Всех приветствую!!!! Нахожусь в Борисполе, проехал 53000 км и началась такая проблема - приклинивает руль. Когда едешь до 60 км/час клин не особо чувствуется из-за включеного усилка, а очень хорошо чувствую при сорости 100 и более. Держу руль ровно и когда нада четь подправить машину то нету плавности руля, а ощущение такое как будто его что-то зажимает и нада приложить немного усилия чтоб руль повернуть. При выключеном зажигании и проворачивании руля лево - право слышится небольшой щелчок!!! Что кто может посоветовать????????????
Заранее благодарен!!!!
Полная версия этой страницы: Приклинивает руль!?
Кстати, аналогичная ситуация с аналогичным пробегом. Подсказывайте, что курить и куда смотреть. 
ИМХО надо смотреть опорные подшипники передних стоек...
Цитата(IgorS @ 6.8.2010, 14:08) 
ИМХО надо смотреть опорные подшипники передних стоек...
Если при полном повороте руля есть стуки в районе стоек (один держит руки на пружинах другой крутит руль) то таки ДА. А если там тихо, то привет ЭУР. Замена. Я видел как в боксы заезжала калина, так вдвоем руль еле крутили.
Думаю что рулевые тяги, у самого был такой момент(после прохождения поворота - руль как бы прикусывался, не откручивался обратно... просто при вращении рулем - чувствовалось усилие, больше похожее на легкий зажим. И плюс ко всему - слышался стук и очень не приятное биение). Замена тяг решило эту проблему(была разбита правая тяга).
Если при полном повороте руля есть стуки в районе стоек (один держит руки на пружинах другой крутит руль) то таки ДА. А если там тихо, то привет ЭУР. Замена. Я видел как в боксы заезжала калина, так вдвоем руль еле крутили.
Не знаю как на счет двух человек... но меня тянули около 5-ти километров без питания на ЭУР... не очень приятно, но более чем терпимо...
Цитата(HUMAN @ 6.8.2010, 23:20)
Цитата(IgorS @ 6.8.2010, 14:08)
ИМХО надо смотреть опорные подшипники передних стоек...
Если при полном повороте руля есть стуки в районе стоек (один держит руки на пружинах другой крутит руль) то таки ДА. А если там тихо, то привет ЭУР. Замена. Я видел как в боксы заезжала калина, так вдвоем руль еле крутили.
Не знаю как на счет двух человек... но меня тянули около 5-ти километров без питания на ЭУР... не очень приятно, но более чем терпимо...
После поворота руль возвращается. С этим проблем нет.
Ситуация следующая, едем 100, прямо. При повороте - надо чуть приложить усилий что-бы сорвать руль с места.
Проявляется где-то после 80, когда заканчивается не проверял)))
Ситуация следующая, едем 100, прямо. При повороте - надо чуть приложить усилий что-бы сорвать руль с места.
Проявляется где-то после 80, когда заканчивается не проверял)))
Цитата(drummer @ 6.8.2010, 13:55)
При выключеном зажигании и проворачивании руля лево - право слышится небольшой щелчок!!! Что кто может посоветовать????????????
Заранее благодарен!!!!
Заранее благодарен!!!!
Опорные подшипники менять пора.
Вологодские не покупай - говно. Хватило их аж на месяц.
SKF родной то же не фонтан, но всеж получше будет.
Цитата(drummer @ 6.8.2010, 13:55)
Всех приветствую!!!! Нахожусь в Борисполе, проехал 53000 км и началась такая проблема - приклинивает руль. Когда едешь до 60 км/час клин не особо чувствуется из-за включеного усилка, а очень хорошо чувствую при сорости 100 и более. Держу руль ровно и когда нада четь подправить машину то нету плавности руля, а ощущение такое как будто его что-то зажимает и нада приложить немного усилия чтоб руль повернуть. При выключеном зажигании и проворачивании руля лево - право слышится небольшой щелчок!!! Что кто может посоветовать????????????
Заранее благодарен!!!!
Заранее благодарен!!!!
рейка может быть перетянута... у меня точно так было до вчерашнего дня. Отпустил на пол-оборота и дотянул на четверть (т.е. отпустил на четверть). рейку дотягивали ?
У меня наблюдались такие же подклинивания. Все закончилось после замены рулевой рейки. На заводе смазку туда просто забыли положить и она была реально ржавая. Обрати внимание на состояние резиновых колпачков и гофрированных чехлов. Если есть повреждения - меняй без зазрения совести, иначе рейке будет кирдык.
Цитата(eklimko74 @ 9.8.2010, 14:00)
У меня наблюдались такие же подклинивания. Все закончилось после замены рулевой рейки. На заводе смазку туда просто забыли положить и она была реально ржавая. Обрати внимание на состояние резиновых колпачков и гофрированных чехлов. Если есть повреждения - меняй без зазрения совести, иначе рейке будет кирдык.
