Хочу Щоб Вона Трохи Скорше Почала Їздити, Трималась Дороги, Ну І Щоб Ривок Мала Опции

[ZZZ]

Итак начнём, сейчас подгоню несколько бюджетных вариантов и не только.
Цены приведенные здесь примерны.

Тормоза
Начнём с тормозов, это самое важное с чего нужно начинать.
Тормозные колодки заменить на Феродо (красная коробка), Лукас, а самые лучшие показатели у АТЕ. Задние тормоза (барабаны) можно не трогать.
Феродо около 70грн (хорошие тормоза)

Лукас около 115 грн (мягкие тормоза)

АТЕ около 140 грн (жесткие тормоза)

Есть ещё другие производители, это только те которые чаще используются.
Несколько тестов тормозных колодок предоставленны здесь:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
http://www.audiomobile.ru/life/11062.html
ну и другие (Поиск в интернете рулит).
Замена тормозных дисков на 14 дает больший эфект, но при этом наверное слетите с гарантии и необходимо использовать колёсные диски не менее R14. Цена вопроса около 200уе.
Наиболее оптимально использование впереди - фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади - тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106. Естественно применение качественных тормозных колодок.
Также на тормоза очень влияет подвеска, если она сбалансированна и жесче тормозит гараздо лучше.

Подвеска
Заменив подвеску на более жесткую вы улучшите динамику и управляемость машины, но потеряете в комфорте. умельцы перебирают подвеску под восьмую или десяточную с заменой опор на SS20 или АСОМИ, но насколько известно меняется и клиренс автомобиля. Также есть случаи применение газовых амортизаторов именитых брендов.
Более жесткая подвеска также обеспечивает лучшие тормозные свойства авто, так как меньше заклёвывание передка и зад подтормаживает. Проверенно - в комплексе с газовыми амиками и 14 дисковыми передними тормозами , тормозит отменно.
Ну и самое главное для бюджета - поменять подвеску на улучшеную десятую или восьмёрочнуюс доработаным разборным амартизатором, десяточная пружина, опоры SS20 то будет стоит от 400уе

Уже разработана технологие переделки штатных передних стоек(делаются разборными и вставляются туда немного доработаные амики, опоры родные - считаю самым дешовым и лучшим вариантом), задние амики десятые.

также на рынке уже появились стойки именно под калину(боже, сакс) но пока только под коническую пружину
Задняя подвеска десятая, выюор велик, но должна быть гармония с передней подвеской


Управление:
1) растяжка передних стоек (ТехноМастер) 135грн(это без упора капота)

http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=2421/Section=1
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=360/Section=1
лучше держит повороты, меньше кренится в поворотах и более собранная, устойчивость машины по трасе улучшилась но не намного.
есть растяжки с дополнительной верхней подушкой крепления двигателя, получается что двигатель при стартах меньше кренится и т.д., что положительно влияет на динамику разгона и не выбивает передачи, изготовление такой самостоятельно путём кобмбинации калиновской и десятой со штагой http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=855
2) Усилитель щитка передка 115грн

http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1661/Section=1
берётся от десятки, устанавливается без одной железки. Усилитель щитка передка на рынке уже есть специально для калины без десяточной железки. Эффект меня просто поразил, на штатной резине сразу выросла курсовая устойчивость и стала слушатся руля без задумчивости.
3) Пластины изменения угла развала задних колес. около 100грн.

http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=35/Section=1
Как мне объяснили настройку развала нужно делать только у толковых мастеров и на хорошем оборудовании. Скажем так, мне как городскому жителю и не гонщику, не рекомендовали устанавливать эти проставки. Но я их поставил и не жалею, никаких проблем с развалом не было.
4) Регулировка кастора от 1,0 до 2,5 градусов. Улучшается управляемость и амортизаторы лучше работают при ударах о кочки. Пришло из ралли.
Отрицательный развал - спорно, лучше заходит в повороты но сносит на дуге, и немного плавает по трассе.

