
Как устроен аккумулятор

Автомобильный 12-вольтовый аккумулятор состоит из 6 секций (блоков) пластин. Каждый блок в свою очередь состоит из отрицательных и положительных пластин, разделенных между собой специальными пластинами из непроводящего и кислотостойкого материала. Эти изолирующие пластины называются сепараторами. В корпусе аккумуляторной батарей имеется 6 отдельных банок, куда и устанавливаются блоки пластин. На дне каждой банки имеются ребра, на которые опирается секция пластин. Все секции пластин соединены последовательно между собой (внутри или снаружи), а крайние секции имеют конусные (для надежного соединения стартерных проводов) выводы различного диаметра. Плюсовые выводы обычно имеют больший диаметр, а на выводах как правило имеется обозначение "+" и "-".

Внимание: при установке нового аккумулятора на автомобиль (или при подключении к зарядному устройству) не поленитесь взять в руки вольтметр и проверить правильность полярности выводов - известны случаи заводского брака, когда диаметры выводов и обозначения не соответствовали действительности. Занимает такая проверка всего несколько секунд, но спасает от огромных потерь финансов и времени.

В каждую банку заливается строго определенное количество электролита определенной плотности. Максимальная плотность электролита зависит от климата района, где будет использоваться аккумулятор и может находиться в пределах 1,25 - 1,31 г/см3. Для примера рассмотрим все случаи эксплуатации аккумулятора в районах с температурой до минус 30оС. Плотность электролита такого аккумулятора должна быть 1,27. Это справедливо только для полностью заряженного аккумулятора!

Зависимость плотности от климата объясняется тем, что чем больше плотность электролита, тем ниже температура его замерзания. Для примера приведем ориентировочные данные:

Плотность электролита,
г/см3
Температура замерзания
оС

1,31
- 66

1,25
- 50

1,23
- 40

1,11
- 7




Добавлено:
ИСТОЧНИК

[E1ectronic]

Все Вери гуд!!!
Проехал 200км ,снова поставил на заряд аккумулятор. Подзаряжав его 5ть часов снял (так как уже ток набрал) –проверил плотность электролита она составила 1250
(как для электролита южной зоны) – осталось теперь следить. Аккумулятор теперь заряжен!

p.s Lada продолжай движение. (с) Авто ВАЗ

[Playmaker]

У меня тоже Подольский. Тоже вчера утром подвел. А вечером я в него впервые за год заглянул - пластины почти сухие, вода испарилась почти. Так что тут я сам то и виноват...

[E1ectronic]

Всех призываю, будьте бдительны!!!
Проверяем электролит в аккумуляторе!!!
По надобности доливаем и заряжаем аккумулятор!!!

[Serega]

Хотел сначала создать новую тему, но потом решил что бы не плодить лишних - написать тут.

В субботу вышел, повернул ключ в замке зажигания - только релюшки защелкали... снял акум (еще и распорку пришлось снимать), посмотрел - полностью!!! сухой.
Посему вопрос: может ли за 4 недели испариться весь электролит из акумулятора? Скажу сразу что максимальное напряжение в борт. сети было 14.4-14.5 (может были скачки до 14.7-14.8 поутрам - но не замечал). Перегрев и вскипание, думаю исключено.
В воскресенье залил воды, зарядили часика 3-4 (больше не было возможности), поставил - завелась сразу же. Изначально напряжение ГАММА показывал 14.9, потом в течении часа-двух упало до 14.5, под вечер до 14.2. Сегодня ехал на работу - после того как завел было 14.7, через 5 минут опустилось до 14.5, включил свет, обогреватель - 14.2 стало, уже когда подъехал на работу в зависимости от включенных приборов было 13.8-14.2.
Вчера при напряжении 14.8 пробовал на ощупь акум - холодный. Крышка закрыта плотно.
Плотность ко вчерашнему вечеру после часов 2-3 езды была от 1.1 до 1.25 (в разных банках по разному), ничего доливать пока не стал - не замерзнет пока еще.

Я думаю, что электролита при покупке было немного, или вообще сухо - как тогда я ездил вообще???
Хочу услышать мнения по поводу того что делать. Самому довести до необходимого уровня плотность электролита (или с помощью спецов)? Ругаться с теми, кто проводил предпродажку и вообще требовать замену акума? Требовать что бы ГСТО само "полечило" акум?
Последний вариант мне больше всего не нравится - затянется и я останусь на пару дней без машины

[AlMiGu]

Серега, не парься - залил, зарядил и катайся.

[Serega]

Серега, не парься - залил, зарядил и катайся.

Так пока и сделал.... но по-любому нужно будет плотность проверить...

З.Ы. но на всякий случай вчера в O'Key купил провода для прикуривания

[ven]

Всем привет!

Серега, не парься - залил, зарядил и катайся.

Не согласен! Во первых при снижении уровня электролита (а тут совсем йок) и недозаряде пластины сульфатируются и перестают нормуль. работать. Чем больше глубина сульфат. тем хуже. Снимается имп. токами и обратным напрягом при КТЦ(КОНТР. ТРЕНИР. ЦИКЛ). Расброс по величине 0.1 и боллее вреден.
Поэтому необходимо выполнить КТЦ с замером реальной емкости. По этой величине судить стоит парится или вхлам. Пример ели АКБ - 55а/ч то в реале если менее 30 то хлам, ну или аналог 3-4годичного. Тебе это надо? Вердикт: спасать и лечить!
УДАЧИ!

[AlMiGu]

VEN, я подхожу со стороны того, что если ты еще не успел убить аккум, то можно все поправить "малыми силами", ну а если "умерла батарейка", то бегом менять ее, или не так?

[ven]

VEN, я подхожу со стороны того, что если ты еще не успел убить аккум, то можно все поправить "малыми силами", ну а если "умерла батарейка", то бегом менять ее, или не так?

Так я тебе о том же. Сделать КТЦ, скорректировать плотность, замерять емкость и сделать выводы. Какие проблемы? Не выполнив этого верняк убъешь.
УДАЧИ!

[AlMiGu]

Так я тебе о том же. Сделать КТЦ, скорректировать плотность, замерять емкость и сделать выводы. Какие проблемы? Не выполнив этого верняк убъешь.
УДАЧИ!

короче, мы друг-друга поняли, тебе тоже удачи....

[Serega]

Сколько по времени может занять диагностика? Хотелось бы хоть приблизительно знать перед тем как искать мастера и ехать к нему.

[ven]

Сколько по времени может занять диагностика? Хотелось бы хоть приблизительно знать перед тем как искать мастера и ехать к нему.

Думаю для гуда нуна пару дней (это реанимация+реабилитация+КТЦ) Но я же много раз говорил желательно это делать в аккумуляторной т. к. там есть необхоимые приблуды и расходняк. И персонал знаком с методами работы и техникой безопасности при работе с агрессивными жидкостями и взывоопасности.
Да раз шла речь о прикурке хочу обратить внимание на вероятность (при не корректном подключ. отключ.) взрыва АКБ.

[Serega]

Да раз шла речь о прикурке хочу обратить внимание на вероятность (при не корректном подключ. отключ.) взрыва АКБ.

А что имеется ввиду под "некорректным" подключении/отключении? минус с плюсом перепутать? или что-то другое?

[ven]

Всем привет.

А что имеется ввиду под "некорректным" подключении/отключении? минус с плюсом перепутать? или что-то другое?

И это тожа. Смысл не искрить . Цеплятся при уравновешенных нагрузках. Перед тем как делать пуск (зацепившись) на рабочее авто рекомендательно покурить, или тем кто не курит потравить анекдоты хотя бы от 5 минут. Это нада чтобы сдохший чуть "залился". Чем больше времени тем лучше и более вероятно, менее нагрузочно для авто-донора, менее искрительно.
Почему жел. не искорить? Потому что при заряде-разряде образуется кислородно-водородная смесь, она взрывоопасна.

[MAXIMKalina]

Хачу себе Варту (ибо круче нету)
А пока катаюсь на аккуме каторый мне поставили с завода (ниразу не заряжал и не заливал (потомучто не обслуживаемый тип аккума)) претензий нету

[R_S]

Всем привет.

И это тожа. Смысл не искрить . Цеплятся при уравновешенных нагрузках. Перед тем как делать пуск (зацепившись) на рабочее авто рекомендательно покурить, или тем кто не курит потравить анекдоты хотя бы от 5 минут. Это нада чтобы сдохший чуть "залился". Чем больше времени тем лучше и более вероятно, менее нагрузочно для авто-донора, менее искрительно.
Почему жел. не искорить? Потому что при заряде-разряде образуется кислородно-водородная смесь, она взрывоопасна.