Согласен на счет ржавой рейки, тоже была ржавая, но менять ее не стал. Пролил WD-шкой, прочистил, загнал смазку шруз и поставил обратно.
В посте выше писал о том, что причиной стука были рулевые тяги - приношу извинения за ошибочность поста. Стук был именно из-за рулевой рейки, ибо был разбит вкладыш или прокладка - точно не скажу, не механик. Был куплен ремкомплект, из него заменены все прокладки, одна была полностью разбита. В купе с этим заменены тяги, потому как одна была уже на издохе(езжу, в основном, по пересеченке - ходовка мрет быстро((). После установки ремкоплекта и установки обратно собранного рулевого - производилась подтяжка непосредственно рулевого(есть гайка, перетянув которую руль перестает сам возвращаться на свое место после прохождения поворота, и приходится прилагать усилия при повороте руля). Также было "закусывание" руля до замены всех прокладок и смазки рулевого.
ЗЫ. А на счет рулевого - реально свиньи, могли бы хотя бы обычного масла капнуть, потому как тяга была реально вся в ржавчине!
Цитата(VladSnake @ 9.8.2010, 20:30)
загнал смазку шруз
начинай копить на новую рейку
Цитата(yurko @ 10.8.2010, 9:53)
Цитата(VladSnake @ 9.8.2010, 20:30)
загнал смазку шруз
начинай копить на новую рейку
причем на короткую (3 оборота)... правда вопрос с усилителем...
Цитата(yurko @ 10.8.2010, 9:53)
Цитата(VladSnake @ 9.8.2010, 20:30)
загнал смазку шруз
начинай копить на новую рейку
а можно было бы подробнее узнать почему?..
Вот на счет рейки мне тоже в основном все говорят, только еще есть такое дело как ЭУР!!!! И имеет ли он к зтому какоето дело, в смысле не от него ли вот эта вся бадяга с рулевым??????
У меня эта проблема решилась простой смазкой червячной передачи усилителя руля (мазал как описано на российском форуме - через отверствие вивинченого болта), подкусывание сразу пропало, ушло где-то 2 двадцатиграмовых шприца литола!
Цитата(nokian1980 @ 10.8.2010, 15:07)
У меня эта проблема решилась простой смазкой червячной передачи усилителя руля (мазал как описано на российском форуме - через отверствие вивинченого болта), подкусывание сразу пропало, ушло где-то 2 двадцатиграмовых шприца литола!
можно ссылку на инструкцию ?
Да вот еще прикол в ходе поиска неисправности! Заработал грыжу, поменял резину на более мягкую (взял кумхо корейскую) и на удивление клин руля уменьшился в 2 раза!!!!! Теперь его почти не чувствую, но всеравно в субботу поеду на станцию смотреть рулевую! Потом отпишусь, но с резиной это был нежданчик!!!!!
Цитата(nokian1980 @ 10.8.2010, 15:07)
У меня эта проблема решилась простой смазкой червячной передачи усилителя руля (мазал как описано на российском форуме - через отверствие вивинченого болта), подкусывание сразу пропало, ушло где-то 2 двадцатиграмовых шприца литола!
ссылочка бы не помешала...
По памяти:
1. Снять кожух рулевой колонки
2. Снять пластиковую перемычку под рулевой колонкой
3. Отвернуть две гайки, которые удерживают рулевую колонку, опустить руль на водительское сидение.
4. Открутить верхний болт на ЭМУРе. В это отверстие и подается смазка.
Надо ли отключать какие либо разъемы не помню, болт на ЭМУРе закручивать назад аккуратно чтобы не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе.
1. Снять кожух рулевой колонки
2. Снять пластиковую перемычку под рулевой колонкой
3. Отвернуть две гайки, которые удерживают рулевую колонку, опустить руль на водительское сидение.
4. Открутить верхний болт на ЭМУРе. В это отверстие и подается смазка.
Надо ли отключать какие либо разъемы не помню, болт на ЭМУРе закручивать назад аккуратно чтобы не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе.
Цитата(Dobs @ 12.8.2010, 13:48)
По памяти:
1. Снять кожух рулевой колонки
2. Снять пластиковую перемычку под рулевой колонкой
3. Отвернуть две гайки, которые удерживают рулевую колонку, опустить руль на водительское сидение.
4. Открутить верхний болт на ЭМУРе. В это отверстие и подается смазка.
Надо ли отключать какие либо разъемы не помню, болт на ЭМУРе закручивать назад аккуратно чтобы не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе.
1. Снять кожух рулевой колонки
2. Снять пластиковую перемычку под рулевой колонкой
3. Отвернуть две гайки, которые удерживают рулевую колонку, опустить руль на водительское сидение.
