Простые проблемы - устраняем сами, Ремонтируем своими руками Опции

[yura_brt]

Слабый напор омывателя заднего стекла или течь омывающей жидкости в салон
- даная неисправность относится к 1117 и 1119 находится в гофрированой резинке с правой стороны в связи с тем что трубка находится в переломаном положении давление жидкости не может преодалеть даный излом в последствии даный излом становится переломом и жидкость течет в гофрированый шланг из него на потолок из потолка на боковую карту в лутшем случае вы увидите напор омывающей жыдкости на маленьком стекле в худшем все пойдет в салон ВНИМАНИЕ если на стекло нет жыдкости но насос качает все идет в салон

УСТРАНЯЕМ - берем тройничек для системы омывателя стекол сверлом диаметром 3.3мм проганяем даные отверствия и удаляем остатки пластмассы. Феном заплавляем прямой проход и получаем с тройника переходник под 90 градусов который идеально соеденяет переломанные трубки и ложится в то место где нужен изгиб под 90 градусов одеваем гофрированную резинку и счасливого пути



Система охлаждения
большинство любителей Калины столкнулись с проблемой утечки охлаждающей жидкости поподание на контроллер через негерметичность хомутов и патрубков течи в разных местах но дефекта никто не искал многие перенесли контроллер подальшеот патрубков но причины никто так и не нашол
Причина не работает клапон стравки давления в системе охлаждения который находится в крышке расширительного бачка при замене на другую крышку точно же такую бракованную ефектка не дает
проверяем и калибруем пружинку в крышке расширительного бачка сами следующим способом
снимаем шланг с рассширительного бача обозначенного цыфрами 1 и 2
в точку 1 крепим и зажимаем хомутом обычный насос для накачки шин
в точку 2 крепим и зажимаем хомутом манометр ( я использовал манометр для проверки компрессии предварительно сняв резинку и выкрутив золотник)
Вот все готово Закручиваем плотно крышку и насосом нагнетаем воздух срабатование клапона должно произойти при 1.1кг/см кв
если етого не произошло отвинчиваем крышку извлекаем пружыну и уменьшаем на 1виток и все проверяем снова когда получим срабатование клапона при 1.1кг/см кв все сымаем и наслаждаемся
P.S вот тема к размышлению при езде в городском цыкле и поднятии температуры двигателя свыше 90 гадусов давление в системе охлаждения при неисправном клапоне достигает до 2 кг/см кв а то и более смотря как у кого зотянуты хомуты вот тосол под далением и ищет слабые места (КУДАБЫ ЕМУ РВАНУТЬ) а им оказался патрубок печки что и является причиной попадания тосола в коммутатор в худшем случае разрыва сот ПЕЧКИ или РАДИАТОРА в лутшем случае все вылетает через дренажное отверствие помпи (насос системы охлаждения)

Прикрепленные файлы

 Система_охлаждения.jpg ( 544.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441

 

[R_S]

Система охлаждения

Причина не работает клапон стравки давления в системе охлаждения

Поясните, зачем там клапан (в том смысле как система будет себя вести если клапан всегда будет открыт)?

[yura_brt]

Поясните, зачем там клапан (в том смысле как система будет себя вести если клапан всегда будет открыт)?

выпускной клапан поддержывает повышенное давление (по сравнению с атмосферным ) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше 100*С, уменьшаются паровые потери)

Добавлено:
при затяжке гайки на кузове не учитывая момента затяжки вы сорвали шпильку
ничего страшного в этом нет решаем проблему так
срезаем остаток шпильки в плотную к кузову, керним ,сверлим, нарезаем резьбу (в нутри короба вварена головка болта вот в ней мы и нарезаем резьбу )теперь головка стала гайкой закручиваем шпильку или болт и порядок только кернение и сверление нужно провести очень аккуратно дабы не сехать в сторону тоисть сверлить сначала тонким сверлом а затем под резьбу наризаем резьбу вот и все

Добавлено:
Все, что Вы хотели знать о ШЫНАХ .
Маркировка, типы, сезонность источник http://autoportal.ua/articles/encyclopaedia/7120.html

[R_S]

выпускной клапан поддержывает повышенное давление (по сравнению с атмосферным ) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше 100*С, уменьшаются паровые потери)

Температура кипения охлаждающей жидкости выше чем 100 градС не из-за наличия избыточного давления ,а из-за своих физико-химических свойств. Например для Тосола А40 температура кипения (при правильной плотности) - не ниже 110 градС. Для нормального атмосферного давления (условия стандартной атмосферы) 100 градС это температура кипения воды.
Т.е. 100 градС из Вашего ответа убираем и как-бы остаются только паровые потери (потеря самой ОЖ в виде пара).

Остается вопрос открытым: соизмерим ли ущерб с отказавшим клапаном (потери ОЖ через все легкодоступные места в системе в случае повышения давления) с "паровыми" потерями ОЖ из-за отсутствия клапана и наличия в расширительном бачке давления равного атмосферному (например просто крышка с отверстием)? Или может еще есть нюансы из-за наличия клапана и как следствие из-за избыточного давления в системе?