Мне вот интересно:
1. Если параллельно два АКБ подключены уже, то о каком искрении идет речь?
2. Если параллельно подключить заряженный и не заряженный АКБ, то заряженный будет разряжаться на незаряженный, а если незаряженный неисправен, то получатся две разряженные аккумуляторные батареи. Т.е. чем дольше курить тем меньше смысла в прикуривании.
3. Если бы получалась кислородно-водородная смесь внутри батареи, то батареи бы взрывались и не от искры, водород может выделяться, но не одновременно с кислородом.
4. Искра может быть только при подключении и то если подключать провод уже с нагрузкой (например в машине с севшим АКБ в момент подключения было включено электрооборудование (фары, и. т.д.)).

p.s. Был случай у меня. Случайно коротнул АКБ VARTA 20FР25H1CT-R. Искра была красивая и звучная. Приварился провод между плюсом и минусом. Аккумулятор находился в таком положении минут пять, пришлось открутить перемычку между 10 и 11 банкой, разорвать цепь и потом отламывать провод и чистить клеммы. Все обошлось, АКБ остался исправен (цена батареи более 3000$).

[Petroff]

Подвел акум меня седня ( как ехать завтра хз..

Подскажите ктонить плз где можно починять АКБ, проверьить/довести до уровня плотность и уровень и пр..

И еще, може меня кто то утром заведет завтра? Нахожуть на Лесном, пивной магазин подрукой, если кто созреет, мой тел 050-324-05-35 ))

P.S. Взял телефон у Вена, но пока внезоны ((

[R_S]

Подскажите ктонить плз где можно починять АКБ, проверьить/довести до уровня плотность и уровень и пр..

Когда проходил ТО-2 на Озерной 1, то спрашивал там про профилактиту АКБ и я так понял, что они там это делают.

Вообще-то в процессе зарядки АКБ ничего сложного нет. Нужно зарядное устройство (до 200 грн импульсное, но наверное есть и дешевле), ареометр (меряет плотность электролита, до 15 грн), вода дистилированная (до 5 грн за 1 литр), и в самом худшем случае серная кислота.

Обычно за такой срок как у тебя АКБ не умирает физически. Думаю просто нужно открыть банки долить дист. воды и поставить на зарядку. И самое главное поискать причину почему он разрядился.
У меня практически такой же срок АКБ, две недели назад мерял плотность в банках везде не менее 1,25, что считаю нормальным, если учесть, что ниразу не заряжал за год и два месяца АКБ, правда перед зимой доливал воду.

p.s. Новый АКБ от 400 грн.

[Petroff]

R_S Спасибо, по поводу того, что ничего сложного это понятно, но нужно зарядное это минимум, проще отдать кому-то 50 рублей разово..

[Petroff]

Залил дистилат, ушел литр ((( - называется сам дурак. После залива, поездил часик (позарежал), теперь заводится без проблем, вот это я дал, причем на 2106 доливал неоднократно, процесс знаком, а на пыжике был необслуживаемый, туда ничего не лил, и видимо привык... (((

[Igor23]

Неделю назад тоже утром прихожу на стоянку заводить, а нифига, сел. Ну я сам виноват, еще в начале лета видел, что воду надо долить, т.е. еле покрывало пластины, и так что-то забывал постоянно, а когда вспоминал, магазинов рядом небыло. Вот тебе и проучил меня аккумулятор. Подкурил от другой машины. Поехал купил воду, залил 1,5 (!) л. Вот уже неделю нормально, не садится, думаю все будет ок. А сел почему, у меня ремень был недотянут, пару дней ездил, может и недозаряжался.

[Melvin77]

Народ позвольте вклинится.
Я калину только собираюсь покупать до этого был Mitsubishi Galant и стоял у меня необслуживаемый акумулятор, 5 лет стоял и там даже пробок для электролита небыло. Я его туда естественно и не пытался заливать причем акумулятор из дешевых этого симейства. Че там парится может заменить и больше не мучится?

[Igor23]

а никто и не мучается, у кого какие проблемы? новый аккум стоит не меньше 400 грн, а долить раз в год водички и еще поездит лет пять, не сложно долить, как в омыватель омывайки.

[afa14]

Рекомендации по выбору АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (емкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.

Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.

Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы как батареи так и стартера.

Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.

Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение емкости в ампер-часах (А/ч). Указание емкости в А/ч в стандарте SAE - косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.

Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.

Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Напряжение на клеммах должно быть не менее 12,5 В. Плотность во всех 6-ти `банках` не менее 1,25 г/смз. При имитации стартерного разряда нагрузочной вилкой напряжение батареи на протяжении 5-8 с должно оставаться в пределах 10,5-11,0 В.

В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.

Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать `Литолом-24` либо смазкой WD-40.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.

При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (`кипеть`) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается.

Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее емкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.

Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током `утечки` в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную емкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.

Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 емкости батареи (упрощенно).

Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы.

Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.

Изготовители не предусматривают добавление в электролит `стабилизирующих и улучшающих` препаратов. Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит. В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом `выкипании` проверьте электрооборудование автомобиля.

Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В нашей стране АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.

Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.

Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.

Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/смз, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения -электролит плотностью 1,28 г/смз замерзает при t=-65°С.

Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита приведут к замыканию пластин и выходу ее из строя.

Иностранные аккумуляторные батареи

Покупателей аккумуляторных батарей (АКБ) условно можно разделить на две категории. К первой относятся автовладельцы, которые, приобретая аккумулятор, рассчитывают надолго забыть о его существовании в автомобиле. Их мало интересуют технические данные, вопросы обслуживания, соблюдение условий эксплуатации. Другие же хотят, соблюдая все требования, постоять за свои потребительские права в случае отказа батареи. Обеим категориям будет полезно знание некоторых технических понятий и рекомендаций.
Основные понятия

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.

Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (`банок`), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для Украины плотностью 1,27-1,28 г/смз при t=+20°С). `Кипение` электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.

Саморазряд - самопроизвольное снижение емкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.

Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12,6-12,9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14,0-14,2 В (+0,2 В от крайних значений).

Значение напряжения ниже 13,8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14,4 В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.

Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По "советскому" стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.

Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.

Применение современных технологий и новых материалов привело к появлению `необслуживаемых` батарей. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.

Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной емкости.

Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: емкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.

Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную емкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18°С. Стандарт SAE не предусматривает измерение емкости батареи в ампер-часах.

Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.

Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей емкостью до 90 Ач используется коэффициент 1,7, т. е. ISAE = 1,7 IDIN. Для батарей емкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1,6, т. е. ISAE = 1,6 IDIN.

В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.

[alexandr_zahar]

Вот и у мя "гавкнулся" аккумулятор. После того как мною многоуважаемый ven усе оч подробно рассказал принял решение усе таки купить новый. Выбор пал на http://pmd.varta-automotive.com/pmd2/showB...r=5634000613162. Огромнейшее спасибо ven, E1ectronic и моему отличнейшему другу Андрею (который и помог мне купить данный аккумулятор в http://www.zipavto.com/! Все удовольствие обошлось в 610 грн. Ща доволен, шо слон, хотя вчера утром еще се места не находил. Так что уважаемые КАЛИНАводы - СЛЕДИТЕ ЗА АККУМУЛЯТОРОМ!!!

[ded]

гег я тож поменял акб машине и акку 5месецев пробег 2500км причина замены акб не мог завести авто с не снятой панелькой мага (потребление 5Вт) после стояния суток - двое. вода в норме после 10ч заряда плотность 1,12макс а то 1,05 решал не париться купил новый !))
да у мну ещё наверно саб подубил акб)) суммарный номинал предохранителей 2-х канального уся 100А ) без заведёнки на старом акб 3мин макс) больше на заглушка баловаться не буду!

[scorpion_vp]

Скоро буду купляти акумулятор. Доречі порадьте акумулятор і ЯКИЙ НОРМАЛЬНИЙ БУДЕ? Хочу 65-ку.

[Shyma]

думаю економити не варто varta , Бош !! там де колись Алекс був на городоцькій, там є вибір акумів.

[scorpion_vp]

Чув про акумулятори "Домінатор" непогані відгуки.

[sanny]

Скоро буду купляти акумулятор. Як буду на базарах, то попитаю за чашки.
Доречі порадьте де купити дешевше акумулятор і ЯКИЙ НОРМАЛЬНИЙ БУДЕ? Хочу 65-ку.

Чому 65-ку? По-моєму більше ніж 60 не варто, буде недозаряжений. Краще купити якісну 55-ку, наприклад Варта або Бош - вони довговічні!