4. Открутить верхний болт на ЭМУРе. В это отверстие и подается смазка.
Надо ли отключать какие либо разъемы не помню, болт на ЭМУРе закручивать назад аккуратно чтобы не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе.
надо будет посмотреть...
Цитата(VladSnake @ 10.8.2010, 10:02)
а можно было бы подробнее узнать почему?..
Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст.
Если детали ШРУС расчитаны на приминение смазки ШРУЗ, то детали рейки уж точно нет. Они и без серной кислоты прекрасно ржавеют.
http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?...les&id=1052
Цитата(yurko @ 13.8.2010, 8:56)
Цитата(VladSnake @ 10.8.2010, 10:02)
а можно было бы подробнее узнать почему?..
Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст.
Если детали ШРУС расчитаны на приминение смазки ШРУЗ, то детали рейки уж точно нет. Они и без серной кислоты прекрасно ржавеют.
http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?...les&id=1052
мог бы сразу дать ссылку на пост, а не заниматься копипастом.
Рейка и так планируется к замене, серная кислота не усугубляет ржавение, а разъедает сам металл. Появляется она после попадания влаги, для этого и нужны нормальные пыльники. А по ссылке которую дал - кто сказал, что будет что-то подобное литься в двигатель?!(в теме ведется рассуждение именно о двигателе).
Коррозийное воздействие на металл смазки шрус можно глянуть http://www.tribot.com.ua/multi.html. В таблице описано.
То что это не лучший вариант - не спорю, но то что от этого тут же придется менять рейку - это что-то нового.
в каждый узел надо давать свою смазку, а не как попало... и не надо писать для всех, что я вот, например, засунул вместо одной смазки совсем не ту и все едет хорошо... смешно читать... 
Цитата(sanny @ 13.8.2010, 10:37)
в каждый узел надо давать свою смазку, а не как попало... и не надо писать для всех, что я вот, например, засунул вместо одной смазки совсем не ту и все едет хорошо... смешно читать...
Значит народ весело посмеётся). Причины использования этой смазки указаны в посте выше.
А для получения результата описанного выше
Цитата
Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4).
нужно будет неплохо постараться. Как ведет себя дисульфид молибдена хорошо описано в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/MoS2 (при каких температурах происходит его распад).
Может быть Вы сможете объяснить с точки зрения химии, а не высказывания на форуме, как будет происходить этот интересный процесс и при каких температурах это произойдет. Вместе посмеемся, а я, по-быстрому, налажу производство серной кислоты из смазки ШРУС.
Дальше после СТО, где меня только убедили что это только эур и ничего не сделали, хотелось бы узнать марку СМАЗКИ которую нада влить в это отверстие и в каком количестве????? А вообщето действительно нужно както эту проблему решать общими усилиями, так как калина много в чем состоит из недоработок и халатности тех же слесарей на сборке!!!!! Ладно буду что то нарывать и в любом случае я буду выкладывать инфу сюда!!!! До скорого!!!
Цитата(VladSnake @ 13.8.2010, 10:25)
А по ссылке которую дал
Если вы все сами знаете, зачем задавать вопросы?
Ваша рейка - что хотите, то и делайте.
Цитата(yurko @ 15.8.2010, 21:09)
Цитата(VladSnake @ 13.8.2010, 10:25)
А по ссылке которую дал
Если вы все сами знаете, зачем задавать вопросы?
Ваша рейка - что хотите, то и делайте.
Потому что интересно, когда Вы давали подобный комментарий, то просто прочитали какую-то статью из рубрики ИМХО. Или, все же, действительно интересовались данным вопросом относительно детально.
Ответ "Ваша рейка - что хотите, то и делайте" так и не дает ответа. К тому же, если действительно идут подобные реакции при применении смазки ШРУС, то желательно дать ответ, чтобы в дальнейшем опять не появлялись подобные мне люди, которые будут пхать что попало.
Да и иметь немного серной кислоты дома, к тому же полученной таким простым способом - очень было бы не плохо.
Да на счет этих всех хим. реакций понятно, но все же какую смазку заливать в это отверстие из болта??????????
Цитата(drummer @ 16.8.2010, 8:43)
Да на счет этих всех хим. реакций понятно, но все же какую смазку заливать в это отверстие из болта??????????
Ответ на вопрос:
Цитата
Ответ. По существу вопроса могу сообщить следующее:
1. При сборке рулевого механизма смазка узла выполняется следующим образом:
1.1. На зубчатую часть шестерни 2108-3401035 (поз. 34) и внутреннюю полость подшипника 2108-3401123, наносится смазка "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80 в количестве 4…5 гр.
1.2. На зубчатую часть рейки 2108-3401067 (поз. 21) наносится слой смазки толщиной 1мм, на цилиндрическую часть рейки, длинною 160±10мм от упорного кольца, наносится слой толщиною 0,5мм смазки. Общее количество смазки "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80 наносимое на рейку рулевого механизма составляет 16…25 гр.
