Проблема наступна : близько півтора тижня назад, ремонтував генератор (поміняли підшипники, регулятор напруги, і міст "діодний" чи "іонний" не знаю ))) ) Так от після встановлення генератора на місце , лампочка АКБ почала мигати .... Я не можу однозначно сказати коли загорається а коли гасне (хаотично) але всетаки більше коли скидаю на нейтралку і кочусь на холостих!! При цьому коли стою на місці і лампа мигає , обороти теж плавають..... Їздив до тих хто ремонтував Гену, сказали справа не у ньому.... а також сказали що на нього не приходить нормальна напруга для збудження (пригає то 14 то 11)

Куди дивитись????? Що це може бути ?????

Богдан, почни з натяжки ременя
Навіть якщо "на око" натянуто нормально.

Богдан то що дальше таке продовжується?

А они не сказали откуда это напряжение (для возбуждения) должно приходить на генератор . Поедь, спроси у них... .

Ремінь натягнуто нормально.... (їздив до моториста свого).

Так Мастер. )) Продовується покишо..)))

Ті майстри сказали що імпульс мав би посилати компютер , але теоретично може і фішка якась бути глючна.

Чи може датчик якийсь ?????

Добавлено:
Просто питання, як мені це перевірити??? Що за обладнання має буути? чи міняти все підряд?? )))) Бо так їхдити трохи нервує..... + вночі не дуже комфортно, фари мигають разом з лампою на панельці

Если ремень натянут и не буксует, то лампочка мигает из-за неисправностей цепей генератора. Т.е. то, что ты поменял (диоды, регулятор, щетки) в том и может быть неисправность, при условии, что до замены такой дефект отсутствовал.
А возбуждение при работающем двигателе генератор берет сам от себя с выпрямительных диодов, т.е. то что сказали мастера это просто некомпетентно (хотя так же имеет место быть, но только при пуске (раскрутке) двигателя, когда напряжение для возбуждение берется от бортсети (батареи), но проблемы то не пуске, а в установившемся режиме).
Другими словами мастера должны сами дальше ремонтировать генератор.

А для диагностики в домашних условиях нужен осциллограф и вольтметр. Осциллографом нужно посмотреть форму кривой напряжения на клеммах батареи при работе генератора. А что бы понять пробиты диоды или нет, нужно кривую сравнить с картиной, которую можно найти в литературе по Калине тут на сайте.
Если диоды целые, а напряжение прыгает - то это регулятор. Еще нужно проверить все электрические соединения между генератором и бортсетью (затяжку)....я так думаю.

Ок. Дякую за пораду.... буду пробувати... !!

Генератор зробив таки.... А було все так, підїхав я знову до тих майстрів які мені складали до купи той генератор і кажу, так і так.. не працює добре. Він знов давай тестером тикати всюди, сказав --- ДІЙСНО , справа в генераторі.... може діодний міст, може регулятор. Каже - знімай регулятор, заразя його перевірю , ну я то все повідкручував і ТУТ....... фішка яка втикається від регулятора до діодного моста, висить просто на волоску (була зовсім не вставлена на своє місце) Я вставив.... покликав його ..... по панелі прриборів чітко видно, вже нічого не горить, нічого не скаче. Він знову тестером потикав -- скзав втикнути максимум всього (пічка,фари і т.д) Напруга стабільна.....

Як висновок, знов майсти не ДОГЛЕДІЛИ. А через них стільки нервових клітин вмерло ))))

Добавлено:
Всім дякую за поради.....

Вопрос таков: Как у кого с генератором???

Моей машинке 2,5 года, собираюсь менять уже второй генератор (перестают давать зарядку). 2-й генератор перестал давать зарядку и стал шуметь, может ктото знает в чём проблема? Кто знает где их ремонтируют? Както около штуки грн за новый отдовать не хочеться

Обратись к ВадимКе. У него есть генераторы и он их делает

поменять подшибник раз шумит

Всем привет. Проблема калиновских генераторов заключается в подшипниках и шоколадке (релле), диодный мост как на удивление не ломается. Я решил проблему с генератором купив новый заводской за 920 грн. Советую промовские генераторы не покупать так как на них нет запчастей. Радной заводской генератор проработал около года, пробежал гдето 60-65тыс.км. Промовский на 90 ампер пробежал гдето также. Но заводской после замены релюшки стал давать периодический зарядку и стал до ужаса нагреваться. Вопрос: почему в калиновских генераторах одновременно выходят из строя подшипники и релюшки?

Добавлено:
Если бы только шумел... Промовский шумит и не дает зарядки. Родной после замены релюшки периодический дает зарядку, ужасно шумит и греется (яишницу можно жарить). Просто интересно почему одновременно летят релюшки и подшипники?

Ні з того, ні з чого- почав завивати генератор! сказали треба міняти підшипники!! але розмір не знають і за роботу просять 100 грн.!!!!!!!
ВОПРОС!!!! Які розміри і цена вопроса?

Подшипники 202 и 303 http://eco-terminal.ru/bearing-a.html но сначала проверь вольтаж, может завыделываться релле зарядки ,или пробило обмотку.

