Всем привет. Если кто знает помогите. Перестали переключатся показания на дисплее. Сначало было подумал наверно под износился контакт переключателя, но нет. прозвонил опробывал пробником все ок. И забросил это ведь все остальное норм работает. Не много спустя стал замечать что на дисплее сами переставляются часы, причем такой глюк начинается в сырую или дождливую погоду. Немного погдя решил разобратся, точнее в надежде увидеть разболтаные клемы или плохой контакт на приборке снял ее но там нуль. Проблемы в проводах не нашел (правда проверял только те которые отвечаю за переключение), и опять забил на это поскольку все работало кроме переключения показаний на дисплее. Но сегодня произошел глюк которы и заставил обратится, мож кто чем поможет или посоветует к кому обратится. При включении зажигания (уже как обычно после дождя часики сами переставляются) а вот стрелка уровня топлива просто взлетела до упора в лева, я выключил зажигание и завожусь повторно но теперь стрелка упала до упора... После отключения АКБ вроде сначало все стало на свои места но как потом оказалось не совсем, после поездок по городу стрелка с отметки 0,5 бака так и не сдвигается с места.

Возможно ли оживить приборку, или пора задумываться о новой?

Попробуй так
1. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание в положение
1. На ЖКИ засветятся все позиции знакомест (одни 8888), стрелочкм начнут все двигаться, что говорит о готовности к тестированию кнопку суточного пробега

2.Далее для запуска теста нужно нажать любую из кнопок управления ЖКИ, на ЖКИ появится версия программы (Ver 1.0 и выше).
кнопка управления ЖКИ

3. Еще раз нажать любую из кнопок управления ЖКИ. Начнет искать ошибки и если они есть, появится код ошибки.


Вот какие коды ошибок может выдать и что это означает:
2 — повышенное напряжение бортовой сети;
3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 — ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 — аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 — дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 — аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е — определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.

Чтоб сбросить ошибку, нужно снова на 3 секунды нажать кнопку суточного пробега, на ЖКИ снова появится версия программы, сбросятся все коды ошибок что есть в наличии. Далее если ничего не делать через секунд 30 ЖКИ снова вернется в рабочее состояние. Чтоб еще проверить наличие ошибок, повторяем процедуры.

спс, но проблема в том что я не могу перейти к само тестированию, панель переключает между началом теста и версией по. коды ошибок просмотреть не могу.

Я бы разобрал приборку и если точно нет видимых повреждений и напряжение питания согласно даташита на установленные микросхемы(не знаю какие) прогрел бы плату феном паяльной станции, если не поможет - тогда и не знаю как продолжать.

ГЫ.
щас начнется...
коды моторного искать в твоем списке начнут..

народ у нас читает ПО ДИАГОНАЛИ..


мне очень многие звонят и говорят фразу

-я вот на кнопочку на приборке жму а желтая лампочка чек не гаснет-шо может быть??

))), но с лампочками все норм а вот проблема остается. Я разберал приборку видимых повреждений деталей нет. как и невидно никаких следов перегоревших дорожек. Микросхему не проверял не умею и не знаю на каких ножках какое должно быть напряжение.



Добавлено:
может есть кто возьмется за ремонт, или может причины надо искать не приборке а где то в цепи между блоком управления или датчиками?

И такое бывает!!! Здесь или учиться или платить.

сегодня разобрал, проверил микросхему если мой мультиметр не врет то все норм. зато между клеммами 24 и 19 и 18 звонется как кроткое. Никто не вкурсе так и должно быть или на до искать поломку в каких то из деталей? Облазил весь интернет но принципиальной схемы печатной платы приборки ни где не нашел. Если у кого то есть поделитесь пожалуйста.

miwa Перепиши название м-схемы и найди Data Sheet на нее тогда станет понятнее ! (Описание схема вкл. и.т.д)

что такое Data Sheet ?

Добавлено:
и где его смотреть?

Ну а смотреть в Google конечно.

В яндексе тоже иногда бывает

ну что.не решил проблему?