[scorpion_vp]

Офтоп:
Що значить не дозаряджений?
55А, 65А - це все ж таки ємність акума.
Якщо справне реле зарядки акума, то зарядка однаково подається як на 55-ку так і на 65-ку від 13,5В до 14,5В.
Якщо при заведенні двигуна ємність акума падає наприклад на 10А, то 55-10=45А, 65-10=55А. Тепер генератору треба зарядити аку на тих жеж 10А в обох випадках, тоді який з акумів має бути недозаряджений? Вони однаково будуть заряджатись, тільки 65-ки буде вистарчати довше, щоб наприклад музику послухати, звичайно що потім трохи довше заряджатись буде.
Ще для прикладу: Згадай для чого колись до мобілок акуми з більшою ємністю випускали, щоб довше говорити можна було.

Добавлено:
Я б і 75-ку втулив, але місця там для неї не вистарчить.

[scorpion_vp]

Купив 60-ку. ф-ми Домінатор, в зв"язку з тим, що 50-ку не знайшов, а 66-ка по розмірах на наше посадочне місце не влазить.

[sanny]

Офтоп:
Що значить не дозаряджений?
55А, 65А - це все ж таки ємність акума.
Якщо справне реле зарядки акума, то зарядка однаково подається як на 55-ку так і на 65-ку від 13,5В до 14,5В.
Якщо при заведенні двигуна ємність акума падає наприклад на 10А, то 55-10=45А, 65-10=55А. Тепер генератору треба зарядити аку на тих жеж 10А в обох випадках, тоді який з акумів має бути недозаряджений? Вони однаково будуть заряджатись, тільки 65-ки буде вистарчати довше, щоб наприклад музику послухати, звичайно що потім трохи довше заряджатись буде.
Ще для прикладу: Згадай для чого колись до мобілок акуми з більшою ємністю випускали, щоб довше говорити можна було.

Добавлено:
Я б і 75-ку втулив, але місця там для неї не вистарчить.

Ти забув про потужність генератора, який лишається. Приклад з мобілками невдалий, бо буде те саме!!! Ще ти забув про струм утєчки- буде більший і збільшиться час заряду- постав в мобілку акум з подвійною ємністю і побачиш, шо час роботи мобілки не збільшиться в два рази, а індикатор зарядки може і не зупинитись ніколи. Можна найти вихід-поміняти зарядку на більш потужну (в нашому випадку-генератор). Головне, шоб витримала проводка :dirol:Для чого питати пораду, якщо такий самовпевнений. Маєш інтернет - то візьми почитай яка ємність має бути і чому! А на рахунок втулити 75-ку, то вже краще від ЗІЛа Ладно, не обіжайся, добре шо взяв не більше 60-ки

[ArtK]

Ти забув про потужність генератора, який лишається. Приклад з мобілками невдалий, бо буде те саме!!! Ще ти забув про струм утєчки- буде більший і збільшиться час заряду- постав в мобілку акум з подвійною ємністю і побачиш, шо час роботи мобілки не збільшиться в два рази, а індикатор зарядки може і не зупинитись ніколи. Можна найти вихід-поміняти зарядку на більш потужну (в нашому випадку-генератор). Головне, шоб витримала проводка :dirol:Для чого питати пораду, якщо такий самовпевнений. Маєш інтернет - то візьми почитай яка ємність має бути і чому! А на рахунок втулити 75-ку, то вже краще від ЗІЛа Ладно, не обіжайся, добре шо взяв не більше 60-ки

Про шо ти говориш? на калинах стоять, здається, 1кв генератори, в два рази потужніші за старі від 2108-09. він зарядить навіть 70-ку, в товариша стоїть 65-ка, жодних проблем, заряжаеться на ура, мобілки, це невдалий приклад- у мобільних зарядних нема шоколадки.

[sanny]

Про шо ти говориш? на калинах стоять, здається, 1кв генератори, в два рази потужніші за старі від 2108-09. він зарядить навіть 70-ку, в товариша стоїть 65-ка, жодних проблем, заряжаеться на ура, мобілки, це невдалий приклад- у мобільних зарядних нема шоколадки.

Брєд якійсь. І треба УВАЖНО читати текст коментарів. Безпредметна розмова...бажаю удачі

[scorpion_vp]

Будь-який генератор може зарядити будь-який акумулятор, якщо вони обидва справні, тут тільки справа в часі.

Добавлено:
Може це і флуд, але колись в мого батька на М412 стояв акум від ГАЗона - 75А (важкі часи були, ставили шо було), то він умудрився заїхати в калюжу що мотор заглох і в салон води по кісточки набралось. Посидів, подумав, ввікнув першу передачу і покрутивши стартером виїхав на сухе місце. ОТО СИЛА + ЄМНІСТЬ АКУМА!

[ArtK]

Будь-який генератор може зарядити будь-який акумулятор, якщо вони обидва справні, тут тільки справа в часі.

Добавлено:
Може це і флуд, але колись в мого батька на М412 стояв акум від ГАЗона - 75А (важкі часи були, ставили шо було), то він умудрився заїхати в калюжу що мотор заглох і в салон води по кісточки набралось. Посидів, подумав, ввікнув першу передачу і покрутивши стартером виїхав на сухе місце. ОТО СИЛА + ЄМНІСТЬ АКУМА!

+1

Добавлено:

постав в мобілку акум з подвійною ємністю і побачиш, шо час роботи мобілки не збільшиться в два рази, а індикатор зарядки може і не зупинитись ніколи.

я про це...

[sanny]

Будь-який генератор може зарядити будь-який акумулятор, якщо вони обидва справні, тут тільки справа в часі.

Добавлено:
Може це і флуд, але колись в мого батька на М412 стояв акум від ГАЗона - 75А (важкі часи були, ставили шо було), то він умудрився заїхати в калюжу що мотор заглох і в салон води по кісточки набралось. Посидів, подумав, ввікнув першу передачу і покрутивши стартером виїхав на сухе місце. ОТО СИЛА + ЄМНІСТЬ АКУМА!

Не треба забувати, шо крім заряду акума, в генератора є ще одна така-собі задачка - живлення системи запалювання і т.д. Номінальний струм, вказаний на генераторі - при 6000 обертах/хв!!! В старих генераторах - при 5000 об/хв (а то і менше), а чим більші оберти - тим більше струм віддачі. (інакші передаточні числа двигло-генератор) На холостому ході (ХХ) з генератора можна зняти 40-50% номіналу !!! Тепер прикінь: генератор Калини може дати максимум 85 Ампер при 6000 об/хв і 14,4 В, тобто на ХХ це буде 34 Ампера. Кстаті, генератор вісімки на ХХ буде мати пропорційно майже такий же струм віддачі (трохи менше). При цьому споживання на підтримку роботи двигуна і допоміжних систем піде приблизно 20-30 Ампер (стара тачка-менше). А якщо включити повне освітлення машини !!!... Постійне велике навантаження не збільшує довговічність генератора... Можна прикинути час підзарядки, при чому зарядка відбувається нелінійно - ближче до кінця зарядки час зарядки уповільнюється. Багато залежить від якості і матеріалів начинки акума та пускового струму віддачі, бо дешеві ємність втрачають швидше (наприклад за ніч простою). Висновки роби сам... ШОБ СПОРИТИ, ТРЕБА ЗНАТИ МАТЧАСТЬ ПИЛИТЕ ГИРИ, ШУРА, ОНИ ЗОЛОТЫЕ

[R_S]

ШОБ СПОРИТИ, ТРЕБА ЗНАТИ МАТЧАСТЬ ПИЛИТЕ ГИРИ, ШУРА, ОНИ ЗОЛОТЫЕ

+1

Будь-який генератор може зарядити будь-який акумулятор, якщо вони обидва справні, тут тільки справа в часі.

-0

Про шо ти говориш? на калинах стоять, здається, 1кв генератори, в два рази потужніші за старі від 2108-09.

-1

Офтоп:
Що значить не дозаряджений?
55А, 65А - це все ж таки ємність акума.
Якщо справне реле зарядки акума, то зарядка однаково подається як на 55-ку так і на 65-ку від 13,5В до 14,5В.
Якщо при заведенні двигуна ємність акума падає наприклад на 10А, то 55-10=45А, 65-10=55А. Тепер генератору треба зарядити аку на тих жеж 10А в обох випадках, тоді який з акумів має бути недозаряджений? Вони однаково будуть заряджатись, тільки 65-ки буде вистарчати довше, щоб наприклад музику послухати, звичайно що потім трохи довше заряджатись буде.
Ще для прикладу: Згадай для чого колись до мобілок акуми з більшою ємністю випускали, щоб довше говорити можна було.

Добавлено:
Я б і 75-ку втулив, але місця там для неї не вистарчить.

-1.

