Система охолодження - проблеми, ремонт і вдосконалення, Все, що не по темі - буде видалятись! Опции

[keshikk]

+1

[privatalex]

только закончил возиться. Значит приколхозил клапан маевского в ДУ

И как клапан Маевского? Меняет что-то он по сравнению?

[MEGAмакс]

Устанавливал сегодня тройник Кешика. При установке тосол не сливал с системы просто на тройник сразу прекрутил небольшой патрубок(который потом подсоединил к термостату) а с другой стороны прикрутил Г-образный патрубок длиной 20см .Отсоеденил патрубок от термостата при этом поднял его вверх одновременно подсоеденил тройник.Подставил 1л бутылку и слил с этих двух патрубков поочередно тосол , потеря составила 50грамм это при перестановке патрубков.Установил новую(вазовскую) крышку РБ , прогрел двигатель . Воздух вышел сам, печка греет !!!!

Добавлено:
Когда слил тосол открутил Г-образный патрубок, укоротил 2й патрубок который и подключил к тройнику.

[keshikk]

Цитата(keshikk @ 8.2.2012, 16:29)
только закончил возиться. Значит приколхозил клапан маевского в ДУ


И как клапан Маевского? Меняет что-то он по сравнению?

ненужно откручивать хомут с дросельного узла и снимать трубочку , а так плоскогубцами открутил газанул и закрутил и всё .
просто и со вкусом . Для удобства , один раз в год если придётся воспользоваться , то всё просто и удобно .

[privatalex]

Цитата(keshikk @ 8.2.2012, 16:29)
только закончил возиться. Значит приколхозил клапан маевского в ДУ


И как клапан Маевского? Меняет что-то он по сравнению?

ненужно откручивать хомут с дросельного узла и снимать трубочку , а так плоскогубцами открутил газанул и закрутил и всё .
просто и со вкусом . Для удобства , один раз в год если придётся воспользоваться , то всё просто и удобно .

Как добавок к тройнику или тройника хватит?

[keshikk]

тройника хватит

[Thyssen]

Поставил тройник, который мне сделал keshikk. Ничего не стравливал (не хотел тосолом засирать чужой гараж), все по-быстрому - снял шланг, разрезал, всунул тройник с хомутами и затянул. Выехал - все так-же. Газуешь - тепло, ХХ - холодный ход. На Телигы (Киев) попал в пробку под горку - впервые за зиму включался вентилятор несколько раз. Пока выперся на верх печка стала жарить, на ХХ в том числе.

По началу не знал - тройник или нет, так как обороты, под горку и горячий двиг выперли бы любую пробку и без переделок. Но через пару дней опять резко похолодало - снова воздух в печке. После того как машина прогрелась - пробка ушла. Еще что заметил - машина в мороз -20 стала дольше догреваться до 90. Раньше от Позняков до начало Южного при -20 прогревалась, теперь только до конца Южного выхожу на 90, зато тепло начинается при 50, и ГБО включается в любой мороз вместе со сдвигом стрелки температуры ОЖ.

Мой вывод - работает. Как воздух из печки попадает в ту тонкую трубку - не понимаю, но работает

Очень интересно. Ведь тройник ставится в районе термостата. Неужели оттуда тосол не идет? Неужели для установки тройника в том месте тосол из системы сливать не надо? Я не шучу. Ведь не зря при замене термостата его сливают. Спрашиваю, т.к. у самого тройник Кешика лежит уже три недели, а снимать защиту/сливать тосол - при этом ловить его т.к. новый/искать яму. Неужели без слива тосол не попрет из термостата?

Когда решишься на имплантант в систему охлаждения- пробок воздушных не будет, а летом печка работает у всех отменно!!!!