Резина и диски
Стоковая резина (амтел) ни куда не годится, на рывке она быстрее срывается в букс и потом долго из него не выходит, сцепление с дорогой слабое, в поворотах у меня пищит как резаная. Предстоит замена на более качественную и естественно гораздо дорогую резину.
Предпочтительнее менять сразу и диски, так как штатная штамповка тяжелая (очень влияет на динамику разгона и торможения). Можно взять на лето литьё (60-80уе диск), а лучше ковку (125уе диск) но ковка жутко дорогая. При выборе литья желательно помимо внешнего вида воспользоватся замерами веса диска (выбирать более лёгкие) естественно смотреть и на крепость диска.
Добавленно:
Известно, что колеса составляют основную долю неподрессоренных масс автомобиля и снижение их веса крайне благотворно сказывается на работе подвески: увеличивается плавность хода, улучшается реакция подвески, и обеспечивается более уверенный контакт колеса с дорогой. Расчеты специалистов показывают, что снижение неподрессоренной массы (колеса и детали подвески) на 1 кг эквивалентно уменьшению массы кузова (подрессоренной массы) на 15-20 кг, а для 4 колес все 60-80. То есть автомобиль стал легче, что означает не только улучшение ходовых качеств, но и снижение расхода топлива, повышение разгонной и тормозной динамики, управляемости и т. п., а ощущения при этом более комфортные, как на нагруженной, тяжелой машине: автомобиль идет плавнее, мягче.
Тормозной путь, как известно, зависит от массы автомобиля и момента его инерции. Большую роль при этом играют именно неподрессоренные массы - колеса и шины. Чем они легче, тем момент меньше, и тем, естественно, короче тормозной путь.

На лето лучше взять 14 диски и соответсвенно резину 185/60/R14, а диск R14/PSD4x98/ET35-40/DIA58.6/5.5-6J. При 185 резине заметно улучшается управляемость, но и немного вырастет расход топлива, хотя при более лёгких колёсах он должен упасть. При переходе на 14 диски несколько падает динамика изза небольшого увеличения внешнего радиуса колеса, но оптимальный переход на 15 диски без увеличения диаметра ведёт к применению низкопрофильной и широкой резины 195/55/R15 (как сказать не для наших дорог и резина и диски дороже).
На зиму диски лучше штамповка (у литьё и ковки от соли сильно облазит краска). Если не будут заменены тормозные диски на 14 (что желательно но не обязательно) то использовать штатные диски с хорошей зимней резиной 175/70/R13 и на 14 диски 175/65/R14. И зима однозначно не лучшее время года для гонок!!!

Двигатель
Самое главное, чтобы все системы работали хорошо.
И следует понимать, что Вы хотите от него. Например мощностные настройки это сдвиг в зону высоких оборотов, моментные в низа и в среднюю зону.
Можно увеличить динамику очень просто - сдвинутся в режим более высоких оборотов ведь все лошади именно там, и если вы боитесь закрутить мотор выше 4-7 тысяч оборотов то Вам мощностные настройки не нужны совсем.
Также опишу несколько глупостей которые сплошь и рядом это в основном простая установка прямотока, нулевиков и увеличенных дросселей:
1) Прямоток на стандартный мотор и стандартные режимы езды(читай выше) кроме звука дает очень мало.
Так стоит ли тратиться на спортивный, прямоточный глушитель? Очевидно, что ответ на этот вопрос лежит в области личных предпочтений. Вы отдаете приоритет скорости и динамике автомобиля? Тогда лучше потратить эти средства на другие компоненты тюнинга, например, на форсированный двигатель. Если же для вас основная цель — произвести на светофоре впечатление на окружающих или подзадорить самого себя, то спортивный, прямоточный глушитель для этого подходит прекрасно. Главное, чтобы после старта вам удалось продемонстрировать соперникам хромированное дуло своего прямоточного глушителя...
© www.kartuning.ru Тестирование прямоточных глушителей
Хотя существуют грамотно отстроенные выхлопные прямоточные системы с малым шумом.
2) Нулевик и увеличенный дроссель облегчают впуск, но аналогично на низах и середине стандартных хватает с запасом.