1.3. В полость "В", под пыльник шестерни 2108-3401028 (поз. 40), закладывается смазка "УНИОЛ-1" ТУ38УССР2-01-150-78 в количестве 6 гр.
1.4. Перед монтажом защитного чехла 2108-3401224 (поз.14) наружную поверхность трубы картера (поз. 17) покрывают тонким слоем смазки "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80.
2. Указанное в п.1 количество смазки обеспечит работу рулевого механизма в течении всего периода эксплуатации автомобиля (105 тыс.км.), до первого капитального ремонта.
3. Для проверки качества нанесения смазки на зубчатую часть рейки 2108-3401067, согласно пункту 1.2., необходимо выполнить следующее:
3.1. Срезав бокорезами хомут 2108-3401228 (поз.13) снять защитный колпак 2108-3401223-10 (поз.32).
3.2. Повернуть рулевое колесо до упора вправо, при этом из картера рулевого механизма зубчатая часть рейки.
3.3. Визуальный контроль должен подтвердить обязательное наличие смазки в центровочном отверстии на торце рейки и крайней впадине зубчатой части рейки.
3.4. Если результат контроля положительный установите на место защитный колпак 2108-3401223-10 (поз.32) и зафиксируйте его новым хомутом 2108-3401228 (поз.13). В последствии свободный конец хомута отрезается.
4. Для проверки качества нанесения смазки на цилиндрическую часть рейки, согласно пункту 1.2 и 1.4, необходимо выполнить следующее:
4.1. Срезав бокорезами хомут 2108-3401228 (поз.13), фиксирующий гофрированный защитный чехол 2108-3401224 (поз.14) на картере рулевого механизма (местоположение хомута на схеме рядом с зоной указателя поз.17).
4.2. Повернуть рулевое колесо до упора влево, сдвинуть освобожденный конец чехла 2108-3401224 до упора вправо.
4.3. Проверить наличие консистентной смазки на торцах втулки 2108-3401022 (поз.22). Выполнить это визуально, не демонтируя рулевой механизм с автомобиля, сложно. Поэтому предлагаю воспользоваться эластичным щупом, позволяющим проникнуть в пространство между рейкой и картером рулевого механизма.
4.4. Проверить наличие консистентной смазки на наружной поверхности трубы картера, которая наносится для исключения сухого трения гофр чехла о поверхность трубы. Выполнить эту проверку можно собственным пальцем, ощупав им наружную поверхность трубы картера и внутреннюю поверхность чехла, при этом вы должны помнить, что диаметр вашего пальца должен быть не более 30мм J, в противном случае вы рискуете порвать защитный чехол.
5. Для проверки качества нанесения смазки в полость "В", под пыльник шестерни 2108-3401028 (поз. 40), согласно пункту 1.3 необходимо тонкой отверткой проникнуть в полость "В". Наличие следов смазки на отвертке подтверждает качественное выполнение операции.
6. В случае если вы обнаружили отсутствие смазки, или вы считаете ее количество недостаточным, возможно добавить смазку в рулевой механизм, для этого необходимо:
6.1. Выполнив пункт 3.1 и 3.2 попытаться при помощи шприца и тонкой трубочки нанести дополнительное количество смазки в пространство между рейкой и картером и сделать это нужно как можно ближе к шестерне (поз.34).
6.2. Выполнив пункт 4.1 и 4.2 попытаться при помощи шприца и тонкой трубочки нанести дополнительное количество смазки в пространство между рейкой и картером с обеих сторон втулки 2108-3401022 (поз.22).
7. По поводу количества смазки, считаю, что ее избыток не улучшит работоспособность узла. В процессе ремонта или ревизии узла рекомендую учитывать требования, изложенные в пункте 1.
8. Рекомендую применять для смазки рулевого механизма 2108-3400010-10 только смазку "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80. Смешивание ее с "ЛИТОЛ-24" не допускается.
Можно так же использовать импортные смазки :
- "KALIPSOL 4D", фирмы Kalipsol, Англия;
- "KALIPSOL JP1619", фирмы Kalipsol, Англия;
- "RENOLIT JP1619", фирмы Fusch, Германия.
9. Перед выполнением ремонта или ревизии узла необходимо запастись хомутами 2108-3401228 (поз.13). Хомут 2108-3401228 является деталью одноразового применения. Можно заменить его винтовым хомутом, но при этом необходимо учесть, что его ширина должна быть минимальной.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Указанные позиции деталей смотри на рисунке
Инженер-технолог
Механосборочного производства АО "АВТОВАЗ"
Савченко Г.В.