[yura_brt]

понял вопрос : для автомобилей с контроллером и кучей датчиков нужны более точные даные о состоянии и работе двигателя чтобы внести коректировку на впрыск топлева ,задать угол опережения, темсаиым уменьшить нагрев двигателя или увеличить мощность и так далее...Так как программа пишется для конкретного состояния, конкретного двигателя и вносятся свои корективы под ту или иную систему ЕВРО и штат разработчиков КБ в 2-3 тыс человек занимается только даной работой и не стоит переделывать то что изобретено и отлажено и его нужно содержать согласно инструкций ибо ИНИЦЕАТИВА ВСЕГДА НАКАЗУЕМА в денежном еквиваленте


Добавлено:
Уходит Тосол но найти где невозможно :
Способ определить течь Тосола когда визуальный осмотр ничего не дал берем ультра - фиолетовую лампу (лампа проверки денег ) и в темном помещении освещаем места соединений системы охлаждения остатки Тосола дадут видимые линии даже есль даные места при дневном свете не видимы и детали полностью сухие

[R_S]

... штат разработчиков КБ в 2-3 тыс человек занимается только даной работой и не стоит переделывать то что изобретено и отлажено и его нужно содержать согласно инструкций ибо ИНИЦИАТИВА ВСЕГДА НАКАЗУЕМА в денежном эквиваленте ...

Как бы все верно, но может быть, что просто тиграм не докладывают мяса .

Замечу так же, что не считаю это ответом на свои ранее поставленные вопросы .

[AlMiGu]

Поясните, зачем там клапан (в том смысле как система будет себя вести если клапан всегда будет открыт)?

Тогда вообще сделать просто - выкинуть крышку, и нафик вылить тормозуху.
Клапан предназначен для стравливания избыточного давления внутри системы, и если его не будет, или он будет неправильно работать, то тогда - прощай охлаждающая система (в самый неожидпнный момент лопнет там, где тонко)

Добавлено:
И проблема не в штате разработчиков, а в деталях, которые изготавливают отнюдь не лучшего качества.

[R_S]

Клапан предназначен для стравливания избыточного давления внутри системы, и если его не будет, или он будет неправильно работать, то тогда - прощай охлаждающая система (в самый неожидпнный момент лопнет там, где тонко)

Почитай внимательно, что написал .
Откуда лопнет если в системе не будет избыточного давления а в бачке всегда будет атмосферное.

Повторяю вопрос: зачем в системе охлаждения поддерживается давление выше атмосферного?
Один вариант уже есть: что бы увеличить температуру кипения ОЖ. Но нормальная ОЖ имеет температуру кипения выше рабочего диапазона температуры исправного двигателя.
Еще есть варианты по сути?

[Серж]

є. але той самий ) оскільки він і є true. темп.кипіння тосолу порядка 108^C, а підвищений тиск в системі просто ще більше піднімає "планку" точки кипіння і робить запас на різні високі робочі температури двигуна, що часто вище за 100^C. а що тут ще придумаєш!? як є.
в горах то навпаки - вже при 50-60 вода "кипіть". от що там треба лить замість ОЖ щоб їздить... - це питання )

[Кроныч]

Повторяю вопрос: зачем в системе охлаждения поддерживается давление выше атмосферного?

Цитата с руководства по эксплуатации:
"Герметичность системы обеспечиваеться впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкостистановиться выше, уменьшаються паровые потери). Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар. Впускной клапан открываеться при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03 - 0,13 бар (на остывающем двигателе)."

[Shyma]

Так в першому пості людина і висловила думку що НАШ клапан не спрацьовує коли потрібно.... Від чого і починає підтікати тосол зі всіх дирок...

Добавлено:
Чому бдійсно не перевірити самому вищеописаним способом...

[yura_brt]

Здесь интересно http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=108

[blistograd]

Проведу аналогию.
Даже в тепловозе 2ТЭ116. две системы охлаждения. Одна обикновенная, а вторая под давлением. Так вот как раз вторая охлаждает рубашки гильз и температура кипения ВОДЫ этой системе 115 грд Это сделано для того, что чем больше температура охлаждайки, тем быстрее теплоотдача, качество сгорания и повышение мощности.

Кстати так, для общего развития ,дизель 5Д49 устанавливаемый на этих тепловозах является самым экономичным в мире, среди дизелей устанавливаемых на тепловозах разных стран. И это наш Луганск сделал.

[yura_brt]

даный совет является криминальным но он спас не одного автолюбителя и имеет право на существование :

Закрили ключи в нутри машины все закрылось : хотя зарание извесно что иномарка вскрывается 9-12 секунд отечественные 5-7 секунд- из хроники угона автомобилей
1 -разбивают боковое стекло -это плохой совет
2-при помощи металичесской линейки или стальной проволоки : снимаем уплотнитель бокового стекла и достаем тягу замка в некоторых автомобилях ее нужно поднять в верх в некоторых опустить в низ вот и все
защита любим противо-угоночным устройством мало ефективна даже самым навороченным , а вот САМОДЕЛЬНАЯ личная заморочка спасет ВАШ Автомобиль от угона.Но сейчас хоть заводы изготовители авто устанавливают именные защиты (ИММОБЕЛАЙЗЕР) против завода двигателя но марадерство всеже возможно

[AlMiGu]