мабуть що десь з контактом проблема або холодна пайка. В мене подібна херня почалася, самі по собі переключаються покази бортового компа. Почалося це в десь на початку листопада після того як я знімав приборку щоб поміняти світлодіод в підсвітці приборки. Ще замітив, що коли попадаю в яму, то покази БК самі переключаються. Почав (несильно) стукати кулаком по приборці, теж переключаються. Розбирав приборку, розглядав під лупою, нічого кримінального не побачив, пропаяв маму розєму на платі приборки, зібрав все до купи, стало краще, але глюки не пройшли. Також чим сиріше тим частіше переключаються покази, переключаються вони вниз (ніби нажата кнопка вниз на качельці), як правило на 1 крок, деколи на 2-3 кроки. Поки що воно мене особливо не напрягає, катаюся так, все інше працює нормально. Вмене така склалася підозра що це банально десь щось не контачить або підкорочує між дорожками. Десь потепліє і буде більше вільного часу на роботі, ща раз все розберу, помию і прогрію плату приборки феном, далі буде видно.

Здравствуйте всем. Подскажите у меня на ЖКИ информация (цифры) отображаются на половыну. Одни видно хорошо а другие на половину или вообще не видно. Что делать. Может быть это связано с тем что сматывали пробег???

Возможно проблема в контактах жк-дисплея, там еще есть пружинные защелки можно глянуть защелкнуты ли все они, пожно попробовать под ниж что-то тонкое подложить

Провел диагностику ЖК дисплея выдало ошибку 4, но температуру показывает правильно. Нужно просто обнулить ????

4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);

Может ли приборка влиять на то что стрелка спидометра перестала нормально показывать, а теперь может дергаться как в меньшую скорость так и в большую, но восновном в минус может на двадцатку прыгнуть, с 80 до 60, а в плюс на 10 прибавить может, при равномерной езде.
Или это не приборка виновата?

Датчик скорости глючит...
Посмотреть калибровку приборки можешь- нажав на кнопку суточный пробег и включив зажигание.... стрелки плавно поднимутся и опустятся ... Смотри.

Таки да ? Какие шансы что после его замены все нормализуется? Он же вроде типа датчик Хола (магнитный). А у меня в коробке опилок железных вагон и малая тележка. может позалепило там опилками все зубцы ?

Точно, пойду на обед, запущу тест приборки. Пасиб шо напомнил..

Ты еще скажи что там кило стружки как от токарного станка...
Сливал из КПП масло на 37 000,никаких там опилок нет- чистое как слеза ёпт...

А, ну да, у меня тож на 40тысч первый щуп съело... Ну ладно , поверим на слово

Я вот щуп не трогаю никогда и его не ест

На 47тык менял, чистое, без железа

в коробке стоит магнит для стружкоулавливания.. Пока его не залепит толстым слоем стружки, масло будет чистым. Эт уже потом. наверно после 150тык..

А шестерни хоть остаются? Или все в стружку?

ёжики будут полюбому -если машина ездить - только и стружкой это назвать тяжело - в процессе притирки новых деталей это неизбежно! на магнитах допускаеться образования масло/магнитного налёта без кусочков метстружки

ДС (датчик скорости)
исходя из подписи у вас он Датчик скорости 1118-3843010-01
но подхотят и полностью взаимозаменяемы Датчик скорости 1118-3843010-02 и Датчик скорости 1118-3843010-03
только -03 туууго вставляеться в КПП и имеет немного видоизменённую фору - но всё равно подхолит!

Спасибо за подскзку...

А датчик 1118-3843010-04 подходит?

да только при установке - нужно смазать колечко солидолом (я ставил на горячий двиг)
на холодный может сильно туго входить!

да, влезло с трудом. но только это не помогло. спидометр продолжает глючить, и ЭУР на ходу меняет усилие или ваще отрубается на доли секунды. Ехать гарантировано быстрее 70-80, то если не смотреть на спидометр, а он в это время может скакать между 50-и 120 км/ч, то обычно ж руль не крутишь на таких скоростях, то и пофик вроде. На медленой езде - жуть, руль ваще дергается при поворачивании. Если стою на месте, газонуть то спидометр может подскочить до 40-50км/ч. а может не подскочить.