1. При сборке рулевого механизма смазка узла выполняется следующим образом:
1.1. На зубчатую часть шестерни 2108-3401035 (поз. 34) и внутреннюю полость подшипника 2108-3401123, наносится смазка "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80 в количестве 4…5 гр.
1.2. На зубчатую часть рейки 2108-3401067 (поз. 21) наносится слой смазки толщиной 1мм, на цилиндрическую часть рейки, длинною 160±10мм от упорного кольца, наносится слой толщиною 0,5мм смазки. Общее количество смазки "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80 наносимое на рейку рулевого механизма составляет 16…25 гр.
1.3. В полость "В", под пыльник шестерни 2108-3401028 (поз. 40), закладывается смазка "УНИОЛ-1" ТУ38УССР2-01-150-78 в количестве 6 гр.
1.4. Перед монтажом защитного чехла 2108-3401224 (поз.14) наружную поверхность трубы картера (поз. 17) покрывают тонким слоем смазки "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80.
2. Указанное в п.1 количество смазки обеспечит работу рулевого механизма в течении всего периода эксплуатации автомобиля (105 тыс.км.), до первого капитального ремонта.
3. Для проверки качества нанесения смазки на зубчатую часть рейки 2108-3401067, согласно пункту 1.2., необходимо выполнить следующее:
3.1. Срезав бокорезами хомут 2108-3401228 (поз.13) снять защитный колпак 2108-3401223-10 (поз.32).
3.2. Повернуть рулевое колесо до упора вправо, при этом из картера рулевого механизма зубчатая часть рейки.
3.3. Визуальный контроль должен подтвердить обязательное наличие смазки в центровочном отверстии на торце рейки и крайней впадине зубчатой части рейки.
3.4. Если результат контроля положительный установите на место защитный колпак 2108-3401223-10 (поз.32) и зафиксируйте его новым хомутом 2108-3401228 (поз.13). В последствии свободный конец хомута отрезается.
4. Для проверки качества нанесения смазки на цилиндрическую часть рейки, согласно пункту 1.2 и 1.4, необходимо выполнить следующее:
4.1. Срезав бокорезами хомут 2108-3401228 (поз.13), фиксирующий гофрированный защитный чехол 2108-3401224 (поз.14) на картере рулевого механизма (местоположение хомута на схеме рядом с зоной указателя поз.17).
4.2. Повернуть рулевое колесо до упора влево, сдвинуть освобожденный конец чехла 2108-3401224 до упора вправо.
4.3. Проверить наличие консистентной смазки на торцах втулки 2108-3401022 (поз.22). Выполнить это визуально, не демонтируя рулевой механизм с автомобиля, сложно. Поэтому предлагаю воспользоваться эластичным щупом, позволяющим проникнуть в пространство между рейкой и картером рулевого механизма.
4.4. Проверить наличие консистентной смазки на наружной поверхности трубы картера, которая наносится для исключения сухого трения гофр чехла о поверхность трубы. Выполнить эту проверку можно собственным пальцем, ощупав им наружную поверхность трубы картера и внутреннюю поверхность чехла, при этом вы должны помнить, что диаметр вашего пальца должен быть не более 30мм J, в противном случае вы рискуете порвать защитный чехол.
5. Для проверки качества нанесения смазки в полость "В", под пыльник шестерни 2108-3401028 (поз. 40), согласно пункту 1.3 необходимо тонкой отверткой проникнуть в полость "В". Наличие следов смазки на отвертке подтверждает качественное выполнение операции.
6. В случае если вы обнаружили отсутствие смазки, или вы считаете ее количество недостаточным, возможно добавить смазку в рулевой механизм, для этого необходимо:
6.1. Выполнив пункт 3.1 и 3.2 попытаться при помощи шприца и тонкой трубочки нанести дополнительное количество смазки в пространство между рейкой и картером и сделать это нужно как можно ближе к шестерне (поз.34).
6.2. Выполнив пункт 4.1 и 4.2 попытаться при помощи шприца и тонкой трубочки нанести дополнительное количество смазки в пространство между рейкой и картером с обеих сторон втулки 2108-3401022 (поз.22).
7. По поводу количества смазки, считаю, что ее избыток не улучшит работоспособность узла. В процессе ремонта или ревизии узла рекомендую учитывать требования, изложенные в пункте 1.
8. Рекомендую применять для смазки рулевого механизма 2108-3400010-10 только смазку "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80. Смешивание ее с "ЛИТОЛ-24" не допускается.
Можно так же использовать импортные смазки :
- "KALIPSOL 4D", фирмы Kalipsol, Англия;
- "KALIPSOL JP1619", фирмы Kalipsol, Англия;
- "RENOLIT JP1619", фирмы Fusch, Германия.