По второму пункту - не во всех атьмтбиляхэто дело открыто и доступно для вскрытия таким способом....
А по горизонтали не пробовал тянуть?, ведь есть и такое

[yura_brt]

прибори для діагностики своїми руками http://chiptuner.ru/content/handmake/
про Bosch 7.9.7 http://car.raduga.ru/9/47_1.shtml
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=5432
Разборка 81-пинового разъема ЭСУД. http://chiptuner.ru/content/conn_81pin/
вот от кантакта в этом раземе 80-90% глюков его калибруем проволкой или сверлом или иголкой подходящего диаметра путем отгиба -подгиба 4 х
лепесточков

Прикрепленные файлы

 797_amp.jpg ( 83.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224

 

[sten72]

Автолюбители-калиноводы помогите советом:задней балкой налетел на камень и получилось так,что если замерить линейкой расстояние внутри задних колес спереди оси колес и сзади,то разбежность получается 6-7мм.То есть спереди задние колеса уже,а сзади шире.Можно ли не меняя балки как-то выйти из положения или на резине это не будет сильно отражаться? На развал-схождение еще не ездил.

[yura_brt]

Автолюбители-калиноводы помогите советом:задней балкой налетел на камень и получилось так,что если замерить линейкой расстояние внутри задних колес спереди оси колес и сзади,то разбежность получается 6-7мм.То есть спереди задние колеса уже,а сзади шире.Можно ли не меняя балки как-то выйти из положения или на резине это не будет сильно отражаться? На развал-схождение еще не ездил.

сначала проверьте развал схождение если не получится выставить тогда к рыхтовщикам они вытянут и тогда снова на розвал схождение или сразу замена

[DrRost]

Автолюбители-калиноводы помогите советом:задней балкой налетел на камень и получилось так,что если замерить линейкой расстояние внутри задних колес спереди оси колес и сзади,то разбежность получается 6-7мм.То есть спереди задние колеса уже,а сзади шире.Можно ли не меняя балки как-то выйти из положения или на резине это не будет сильно отражаться? На развал-схождение еще не ездил.

У меня после аварии такое было с задней балкой, только 7мм, так вот схождение показало втрое превышен разрешенный угол. При это машина едет прямо только надо руль слегка повернуть. а если руль отпустить то машина едет НЕ-прямо!
И еще сказали на сервисе что балка заднего моста не рихтуется, поскольку сделана из стали с пружинными свойствами -балка кручения. И если рихтовать, то после каждого рихтовочного удара - ехать на развал-схождение.. никто этим гемором не занимается. Поменять балку мне обошлось в 300у.е. два года назад

[yura_brt]

Неисправность по кодам 0300 и 0301,0302,0303,0304 -пропуски зажыгания в определенном цилиндре иногда загорается "Чек" потом тухнет проверяем свечи,ВВпровода,проверяем компрессию в цилиндрах ,проверяем МЗ(модуль зажыгания катушка ВВ сдвоенная)датчик фаз ,давление в топливной рампе должно быть 3,8-4,0 -все в норме .При проверке зазоров клапонов оказывается что они не в норме -при этом компрессия в цилиндрах в норме 14кг/см2 зазор для впускных должен быть 0.20 и для выпускных 0.35 вот в этих зазорах и кроются пропуски зажыгания

[tajlung]

Автолюбители-калиноводы помогите советом:задней балкой налетел на камень и получилось так,что если замерить линейкой расстояние внутри задних колес спереди оси колес и сзади,то разбежность получается 6-7мм.То есть спереди задние колеса уже,а сзади шире.Можно ли не меняя балки как-то выйти из положения или на резине это не будет сильно отражаться? На развал-схождение еще не ездил.

У меня была таже проблема.Только я вьехал задним правым колесом в большую яму на приличной скорости,так что диск ремонту не подлежал.После 1000км пробега сьело внутрение стороны передних шин.Поехал на розвал схождения.Начало жевать внутрение стороны задних шин.Поменял балку и теперь и все стало на свои места.

[yura_brt]

Перестал работать сигнал!
Основная причина плохая гермитизация ,при попадании воды на сигнал ОСОБО ПРИ МОЙКЕ под давлением развальцевать сигнал и снова завальцевать хлопотное дело но если у кого есть возможность то снимаем обжымку и видем в нутри герметичного прибора наличиие воды в последствии образование ржавчины и подклинивание сердечника в нутри катушки в основном деталь не ремонтируема только замена

Добавлено:
Перестал работать стеклоподемник!
неисправность находится в двигателе подемника, возле графитовых щеток находится термопредохранитель красного цвета

Прикрепленные файлы

 shetki_thumb.jpg ( 4.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183

 

[R_S]

Перестал работать сигнал!
Основная причина плохая гермитизация ,при попадании воды на сигнал ОСОБО ПРИ МОЙКЕ под давлением развальцевать сигнал и снова завальцевать хлопотное дело но если у кого есть возможность то снимаем обжымку и видем в нутри герметичного прибора наличиие воды в последствии образование ржавчины и подклинивание сердечника в нутри катушки в основном деталь не ремонтируема только замена

Вот и у меня периодически работает и не работал (т.е. сейчас работает). Крайний раз отказал зимой. Стучание по нему не помогло. Залил во внутрь сигнала (в щель между мембраной и корпусом не снимая с машины) аэрозоли для размораживания стекол и замков, даже правильнее будет не залил, а обильно пролил. После того как все вытекло, обильно пролил WD-40 и уже месяца 4-5 сигнал не отказывает. Может помогло, а может повезло ...