А теперь несколько вариантов по тюнингу двигателя:
1) Самый бюджетный вариант увеличения мощности это ЧИПтюнинг без изменения узлов. Приход не большой но лечит ошибки штатной прошивки. Может проводится на ГСТО с неснятием с гарантии. цена около 60уе (просто залить другую прошивку), лошадок добавит самую малость(1-2) но на низах улучшит подхват и уберет провалы.
2) Смысл в точной настройке штатного двигателя, некоторые добивались результата и 100л.с (врут), хотя если разрезной всё сдвинуть в высокие обороты то может и будет 100 пони где то там, но не будет низов.
2.1 Фильтр нулевого сопротивления (20-80уе). работает на верхах.
2.2 Разрезная шестерня 20-50уе, для подстройки положения угла распредвала (сдвигать характеристики в верха или низа или точно выставить по ВМТ).
2.3 Дроссельная заслонка увеличенного диаметра 52-54мм 50уе. тоже только для верхов.
2.4 Чиповка (150уе)
3. Вариант с применением распредвалов 180уе. Жалательно применять полнобазные. Распредвалы бывают тюнинговые(низовые, увеличивают момент на низах, тоесть более тяговитый мотор) и спортивные(верховые, мотор лучше крутится в зоне высоких и теряете в низах). к этому варианту при применении спортивных распредвалов необходимо облегчить впуск и выпуск (см. ниже), а при низовых распредвалов можно только чипонутся.
4) Самый дорогой вариант (уже точно не любительский). Без доработки головы можно снять и 90-110л.с. (в зависимости от распредвала и настроек), а с доработкой головой и прямоточным выхлопом то и 120-150л.с. И тут всё взаимосвязанно, и некоторые детали можно ещё добавить или убрать в зависимости от требуемого результата. Эта тема очень обширна и явно не бюджетна, так как такому мотору ещё нужна соответствующая трансмисия КПП (детали и работа по КПП в сумме более 500уе).
4.1 Нулевик 20-80уе
4.2 Дросельная заслонка увеличеного диаметра 52-54мм 50уе.
4.3 Распредвал 180уе.
4.4 Желательно заменить катализатор на паук 180уе.
4.5 Разрезная шестерня 20-50уе
4.6 Ресивер 400уе
4.7 Доработка головы от 300уе.
4.8 Прямоточный выхлоп от 300уе
4.9 Чиповка от 100уе.
4.10 работа (сколько будет стоить очень индивидуально).
более менее подробно можно посмотреть тут http://chiptuner.ru/force.php и на многих др. сайтах по тюнингу

Развитие 8 клапаника тупиковый вариант, как правило упираются в 120лс при этом потратив кучу денег, на которые можно было спокойно поставить 16 клапаную голову кинуть пару распредвалов и с разрезными шестернями и чиповкой легко получить такойже результат.
Тоесть более привлекательный вариант это переход на 16 клапанов

Также уже появились в продаже турбо киты под 8кл, возможно и установка под 16кл
турбокиты представляют собой компрессор с наддувом 0.7бар цена такого комплекта за 1000уе
Умельцы могут и поставить турбины но это всё индивидуально и далеко не бюджет, правильно поставить турбо поработать над верхом и низом мотора.

Трансмисия
Если у Вы уже спалили сцепление, то рекомендую его заменить на Валео, не одному мне оно нравится.
Тут нужен индивидуальный подход к каждому, в зависимости от стиля езды.
Если вы решились на работы в КПП то лучше выложить денежку (от 500уе) в КПП и больше туда не лазить.
Главная пара.
Первым чем стоит поигратся так это главной парой(ГП). На калине ГП 3.7. При установке ГП 3.9 и или 4.13 вы облегчите мотору нагрузку и поведение машины станет более тракторным тоесть у вы будете более чаще выкручивать двигатель в зону более высоких оборотов (появится динамика) и тяга на низах будет (под горочку).
Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые "коммерческие" ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3,7; 3,9; 4,1, тюнинговых ГП - 3,5; 4,3; 4,5; 4,7; 4,9 и 5,1. Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче. Примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1 и 2-й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других.
Насчет максимальной скорости необходимо отметить, что на стандартной машине она достигается на четвёртой передача и с оборотами по паспорту макс мощности.
Ряды КПП
В настоящее время появилось множество других тюнинговых рядов КПП (их ещё называют "коммерческими"). Характеристики некоторых из них приведены ниже:
Ряд передач N5.
Относится к категории спортивных рядов. Изменены четыре передачи. 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (как в ряде №6). 4-я передача сокращена (как в ряде №8 на 5%). 5-я - стандартная. Обычно устанавливается с главной парой 4,1, на форсированных моторах - с главной парой 3,6, 3,7, 3,9.
Ряд передач N6. +1 кольцо
Боевой, чисто спортивный ряд. Классическая установка - с 6-й передачей и главной парой 4,1 (4,3). 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (1-я значительно), 4-я и 5-я - сокращены. 5-я передача ряда №6 - это 4-я от стандартного ряда.
Ряд передач N7. +2 кольца.
Очень короткий спортивный (раллийный, кроссовый) ряд. Без 6-й передачи про высокую максимальную скорость можно забыть. С главной парой 3,7 на 5-й передаче при 5000 об/мин - 122 км/ч. При установке с главной парой 4,1 или 4,3 может использоваться, например, для соревнований на коротких дистанциях, типа Drag Racing.
Ряд передач N8.
Его еще называют "коммерческим", так как несколько лет назад это был самый популярный и продаваемый ряд. Впрочем, он остается актуальным и сейчас. Удлинена 1-я передача, 2-я и 4-я сокращены. Все изменения минимальны (по 5%), но этого хватает, чтобы исправить недостатки штатного ряда. Чаще всего устанавливается с главной парой 4,1. Недорогой. Приемлемая разгонная динамика.
Ряд передач N11. +1 кольцо.
"Старый добрый" ряд, ставший классикой. Пришел из автоспорта, где устанавливается, в основном, с 6-й передачей и главной парой 4,1 или 4,3. В пользовательских версиях обычно устанавливается с главной парой 3,7 или 3,9. Изменены четыре передачи. При этом 1-я - стандартная, остальные - сближены. Прекрасный вариант для тех, кто не хочет удлинять 1-ю передачу. Ровный, динамичный разгон.
Ряд передач N12.
Самый ремонтопригодный (как и 103-й) ряд, т.к. изменены 1-я (длиннее на 12,91%) и 4-я (короче на 10%) передачи, 2-я, которая, по статистике, чаще всего выходит из строя - стандартная. Ставится, практически, с любой главной парой. При установке с главной парой 4,1 - аналогичен по передаточным отношениям ряду №11 с главной парой 3,7. Небольшой недостаток - разрыв между 4-й и 5-й.
Ряд передач N18. +1 кольцо
Один из самых популярных на сегодняшний день рядов. Изменены все пять передач. При этом 1-я передача длиннее на 12,91%, остальные - очень правильно подобраны (сокращены). Ряд №18 обеспечивает ровную, "беспровальную" динамику разгона. Увеличивает максимальную скорость (со стандартной главной парой). Рекомендуется для установки на любые двигатели с главной парой 4,1 (город), 3,7 или 3,9 (город-трасса), 3,6 (для форсированных двигателей).
Ряд передач N103.
Новая разработка. Изменены всего две передачи, но как! 1-я 2,92 от ряда №6 (длинная), 5-я - 0,69 (6-я передача ряда №5 и некоторых других рядов). Даже с парой 4,3 на 5000 об/мин скорость 171 км/ч. Результат: разгонная динамика почти спортивного ряда без потери максимальной скорости.