9. Перед выполнением ремонта или ревизии узла необходимо запастись хомутами 2108-3401228 (поз.13). Хомут 2108-3401228 является деталью одноразового применения. Можно заменить его винтовым хомутом, но при этом необходимо учесть, что его ширина должна быть минимальной.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Указанные позиции деталей смотри на рисунке
Инженер-технолог
Механосборочного производства АО "АВТОВАЗ"
Савченко Г.В.
Ответ давался на вопрос "Вопрос. Как убедиться, что на новом автомобиле смазка рулевого механизма 2108-3400010-10 (для авт. семейства 2108) или 2108-3400010-20 (для авт. семейства 2110) выполнена качественно?".
ИМХО для калины будет использоваться те же условия. Либо посмотреть в сервисной книжке какую смазку рекомендуют для этого узла.
А вот что я нарыл у россиян:
Отчет-руководство по разборке редуктора ЭМУРУ для смены смазки.
В этой процедуре сложными являются 3 момента — отсоединить электрические разъемы, снять/поставить десятикилограммовую бандуру («авиаагрегат»), открутить бестолковую гайку на валу ЭУРа (сидит на фиксаторе резьбы) и разъединить половинки корпуса редуктора. Обязательно нужен рожковый ключ на 27, желательно иметь большой газовый ключ, хороший торцовый ключ на 13 и очень желательно — помощника.
Снятие ЭУР:
1.Ставим руль и колеса прямо;
2.Снимаем кожух рулевой колонки — откручиваем 3 самореза снизу, 2 — по бокам, выкручиваем 2 винта соединяющих половинки кожуха снизу, разъединяем и снимаем кожух;
3.Откручиваем 3 самореза и снимаем пластмассовую перекладину под рулевой колонкой;
4.Отсоединяем разъемы: поворотников, сигнала, маршрутного компьютера, стеклоочистителя, замка зажигания, катушки иммобилайзера. У разъема замка зажигания нужно отвести вверх скобу на части разъема, которая остается на машине. У катушки иммобилизатора блокирующая скоба - сбоку на «маме». У разъема сигнала нужно на «папе» нажать на язычок защелки и вывести «папу» (см. фото).
5.Отсоединяем разъемы питания и датчиков от ЭБУ ЭУРа. Чтобы вынуть разъем питания ЭУР, нужно отжать вниз язычок защелки на «папе». Язычок находится сверху у корпуса ЭБУ (см. фото);
6.Откручиваем гайку болта, скрепляющего промежуточный вал посередине (то есть разъединяем карданчики), вынимаем болт;
7.Откручиваем 4 гайки крепления ЭУР к кузову и вынимаем его из машины (здесь очень полезен помощник).
После этого рекомендую поставить рулевую колонку на пол на руль и медленно повращать редуктор относительно вала, наблюдая как изменяется сопротивление вращению. Также рекомендую проверить работу карданчиков на предмет заеданий, наличия смазки в подшипниках крестовин и т.п..
Разборка ЭМУРУ:
1.Ставим устройство на руль и откручиваем 4 винта (болта) крепления заднего кронштейна, снимаем кронштейн;
2.Берем ключ на 27 и газовый ключ, зажимаем газовым ключом карданчик за хомут, кладем конструкцию на бок и откручиваем гайку на валу (см. фото);
3.Метим положение карданчика на валу (удобно сделать надпил треугольным надфилем в месте разъединения хомута);
4.Снимаем карданчик, вынув полностью болт из хомута;
5.Откручиваем головкой на 13 3 винта, скрепляющих половинки корпуса редуктора;
6.Отсоединяем разъем датчика момента от ЭБУ (ближний к валу разъем);
7.Берем 2 болта подходящей длины с резьбой как у болтов крепления заднего кронштейна, и делаем с их помощью хитрый съемник из заднего кронштейна и крепкого (очень!) рожкового ключа, как показано на двух фото; Это важный пункт. Советую не пытаться спрессовывать подшипник или откручивать гайку с помощью молотка и зубила — новочеркасская электроника может этого не перенести;
8.Аккуратно вкручиваем болты в заднюю половинку корпуса редуктора, спрессовывая подшипник, снимаем заднюю половинку редуктора вместе с мотором и ЭБУ.
Тут появляется возможность проверить работу обоих подшипников рулевого вала (иногда именно из-за них возникают закусывания) и легкость вращения вала электродвигателя. Если двигатель вращается туго, то его можно попробовать отрегулировать, сняв заднюю крышку (3 винта), закрывающую датчик положения ротора и регулировочную шайбу (законтрена маленьким часовым винтиком).
Далее берем керосин, вымываем всю смазку с червяка и шестерни (фото), сушим, продуваем сжатым воздухом и набиваем новой смазкой (я сделал это от души, что не повредило).