[manity]

Всем доброй ночи или дня. Пробка, печка, Двигатель... Симптомы мои. Перечитал за неделю все темы и форумы на российских сайтах и украинских. Куча способов и куча интересных идей. Для себя решил. так: На работе у моего знакомого есть калина точно такая же как и у меня. Всё работает и всё греет. Тоесть по идее система СОД работает без всяких там приколов с трубками и отводами воздуха. У отца моего тож калина и тож всё работает(хоть бульканье в районе торпеды начинает присутствовать...) Для себя решаю так: поменяю термостат. Возможно помпу. Посажу все шланги на герметик. Попытаюсь изгнать пробку из радиатора печки.Если нет-замена прокладки ГБЦ. Если опять нет не буду гемором страдать поставлю себе водный затвор в расширительный бачёк как у ИКСА и пароотводную трубку как у КЕШИКА и КОНРАДА. Бачёк для переделки уже купил. Тройники, хомуты, шланг новую пробку РБ (третью уже) тоже... Если уж сильно достанет меня проблем-переберу всё!.Но если проблема в двигателе(трещины в головке, ещё какая нибудь хрень) то лучше уж поставить кулибинские трубки да хрен с ней, с проблемой.

Ниже приведу всё что меня заинтересовало по этой теме в интернете. Нарыл и предоставляю для всеобщего обозрения. Рекомендую внимательно прочитать очень много интересного по этой теме.




Пост от Legont с российского сайта лада калина




Ух ты! Тема огонь! Я тут сейчас со своей Приорой бодаюсь, пытаюсь добиться от нее такого же быстрого прогрева и стабильности рабочей температуры двигла, как на "двенашке", что у меня была. Сыну подарил... Я ее теперь считаю эталоном в этой области! Ну, в смысле всего того, что касается печки и СОД в целом... Абсолютно никуда там не лазил, все стоковое! Только элемент термоса заменил. Еще на новой подклинивал на малом круге, и "карлсон" даже на трассе включался. А все остальное как есть с завода... Печка-мечта россиянина! Авто для Сибири, ей-Богу! И прогрев на ХХ шустрый донельзя, причем с включенной печкой, никакого запотевания даже в жесточайшие морозы, и двигатель не выстужает! На Приоре печка тоже огонь, даже на 70-ти градусах из сопел валит горячий воздух. Но, зараза, реально остужает мотор! Если включить на второе положение вентилятор печки, вот так на 70-ти и будет стоять. На ходу прогреется до 90, конечно, но стоит только остановиться где-нибудь, и опять на 75-80 сдувает. Правда, жарит при этом из сопел, как из домны, руку не поднесешь... Вот хочу попробовать обратку печки на термос перекинуть. А, да... Термосы менял три раза, все бестолку! Проверял кипячением в сборе с крышкой. Открываться начинают на 85-86, полностью где-то на 100... Нижний шланг стабильно холодный.
Ну да ладно... Разберусь как-нибудь. Не сказать, что прям уж замерзаю в Приоре, нет... Просто хотелось бы стабильности, как в "21124"-й. Там что с печкой, что без, стрелка как вкопанная на 90 стояла!
Так... Теперь о Ваших проблемах. Я много лет проработал в автосервисе, и одной из основных видов работ была модернизация систем отопления ВАЗов. Мы зимой только и занимались тем, что ставили сиги с автозапуском, да печки ремонтировали. Не мало копий сломали на этом поприще! Сейчас вот читаю, и как дежа-вю какое-то! Как давно все это было... Хотелось бы поделиться кое-какими мыслями насчет животрепещущей темы.
Ребята, вот Вы знаете, за все время возни с отопителями, мы ни разу не мудрили ни с обратками, ни с помпами, ни с термостатами(при условии, что они исправны), то есть в саму систему ОД мы не лазили. Но всегда, в 100% случаев клиент уезжал довольным! Можете запинать меня тут ногами, но вся проблема всегда была в радиаторах отопителя!!! Вся та история с холодными печками на ВАЗах началась где-то в 1996-97 годах. И вот именно тогда на завод стали попадать радиаторы без завихрителей, без этих пластмассовых "шампуров" в трубках. Мы очень долго не могли понять природу этого явления! Сам точно так же купил 21093-ю в 98-м году, и в первый же мороз понял, что и меня эта трабла не обошла стороной. Чего только не мудрил! Толку было ноль! На ХХ дубак, чуть поддашь газку, вроде теплый, сильно теплый, но не горячий! Короче, мучился, как и все... О наличии вот этих самых завихрителей в радиаторе помог догадаться случай. На древней "восьмерке" одного из работников сервиса радиатор жарил как паровой котел, и тут вдруг резко перестал. Ну, проверили патрубки... Подающий горячий, обратный чуть теплый... Понятно, забился чем-то, гад! Сняли, распотрошили. И из каждой трубки стали вытаскивать эту лапшу. Это мы потом так завихрители окрестили!))) Ну, сдуру согрешили на них, потому что действительно, грязи они собрали вокруг себя немеряно! Лапшу удалили, все промыли, радиатор собрали, установили. Завели, проверили... Ура!! Есть тепло... Ну, и по домам. А утром приходим, Валерка уже в боксе, опять потрошит печку! Что за дела? А он как на мороз выехал, и сразу просек, что без этой самой лапши дует далеко не так, как раньше. Короче, собрал он все, как и было, с завихрителями... И все! Снова печка огонь! Руку не поднесешь! Я это дело просек, полез потрошить свою печку. Вскрыл радиатор, а там шиш с маслом, а не завихрители! А клеймо стоит, "ДААЗ", все как положено... Мда... И как их выбирать, если что? Не будешь же на рынке каждый вскрывать для проверки... Да и какой продавец позволит это?
Ффу-х-х-х... Устал писать! Кароче, продолжение следует. Если интересует кого, конечно...
___