[delirium]

70 грн. 2 улитки - и сигнал нормальный и проблемы больше нет!

[AdmJenia]

при осмотре ниши заднего колеса было обнаружено перелом фторопластовой оболочки(баудента) троса ручника в последствии попадание грязи и воды, трос начнет подклинивать и в итоге перержавеет и порвется герметичность баудента востановил изолентой

У меня эти кожухи полопались через пол года эксплуатации и ни чего я с ними не делал.
Машина постоянно стоит на улице и за все время, а это больше полутора лет, ни чего не заржавело и не заело.

А вообще одна большая проблема - это ходовая, лечится заменой.
Скрип дверей - лечится заменой роликов на пластиковые или снимаем трубку с металичиской части ролика (ролик не пластиковый, не теште себя) и розжимаем ее (она разрезана), а потом натягиваем трубку обратно.

[yura_brt]

течет бензин - повреждена прокладка между баком и топлевным модулем
устраняем - 1 снимаем давление в топливной рампе (извлекаем предохранитель и заводим двигатель)
2 снимаем лючок под задним сидением и отсоединяем патрубки от топлнвного модуля
3 СПЕЦ-сьемником извлекаем из бака топлевный модуль и меняем поврежденную прокладку
код детали по каталогу
1118-1101138-10
Внимание замена при отсутствии сьемника результата не даст, прокладку повредите

Прикрепленные файлы

 потеки_бензина.jpg ( 262.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 прокладка_бака.JPG ( 221.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

 

[yura_brt]

запчасти по каталогу
можно найти тут http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmode...k=3&atype=0

[Rems]

Перестал работать сигнал!
Основная причина плохая гермитизация ,при попадании воды на сигнал ОСОБО ПРИ МОЙКЕ под давлением развальцевать сигнал и снова завальцевать хлопотное дело но если у кого есть возможность то снимаем обжымку и видем в нутри герметичного прибора наличиие воды в последствии образование ржавчины и подклинивание сердечника в нутри катушки в основном деталь не ремонтируема только замена

Вот и у меня периодически работает и не работал (т.е. сейчас работает). Крайний раз отказал зимой. Стучание по нему не помогло. Залил во внутрь сигнала (в щель между мембраной и корпусом не снимая с машины) аэрозоли для размораживания стекол и замков, даже правильнее будет не залил, а обильно пролил. После того как все вытекло, обильно пролил WD-40 и уже месяца 4-5 сигнал не отказывает. Может помогло, а может повезло ...

Я купил новый-в гараже заменил.
Немного выгну его, так чтобы он был несовсем напротив решетки-чтобы вода не попадала и все прекрастно...

[IgorS]

 

Я купил новый-в гараже заменил.
Немного выгну его, так чтобы он был несовсем напротив решетки-чтобы вода не попадала и все прекрастно...

Что касается Калиновского Фа-Фа сигнала, то ИМХО его хоть выгибай - не выгибай (атакуй - не атакуй... ), результат будет один и тот-же. А именно - в любой момент он может не сработать. Лучше заменить на улитки и поставить их либо за бампер, либо под капот...

[sanny]

Новый сверчок в салоне.
Обнаружил вчера новый источник шума в салоне. В комбинации верхнего света в салоне установлен модуль датчика температуры, а именно: сам датчик (терморезистор) и втяжной вентилятор. Вот он-то и "жужукал" себе тихонько и стабильно! Вылечил каплей масла на втулочку (ее видно по центру). Теперь тихо...

[Alex&R]

Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ''убить сверчка'' над рулевой колонкой на уровне лобового стекла. Появляется в промежутке 1000-2200 об/мин.

[R_S]

Убил сверчка. Долбил противным периодическим звонким дребезгом в районе бордачка и вообще правой части торпедо. Локализовался сверчек в панели-заглушке находящейся в торце торпедо с правой стороны.Панель просто там болталась в своем посадочном месте, т.е. была установлена без натяга. Аналогично расположена панель и с левого торца торпедо, но она стоит жестко. Доступ к этим панелям при открытых дверях.

[Alex&R]

Убил сверчка. Долбил противным периодическим звонким дребезгом в районе бордачка и вообще правой части торпедо. Локализовался сверчек в панели-заглушке находящейся в торце торпедо с правой стороны. .... Аналогично расположена панель и с левого торца торпедо, но она стоит жестко.

Я уточняю:
сверчек над рулевой колонкой (не в торце), где то на уровне 5 мм от прилягания лобового стекла.

[R_S]

Как бы не лично тебе Alex&R был адресован мой пост, а типа всем в эфир .