Собираем всё в обратной последовательности. Гайку на валу очень сильно затягивать не стоит, можно посадить её на слабый фиксатор резьбы (хотя не очень понятно зачем вообще эта гайка нужна на собранном агрегате). Важно хорошо и точно стянуть 2 половинки корпуса редуктора, т.к. это влияет на качество сопряжения червяка с шестерней и, таким образом, на качество работы узла. После сборки редуктора стоит снова проверить его работу медленно проворачивая относительно рулевого вала и наблюдая за прикладываемым для проворачивания моментом.
Далее ставим всё в обратном порядке на автомобиль и, в зависимости от результата, радуемся жизни или едем искать нормальный безредукторный (ну или в крайнем случае - нормальный редукторный) ЭУР.
Смазка называется LIQUI-MOLY THERMOFLEX
http://78.108.90.212/forum/showthread.php?t=3488
Отчет-руководство по разборке редуктора ЭМУРУ для смены смазки.
В этой процедуре сложными являются 3 момента — отсоединить электрические разъемы, снять/поставить десятикилограммовую бандуру («авиаагрегат»), открутить бестолковую гайку на валу ЭУРа (сидит на фиксаторе резьбы) и разъединить половинки корпуса редуктора. Обязательно нужен рожковый ключ на 27, желательно иметь большой газовый ключ, хороший торцовый ключ на 13 и очень желательно — помощника.
Снятие ЭУР:
1.Ставим руль и колеса прямо;
2.Снимаем кожух рулевой колонки — откручиваем 3 самореза снизу, 2 — по бокам, выкручиваем 2 винта соединяющих половинки кожуха снизу, разъединяем и снимаем кожух;
3.Откручиваем 3 самореза и снимаем пластмассовую перекладину под рулевой колонкой;
4.Отсоединяем разъемы: поворотников, сигнала, маршрутного компьютера, стеклоочистителя, замка зажигания, катушки иммобилайзера. У разъема замка зажигания нужно отвести вверх скобу на части разъема, которая остается на машине. У катушки иммобилизатора блокирующая скоба - сбоку на «маме». У разъема сигнала нужно на «папе» нажать на язычок защелки и вывести «папу» (см. фото).
5.Отсоединяем разъемы питания и датчиков от ЭБУ ЭУРа. Чтобы вынуть разъем питания ЭУР, нужно отжать вниз язычок защелки на «папе». Язычок находится сверху у корпуса ЭБУ (см. фото);
6.Откручиваем гайку болта, скрепляющего промежуточный вал посередине (то есть разъединяем карданчики), вынимаем болт;
7.Откручиваем 4 гайки крепления ЭУР к кузову и вынимаем его из машины (здесь очень полезен помощник).
После этого рекомендую поставить рулевую колонку на пол на руль и медленно повращать редуктор относительно вала, наблюдая как изменяется сопротивление вращению. Также рекомендую проверить работу карданчиков на предмет заеданий, наличия смазки в подшипниках крестовин и т.п..
Разборка ЭМУРУ:
1.Ставим устройство на руль и откручиваем 4 винта (болта) крепления заднего кронштейна, снимаем кронштейн;
2.Берем ключ на 27 и газовый ключ, зажимаем газовым ключом карданчик за хомут, кладем конструкцию на бок и откручиваем гайку на валу (см. фото);
3.Метим положение карданчика на валу (удобно сделать надпил треугольным надфилем в месте разъединения хомута);
4.Снимаем карданчик, вынув полностью болт из хомута;
5.Откручиваем головкой на 13 3 винта, скрепляющих половинки корпуса редуктора;
6.Отсоединяем разъем датчика момента от ЭБУ (ближний к валу разъем);
7.Берем 2 болта подходящей длины с резьбой как у болтов крепления заднего кронштейна, и делаем с их помощью хитрый съемник из заднего кронштейна и крепкого (очень!) рожкового ключа, как показано на двух фото; Это важный пункт. Советую не пытаться спрессовывать подшипник или откручивать гайку с помощью молотка и зубила — новочеркасская электроника может этого не перенести;
8.Аккуратно вкручиваем болты в заднюю половинку корпуса редуктора, спрессовывая подшипник, снимаем заднюю половинку редуктора вместе с мотором и ЭБУ.
Тут появляется возможность проверить работу обоих подшипников рулевого вала (иногда именно из-за них возникают закусывания) и легкость вращения вала электродвигателя. Если двигатель вращается туго, то его можно попробовать отрегулировать, сняв заднюю крышку (3 винта), закрывающую датчик положения ротора и регулировочную шайбу (законтрена маленьким часовым винтиком).
Далее берем керосин, вымываем всю смазку с червяка и шестерни (фото), сушим, продуваем сжатым воздухом и набиваем новой смазкой (я сделал это от души, что не повредило).