___Ну что, продолжим... Так! Сразу ответы на пару вопросов, а то забуду. Значит, по поводу медного... Это все от лукавого! Выбросьте и забудьте! Вот как раз в ту самую смутную пору и появились на рынке это унылое медное гуано! Пустая трата денег, и никакого толку! На ХХ там не то что тепленький дул, а откровенно холодный. При перегазовках очень медленно реагировал на повышение температуры тосола. Ну, сами понимаете, медь... Пока разогреется, пока тепло начнет отдавать... Да и количество ребер ужасно малое! Кароче, забудьте! Кстати, завихрители туда и не засунешь... Сечение трубок квадратное, и довольно плоское. Они туда просто не полезут!
В первой части своего повествования я остановился как раз на том месте, где все застопорилось на проблеме определения наличия !лапши" в радиаторе. Все оказалось донельзя просто и обыденно! Я заехал в магазин автозапчастей, где мы оптом затаривались для автосервиса. Хозяин лабаза, очень технически грамотный человек, все выслушал, прекрасно все понял, но предупредил, что не может дать гарантии наличия "лапши" во всех радиаторах, которые есть у него в магазине. Я уже смутно помню, чьих фирм были в наличии, но три-четыре производителя на рынке присутствовали. Медные я отверг сразу! Стали думать, как проверить алюминиевые, не разбирая... И тут решение пришло само собой! Пока мы их тасовали туда-сюда, я заметил, что некоторые из них, когда их кладут на стол, издают какой-то тихий посторонний звучок! Ну, типа слегонца бздынькают... И тут дошло! Это же "лапша" там трепыхается! Она же там не жестко сидит, вот ее и слышно! Звук такой...м-м-м...напоминает бздыньканье стержня в дешевых шариковых авторучках. По характеру звучания... Ну, мы потом из всей кучи радиаторов, а их было порядка 5-6 десятков, выбрали 7(!!!)штук, это я как сейчас помню. Полдня тряли и стучали их об ладонь!)))) Один я увез с собой, и тот же день установил на свою "девятку". Ну-у-у-у!!! Совсем другое дело! Африка! Знойная Сахара! После этого было принято решение закупить большую партию заведомо "олапшенных" радиаторов. Но вот как это сделать? Через хозяина этого магазинчика запчастей, потом через какого-то человека в Тольятти, вышли-таки на представителя завода "ДААЗ". Он там в то время был то ли технологом, то ли мастером, то ли начальником смены... Короче, он пообещал личный контроль за технологией изготовления радиаторов. Через пару недель мы съездили в Димитровград, и привезли оттуда 200 штук. Практически каждый проверили тряской и постукиванием. Та еще забава... И вот с того дня замена радиаторов встала у нас на поток! Тут и "десятки" подоспели, с точно такой же проблемой. А у них радиатор чуток другой, пароотвод присутствует... Ну, что делать? Звонок другу, и опять в Димитровград! Привезли еще 300 штук, и понеслась! Правда, на "червонцах", помимо самого радиатора, еще и проблема с заслонками нарисовалась! Их не по детски вело иксом от горячего радиатора, их клинило, и тут уж клиенту крепко не везло... Приходилось полностью выдирать отопитель, и мудрить с заслонками. Это уже потом, через пару лет, появились в продаже алюминиевые, а нам приходилось мастерить из чего попало! Ну, металлические, в смысле... И ничего, все работало! И что интересно, во всей этой куче радиаторов попались-таки с десяток без завихрителей! Ну, это уже мы сами виноваты, прошляпили, плохо проверяли...