А теперь инфа для тебя, но у меня нет уверенности, что именно это тебе поможет: В закрытом пространстве определять место источника звука очень сложно. То что меня раздражало звучало откуда угодно, но только не с места нахождения. Т.е. звук исходил и от места воздуховодов обдува лобового стекла по правой стороны, и как бы из дефлекторов обдува бокового правого стекла, и изнутри того места где в люксе аэрбег (полка на бордачком), даже пепельницу периодически закрывал-открывал, и было впечатление что зеркала-боковые стекла дребезжат, и как буд-то в бороде что-то за майфуном звук издает и т.д. А оказался этот гребанная боковая панель-лючок, которая почему-то слегка изогнулась (связываю с жарой летней) и начала болтаться в своем установочном месте, притом эти болтания были явно связаны с вибрацией кузова-салона и режимом работы мотора.
Просто всем рекомендую пооткрывать передние двери и простучать эти панельки в торцах торпедо. Если в них есть свободный ход, то их нужно чем-то укрепить (подложить под них что-то...я свою пока просто демонтировал).
Если бы у меня стучала левая панелька, то с большой вероятностью звук мог исходить и изнутри рулевой колонки и из под лобового стекла по левой стороны...но это не совсем обязательно твой случай...я так думаю.

[yura_brt]

Загорелся индикатор Зарядки АБ.
в первую очередь проверяем; натяжку ремня генератора, крепление електричесских соединений,если результата нет меняем реле регулятор который находится под пластмассовой крышкой генератора

[Alex&R]

Очередной вопрос: при выезде с гаража включаю заднюю передачу, выежаю на дорогу, затем с выворотом руля прижодится 5 метрпв проехать под горку (дабы освободить дорогу), естествено с полувыжатым сцеплением. В этот момент слышен писк. На трассе при резком наборе оборотов (педаль в пол) и на нетрале прогазовывать пробовал (по совету автолюбителей, для выявления писка от пробуксовки ремня генератора) подобного не обнаружено. А вчера еще и во время прогрева двигателя услышал 3-х секундный писк. Что это может быть? Ехать ли с этой проблемой на ГСТО? Или дешевле самому, что-то посмотреть, подтянуть?

Добавлено:
Когда въежаю в гараж (тот же угол поворота и уклон, но прогретый двигатель) писка нет. Пробег 3100 км

[R_S]

Очередной вопрос: при выезде с гаража включаю заднюю передачу, выежаю на дорогу, затем с выворотом руля прижодится 5 метрпв проехать под горку (дабы освободить дорогу), естествено с полувыжатым сцеплением. В этот момент слышен писк. На трассе при резком наборе оборотов (педаль в пол) и на нетрале прогазовывать пробовал (по совету автолюбителей, для выявления писка от пробуксовки ремня генератора) подобного не обнаружено. А вчера еще и во время прогрева двигателя услышал 3-х секундный писк. Что это может быть? Ехать ли с этой проблемой на ГСТО? Или дешевле самому, что-то посмотреть, подтянуть?

Добавлено:
Когда въежаю в гараж (тот же угол поворота и уклон, но прогретый двигатель) писка нет. Пробег 3100 км

У меня тоже ранее был писк. Вылечилось натягиванием ремня генератора. Где натягивать (самому или на ГСТО) решение за тобой. У меня обычно эти писки появляются с изменением погоды. Становится сыро (осень на дворе ) и естественно между этими периодами ремень возможно чуть растягивается (изнашивается).

[Alex&R]

Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ''убить сверчка'' над рулевой колонкой на уровне лобового стекла. Появляется в промежутке 1000-2200 об/мин.

Источник шума найден! Прозрачный пластик прикрывающий спидометр, тахометр и т.д. Осталось придумать как его уберечь от дребезга. Но нашлась новая тарахтушка - пластиковая обшивка рулевой колонки. Кто нибудь сталкивался?

Добавлено:

Очередной вопрос: при выезде с гаража включаю заднюю передачу, выежаю на дорогу, затем с выворотом руля приходится 5 метрпв проехать под горку (дабы освободить дорогу), естествено с полувыжатым сцеплением. В этот момент слышен писк.

У меня тоже ранее был писк. Вылечилось натягиванием ремня генератора.

Проблема проявляется при повороте руля в право до упора, влево - писка нет. Пищит и при полуотпущеном сцеплении (момент трогания)
Что посоветуете? Обращатся к гарантийщикам?

[yura_brt]

Причиной писков визгов может быть:
1- натяжной подщипник ремня генератора
2-натяжной подшипник ремня ГРМ
3-помпа (водяной насос)проследите утечку тосола? при снятом ремне проварачиваем вал насоса движение должно быть равномерным без заеданий и свободным шатаем вал в лево-право,верх -низ люфта недолжно быть , первые признаки заклинивания подшипников помпы с мизерной течью тосола ,течь тосола можно увидеть даже мизерную в ультрафиолетовой подсветке (лампа для проверки денег) внимательно осматриваем помпу
4 подшипники генератора или щетки генератора (снимаем ремень генератора и заводим определяем методом исключения если писк попал значит он в узлах генератора, если остался в узгах ремня ГРМ)

[urkivski]

Очень тугая педаль, после 2108 поражался (надо кирпич на ногу ставить) решилось смазкой моторным маслом троса.

[Doc-surgeon]

Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ''убить сверчка'' над рулевой колонкой на уровне лобового стекла. Появляется в промежутке 1000-2200 об/мин.