Завтра сделаю ревизию контроллеру на предмет тосола, мало ли ... хотя печку меняли прошлой осенью, и тосол не уходит, но на всякий случай гляну.

А вообще мысля такаячто видимо не в датчике проблема, и старый тож исправен, а проблема в той херне которая крутится в коробке.
Я не знаю что там крутится, знаю что в датчике стоит магнитный сенсор, он реагирует на приближение магнита, и сопротивление меняется у сенсора между двумя значениями , вероятно внутри коробки возле пальца датчика крутится некий диск, илиможет это шестерня какая, где то на боку диска имеется приделаный магнитик. Когда выходной вал связаный с полуосью крутится, то крутится и это колесико с магнитом. При этом там может быть и не один магнит, а несколько. И так при оборотах колеса магнитики проходят мимо датчика, и на выходе датчика образуются электрические импульсы.

Из всего что я вижу симптомы, могу думать что на магниты налипли металические опилки, возможно и на само колесико или что там за херня, тоже налипло. Опилки тоже имеют магнитное свойство, потому и датчик может давать импульсы неравномерно или неодинаковой амплитуды.

Все б ничего, но это не объясняет почему спидометр начинает показывать какието хрени когда машина стоит. Если она стоит, колеса не крутятся, никаких сигналов там не должно возникать. Только при движении может появляться сигнал, и он давал бы погрешность .
Анализирую это все и думаю, а может там тупо перегнили провода идущие от датчика ? и когда я газую на месте мотор дергается, контакт меняется ??? сигнал прыгает???

И несколько вопросов уважаемым господам - кто разбирал коробку ? что там за хрень с магнитом ? мне кажется там должно быть нечто из капролона или текстолита, а может из дюраля, с запресованым магнитом. имееься ль что подобное там ?

И еще вопрос - эта хрень с магнитом вращается на левой полуоси или где ? т.е. будет ли показывать спидометр если крутить только правое колесо, или только левое ? или надо крутить одновременно оба колеса?

да именно н

Нашел фотку этой хрени. называется кольцо датчика скорости или ротор. Это таки пластиковое кольцо с металическими квадратными зубцами. Скорее всего на них налипла стружка. ваще попробую старый датчик компасом проверить. Может там в нем имеется внутри магнит, а ротор просто имеет ступенчатый магнитопровод, который может замыкать магнитную цепь. Так тогда возможно что модификация -04, которую я купил и не подходит. Поскольку форма и ширина нижней части чуть другая.

Видимо придется осцилографом залазить и смотреть че там происходит. Вообще кольцо это стоит на валу диферинциала, и походу можно датчик этот крутить с помощью одного вращающегося колеса, все равно какого, т.е. одно колесо подымаю на домкрат, стопорю машину ручником, и еще кирпичами, заводим и включаем передачу. Одно колесо должно стоять второе вращаться. только вот проблема найти провода приходящие на контролер от датчика. Туда и сунем осцилограф...

а вообще, мне кажется нужно через дырку для датчика засунуть маленький мощный магнит, в то время прокручивать колесо , и собрать на магнит опилки с кольца датчика.

я говорил что генератор у тебя искрит, смотри 8-9 сек видео(видно как резко воздух уходит вниз кадра) в том месте где я тебе говорил, http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=Qx8edjTCRZY, может в этом проблема, хотя эта искра вообще не вкакие ворота не влазит

Добавлено:
думаю что наличие стружки можно и пальцем проверить, вроде длина датчика небольшая, но без помощи не обойтись, комуто надо будет вращать колесо

хрен его знает, ну не вижу искру.. че то блымнуло вроде, но эт нужно смотреть ночьюсчас кстати проблема с напряжением пропала. Я зачистил болт массы, и теперь там потери около 0,05вольта всего, при включении карсона. раньше там проседало 1,4 вольта. ну еще проверю осцилографом питание. может импульсная помеха лезет, хотя если б так то радио трещало бы...
да колесо крутить лучше руками, да и как блин туда залезть когда машина будет поддомкрачена ? реально ж высоко получится. а эта хрень в таком зажопье! лучше всего канешна на подъемнике, и снизу залазить туда наверное можно. магниты мощные есть, размером всего несколько мм. крепко его примотать к проволке и туда запихать. и колесо покрутить.

