Офф. топ.: "ржавейку" делаей "нержавейкой" не цинк, а хром. Это в оцинкованной "ржавейке" цинк выгорает. Основаная проблема нержавейки при высоких температурах - большое линейное расширение.

Я не химик поэтому точно не знаю что там в метале выгорает, сказал человек что цинк и я ему верю..

Убираем катализатор и делаем со стандарта Евро 3, Евро (-3).

Наконец добрался до интернета! Расскажу что получилось!
Купили на лоске паук 4-1 360 грн., производство Россия под два лямбдазонда. Украинские чуть дешевле, но говорят качество хуже, хотя вроде сделаны нормально!
Прокладка под коллекторы металлическая многослойная 120 грн. + прокладка на соединение паука. Еще купили новый глушитель ибо заводской высыпался изнутри. (160 грн.) (Еще купили новые прокладки под рессивер 15 грн.)
Ставили вдвоем с отцом. Вечером разобрали, за день все поставили. Вкрутили оба лямбдазонда, правда верхний пришлось удлиннять.
Результаты:
При падении оборотов появился басец в моторном отсеке.
Шумность мотора практически не увеличилась. Клапана так же слышны, как и с заводским катколлектором.
На ходу стала чуть отзывчивей к педали газа.
Поехали на перепрошивку. С двумя лямбдазондами в пауке по трассе расход был 9,6.
Перепрошивка:
Програмно отключили второй лямбдазонд. Оставили его подключенным в пауке.
Заменили заводскую прошивку. Спорт и динамику не ставили т.к. важен расход. Поставили более приближенную к заводской, только добавили немного динамики и убрали провалы на низких оборотах.
На обратном пути по трассе расход 6,7, при этом на подъемах и обгонах появился запас мощности, машина идет легко за педалью! (Диагностика с перепрошивкой обошлась в 350 грн.)
Минусы:
Кроме потраченных сил и денег минусов не вижу.
Плюсы:
Незначительное улучшение динамики.
Мое мнение:
Установка паука не оправдала моих надежд. Так как мне рассказывали, что "машина прям оживает", такого я сильно не почувствовал. Если вы хотите реально заметных результатов, то с пауком нужно ставить нулевик, прямоток и т.д., а это деньги, шумность машины и привлечение внимания инспекторов ДАИ.
Но все же я считаю, что это лучше, чем ездить с выбитым катколлектором. (свистящий звук+ все равно прийдется отключать второй лямбдазонд).
Отдельное спасибо maxx и oleg12345 за дельные советы.
П.С. С момента покупки автомобиля, (брали б/у), мучает проблема шумности и неустойчивой работы мотора! Его сильно телепает, работает как дизель, похлопывания из глушителя...
Перепробовали все, меняли свечи, масло (последний раз залили Хадо с присадками), множество раз регулировали клапана у разных мастеров, чистили инжектор, комп. диагностика не выявила неисправностей. Компрессия во всех цилиндрах практически одинаковая по 13. Думали замена катколлектора поможет, но она не помогла. Единственное, что осталось, так это снять головку. (Скоро и это будем делать).
Если у кого есть подобная проблема, или кто-то это уже вылечил, подскажите!!!!!!! Машине всего 3 года, а работает на холостых как трактор, и никто ничего не может определить!(((
Заранее благодарен! Всем удачи на дорогах!

Это проблема не головки(состояние которой довольно точно проверяется при диагностике осциллографом, другое дело, что у большинства диагностов только калайник или Сканматик ) , а не правильно подобранных поршней. Проблема эта описывалась на нашем и российском форумах.Искать сейчас просто лень... Недавно Володя Mastergid переделал свой мотор на 16 клоповый, позвони ему, пусть расскажет о зазорах между пошнями и цилиндрами.
П.С. А не провернут ли случайно у тебя шкив коленвала? Опять таки, все это нужно смотреть не по интернету.

А що тут дзвонити... зазори там піпець як для гоночного боліда більше ніж рекомендовано заводом і поршня літають в циліндрах

И как это лечить? Растачивать и гильзовать новый мотор? Машина прошла всего 20 с копейками...
На диагностике мастер подключал множество различных примочек и сказал, что какой-то датчик фиксирует завышенную шумность мотора? Это, я понимаю, может быть из-за зазоров в целиндре?! Но мотор не просто шумно работает, он нестабильно работает! Машину мы купили весной. В начале все было норм, лето мы отъездили и ничего не беспокоило! Потом ближе к октябрю появился шум и нестабильная работа.

"П.С. А не провернут ли случайно у тебя шкив коленвала?"
Если бы это было так, датчик положения коленвала давал бы сбой? И вобще, как это проверяется? Разобрать и посмотреть? (Я не механик, так что сори, если задаю тупые вопросы))))

Так же на диагностике мастер сказал, что первый цилиндр выдает больше производительности, чем остальные. Это от чего? Он говорил, что зазоры на клапанах в первом цилиндре регулируются не как на остальных? Кто-нибудь о таком слышал? Нам зазоры выставляли как в книге написано, везде одинаковые.

Позвони, я по телефону все расскажу.

Чепуха.

Может быть и чепуха. Я сужу только по тому, что видел и слышал!