Источник шума найден! Прозрачный пластик прикрывающий спидометр, тахометр и т.д. Осталось придумать как его уберечь от дребезга. Но нашлась новая тарахтушка - пластиковая обшивка рулевой колонки. Кто нибудь сталкивался?

Вот вордовский файлик, там картинка и схематичное описание, изваял, как мог, если что не понятно, будем разжевывать...


 Кожух_через_отверстия_отмеченные_стрелками.doc ( 696.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125

[messer]

Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ''убить сверчка'' над рулевой колонкой на уровне лобового стекла. Появляется в промежутке 1000-2200 об/мин.

Источник шума найден! Прозрачный пластик прикрывающий спидометр, тахометр и т.д. Осталось придумать как его уберечь от дребезга. Но нашлась новая тарахтушка - пластиковая обшивка рулевой колонки. Кто нибудь сталкивался?

Вот вордовский файлик, там картинка и схематичное описание, изваял, как мог, если что не понятно, будем разжевывать...


 Кожух_через_отверстия_отмеченные_стрелками.doc ( 696.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125

Я так уже давно сделал, когда первый раз снимал кожух, действительно так лучше и затянуть можно нормально. 

[Doc-surgeon]

Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ''убить сверчка'' над рулевой колонкой на уровне лобового стекла. Появляется в промежутке 1000-2200 об/мин.

Источник шума найден! Прозрачный пластик прикрывающий спидометр, тахометр и т.д. Осталось придумать как его уберечь от дребезга. Но нашлась новая тарахтушка - пластиковая обшивка рулевой колонки. Кто нибудь сталкивался?

Вот вордовский файлик, там картинка и схематичное описание, изваял, как мог, если что не понятно, будем разжевывать...


 Кожух_через_отверстия_отмеченные_стрелками.doc ( 696.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125

Я так уже давно сделал, когда первый раз снимал кожух, действительно так лучше и затянуть можно нормально. 

И что продолжает тарахтеть? Как вариант, внутри там есть провода, нужно обмотать, чтобы не тарахтели. По-моему, там больше нечему тарахтеть... (боковые клипсы под саморезы, подложил двусторонний скотч)...

[yura_brt]

Проблемы с Генератором:
1 нет зарядки или перезарядка,перегорают лампочки и тд.
2 плавает напряжение от 12в до 15в
3 горят обмотки
4 пробиваются или обрыв выпрямительных диодов
основная причина:
неисправен реле - регулятор . плохие контакты на зажимах обмоток- что находятся на подкове с диодами
контакты соприкосновения щеток и коллектора
устраняем так:
реле регулятор путем подставки убеждаемся в неисправности при этом контролируем напряжение бортовой сети
контакты пропаиваем паяльником (не меньше 100 Вт ) чтобы прогреть как следует соединения при этом используем только Паяльный Жир, паять кислотой ЗАПРЕЩЕНО (будут последствия ведь ее удалить и нейтрализовать практически не возможно)
чистим коллектор или протачиваем
1и3 фото это те зажимы где пропадает
2-фото после пайки зажимов
так как стоит Бортовой комп. напряжения могут находится в даных пределах в зависимости от температуры
Добавлено:
для рукастых немного информации http://autolibrary.net/category/vaz-1118/

Добавлено:
как работает генератор описано тут http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=1814

До этого генератора наши разработчики всё время шли по следам Боша, а здесь свернули в сторону Японии, и считаю правильно сделали. У РРН от ниппон денсо всё так и сделано, с небольщими вариациями. Генератор питается от АКБ, дополнительных диодов нет, цепь управления и индикации зарядки требует подачи напряжения для включения возбуждения, причём на малых оборотах (при прокрутке стартером )по напряжению с обмотки W генератор не мешает стартеру своей нагрузкой! Пока не набрал больше 400-500 оборотов , никчему тратиться на возбуждение, всё равно отдачи не будет, а завёлся будь добр трудись на полную!
Одно не совсем нравится , чуть великовато напряжение для АКБ по старым технологиям, а для современных СА-СА батарей очень хорошо. Старички от перезаряда с таким генератором кипят, тут выхода два: менять батарейку на современную , или диодный мост со старым РН, но это шаг назад.

Да ещё при проверке на стенде без АКБ генератор проверить трудно, для возбуждения нужен источник хотябы на 5 ампер, причём с диодом на выходе для защиты (бережёного бог бережёт).

Прикрепленные файлы

 таблица_зависимости_.png ( 25.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 DSC00091.JPG ( 476.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 DSC00097.JPG ( 582.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 DSC00094.JPG ( 1.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 cхема_генератора_.png ( 55.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

 

[yura_brt]

разъмы кузов-дверь, читать всем и проверять источник http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=4708


-не работают кнцевики ПЕРЕДНИХ дверей
или-не работает ЦЗ одной из передних дверей.

Причина проста в разъм перехода кузов-дверь просто попадает вода (актуально тем у кого машинка на улице) и в разъеме контакты просто гниют.

Проверьте разъемы на наличие влаги а то и того хуже синего налета. смажьте салидолом (он ток не проводит) или еще чем нить.