Нам потом этот человек с "ДААЗа" объянял причину этого явления... Рабочие сидят на сделке, и чем больше сделаешь радиаторов, тем больше получишь. Боковинки там завальцовывают на станках, что-то типа пресса, а вот завихрители вставляют вручную. А это же время! Вот и экономят... Поди потом разберись, есть там "лапша", или нет! Рентгеном их там точно не просвечивают!))) А самому работяге глубоко фиолетово, кто там будет мерзнуть в машине... Да поди догадайся еще, в чем причина дубака! Вот так вот...
Лет 5-6 мы успешно практиковались на этом поприще, потом вроде немножко устаканилась ситуация. Пореже стали приезжать клиенты с подобными проблемами... А может, зимы помягче стали... Не знаю. В 2007-м году взял я себе ВАЗ-21124. Печка оказалась просто сумасшедшей! И это несказанно радовало. Но в один прекрасный зимний день к нам заехал наш постоянный клиент. У него точно такая же 21124-ка, как и у меня, только моложе на пару месяцев, поновее... То ли масло поменять, то ли еще что, не помню уже... Понадобилась ему какая-то запчасть, которой у нас не оказалось в наличии. Какой-то датчик вроде... Но не в этом дело. Поехали на моей в магазин. Едем... И тут он говорит... Мол, ничего себе, печка у тебя жарит! А мы проехали-то всего ничего, градусов 70-т температура была! А я, говорит, в своей замерзаю! И стекла потеют, караул просто! Я это заметил, кстати, когда он заезжал, но что-то значения не придал... Думал, может из теплого гаража выехал... Ну, я ему вкратце рассказал эту же самую историю, что вам тут поведал. Тут мы как раз в магазин приехали, купили нужное ему барахло, и заодно еще радиатор нового образца, с "лапшой". Я сам выбрал... У нас таких в сервисе не было. Да мы и не заморачивались особо в то время уже...
Приехали, я работяг сразу озадачил, что надо еще радиатор заменить, а снятый мне на препарирование занести. Ну, что? Предчувствие меня не обмануло! Похожие, как однояйцевые близнецы, оба "ДААЗ", но родной пустой, как барабан! Поставили новый, завели, прогрели... Ну, что сказать? Жара! Все пришло в норму! Клиент счастлив, и сорит деньгами!))) Вот такие дела... И никаких воздушных пробок, возни с термостатами, перебрасыванием шлангов туда-сюда, мороки с "калиновскими" и прочими элементами, картонками перед радиатором...
Сейчас вот часто почитываю форум приороводов, смотрю, и там народ частенько жалуется на то, что на ХХ толком не греет, а как газанешь, вроде ничего... Похоже, эту проблему так и не решить, пока к каждому работяге, собирающему радиаторы, контролера не поставить! Видимо, так и шлепают, то с "лапшой", то без нее... Как Бог на душу положит!
Тут вон кто-то отопитель себе новый купил, Матроскин вроде... Ну, покупка напрасная, в общем-то. Хотя, нового образца получше будет, конечно... А вот радиаторы проверьте! Может, тот что стоял изначально, окажется лучше, чем тот, что вы приобрели на замену! Сто раз проверьте!!! Наличие завихрителей процентов на 50 увеличивает его теплоотдачу!
А вот с Приорой все в точности наоборот! Радиатор отопителя до того эффективный, что просто не дает двигателю набрать рабочую температуру! Похоже туда напихали "лапши" даже больше, чем положено!___________