Добрый день, коллеги! Решил поднять тему относительно генератора, устанавливаемого на Калинах.
Обстоятельства так сложились, что уже на 17 тыс. генератор пришлось заменить. Утром, как обычно, после заводки двигателя послышался умеренный гул и сильный запах гари в салоне.
Позже установили, что это генератор. Кроме того, нагревался он, намного быстрее, чем обычно.
Итог: генератор пришлось заменить, а вместе с ним и треснувший ремень. Сейчас, установлен новый генератор. С ним отъездил 3 тыс. единственное, что не нравится – чувствуется слабый запах горелого (температура поверхности генератора нормальная).
Не исключаю, что и сейчас происходит небольшое подгорание изоляции обмоток.

Теоретический аспект: реальный факт – генератор работал в режиме большей отдачи тока, что привело к его перегреву и сгоранию изоляции обмоток. Основные причины, которые вызывают это – разряженный аккумулятор или короткое замыкание в электрооборудовании – исключаю. В неисправность реле регулятора тока тоже с трудом верится.

Актуальный вопрос: каковы особенности нормальной работы генератора? Чем могло быть вызвано столь быстрый выход из строя генератора? (при обычной нормальной эксплуатации). Были у Вас подобные случаи? Заранее благодарен за советы.

42000 с генератором все в порядке. Была разовая замена ремня по гарантии.
Особенности нормальной работы генератора заключаются в том, что длительная нагрузка на генератор не должна превышать номинальной (номинального тока). Повышенная нагрузка создает повышенный тормозной момент, изменяется тепловой режим и т.д. Нагрузка зависит от количества подключенных приемников электроэнергии (потребителей) и собственно их работоспособности. Чем больше допов, тем больше ток генератора.
Имеет смысл проверить ток генератора. Для этого нужно найти СТО, в котором есть соответствующее оборудование для измерения постоянного тока (простой метод с использованием специального тестера с клещами, геморойный метод с использованием нормированного шунта, который вставляется в разрыв цепи между генератором и бортсетью и далее на нем измеряется падение напряжения, которое пропорционально току). Если определенный ток меньше-равен номинальному, то причина в генераторе, если ток больше номинального то причина в оборудовании и нужно искать, что садит...я так думаю...

Добавлено:
Кстати, если ремень генератора не натянут как следует, это тоже может вызывать повышенный ток, так как из-за проскальзывания генератор не выходит в свой расчетный номинальный диапазон вращения и постоянно работает на режимах близким к короткому замыканию (не пинайте, режим КЗ это ну очень и очень приближенно, так для сгущения красок ) ...

"Если определенный ток меньше-равен номинальному, то причина в генераторе, если ток больше номинального то причина в оборудовании и нужно искать, что садит...я так думаю..."

Спасибо за интерес к теме. Что из оборудования может садить генератор? (теоретически).

"Кстати, если ремень генератора не натянут как следует, это тоже может вызывать повышенный ток".

Думаю ремень натянут нормально, иначе, вероятно, мог быть слышан звонкий пискливый гул (при нажатии педели газа).

Наконец, откидываю понятие "бракованый генератор". Если бы он был бракованным, вероятно, вышел бы из строя гораздо раньше, а не на 17 тыс.

Слово "садит" нужно рассматривать в буквальном и не буквальном смысле.
В буквальном: все электрооборудование с дефектами, которое потребляет ток выше своего расчетного, у которого низкое сопротивление входных цепей. Это может быть аккумуляторная батарея с дефектом, электродвигатель (например печки ,т.к. он может долго работать), электролампочки повышенной мощности, ЭМУР и т.д.
В не буквальном: это нормально работающее электрооборудование, но которого слишком много. Т.е. бортсеть авто рассчитано на штатное оборудование но еще народ доставляет допы (усилитель с мощной акустикой, ПТФ, ксенон (хоть лампочки в ксеноне и маломощные, но есть еще высоковольтные блоки питания, которые что-то потребляют) и т.д.)
Все штатное электрооборудование (кроме аккумуляторной батареи, а она в одном случае работает как источник, в другом как приемник) подключено к бортсети через предохранители. И в априори если предохранители не горят, то потребители работают в пределах своего номинала потребления.

Остаются аккумулятор и допы.

Что у тебя из допов стоит?

Добавлено:

Не факт. Смотря, что у него вышло из строя. Могут быть подшипники, межвиткое замыкание, выпрямители, регулятор напряжения и куча еще чего ...

блоки розжига потребляют оч много только во время розжига (например как включение стартера при запуске двигателя), а потом переходят на обычное потребление 35Вт каждый, что есть лучше заводских лампочек в 55Вт каждая (про это можно забыть)

Т.е. блок розжига каждый 35Вт и лампочка каждая 35Вт - уже 70 Вт на лампочку . Или ты имел ввиду 35Вт блок+лампочка на режиме?
Да, фактически я согласен, что нормальный ксенон не критичен в данном контексте, но кто же знает сколько он реально потребляет, если никто не измерял и нормальный ли ксенон за 100 у.е. за комплект (это вопрос риторический )?