Самый близкий в теме к истине, на мой взгляд, это sanny.
Емкость аккумуляторной батареи выражается не в амперах, а в ампер-часах. Физический смысл - какой ток может отдать батарея за определенное время. Если речь идет о емкости 55 Ач , то при нагрузке 55 А в течении одного часа на клеммах батареи будет номинальное напряжение (в наших батареях это 12 В).
Емкость, которую отбирает от батареи пуск двигателя можно определить экспериментальным путем. Для этого нужно во временя пуска в цепи стартера зафиксировать силу тока по времени. Далее определить среднеквадратичный ток и умножить его на время работы стартера. Это произведение и будет той емкостью, которую отдает батарея во время пуска двигателя. Определенная емкость экспериментальным путем будет характерна только для тех внешних условиях, в которых она определялась (температура масла двигателя, температура электролита аккумуляторной батареи, температура наружного воздуха). В домашних-гаражных условиях без соответствующей измерительной и регистрирующей аппаратуры выполнить данный эксперимент невозможно.
Можно проще провести эксперимент. Взять нормировано заряженную до номинальной емкости батарею и тупо подряд выполнять пуски-остановы двигателя до полной разрядки батареи. Далее начальную емкость поделить на количество успешных пусков. Результатом будет средняя емкость, которую отдает батарея для одного пуска. Средняя потому что параметры будут изменяться во времени (начальная температура электролита и начальная температура масла).
Дописка
Что бы все это не делать, по моим прикидкам, если время работы стартера до 2 секунд и пуск успешный, то аккумуляторная батарея отдает не более 0,5 Ач. Т.е. теоретически номинально заряженная батарея емкостью 55 Ач может обеспечить не менее 100 успешных запусков мотора подряд (теоретически потому, что не возможно подряд без перерыва на одном авто это обеспечить, сгорит стартер из-за температурного режима). Соответственно батарея большей емкости может обеспечить большее количество успешных пусков. И тут как бы лучше и большую батарею эксплуатировать, но в жизни это не нужно и практически не реализуемо. Почему? А потому, что на борту автомобиля батарея практически никогда не заряжается до своего номинала. Опять почему?
Для ответа нужно рассмотреть как заряжается батарея в принципе. Для оптимального заряда (и практически все производители это не отрицают) необходим ток который выбирается как 1/10 от номинальной емкости. Т.е. если пробывать зарядить за одно и тоже время батареи емкостью 55 Ач, 65Ач и 75 Ач, то оптимальным током заряда будет ток 5,5 А, 6,5 А и 7,5 А соответственно по типам батарей. Момент когда батареи будут заряжены - достижение определенной плотности электролита, характерной для определенной климатической зоны. (заряжать батареи можно и другими токами, но тут в приведенном примере как бы уравнивается время заряда батарей). У батареи в процессе заряда возрастает внутреннее сопротивление и ЭДС. Т.е. для того что бы ток заряда был стабилизированный, необходимо все время поднимать приложенное напряжение на клеммах батарей. Автомобильная бортсеть не может обеспечивать стабилизированный ток заряда батареи путем повышения напряжения в бортсети (в отличии от зарядного устройства). Напряжение бортсети ограничивает регулятор генератора типа "таблетка" и максимально допустимое напряжение не должно превышать 14,8 В (пишу цифру по памяти и это напряжение на оборотах далеко не ХХ). А реально в бортсети напряжение еще меньше (включение приемников электроэнергии). Фактически бортсеть компенсирует только расход емкости на запуск двигателя. После пуска двигателя и включения генератора, аккумуляторная батарея получает большой ток заряда, но минут через 5-10 он падает до нуля (или все время к ниму стремится), т.к. ЭДС батареи уравнивается с напряжением бортсети, а напряжение бортсети ограничено (в отличии от зарядного устройства). А дальше емкость батареи зависит от темпа использования автомобиля и количества дополнительно установленного электрооборудования. Если ездишь часто на короткие расстояния - батарея в конце концов разрядится. Если машина будет долго (2-3 месяца) стоять - батарея разрядится от саморазряда (до 1% емкости в день) и токов утечек на разного рода оборудования типа "станд бай" (магнитола, сигнализация и т.п.). Если ездить каждый день на относительно длинные расстояния (типа разово утром на работу, вечером домой) то батарея все время будет в работоспособном состоянии, но со временем начнутся проблемы с электролитом (выкипание). Еще один интересный нюанс в том, что никто не может достоверно сказать какая фактическая емкость батареи у него сейчас и какой она фактической максимальной емкости. Что бы это определить необходимо выполнить контрольно тренировочный цикл (КТЦ): нормированный разряд (определение остаточной фактической емкости на данный момент), полный заряд до определенной плотности и опять нормированный разряд (определение максимальной фактической емкости после полного заряда).
Исходя из всего ранее написанного можно сделать выводы, что штатная батарея номинальной емкости 55 Ач по факту на борту автомобиля не заряжается до 55 Ач из-за ограничения по питанию в бортсети. Тем более батарея 75 Ач. Но батарея 75 Ач недозаряжена намного больше чем батарея 55 Ач.
Единственный плюс батарей повышенной емкости - использование их при отрицательных температурах (на морозе). При низких температурах емкость может падать более чем в два раза от номинальной. Но опять есть нюансы. Как правило батареи большей емкости больше по габаритам и по сезону будет экономически не выгодно их использовать, т.к. будет простаивать штатная батарея со всеми вытекающими последствиями.
Где то так .

[ArtK]

Скажи тогда такое, если поставить 65, тогда она не будет заряжатся?

[sanny]

Скажи тогда такое, если поставить 65, тогда она не будет заряжатся?

Свой номинал емкости - 65 она практически иметь никогда не будет да и процесс зарядки будет неопределенный. Проигрышная ситуейшын... От постоянного недозаряда батарея быстрее выходит из строя - сокращается срок службы!!!!

[scorpion_vp]

R_S допис №47 видалено, бо це копія допису №44.

Свой номинал емкости - 65 она практически иметь никогда не будет да и процесс зарядки будет неопределенный. Проигрышная ситуейшын... От постоянного недозаряда батарея быстрее выходит из строя - сокращается срок службы!!!!

А я все ж таки думаю, що заряджатись вона БУДЕ ДО МАКСИМУМУ, АЛЕ. Але для повної зарядки потрібно буде більше часу.
Уроки фізики і хімії в школі.

Добавлено:
Ще хочу добавити. Недозаряд батареї (стандартної, посиленої без різниці!!!) завжди присутній при поїздках на короткі відстані, тобто переїхати через Львів на роботу. На довгі відстані(траса), такого явища не має.

[R_S]

R_S допис №47 видалено, бо це копія допису №44.

Дописал 44 сообщение после слова Дописка .
Все лишнее можно подчистить...

Добавлено:

Свой номинал емкости - 65 она практически иметь никогда не будет да и процесс зарядки будет неопределенный. Проигрышная ситуейшын... От постоянного недозаряда батарея быстрее выходит из строя - сокращается срок службы!!!!

+1
Лишняя трата денег - я так думаю.

[sanny]

R_S допис №47 видалено, бо це копія допису №44.
А я все ж таки думаю, що заряджатись вона БУДЕ ДО МАКСИМУМУ, АЛЕ. Але для повної зарядки потрібно буде більше часу.
Уроки фізики і хімії в школі.

Добавлено:
Ще хочу добавити. Недозаряд батареї (стандартної, посиленої без різниці!!!) завжди присутній при поїздках на короткі відстані, тобто переїхати через Львів на роботу. На довгі відстані(траса), такого явища не має.

БРЕД ПОВНИЙ!!! Якщо не віриш людям - ПОЧИТАЙ В НЕТІ !!!! ДВОЕШНІК, ха-ха!
І вчитель, який тебе тому вчив - ДВОЕШНІК!!!

Причина редактирования: без стёба плиз!

[Shyma]

Народ!!! Не сваріться будьте добрі. Це вам не личить. Якщо хтось в чомусь не впевнений, т дійсно краще для початку переконатися з доломогою інших джерел. (Цитати з книжок по фізиці, конкретними сттями з інтернету) Я теж можу сказати багато чого без доказів, але чи це буде правдою....

[E1ectronic]

Давайте ка не обижать друг друга! Будьте взаимно вежливы!

[sanny]

Давайте ка не обижать друг друга! Будьте взаимно вежливы!

Сорри!!! Согласен, просто не люблю когда убеждают в ерунде

[scorpion_vp]

БРЕД ПОВНИЙ!!! Якщо не віриш людям - ПОЧИТАЙ В НЕТІ !!!! ДВОЕШНІК, ха-ха!
І вчитель, який тебе тому вчив - ДВОЕШНІК!!!