Manity- добавляю: Год назад менял печку. Сам менял и поставил. Лапшу в наличии не проверял. В новом радиаторе. Но старый разобрал и видел что лапша_завихрители внутри были. В новой-не уверен.




Пост от biarmy
Сайт калиноводов россии


Уважаемые, форумчане! Данная статья создана в Word2007 и доступна в полном варианте с фотографиями для скачивания с FTP-серверов из подписи и здесь http://narod.ru/disk/11640218001/%D0...%BC..docx.html. Большое спасибо vovk за редакторские поправки и всем форумчанам, которые имеют "золотые" руки и не опускают их перед возникающей проблемой.
Также здесь будут использоваться сокращения названий некоторых деталей, узлов и систем автомобиля, а также словосочетаний . Привыкайте к этому, если будете задавать вопросы в технических разделах форума. Смотрите их расшифровку выше по тексту, где они будут выделены другим шрифтом и цветом или здесь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35979 .

Многие из Вас наслышаны о «проблемах» эксплуатации автомобиля Лада-Калина от знакомых, друзей, сослуживцев, случайных встречных и т.д. Некоторые уже столкнулись с одной из «детских» болезней авто под названием неисправность системы охлаждения двигателя (СОД). Вот некоторые симптомы этой «болезни» и её последствия, которые можно наблюдать воочию:
- долгий прогрев двигателя (ДВС);
- снижение температуры ДВС при начале движения после полного его прогрева;
- недостаточный прогрев ДВС в движении;
- повышенный расход топлива;
- постоянный перегрев ДВС и даже в холодное время года;
- раздутие расширительного бачка (РБ);
- срыв шлангов с патрубков деталей СОД;
- постоянное исчезновение или понижение уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) в РБ;
- течь ОЖ в местах соединений хомутами патрубков разных деталей и узлов авто;
- течь радиатора отопителя;
- на поверхности контроллера электронной системы управления двигателем (ЭСУД) капли ОЖ (ещё хуже, если ОЖ попала внутрь этой дорогой детали);
- нештатная работа вентилятора охлаждения ДВС;
- самопроизвольное выключение ДВС при движении;
- запах ОЖ в салоне;
- влага или мокрый коврик салона в ногах водителя;
- звук «журчащей воды» в салоне (некоторые называют это «бульканьем»);
- отсутствие обогрева салона отопителем на малых или оборотах холостого хода (ХХ).
Возможно, что-то не упомянуто. Большинство из этих симптомов и последствий проявляется и остро воспринимается в холодное время года, когда «копаться» в машине не комфортно.

Система охлаждения двигателя.