[Fagot73]

С приходом Зимы и морозами начало прихватывать уплотнитель на дверях :
- даную неприятность устраняем так, протираем верхний уплотнитель двери (что на крыше)насухо и смазываем резинку и место соприкасания на двери чем нибудь жырным типа вазелин ,топленый свинной жыр ,глицерин ,всем тем что не розедает резину

не знаю как насчёт топлёного свиного жира , пользуюсь силиконом в баллончике. Он для этого предназначен. Обрабатываю все резиновые уплотнители пару раз в сезон.

[Doc-surgeon]

Вот такой секрет:
у меня машина стоит на стоянке и зимой и летом ,масло 10W40 , при морозах ниже -15 перед заводом включаю все потребители для разогрева АБ на 2 минуты ,после этого выжимаю сцепление выключаю все потребители и завожу, если мороз ниже -20 , проделываю все что описано выше и ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла поменьше и облегчить нагрузку на стартер -это из личного опыта.

Жесть и это в -20... А не проще, залить масло 5W40 или 0W40, в двигатель и в коробку 75W-90. При запуске, чтобы облегчить нагрузку на стартер, вовсе не обязательно поддомкрачивать авто и крутить колесо, достаточно выжать сцепление...

[Серж]

... ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла

Жесть и это в -20... А не проще, залить масло 5W40...

8)) представляю картину... вся в огнях машина, двроники на 3 передаче херя?ат, музыка орет на всю, стекла туда-сюда ездят, передок поддомкраченый и водитель сидить колесо прокручивает... 3, 2, 1 ПУСК ))) yura_brt, спасибо повеселил )

[delirium]

Вот такой секрет:
у меня машина стоит на стоянке и зимой и летом ,масло 10W40 , при морозах ниже -15 перед заводом включаю все потребители для разогрева АБ на 2 минуты ,после этого выжимаю сцепление выключаю все потребители и завожу,если мороз ниже -20 ,проделываю все что описано выше и ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла поменьше и облегчить нагрузку на стартер -это из личного опыта.

... ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла

Жесть и это в -20... А не проще, залить масло 5W40...

8)) представляю картину... вся в огнях машина, двроники на 3 передаче херя?ат, музыка орет на всю, стекла туда-сюда ездят, передок поддомкраченый и водитель сидить колесо прокручивает... 3, 2, 1 ПУСК ))) yura_brt, спасибо повеселил )

Аааааааааааа, жестяк!!! Еще забыли танец с бубном пока вся машина мигает вокруг неё сплясать!!!!

[Doc-surgeon]

Вот так и рождаются легенды о Калинах и негативное к ним отношение. Это же если соседи, прохожие, каждое утро видят муки человека с поддомкраченным авто и крутящего колесо, оригинал по этой ссылке
( http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=94671 ), то и думают, что это такая машина и нужно каждую так заводить.

[Doc-surgeon]

Даным секретом пользовался на ВАЗ-2109 после неё купил Калину пока больших морозов небыло и даный совет не проверял!
Может и развеселил - но на галстуке по всем городе меня не таскают , и моя машина выезжаеа при любих морозах , а время покажет .
Да мужики имея Киевскую зарплату можно масло менять под каждый мороз,как говорит пословица "Ситий голодного ніколи не зрозуміє"
А виживати потрібно . Дякую за щиру посмішку і порозуміння.

Не знаю, как там с девяткой обстоят дела, но Калину и не нужно проверять. В 2009 году, когда в коробке и двигателе было масло, залитое на ТО ГСТО, откровенно какое-то га-но, утром ниже -20, завелась спокойно, с третьего раза. Затем был период зимы чуть теплее -18; 15гр. с первого тыка, как дети в школу. На нормальное масло перешел, уже осенью 2009, когда обратил внимание, что масло, коробке, уже густое, еще при +4гр. цельс. "Разобрался" в маркировках масел, после этого принял решение уйти с гарантии и этого ГСТО, осознав какую гадость мне заливали в виде масла. Нужно заливать масло, согласно пройденного пробега, вовсе нет нужды его менять под каждый мороз, и жару. Просто уже давно известно, что заливать более качественное, но более дорогое масло, себе дешевле, причина, думаю, ясна... Что касается зарплат, в Киеве, вы учитывайте и расходы, в столице повыше и тот кто имеет в Киеве зарплаты, позволяющие беззаботно жить, ездит как правило, на других машинах, а вы на форуме калиноводов, так что действительно, каждый выживает, как может. Я думаю, без обид, потому как шутили в этой теме без желания обидеть, и "чувствовалось", что данные мероприятия перенесены как опыт эксплуатации ранних детищ АВТОВАЗА. Но покупая Калину, я, например, и не предполагал, что АВТОВАЗ, несколько поднялся в создании своих детищ и Калина значительно отличается, в лучшую сторону, от своих предшественниц, что приятно радует...

[tesny]

Ну поддомкрачивать действительно лишнее. А разогреть электролит перед пуском нужно. Я всегда при температуре -7 и ниже включаю дальний обогрев зеркал/стекла и печку на минуту-две, а не моргаю и стекла двигаю как скептики тут стебались. И всегда с первого раза машина заводилась, сцепление первую минуту держу выжатым.
Возраст машины в подписи.
Гаража никогда не видела.
А колесо крутить разве, что самому разогреться.