Ну тоді вибачай за "бред повний", але, маю ще кусок практики на авто, офіційно з 96р, не офіційно з 88-90р.
І не завжди теорія співпадає з практикою. І повторюсь була б можливість, запхав би 75-ку.
П.С. За слово виділене червоним в твоєму дописі, або за подібні, на наступний раз отримаєш попередження(поки, що усне). Я ж вроді нікого не називаю і не насміхаюсь, або якщо так сталось, то завжди дописую вибачення.
П.П.С.Просто прохання, писати або українською, або російською, але не суржиком.
П.П.П.С.Ну і ще на останок на сьогодні, не я один так вважаю:
Цитую:
Какую емкость должна иметь АКБ?

В часто встречается мнение, что на автомобиле должен стоять АКБ только той емкости, которая положена по мануалу. При этом мотивируется это тем, что если АКБ имеет меньшую емкость, то она будет перезаряжаться и кипеть, а если большую, то будет иметь место недозаряд. В обоих случаях предполагается, что она выйдет из строя за достаточно короткое время. К нашей радости это не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как "генератор напряжения" (в пределах его рабочего тока это почти так и есть). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в бортсети. Из этого следует, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (примерно 14 вольт). По закону Ома ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи. Напряжением в нашем случае является разность "U_бортсети - U_АКБ". Под напряжением АКБ понимается то напряжение, которая она выдает в ненагруженном состоянии. Сопротивление цепи составляет сумма внутренних сопротивлений АКБ и Генератора и сопротивления проводки. Соответственно ток заряда определяется формулой:

J=(U_генератора-U_акб) / (R_генератора+R_акб+R_проводки) Очевидно, что в нашем случае значения U_генератора, R_генератора и R_проводки можно считать величинами постоянными. Отсюда следует вывод, что зарядный ток определяется ТОЛЬКО состоянием самой АКБ, а именно её напряжением и внутренним сопротивлением. Поэтому при установке одной и той же АКБ в разные автомобили при измерении мы будем получать примерно одинаковый ток заряда. Слово "примерно" в предыдущем предложении учитывает некоторое незначительное отличие параметров U_генератора, R_генератора и R_проводки на разных авто. Но для нас оно не является существенным.
Теперь немного о значениях токов. Несколько лет назад из любопытства я проводил замеры тока заряда на автомобиле ВАЗ-2106. Так вот, я получил следующие результаты. В первые 15 с после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем уже час-два этот ток составлял 0.1-0.4 ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя той АКБ было около 3 лет, плюс она была отечественная. Поэтому на других АКБ значения токов могут быть отличными от полученных мной результатов, но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера. То есть АКБ для генератора - это потребитель с весьма небольшими потребностями, потребляющий ток в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света одной фары.
Теперь о генераторах. Значение тока, написанное на них, говорит только о максимальном токе, который они могут дать. Не это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ "просит" (этот смешной термин можно применить здесь, т.к., фактически, АКБ сама определяет свой ток заряда) от генератора 1-2 ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится как надо и не перезарядится. Главное, чтобы напряжение АКБ соответствовало напряжению бортсети.
Так что при выборе АКБ есть простое правило - емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше! Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет . Кстати, в районах с холодным климатом, имеет смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается, и возможно, что при определенной отрицательной температуре из своих 72 А*ч вы и получите необходимые 63 А*ч (цифры только как пример).
И одно напоминание. При приобретении АКБ повышенной емкости желательно оценить максимальный ток, потребляемый всем включенным электрооборудованием. Не слишком ли он близок к предельному току генератора. Хотя близость этих токов никак не требует отказа от приобретения мощной АКБ (ведь зарядный ток АКБ - небольшая доля от общего энергопотребления), а настойчиво намекает на желательную замену генератора на более мощный.

[R_S]

Цитую:
Какую емкость должна иметь АКБ?

В часто встречается мнение, что на автомобиле должен стоять АКБ только той емкости, которая положена по мануалу. При этом мотивируется это тем, что если АКБ имеет меньшую емкость, то она будет перезаряжаться и кипеть, а если большую, то будет иметь место недозаряд. В обоих случаях предполагается, что она выйдет из строя за достаточно короткое время. К нашей радости это не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как "генератор напряжения" (в пределах его рабочего тока это почти так и есть). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в бортсети. Из этого следует, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (примерно 14 вольт). По закону Ома ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи. Напряжением в нашем случае является разность "U_бортсети - U_АКБ". Под напряжением АКБ понимается то напряжение, которая она выдает в ненагруженном состоянии. Сопротивление цепи составляет сумма внутренних сопротивлений АКБ и Генератора и сопротивления проводки. Соответственно ток заряда определяется формулой:

J=(U_генератора-U_акб) / (R_генератора+R_акб+R_проводки) Очевидно, что в нашем случае значения U_генератора, R_генератора и R_проводки можно считать величинами постоянными. Отсюда следует вывод, что зарядный ток определяется ТОЛЬКО состоянием самой АКБ, а именно её напряжением и внутренним сопротивлением. Поэтому при установке одной и той же АКБ в разные автомобили при измерении мы будем получать примерно одинаковый ток заряда. Слово "примерно" в предыдущем предложении учитывает некоторое незначительное отличие параметров U_генератора, R_генератора и R_проводки на разных авто. Но для нас оно не является существенным.
Теперь немного о значениях токов. Несколько лет назад из любопытства я проводил замеры тока заряда на автомобиле ВАЗ-2106. Так вот, я получил следующие результаты. В первые 15 с после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем уже час-два этот ток составлял 0.1-0.4 ампера.

+1

Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя той АКБ было около 3 лет, плюс она была отечественная. Поэтому на других АКБ значения токов могут быть отличными от полученных мной результатов, но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера. То есть АКБ для генератора - это потребитель с весьма небольшими потребностями, потребляющий ток в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света одной фары.

Вот тут, на мой взгляд, автор слегка входит в некоторое непонимание процесса.

Теперь о генераторах. Значение тока, написанное на них, говорит только о максимальном токе, который они могут дать. Не это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.

+1

И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ "просит" (этот смешной термин можно применить здесь, т.к., фактически, АКБ сама определяет свой ток заряда) от генератора 1-2 ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится как надо и не перезарядится.

АКБ фактически определяет свой ток заряда, но он прямо пропорционален напряжению бортсети и при отсутствии регулирования напряжения ток заряда стремится к нулю и батарея перестает заряжаться. Что бы убрать элемент спора, проведите сами эксперимент. Снимите АКБ с авто, разрядите и поставьте на заряд током 1/10 от номинальной емкости (для 55 Ач - 5,5 А) до достижения плотности электролита 1,25. Засеките время (думаю будет часов 12 для этого тока). Опять разрядите батарею и поставьте на заряд током 0,5 А до той же плотности электролита. Если в течении недели достигнете такой же плотности - то это будет успех. Такие же процессы и на борту автомобиля, только еще батарею периодически в момент заряда разряжают на пуск мотора. И не трудно представить сколько нужно времени на заряд АКБ 75 Ач.

Главное, чтобы напряжение АКБ соответствовало напряжению бортсети.
Так что при выборе АКБ есть простое правило - емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше! Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет .

В принципе батарея может быть любой, но ее ресурс не будет использоваться и как вывод - пустая трата денег.

Кстати, в районах с холодным климатом, имеет смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается, и возможно, что при определенной отрицательной температуре из своих 72 А*ч вы и получите необходимые 63 А*ч (цифры только как пример).
И одно напоминание. При приобретении АКБ повышенной емкости желательно оценить максимальный ток, потребляемый всем включенным электрооборудованием. Не слишком ли он близок к предельному току генератора. Хотя близость этих токов никак не требует отказа от приобретения мощной АКБ (ведь зарядный ток АКБ - небольшая доля от общего энергопотребления), а настойчиво намекает на желательную замену генератора на более мощный.

+1

В принципе я это все уже ранее написал в посте №44.

Не стоит искать аргументов в свою пользу, т.к. приведеная цитата не совсем корректна.

В автомобиль можно поставить батарею любой большей емкости, которая будет гарантированно обеспечивать пуск двигателя, но никогда гарантираванно не будет использовать свой ресурс на 100%. А можно две батареи. В данном вопросе количество емкости не определяет качества ее использования.

[sanny]

Ну тоді вибачай за "бред повний", але, маю ще кусок практики на авто, офіційно з 96р, не офіційно з 88-90р.
І не завжди теорія співпадає з практикою. І повторюсь була б можливість, запхав би 75-ку.
П.С. За слово виділене червоним в твоєму дописі, або за подібні, на наступний раз отримаєш попередження(поки, що усне). Я ж вроді нікого не називаю і не насміхаюсь, або якщо так сталось, то завжди дописую вибачення.
П.П.С.Просто прохання, писати або українською, або російською, але не суржиком.
П.П.П.С.Ну і ще на останок на сьогодні, не я один так вважаю:
Цитую:
Какую емкость должна иметь АКБ?