Андрей. Не надо слушать. Надо думать своей головой.

oleg12345, спасибо Вам огромное за подсказку на счет поршней! Нашел те статьи, которые Вы упоминали. Все перечитал! Пару недель назад поменяли поршни. Зазоры были действительно большими (сейчас нет под рукой бумажки с записями, но если кому интересно, могу потом написать), юбки поршней потертые и т.д. Вовремя спохватились, обошлось без расточки, просто поставили поршни группы Е. Ужасный клокот пропал, мотор стал намного лучше работать! Посмотрим как будет после обкатки...
П.С. Спасибо "Калинафоруму" за то, что он есть!


Добавлено:
sergcr, у моего друга 99. Я ездил на ней до установки нулевика, паука и прямотока и после, разницу я почувствовал!

Андрей - эффект плацебо. Внимательно подумайте, вспомните основы физики. Вы уж поверьие опыту и знаниям.

Вопрос:
А у Вс чтото стоит из выше перечисленных деталей выхлопной системы или Вы так, высказываете свое субъективное мнение?

sergcr, я пойду перечитаю школьный курс физики, а вы почитайте статьи по доработке гоночных автомобилей! При установке прямоточной выхлопной системы улучшается вентиляция цилиндров от отработавших газов, тем самым немного увеличивается мощность мотора, примерно на 2 л.с. (это если правильно подобран диаметр труб и т.д.), так же улучшается динамика. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления обеспечивает больший приток воздуха. Чем больше холодного воздуха, тем лучше смесь. Ко всему этому добавляем хорошую прошивку блока управления и получаем значительное улучшение динамики и небольшой прирост мощности! И это знают все! Может Вы еще скажете, что если на Ладу поставить турбину она тоже ехать не будет?! Или харьковская 8-ка силой мысли ставит рекорд времени на 402 м?!
И вобще, не будте голословными! Приводите примеры и объясняйте, раз Вы говорите, что у Вас богатый опыт и знания!
Прошу прощения за офф-топную дискуссию!

В нержавейке нет цинка. То такие спецы, видать сантехники, а не автомастера
Это оцинковка если тогда да. Оцинковку реально полезно брать глушитель, и выход. Там уже температура пониже, и вероятно будет дольше живое.

А из нержавейки правильной делают даже сопла ракетных двигателей!
Просто 4-2-1 из нержа будет стоить 300уев наверное или еще больше.

А у меня вопрос, если ставить 4-2-1, там получается ДК гораздо дальше стоит, и как это влияет? и вообще влияет ли на работу прошивы? Че то слыхал что из за перемещения ДК далее по трубе некоторые прошивы не работают и мотор в некоторых режимах просто глохнет или работает неустойчиво. Кто слышал про подобное отпишитесь.

хм, порылся почитал, и понял что я имел ввиду замеритель катализатора, который только условно можно назвать пауком 4-1 вот в итоге эт коротыш или как его там называют.. В общем он никак не настроен я так понимаю, в диапазоне оборотов.

Знааить и вопрос отсюда такой- ухудшится работа мотора от установки такого коротыша 4-1 по сравнению с катализатором или нет? т.е. улучшения ожидать так понимаю не стоит, или только в том случае если катализатор спекся и труднопроходим.. Тогда дополнительно вопрос, както можно проверить проходимость катализатора?

И еще, если 4-1 паук ставить, то вероятно не нужно обрезать трубу и переставлять гофру ? ДК стоит на таком же удалении как и с катализатором? Не будет ли с таким пауком звук громче чем с катколектором? Изменится ли запах выхлопа? Не упадет ли мощность при замене ката на паук 4-1?

Спс, за ответы.


Выбросил свой катколлектор, так как полопались на нем трубы от 1-го и 4-го цилиндров. Поставил "паук" 4-1, "лямбду" пришлось немного удлиннять (провода), больше ничего переделывать не надо. В результате - под капотом стало тише, заметное прибавление динамики авто, ну и как результат - запах выхлопа как на обычных жигулях! Вонь неимоверная!

бензом воняет? И ставил ты коротыш или полный 4-1? какая длина труб примерно? переставлял гофру?

Добавлено:
у меня вот счас вопрос нарисовался, почему стало авто тупить на оборотах выше 4000.. раньше тупизна находило свыше 5000, сейчас раньше. Вот и думаю либо катколектор становится труднопроходимее, либо ДМРВ все сильнее накрывается медным тазом. Я так и не понял какое напряжение он должен выдавать при максимальных оборотах .. у меня как то нестабильно скачет, и потому думаю что буду смотреть осцилографм сегодня. Подозреваю что занижает воздух и потому тупит.

Длину не мерял, выбросил "кат" и втулил "штаны". Все. Ни гофру, ни трубы, ничего переделывать не надо. Бензом не воняет, вроде сгорает нормально, а выхлоп по запаху, как у жигулей карбюраторных...

На днях полезли под машину - обнаружили что треснуло две трубки коллектора. Решили сразу его выпотрошить и заварить. НО!. У меня оказалась система евро 3, а соответственно вторая лямбда- которая отключается программно. Калина газ-бензин. ВОПРОС В СТУДИЮ. Кто нибудь здесь отключал её? Сколько это стоит, и где это сделать. Буду благодарен за контакты.
Да и чуть не забыл спросить. Чистку форсунок делать лучше до отключения и пере прошивки и ли можно после. Не будет ли это влиять на расход.