Собираем всё в обратной последовательности. Гайку на валу очень сильно затягивать не стоит, можно посадить её на слабый фиксатор резьбы (хотя не очень понятно зачем вообще эта гайка нужна на собранном агрегате). Важно хорошо и точно стянуть 2 половинки корпуса редуктора, т.к. это влияет на качество сопряжения червяка с шестерней и, таким образом, на качество работы узла. После сборки редуктора стоит снова проверить его работу медленно проворачивая относительно рулевого вала и наблюдая за прикладываемым для проворачивания моментом.
Далее ставим всё в обратном порядке на автомобиль и, в зависимости от результата, радуемся жизни или едем искать нормальный безредукторный (ну или в крайнем случае - нормальный редукторный) ЭУР.
Смазка называется LIQUI-MOLY THERMOFLEX
http://78.108.90.212/forum/showthread.php?t=3488
Цитата(VladSnake @ 16.8.2010, 7:26)
чтобы в дальнейшем опять не появлялись подобные мне люди, которые будут пхать
В названии смазки написали деталь для которой она предназначена. Что ещё надо?
Ну вот и случилось чудо!!!!!! После полудневного засидания в гараже я всетаки решился сам добратся до ЭУР. Все оказалось очень просто - открутил верхний болт и в отверстии сразу увидел "червячка" на который и подавал со шприца смазкую Смазку я взял хадо универсал (зеленая) защитно востанавливаящая и запхал ее 5 куб. шприцом в трех положениях руля (лево-прямо-право). После чего руль перестал подклинивать и стал крутится легко и приятно!!!! 
Цитата(drummer @ 17.8.2010, 11:08)
Ну вот и случилось чудо!!!!!! После полудневного засидания в гараже я всетаки решился сам добратся до ЭУР. Все оказалось очень просто - открутил верхний болт и в отверстии сразу увидел "червячка" на который и подавал со шприца смазкую Смазку я взял хадо универсал (зеленая) защитно востанавливаящая и запхал ее 5 куб. шприцом в трех положениях руля (лево-прямо-право). После чего руль перестал подклинивать и стал крутится легко и приятно!!!!
Мои поздравления с решением проблемы!!!
Цитата(yurko)
В названии смазки написали деталь для которой она предназначена. Что ещё надо?
не заниматься копипастом тем не имеющих значения. Еще раз напомню, что в теме, о которой Вы говорили, говорилось воздействие присадок на двигатель, все остальное притянуто за уши деланием выводов из воздуха.(В двигателе идут значительно большие нагрузки и тем более температурные режимы, очень возможно, что применение присадок на основе молибдена может привести к преждевременному износу. Но это по отношению к двигателю)
Цитата(drummer @ 17.8.2010, 10:08)
Ну вот и случилось чудо!!!!!! После полудневного засидания в гараже я всетаки решился сам добратся до ЭУР. Все оказалось очень просто - открутил верхний болт и в отверстии сразу увидел "червячка" на который и подавал со шприца смазкую Смазку я взял хадо универсал (зеленая) защитно востанавливаящая и запхал ее 5 куб. шприцом в трех положениях руля (лево-прямо-право). После чего руль перестал подклинивать и стал крутится легко и приятно!!!!
Последовал примеру одноклубников, наконец-то избавился от подклинивания. Ранее перебиралась рулевая рейка, менялась втулка и пружина. Но эффект почуствовал только после смазки редуктора.
Так же вылечил свою Калинку, смазка ЭУР рулит!
Цитата(drummer @ 6.8.2010, 12:55)
Всех приветствую!!!! Нахожусь в Борисполе, проехал 53000 км и началась такая проблема - приклинивает руль. Когда едешь до 60 км/час клин не особо чувствуется из-за включеного усилка, а очень хорошо чувствую при сорости 100 и более. Держу руль ровно и когда нада четь подправить машину то нету плавности руля, а ощущение такое как будто его что-то зажимает и нада приложить немного усилия чтоб руль повернуть. При выключеном зажигании и проворачивании руля лево - право слышится небольшой щелчок!!! Что кто может посоветовать????????????
Заранее благодарен!!!!
Заранее благодарен!!!!
Проблема вовсе не ЕУРе а в крестовинах находятся в салоне от руля до рейки их там 3 штуки, у меня была проблема с нижней, цена вопроса 185 грн, когда снял её то в одну сторону крестовинка ход мягкий а в другую сторону с закусываниями и тугим ходом Нажмите для просмотра прикрепленного файла
всем добрый день, подскажите кто знает, у меня проблема с ЭУР , когда поворачиваю влево до конца вырубается усилитель аж руль откидывает , а вправо все нормально.
Так конкретно и не понял кто какую смазку добавлял в ЭУР.
Цитата(Jane @ 21.12.2012, 20:19)
Так конкретно и не понял кто какую смазку добавлял в ЭУР.
Литол добавь и будет счастье.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.