В часто встречается мнение, что на автомобиле должен стоять АКБ только той емкости, которая положена по мануалу. При этом мотивируется это тем, что если АКБ имеет меньшую емкость, то она будет перезаряжаться и кипеть, а если большую, то будет иметь место недозаряд. В обоих случаях предполагается, что она выйдет из строя за достаточно короткое время. К нашей радости это не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как "генератор напряжения" (в пределах его рабочего тока это почти так и есть). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в бортсети. Из этого следует, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (примерно 14 вольт). По закону Ома ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи. Напряжением в нашем случае является разность "U_бортсети - U_АКБ". Под напряжением АКБ понимается то напряжение, которая она выдает в ненагруженном состоянии. Сопротивление цепи составляет сумма внутренних сопротивлений АКБ и Генератора и сопротивления проводки. Соответственно ток заряда определяется формулой:

J=(U_генератора-U_акб) / (R_генератора+R_акб+R_проводки) Очевидно, что в нашем случае значения U_генератора, R_генератора и R_проводки можно считать величинами постоянными. Отсюда следует вывод, что зарядный ток определяется ТОЛЬКО состоянием самой АКБ, а именно её напряжением и внутренним сопротивлением. Поэтому при установке одной и той же АКБ в разные автомобили при измерении мы будем получать примерно одинаковый ток заряда. Слово "примерно" в предыдущем предложении учитывает некоторое незначительное отличие параметров U_генератора, R_генератора и R_проводки на разных авто. Но для нас оно не является существенным.
Теперь немного о значениях токов. Несколько лет назад из любопытства я проводил замеры тока заряда на автомобиле ВАЗ-2106. Так вот, я получил следующие результаты. В первые 15 с после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем уже час-два этот ток составлял 0.1-0.4 ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя той АКБ было около 3 лет, плюс она была отечественная. Поэтому на других АКБ значения токов могут быть отличными от полученных мной результатов, но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера. То есть АКБ для генератора - это потребитель с весьма небольшими потребностями, потребляющий ток в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света одной фары.
Теперь о генераторах. Значение тока, написанное на них, говорит только о максимальном токе, который они могут дать. Не это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ "просит" (этот смешной термин можно применить здесь, т.к., фактически, АКБ сама определяет свой ток заряда) от генератора 1-2 ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится как надо и не перезарядится. Главное, чтобы напряжение АКБ соответствовало напряжению бортсети.
Так что при выборе АКБ есть простое правило - емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше! Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет . Кстати, в районах с холодным климатом, имеет смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается, и возможно, что при определенной отрицательной температуре из своих 72 А*ч вы и получите необходимые 63 А*ч (цифры только как пример).
И одно напоминание. При приобретении АКБ повышенной емкости желательно оценить максимальный ток, потребляемый всем включенным электрооборудованием. Не слишком ли он близок к предельному току генератора. Хотя близость этих токов никак не требует отказа от приобретения мощной АКБ (ведь зарядный ток АКБ - небольшая доля от общего энергопотребления), а настойчиво намекает на желательную замену генератора на более мощный.

Лади, не гарячкуй, я ж писав для загальної користі. Став акумулятор любої ємності, хоч від танка - це твоя справа, просто треба і прислуховуватись до думки інших... тим більше, тиж не знаєш, чим займаюсь я у реальному житті. Слова, виділені чевоним, писати більше не буду - згідний. Ну, на рахунок суржика - ми ж не в міліції, та і краще писати так, ніж безграмотно.......я думаю, що все-таки треба поважати думку іншого, тим більше коли вона вірна... Не гнівайся, друже, життя не просте...

[valxp]

А можно десять, поставить электромотр и не парицца с бензом

[sanny]

Может еще есть мнения, а то кроме R S никто не хочет дискутировать на эту темку. Может кто-то объяснит лучше, чем я...потому что человек не верит...

[R_S]

А я и не дискутирую, но еще чуть-чуть - начну флудить в грязной, жесткой форме по самое нехочу (если люди не верят) ...

Это для поднятия тонуса

[sanny]

А я и не дискутирую, но еще чуть-чуть - начну флудить в грязной, жесткой форме по самое нехочу (если люди не верят) ...

Это для поднятия тонуса

+1

[valxp]

А че тут умничать, надо ставить такой, какой расчитали на заводе. Больше - пустая трата денег. Все равно, если там саб ставить мощный, то аккум тут ничем не поможет - генератор более мощный нужен.

[Vr_]

А че тут умничать, надо ставить такой, какой расчитали на заводе. Больше - пустая трата денег. Все равно, если там саб ставить мощный, то аккум тут ничем не поможет - генератор более мощный нужен.

+1
Те, що розрахував завод, максимум +10%

[Thyssen]

Хвалят гены от Шевинивы.Очень жаль что в последнее время упало качество Varta

Прикрепленные файлы

 Аккумулятор.doc ( 56.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55

 

[alexandr_zahar]

Хвалят гены от Шевинивы.Очень жаль что в последнее время упало качество Varta

Могу поспорить! Я ОЧ ДОВОЛЕН, что взял именно Varta! На прошлых выходных почти двое суток на вылазке орала музыка и работал протативный DVD. А аккумулятору хоть бы шо ... Вот в этом теперь могу поспорить и со всеми остальными. Сейчас стоит 63 ампер-часный. Когда брал, то разница между 63 и 55 была в районе 10$. Я своим аккумулятором ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!! Varta - the BEST!!!

[Thyssen]

Могу поспорить! Я своим аккумулятором ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!! Varta - the BEST!!!

Спорить и не нужно.Инфа от моего товарища торгующего аккумами 3 года.
Покупал варту(замечу в синем корпусе) 3-года назад на 2-а аутомобиля-работает пока тоже доволен. Я о сегодняшней Варте с корпусами аля Бош-белыми. Старбат круче бует и по цене и по качеству.

[МАЯК 758]

Стоковый Саратов, пока никаких проблем, только водичку доливал 2 раза.

Добавлено:
Но если умрет возьму VАRТА.

[E1ectronic]

У мну стоковый Подольский... тоже 2у раз водичку долил, тоже норма! 1.250 плотность

[Volkov]

Привет всем.Сегодня оживил Подольский акум,стоял долго сухой и мертвый.Сам не ожидал что воскреснет и послужит.А иносранцы говорят:Раша,но всетаки она наша!

[sanny]

Днепропетровская Веста, файербол 60-ка. Родной был присмерти (началось осыпание пластин) , пришлось поменять. Заодно переделал схему питания магнитолы - через замок зажигания, а то она(зараза) в выключенном состоянии жрала 100 мА +сигналка 40мА, теперь только сигналка -40мА. Для меня это существенно, т.к. бываю в командировках по месяцу, приезжаю - а тачка не заводится -аккумулятор сел...

[Серж]

сьогодні зранку авто не завелось... схоже акум. простой з пятниці - 2дні.
ключ на старт, бензонасос накачав, довертаю ключ... стартер вжииик-вжиииииик раз-два зробив і не крутить, приборка якось заблимала тускло і все. ще раз другий спробував - теж саме. коли двері відкрив, сигналізатор ключа в замку навіть так невнятно пропищав, наче "наіздох". шукати "донора" ніколи було, поїхав на роботу маршруткою.
все в машині було викл. - фари, габарити, майфун,.. єднине вентилятор стояв на 1 - то на нього ж ніче не подається. сигналка працює - стає/знімаєтсья без питань.

питання якого акум так швидко розрядився? до сьогодні нічого подібного не проявлялось. тип батареї - "необслуживаемая".

нічого в електриці не мінялось. єдине це брелок сигналки - був дальнобійний великий(то й що недавно писав ахнувся з 3го поверху), зараз запасний, маленький як от тут:

[Shyma]

А морда магнітофона була втикнута в панель чи ні??? Якщо не "обслуживаємая" то Ви мабуть ніразу у неї не заглядали... і може там вже зовсім сухо????

[Thomas]

сьогодні зранку авто не завелось... схоже акум. простой з пятниці - 2дні.
ключ на старт, бензонасос накачав, довертаю ключ... стартер вжииик-вжиииииик раз-два зробив і не крутить, приборка якось заблимала тускло і все. ще раз другий спробував - теж саме. коли двері відкрив, сигналізатор ключа в замку навіть так невнятно пропищав, наче "наіздох". шукати "донора" ніколи було, поїхав на роботу маршруткою.
все в машині було викл. - фари, габарити, майфун,.. єднине вентилятор стояв на 1 - то на нього ж ніче не подається. сигналка працює - стає/знімаєтсья без питань.

