Всем здрасти..
Езжу я много и поэтому постоянно заезжаю на сто чтоб проверить ходовку.
каждый раз 20-30грн., это по знкомству

Так вот:

ЧТО надо проверять, где и КАК(пошаговое описание действий)?
На что смотреть и как часто?

Заране спасибо за детальное описание ..

Люди ... не уж то вы сами машины свои не делаете?

Лично я нет. Только по мелочам. По вопросу ходовой я думаю уж лучше обращаться к спецам, пусть даже если это будет стоить денег. Меньше головной боли, особенно когда не можешь понять в чем проблема...
Это сугубо моё личное мнение!

Я вообще вырос на ремонте своего собственного автомобиля но когда взял калину, меня подхаривает ее самому обслуживать! Конечно когда вопрос касается денег и их нет я естественно все делаю сам... и ремонтировал всего один раз (на трассе менял термостат) и больше чето не тянет...а вопрос по ходовке задаю исключительно мастерам своего дела...не вижу смысла это делать самому не в каждом гараже можно полностью оценить ее состояние.

Есть такое вырожение:

Деньги - это зло
приходиш на рынок и зла не хватает.

Я говорю о простом. веде все мы смотрим уровень масла и прочих жидкостей...
Так же и с ходовкой:

Если колесо двумя руками подергать в лево - в право и при этом есть стук- меняем подшибник
Г л у п о за такое отдовать 20грн.

А еще куча таких мелочей

Добавлено:
Да вот еще:
меняли мне опорные подшипники - со скидкой (мне) 200грн.
- я посмотрел а там делать не Фих, а 200 грн. у меня были не лишние

1. Положить руку на гайку опоры передней стойки, раскачать машину (передок)- движение гайки должно быть плавным без ударов.
2. В разных положениях руля взявшись за рулевые тяги в месте где они выходят из рейки сильно подергать- не должно быть болтания и стуков в рейке.
3. Попросить кого-либо вращать руль на малый угол самому пложить руку на место стыка рулевого наконечника и рычага стойки- при движении между ними не должно быть взаимного смещения и стука. Также можно это сделать самому если сильно подергать наконечник в этом месте- не должно быть стуков и смещений.
НУЖНА ЯМА.
4. Визуально осматриываеш внутренние и наружные пыльники гранат- должны быть сухими, без следов смазки.
5. Вывернув колеса можно рассмотреть состояние колодок и дисков, проверить тормозные шланги.
6. На поднятом на домкрате колесо монтировочкой двигаеш в разных направлениях шаровую смещения и стуков быть не должно (аккуратно чтоб не помять жестянной пыльник тормозов.)
7. Накидным ключом немного проворачиваеш передний сайлентблок - должен упруго проворачиватся, а потом возвращатся. Задний также.
8. Внутренний сайлентблок монтировкой поперек оси- смещение минимально, все возвращается в исходную позицию, стуков нет.
9. Проверить затяжку всех видимых болтов и гаек (не перетягивать, а просто проверить затянуты ли они).
10. Постучать ладонью по жестянной защите - звук должен быть глухой, нигде не должно цеплятся.
Сзади.
11. Монтировкой двигая поперек оси сайлентблоки балки и стоек-смещение минимально, все возвращается в исходную позицию, стуков нет.
12. Потеков и вымытостей на внутренней части колес и торм барабанов быть не должно. проверить состояние шлангов и трубок- трещин, потертостей и перегибов быть не должно. Вытянув загушку с пыльника заднего тормоза проверить состояние задних колодок.


Вроде так сходу все, но чтоб правильно провести все эти процедуры, и диагностировать некоторые неисправности необходим опыт. Потому рекомендую еще пару раз съездить к друзьям и вслед за ними повторить самому теже действия.
К томуже такие диагностики проходятся раз в два-три месяца и 20 грн. не такая уж большая за них цена, либо при явном показателе поломки - стук, неустойчивсть машины, тянет руля итд, но тогда машину и ремонтировать нужно потому такая процедура на СТО делается автоматически.


Добавлено:


Знаеш если по времени это и быстро то это не значит что должно быть дешево. Согласен 200 грн до хрена, реально гривен в 100-130 вложился бы, но тем не менее.

Для замены опор необходимы спецальные стяжки и ключи, которые тебе в случае самостоятьлной замены пришлось бы покупать и ремонт вышел бы гораздо дороже. Плюс это сопряжено с опасностью что пружина выстрелит и возможны серьёзные травмы.

PS. Друзья у тебя не дешевые в плане ремонта, будет желание пиши в личку, я тебя направлю на недорогое СТО на Парусе (моего друга).

После данной процедуры необходимо делать развал-схождение.

Делал -
Спасибо

При замене шаровой пружина не выстрелит.

НЕ ВЫСТРЕЛИТ НЕ БОИСЬ.


Она на стойке, а шаровая крепится к нижнему рычагу