ну я искру и не видел, а только звук и неоднократно, и причем тут радио, это искра одноразовая а не белый шум, я тебе говорил что электроуселок отключится только при полностью здохшем д.скорости когда стрелка спидометра ляжет, а так гдето чтото коротит, и это самое плохое плавающая неисправность диагностике не поддается

а чого контроллєр зразу не переніс під бардачок?

та отож, ... но поке еще не залез туда не смотрел. вчера до 12 ночи пришлось ездить. Датчик у меня стоял такой - без 01 или 02, т.е. без индеса этого после черточки. Сегодня ехал на работу, подергивания стрелки не заметил вообще, но пару раз ЭУР подергивало. осцил забыл дома, может в обед сгоняю на ним...

И еще когда замерял напряжение на акуме, заметил одну странноссть. При холостых оборотах напряжение было 13,8в, а когда давал обороты до пары тысч то напряжение падало на 0,2 вольта. Хотя мне кажется должно наоборот увеличится, ведь гена ток должен увеличить при подъеме оборотов?

Нет там НИКАКОГО МАГНИТА!!!!
На шкиве колена тоже магнит?

Добавлено:
21- кольцо датчика скорости
24- датчик скорости

с какой радости, регулятор напряжения тогда зачем, ток от количества оборотов не увеличится, ток зависит от нагрузки которая подключена в данный момент, напряжение константа

Добавлено:
я утверждать небуду но по моему кольцо датчика скорости тоже выполнено из пластика и металических лепестков,магнитов там нет

Принцип датчика - реагировать на изменение магнитного поля. Это однозначно и достоверно.
Как это реализовано в машине я ХЗ.. Мимо датчика можно провести магнитом и датчик выработает импульс. Мимо датчика можно провести куском железа, и если в самом датчике нет магнита а железо размагничено - импульса не будет, но если внутри датчика стоит магнит особым образом наклоненый, то перед ним махнуть размагниченой железкой - импульс получится. Счас пойду за датчиком и проверю его на наличие магнита. Тогда буду знать наверняка какой вариант реализован.

Исходя из специфики применения, я будь конструктором вставил бы магнит в датчик а кольцо делал с железными зубцами, залитыми в ровное пластиковое кольцо. Чтоб на него не липли опилки. А датчик можно вытащить всегда и вытреть от опилок.

по поводу ЭУР, я думаю что он у тебя не отключается, а просто меняет коэффициент усиления, показания скорости он проверяет не постоянно а с определенной дискретностью(пусть будет 5сек), и это ты чувствуешь на руле, датчик выдал некоректную скорость и ты в течении 5сек едешь с одним усилением на руль, потом усиление изменяется и ты это ощущаешь рывками

Добавлено:
я люблю ремонт начинать с поиска картинок в инете по данному узлу, смотри кольцо цельное, значит это точно немагнит

Спасибо. Да, только я видел другую картинку немного. но отличий мало. Вот у меня такой датчик стоял.

http://www.mikas-service.ru/linkpics/1%20%...118-3843010.jpg

На том месте где белый штампик обнаруживается магнит полюсом S, с противоположной стороны полюсом N. Все таки как я и думал. Магнит расположен в датчике, а кольцо просто имеет стальные прямоугольные зубцы упрятанные в пластик.

Причина того что глюки продолжаются скорее всего не одна. Вернее одна но какая из трех?

1. в новом датчике магнит повернут другим полюсом к кольцу, а кольцо слегка уж намагнитилось от прежнего датчика, из-за этого может быть слабый сигнал с датчика или наоборот сильный.
2. в масле много опилок, и они там летают везде или на самом кольце налипло немного опилок.
3. в разъеме или проводах плохой контакт.

ЭУР отслеживает изменения скорости гораздо чаще. Думаю несколько раз в секунду. Поскольку мгновенно реагирует на изменения показаний спидометра. Да, действительно он не вырубается полностью, он просто меняет усилие.