питання якого акум так швидко розрядився? до сьогодні нічого подібного не проявлялось. тип батареї - "необслуживаемая".

нічого в електриці не мінялось.

Бобик издох. Зеведись от кого то, покатася часик. И катай каждый день, позаряжая его, не оставляй стоять пару дней, пока не купишь новый.

[Серж]

морда магнітофона теж була Викл - "все в машині було викл. - фари, габарити, майфун,.. єднине вентилятор стояв на 1".
в акум не заглядав - він же ж "необслуж.", куди там глядєь? ) якось не доводилось.

може сигналка (двостороння) весь час шукала той старий брелок от і розряд - таке реально?

Бобик издох. Зеведись от кого то, покатася часик. И катай каждый день, позаряжая его, не оставляй стоять пару дней, пока не купишь новый.

так в тому то й прикол - кожен день машина на ходу - а тут просто такі вихідні видались, що авто без потреби.
це шо у всіх за 2дні акуми сідають...

[Thomas]

морда магнітофона теж була Викл - "все в машині було викл. - фари, габарити, майфун,.. єднине вентилятор стояв на 1"

може сигналка (двостороння) весь час шукала той старий брелок от і розряд - таке реально?

Сигналка двусторонняя, в большей части моделей, посылает запрос с брелка на машину только по требованию юзера. А то замахаешься батарейки менять.

Добавлено:

морда магнітофона теж була Викл - "все в машині було викл. - фари, габарити, майфун,.. єднине вентилятор стояв на 1".
в акум не заглядав - він же ж "необслуж.", куди там глядєь? ) якось не доводилось.

може сигналка (двостороння) весь час шукала той старий брелок от і розряд - таке реально?
так в тому то й прикол - кожен день машина на ходу - а тут просто такі вихідні видались, що авто без потреби.
це шо у всіх за 2дні акуми сідають...

Садятся за 2-3 дня у тех, у кого аккумулятор посыпался.
Бобик издох. Покупай нового бобика.

[Shyma]

Коли морда в МАФОНІ.... Вона споживає електроенергію!!!!!!!

Виключена і ВИТЯГНУТА - різні речі. В мене акум теж уже на підході.... так от з мордою в мафоні сідає за 4-5 днів простою!!!

Без морди тиждень стояла - завівся одразу.

[R_S]

Судя по всему Серж за год АКБ вообще не заряжал вне машины. Возможно просто батарея разрядилась, т.к. ездил на короткие расстояния, часто запускал двигатель и т. д., при том что с похолоданием емкость батареи уменьшается.

То что батарея не обслуживаемая это не означает, что ее не нужно периодически заряжать зарядным устройством.

Добавлено:

В мене акум теж уже на підході....

Господа, рекомендую перед зимой выполнить контрольно-тренировочные циклы своим батареям. Уделите батарее пару дней и возможно отодвинете во времени затраты на покупку новой.
Возьмите зарядное устройство, выполните несколько раз заряд-разряд с контролем плотности и уровнем электролит (тем кому батарея позволяет делать этот контроль).

[Thomas]

В общем, что гадать, дорога лежит к электрику с оборудованием для тестирования батареи (а не протсо вольтметром).
Если машина на гарантии, то все просто, ибо даром.

[Fagot73]

морда магнітофона теж була Викл - "все в машині було викл. - фари, габарити, майфун,.. єднине вентилятор стояв на 1".
в акум не заглядав - він же ж "необслуж.", куди там глядєь? ) якось не доводилось.

може сигналка (двостороння) весь час шукала той старий брелок от і розряд - таке реально?
так в тому то й прикол - кожен день машина на ходу - а тут просто такі вихідні видались, що авто без потреби.
це шо у всіх за 2дні акуми сідають...

глядеть на уровень электролита в баночки - наверняка выкипел за время эксплуатации с самого начала (если не заглядывал). НО - у меня у одного товарища была ситуация когда полугодовалая машина точно так же не завелась после выходных. Сел аккум. Сел по причине глюкавого концевика стопов - они просветили двое суток с переменным успехом. Тоже "усё было выкл". Так что не обязательно бобик издох, ещё есть варианты. А к электрику нада в любом случае. Удачи!

[Серж]

заміряв тільки що вольт-ом АКБ без навантаження - 9,87 V...
розбирать/доливать акб я сам не буду - на сто, електрика і заряжать, заряжать, заряжать... або новий )


R_S діло каже + всім читать толкову статтю про Обслуживание необслуживаемых кислотных аккумуляторных батарей

всім 10х за варіанти.

[Shyma]

За три роки експлуатації , жодного разу не заряджав акум поза автомобілем....

На нуль садив його разів 4... всі за останні пів року....

1) Вийшов з ладу генератор..... і я успішно за добу (поки шукав майстрів) посадив акум.

2) Поїздка на 10 днів , машина в гаражі , МОРДА в магнітофоні...... на нуль.... ))

3) Знов морда магнітофону, поставив на день в гараж, але стоянка затягнулась як результат (шукав донора)

4) Буквально 2 дні назад (з дурості) увімкнув габарити і крутився біля гаража, більш ніж через годину помітив що разом із габаритами горять і протитуманні фари (не питайте як це їх не побачив, сам не знаю )))) словом всього лиш за годину, протитуманки посадили мені мого "дідуся" трьорічного.

Впринципі до покупки вже готовий, але не спішу - чекаю зиму щоб переконатись у правильностірішення.

П.С. В середину заглядаю регулярно, постійно доливаю дистильовану воду (при потребі) , а недавно навіть виміряв плотність, і додав електроліту. отак...

[R_S]

всім читать толкову статтю про Обслуживание необслуживаемых кислотных аккумуляторных батарей

Не со всем я там согласен, но как популяризация процесса зарядки подойдет .

[Серж]

сьогодні зранку "підкурив" від кумової машини 5-7 хв. - завелась з півтичка.
приїхав а роботу, поміряв V
при роботі генератор видає - 14.4V
на заглушеному акум - 12.5V
провсяк випадок скинув клему.
потім люди знаючі порадили помірять струм витікання (ака "leakage current", ака "ток утечки") - 230 мА. було сказано, що це багато. почитав - в нормі має бути калька десят мА. щось "їсть" батарею...
з допів є сигналка(глюків в роботі не помічено), магнітола(морда знята! і була знята, і завжди знімаю), атнена(активна, з проводком на масу)... і все.
поки не добрався до СТО, як самому пошукать цього електро"вампЕра"?

[s0vin]

напряжение на клемах около 1,5В
новую АКБ?

[R_S]

напряжение на клемах около 1,5В
новую АКБ?

Пробуй сделать циклы заряда-разряда с контролем плотности электролита (начни с малых токов).
Выкинуть всегда успеешь.

[AlMiGu]

з допів є сигналка(глюків в роботі не помічено), магнітола(морда знята! і була знята, і завжди знімаю), атнена(активна, з проводком на масу)... і все.
поки не добрався до СТО, як самому пошукать цього електро"вампЕра"?

Сигналка кушает оч мало, а вот мафон даже со снятой передней панелокой будет кушать (разные - по разному), у тя случайно не пролоджи стоит?
Посмотри, сколько "хавает" твой мафон в спящем режиме - это первоочередной потребитель.
Если мои предположения оправдаются, то питание его поставь на реле, либо через сигнализацию......

[s0vin]

есть ли шанс зарядить батарею?
предложили подключить пуско-зарядное на 20А

[Алек]

есть ли шанс зарядить батарею?

Ну в телефоне Вы же заряжаете. Значит и эту можно, даже нужно (если исправная)

предложили подключить пуско-зарядное на 20А

Подключайте. Только не 20А выставлять нужно, и желательно разрядить её полностью.

[s0vin]

"Если Ваш авто аккумулятор сел в ноль, то предлагается использовать предпуской режим автоматического зарядного устройства, когда в течении 15-20 мин аккумулятор заряжается 15А, но не советую практиковать это часто."

есть комментарии на этот счет?

[R_S]

"Если Ваш авто аккумулятор сел в ноль, то предлагается использовать предпуской режим автоматического зарядного устройства, когда в течении 15-20 мин аккумулятор заряжается 15А, но не советую практиковать это часто."

есть комментарии на этот счет?

Вот например в статье про не обслуживаемые батареи (ссылка несколько постами выше), в хлам разряженные батареи не рекомендуют сразу заряжать большим током.

Начните с 2,5А подержите минут 15, а далее цикл 1/10 от номинала (если батарея 55Ач, то 5,5 - 6А). Контролируйте плотность. Если в какой-то банке плотность электролита не растет, то тогда Ой .