[Серж]

шутили, как точно заметил Doc-surgeon, действительно без обид )) ну прикольно просто - вон delirium тож оценил
но я смотрю народ не унимаеться c новыми методами пуска авто... ))

Я всегда при температуре -7 и ниже включаю дальний обогрев зеркал/стекла и печку на минуту-две, а не моргаю и стекла двигаю как скептики тут стебались. И всегда с первого раза машина заводилась, сцепление первую минуту держу выжатым.

вот помню мы с R_S спорили как-то про "на 1 минуту или 5 нужно клему снимать", так у нас там все четко разрулилось )) tesny, почему целую минуту...? онаж если завелась, то уже завелась или машина целую минуту заводитсья никак не заведеться)) ну да ладно - вопрос в рамках хохмы почти риторический))

туперь сурово серьезно - если акб здоровая, то никаких танцев з бубном (включение всех бортовых потребителей) нах не нужно, она и так заведет авто с полтыка. если убитая - то таким "прогревом" она сядет и ваще крутить ничего не захочет и тут ее лучше менять.
вот на моей сейчас акб уже подгулявшая (4й год ей)- в одной банке электролит помутнел, похоже осыпается и скоро "прикажет долго жить" - напряжение после морозной ночи сейчас показывает ~11,9 и было уже что с первого разу не заводилась, но 10 сек дальнего + 10-20 сек подождать и пуск хватает, чтоб бодро завестить. так что мож пробуй сокращать лишнее время "прогрева" акб - зачем ее разряжать почем зря?

[tesny]

tesny, почему целую минуту...? онаж если завелась, то уже завелась или машина целую минуту заводитсья никак не заведеться)) ну да ладно - вопрос в рамках хохмы почти риторический))

туперь сурово серьезно - если акб здоровая, то никаких танцев з бубном (включение всех бортовых потребителей) нах не нужно, она и так заведет авто с полтыка.

Да тяжело разговаривать. С дуру можно и х** сломать.
На "здоровой" АКБ можно на второй передаче заводится и стартовать сразу.
Возьми посиди в мороз на лавочке часик, а потом сразу на 100 метровку. Далеко убежишь? А последствия.
Вот и тут так дать АКБ очухаться от мороза, может и не обязательно, но не помешает.
И Сцепление Держу минуту, даю двигателю в холостую покрутить немножко. А при -20 при коробка передач для двигателя тоже нагрузка. Тоже не обязательно, но мотору легче.

[sanny]

Вот такой секрет:
у меня машина стоит на стоянке и зимой и летом ,масло 10W40 , при морозах ниже -15 перед заводом включаю все потребители для разогрева АБ на 2 минуты ,после этого выжимаю сцепление выключаю все потребители и завожу,если мороз ниже -20 ,проделываю все что описано выше и ещё в добавок поддомкрачиваю переднее колесо включаю передачу и пока разогревается АБ проварачиваю колесо чтобы сделать вязкось масла поменьше и облегчить нагрузку на стартер -это из личного опыта.

спасибо большое, давно так не смеялся ! ... и еще про то, как свиным жиром смазывать уплотнитель - тоже клёво !
Шутки - шутками, а глицерином вариант, как альтернатива силикону из баллончика. А при больших морозах достаточно выжать сцепление, потом отпустить после 2-3 сек как завелся. Акум греть 2-3 мин не надо ! Достаточно несколько сек ... Если езда в основном по городу - в коробку залить моторное масло полусинтетику и будет гуд !

[yura_brt]

Не греет печка:
1 проверяем работу термостата
2 -завоздушена система охлаждения ,проверяем на герметичность систему охлаждения и уровень жидкости в расширительном бачке
снять шланг в точк А или В и выпустить воздух из систем охлаждения возможна утечка жидкости, нужно иметь резервуар под рукой.

Добавлено:
для расшифровки кодов неисправностей использую БК-20 вот так его установил , подключается к диагностическому разёму

Прикрепленные файлы

 Система_охлаждения.jpg ( 954.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 DSC00142.JPG ( 545.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 DSC00143.JPG ( 495.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67

 

[yura_brt]

следующмя проблема: печка холодная, радиатор холодный, тосол гонит через крышку РБ, температура на приборах под 120, вентелятор включается, заглушу через мин 5 а то и меньше температура 50-60 градусов.
Причина опять КРЫШКА Расширительного бачка не держит давление 1.1кг/см2

[privatalex]

следующмя проблема: печка холодная, радиатор холодный, тосол гонит через крышку РБ, температура на приборах под 120, вентелятор включается, заглушу через мин 5 а то и меньше температура 50-60 градусов.
Причина опять КРЫШКА Расширительного бачка не держит давление 1.1кг/см2

А зачем было писать это сообщение в этой теме? Это бортовой журнал? Или чтобы жилетку кто то с форума подложил?

[Thyssen]

следующмя проблема: печка холодная, радиатор холодный, тосол гонит через крышку РБ, температура на приборах под 120, вентелятор включается, заглушу через мин 5 а то и меньше температура 50-60 градусов.
Причина опять КРЫШКА Расширительного бачка не держит давление 1.1кг/см2

Причина голова у хозяина , а не крышка!!!!
У тебя ,что не пост- то ржачь!!!! Жги!!!