пороги 1-5вольт, померяй на самом датчике потом на контроллере у тебя есть осцилограф в чем проблема

На фото кольца видно что зубцы расположены довольно близко, расстояние между центрами зубцов около 6мм. а датчик имеет ширину плоской части 16мм. Наверняка внутри расположен магнит а рядом стоит сам датчик Холла и смотрит наружу. Когда напротив плоской части становится два зубца в кольце, они замыкают магнитный поток от магнита через зубцы и кольцо. Т.е. магнитное поле выходит из датчика в направлении одного зубца, поворачивает по кольцу и выходит из соседнего зубца и попадает на датчик Холла. Он имеет размер 2,5Х3мм. И находится внутри.

Соответственно за 6 лет эксплуатации кольцо и зубцы могли намагнититься немного.И елси в старом датчике вк кольцу направлен магнит S полюсом, а новый наоборот, то сигнал будет слабее. Из этого выходит что нужно новый датчик вытащить и проверить каким полюсом он ориентирован, с помощью компаса. Если так же как старый, тогда ищем другие варианты.

Добавлено:

у меня теперь сомнения что датчик скорости подключен к ЭБУ, может он заведен в приборку?

А как тебе вариант что кольцо цельное и в момент когда на одном зубце S то на соседнем будет N, при перемещении кольца эти значения постоянно изменяются, о каком намагничивании тогда говорить? Смена полярности процес бесконечный

нада подумать над этим вариантом...

Да, точно, когда сместится на следущий зуб, полярность поменяется.
Ну блин, значит кольцо не намагнитится выходит.. Тогда откуда глюки? от того что датчик не тот? Или проблема не в датчике вообще. Я клонен думать теперь что не в датчике проблема. Изменилось мало вообще что после замены. Чуть реже глючит. Тогда глюки сами по себе, а сигнал с нового чуть сильнее, потому глюки реже. Значит причина глюка слабый сигнал.
Блин осцилограф нужен, а акумуляторы сели.

Добавлено:
щас хочу прозвонить датчик старый, не знаешь какие контакты куда? там подписаны плюс +, В, и минус

ищи картинки и схемы в интернете, и что ты хочеш проверить, под воздействием тряски, температуры? у тебя плавающая неисправность а не отказ, можно выявить только на ходу, я бы начал с прозвона проводки, может у тебя слабая масса или питание хреновое, сигнальный провод перетерся

Проверил датчик. Он довольно странную логику имеет. Д, внутри походу микросхема еще имеется. Триггер-защелка.
Подаю на + и минус питание 13,2 вольт, ток потребления 8мА. Да это похоже жрет схема внутри.

Средний контакт подписаный В это выход, но выход схемотехнически организован с открытым коллектором. Это значит что для получения сигнала туда нужно подать напряжение через резистор. Скорее всего подается +5 вольт через резистор 1 или 2 килоом. Я прозванивал тестером на прозвонке(с пищалкой).

Один раз подношу кусок железа происходит замыкание этого контакта на массу, второй раз подношу железку происходит размыкание. т.е. величина сигнала определяется только качеством контактов в цепи провода и разъема. и не зависит от того как там ходит кольцо с зубцами. Но если оно сплошняком покрылось стружкой, то сигнала не будет вообще. полярность магнита от датчика никак не меняется, и на кольцо поступает всегда полюс S. так что оно таки может намагнититься. у меня например намагнитился скальпель. Причем сила намагничивания даже больше чем тот магнитик что внутри датчика.

даю совет..
берёшь в магазине (или у соседа) прибор АЗ (аварийное зажигание ) правда разьём прийдёться переделать)))
или вообщедешовый способ кулер 3-х пиновый от компьютера где 3-й пин сигнальный/импульсный
теперь подключаешь эту лабуду и смотришь на спидометр - если всё ок - значит проблема в датчике/роторе ...
если нет тогда проводка/приборка
з.ы. импульсы от ДС идут на мозги и приборку через конектор - т.е. можно ещё и сканерком глянуть)))

дерзай и всё получиться))