Выбор ряда вместе с ГП очень индивидуально под клиента, есть гражданские ряды и есть спортивные и ралийные ... Информацию по данной теме более подробно лучше узнать на сайтах по тюнингу автомобилей, там же предоставленны калькуляторы расчётов.
очень интересная статья о тюнинге КПП http://chiptuner.ru/pub_06.php


Облегчение машины
На динамику очень влият вес машины. Высадите всех пасажиров, с багажника выложите мешок картошки и запаску и вообще всё с багажника вынуть, выпотрошите бардачок, снимите пасажирские сиденья, выньте коврики, отдерите шумоизоляцию ну и т.д. и вы получите увеличение динамики.
по результатам программы CarTest 2000 при штатной машине (играем только весом):
вес 1080: 0-100км/с за 13.96с, 400м за 18.93с (116.79км/ч)
вес 1030: 0-100км/с за 13.40с, 400м за 18.65с (118.28км/ч)
итого получается на 400м разница по времени 0.28с, что при скорости 118км/ч составит 9.17м, что составляет два корпуса. Неплохая арифметика

Продолжение следует...

Полезные ссылки и статьи можете найти здесь:
http://chiptuner.ru/
Фирма «М-спорт» http://www.tuning.kh.ua/
РАЛЛИ-КЛУБ http://www.rally-club.ru/
http://www.kartuning.ru/
http://www.vaz.ee/


Р.S. при написании данного сообщения использовались материалы с официальных сайтов
ТехноМастер (http://tm.tlt.ru/)
samaratuning (http://www.samaratuning.ru/)
Журнал Авторевю http://www.autoreview.ru/
www.kartuning.ru

Сообщение отредактировал ZZZ - 26.10.2011, 20:05

[IgorS]

С головой хватает!!!

подтверждаю, техномастеровские пластины и распорка установились без проблем со шпильками и прочее

Спасибо! У самого стоят техномастеровские пластины. А вот то, что распорка ставится с пластинами на родные шпильки - явный плюс...

[privatalex]

С головой хватает!!!

подтверждаю, техномастеровские пластины и распорка установились без проблем со шпильками и прочее

Спасибо! У самого стоят техномастеровские пластины. А вот то, что распорка ставится с пластинами на родные шпильки - явный плюс...

И даже самопальные пластины 3 мм с распоркой стоят на штатных шпильках!!!