В нете есть куча ссылок на процессы заряда батарей, так же наверное есть инструкция к вашему зарядному устройству.

Добавлено:
Процесс может быть очень длительный во времени 10-12 часов.

[Серж]

"Как бороться
с глубоким разрядом?
Следующий этап очень важен для необслуживаемых батарей, регулярно подвергающихся глубокому разряду. Дело в том, что в подобных случаях происходит расслоение электролита, и заряд с обычным напряжением 14,4 В не дает возможности полностью зарядить батарею. Поэтому в режиме восстановления происходит заряд при повышенном напряжении (до 16 В) и постоянном значении силы тока (1,5 А). Длительность этапа и значение напряжения контролируются микропроцессором, что гарантированно позволяет избежать нежелательных последствий."

якщо не радує слідкувати за вольтами/амперами купи/родобудь "розумну" зарядку - CTEK MULTY XS 7000 в ній в повному автоматі є "Режим «Восстановление»". ціна відповідна.

[kaprom]

сьогодні зранку "підкурив" від кумової машини 5-7 хв. - завелась з півтичка.
приїхав а роботу, поміряв V
при роботі генератор видає - 14.4V
на заглушеному акум - 12.5V
провсяк випадок скинув клему.
потім люди знаючі порадили помірять струм витікання (ака "leakage current", ака "ток утечки") - 230 мА. було сказано, що це багато. почитав - в нормі має бути калька десят мА. щось "їсть" батарею...
з допів є сигналка(глюків в роботі не помічено), магнітола(морда знята! і була знята, і завжди знімаю), атнена(активна, з проводком на масу)... і все.
поки не добрався до СТО, як самому пошукать цього електро"вампЕра"?

У меня такое было. За полгода 3 раза разряжался полностью, машина заводилась с прикуривателя. При этом падал уровень электролита, а так как его достать нелегко, приборов кроме вольтомерта никаких, то доливал воду и акум на несколько месяцев хватало. Потом опять внова. Уже собирался на зиму покупать новый как случился гарантийный случай. На ГСТО долго мялись, проверяли, заряжали, смотрели договор но всетаки поставили НОВЫЙ бесплатно.
А случай гарантийный - коротили мозги, так что проверьте его тоже.

[s0vin]

Вот например в статье про не обслуживаемые батареи (ссылка несколько постами выше), в хлам разряженные батареи не рекомендуют сразу заряжать большим током.

Начните с 2,5А подержите минут 15, а далее цикл 1/10 от номинала (если батарея 55Ач, то 5,5 - 6А). Контролируйте плотность. Если в какой-то банке плотность электролита не растет, то тогда Ой .

В нете есть куча ссылок на процессы заряда батарей, так же наверное есть инструкция к вашему зарядному устройству.

Добавлено:
Процесс может быть очень длительный во времени 10-12 часов.

Аккумулятор АКТЕХ 55Ач заряжал часов 20
В начале ток выставил около 2,5А, в конце был около 0,2А
Подлючил клемы - не заводится

Неужели не зарядился?
Напряжение 12,5В на клемах

[R_S]

Аккумулятор АКТЕХ 55Ач заряжал часов 20
В начале ток выставил около 2,5А, в конце был около 0,2А
Подлючил клемы - не заводится

Неужели не зарядился?
Напряжение 12,5В на клемах

Степень заряда аккумулятора определяется по плотности электролита или экспериментально путем нормированного разряда. В данном случае 12,5 В ни о чем не говорит, т.к. это напряжение без нагрузки.

То что ты описал так же ни о чем не говорит. Я могу только предположить, что ты поставил батарею на заряд не автоматическим зарядным устройством и пошел гулять. А при установке выставил ток 2,5 А наверное какой-то ручкой регулировки и все. Пришел через 20 часов - 0.2 А. Если так, то батарея не могла зарядиться и за 40 часов. Так твои 0,2 А могли быть через 10-30 минут и дальше батарея заряжалась в этом режиме, т.е. не заряжалась (не было стабилизации зарядного тока путем регулирования напряжения). Это я все предполагаю.

При зарядке нужно ток поддерживать (автоматически или в ручном режиме). А ток поддерживается путем повышения напряжения на клеммах батареи.
Рекомендую попробовать автоматическое зарядное устройства со стабилизированным током 5 А (для твоей батареи) и ограничением напряжения 16 В или не автоматическим зарядным устройством, но с контролем тока (регулированием ручками) хотя бы раз в полчаса.

Если никак - обратись к спецу.

Добавлено:
Так же можно попробовать воссоздать условия на автомобиле. Просто подключить к батарее 14,8 В без контроля тока на 1 час. Ток при этом в начале может быть более 10 А и со временем уменьшаться стремясь к нулю. Если ток не уменьшается, то это первый признак неисправности батареи. Если батарея исправна, то одного часа такого заряда хватит, что бы обеспечить пуск мотора. Если мотор запустится, то снять батарею и выполнить нормальный цикл заряда.

з.ы. Но согласись, что 12,5 В это лучше чем 1,5 В .

[Серж]

коротко що було

струм витікання - 230 мА. щось "їсть" батарею...
з допів є сигналка(глюків в роботі не помічено), магнітола(морда знята! і була знята, і завжди знімаю), атнена(активна, з проводком на масу)... все.

поїхав на гСТО, електрик запропонував на ключ зжг поставити включення магнітоли, я наполіг щоб вивів на кнопку. так і зробив + акум стояв у них на зарядці (хоча так розумію не повний цикл, десь 8-9 годин)
в результаті струм витікання(ток утечки) після кнопки упав із 130мА до 50мА (магнітола в standby їла 80..)
макс., скільки машина стояла без поїздок - 2,5 доби, заводлась норм., хоча може стартер не так весело крутив, як після щоденної їзди.

[Alexx]

1 год 6 месяцев - капец подольскому. Сам, правда, виноват - использовал как необслуживаемый
Варта Блю Динамик - нашевсьо

[vov]

после двухнедельного простоя услышал мерзкие щелчки втягивающего. Ак зарядил, приехал в свое имение померял ток утечки 500ма. Отключил контроллер снял все предохранители ток 500ма из допов только сигналка, ее тоже отключал. Не снимал только разьем иммо. Ни у кого такого чуда небыло?

[Буля]

Батарейке (стокоой) больше 3 лет от роду, в моей эксплуатации 2г. +11 мес., только чистил пару раз в год снаружы и доливал дис. воду, зарядка только на машине. Сейчас 16-17 с минусом заводиться вяло, но с первой попытки. Может надо КТЦ прокрутить?

[Серж]

после двухнедельного простоя услышал мерзкие щелчки втягивающего. Ак зарядил, приехал в свое имение померял ток утечки 500ма. ... из допов только сигналка, ее тоже отключал. ..

судячи з фрази "из допов только сигналка" -"радіо-брехунця" в машині немає. тоді може залипає кнопка яка, наприклад, електросклопідйома? чув з ними таке буває.

Батарейке (стокоой) больше 3 лет от роду, в моей эксплуатации 2г. +11 мес., только чистил пару раз в год снаружы и доливал дис. воду, зарядка только на машине. Сейчас 16-17 с минусом заводиться вяло, но с первой попытки. Может надо КТЦ прокрутить?

а який гарант. термін експлуатації у АКБ? і якщо акум загинається, як от, наприклад, у Буля чи на моїй машині (2007 року, в експлуатації 2 роки) то чи не скромний це привід для звернення на гсто для заміни по гарантії? 8)
PS Буля, а куди ти воду доливав-то, чи у тебе "обслуживаемый"?

[Shyma]

По моєму, всюди є дірки в які можна воду заливати, просто на певних акумах вони заклеєні наклейкою...

[Серж]

По моєму, всюди є дірки в які можна воду заливати, просто на певних акумах вони заклеєні наклейкою...

так і є. хоча коли був на гСТО з траблом акума(розряжався за 2 дні) - кажу їм загляньте може електроліту мало, долить там що, відповідь: "нєєєє, у вас же 'нєобслужіваемий', ніяк, це дірки треба робить, це він у вас здихає, пора новий куплять(авто 2007, експлуат з 2008)" і просто поставили його на зарядку.
взявся вчора сам - зняв кріплення, посмикав за пластикову панель зверху, знялась вона і... відкрились взору дірки для заливу води, і влізло тутди (по інструкції "рівень електроліту має бути вище за пластини") майже 1л дистиляту... піііііпец!

мораль:
1) (всі змінено на)більшість гСТОшники пофігісти(мяко кажучи).
2) якщо хочеш щоб щось було зроблено - візьми і зроби.

[Буля]

Серж. Он обслуживаемый. Широкая отвертка и все прбкиоткучены