Некоторые основные данные СОД для контроля, регулировки и обслуживания:

Температура начала открытия основного клапана термостата,°С 85-87

Температура полного открытия основного клапана термостата,°С 100-102

Давление открытия выпускного клапана пробки РБ, кПа (бар) не менее 120-130(1,2-1,3)

Давление открытия впускного клапана пробки РБ, кПа (бар) 3-10 (0,03-0,1)

Температура ОЖ в прогретом двигателе при температуре окружающего
воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с
постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С 95


Рассмотрим представленное ниже устройство СОД, которая на всех модификациях Калин выпуска до 17 января 2011г. одинаковая (на авто с E-GAS применена другая СОД, в которой отсутствует обогрев дроссельного узла (ДУ)).




Система охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 — шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 — пробка сливного отверстия радиатора; 13 — электровентилятор радиатора; 14 — насос охлаждающей жидкости; 15 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

Как видно из рисунка, насос прогоняет ОЖ через ДВС, после чего жидкость проходит через термостат в радиатор, где отдаёт свою тепловую энергию охлаждающему воздуху. Такое направление движения ОЖ образует большой кругу охлаждения, а протекание минуя радиатор образует малый круг. В СОД также включён радиатор отопителя и блок подогрева ДУ. Жидкость циркулирует через них постоянно. Для компенсации теплового расширения ОЖ в систему охлаждения встроен РБ. В крышке бачка размещены впускной и выпускной предохранительные клапаны, что позволяет поддерживать оптимальное давление в системе при нагреве жидкости, а также компенсировать разрежение при ее остывании. Тепловой режим ДВС поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора, который включается через реле по сигналу контроллера. Данные для контроллера ЭСУД о температуре ОЖ берутся с датчика температуры (имеет 2 вывода), который вкручен в выпускной патрубок рядом с корпусом термостата. Указатель температуры на доске приборов берёт данные с датчика температуры (имеет 1 вывод), который вкручен в головку БЦ под термостатом. Точность показаний температуры доской приборов полезно проверить с помощью специализированного сканера ЭСУД или маршрутного БК, которые читают данные из контроллера. Самой высокой точкой в СОД является ДУ, штуцера которого выше отметки «MAX» на РБ. Поэтому при заправке системы ОЖ весь воздух не может самостоятельно выйти через ДУ. Напрашивается естественный вывод, что на Калине уровень ОЖ должен быть не нижеотметки «MАX» на холодном двигателе.

А как же происходит завоздушивание СОД при обычной эксплуатации автомобиля с нормальным уровнем ОЖ, плотно затянутыми хомутами, герметичными радиаторами и исправной пробкой РБ?Взглянем на рисунок СОД. Пароотводящий шланг №6 никогда не бывает полностью заполнен ОЖ. Если бы он был прозрачным, то мы бы увидели в процессе работы ДВС, что внутри него участки с жидкостью чередуются с участками воздуха. Установиться жидкости на определённом уровне мешает поверхностное натяжение. К тому же, у нашего РБ отметка уровня «MAX» находится на примерно 60мм выше штуцера пароотвода радиатора двигателя №11. При охлаждении ДВС, а следовательно и залитой в него ОЖ, происходит затягивание атмосферного воздуха в верхнюю часть радиатора, откуда он посредством подводящего шланга №9, имеющего небольшой наклон, попадает в термостат. По утру мы включаем ДВС, помпа которого напором ОЖ завлекает попавший воздух в радиатор отопителя через подводящий шланг №2 и в ДВС через шланг подводящей трубы №3. Но не подумайте, что прямо на следующий день с утра Вы получите проблему с СОД. Нет. Это происходит постепенно, день за днём, и зависит от уличной температуры. Первым делом мы слышим разные звуки из под панели приборов. Водопад, бульканье, перелив воды, журчание… В холодный период времени года к этому добавляется снижение теплопроизводительности радиатора отопителя. В салоне холодно. И лишь когда температура ДВС «ползёт» по доске приборов к красной зоне, а вентиляторы радиатора ДВС не смолкают долгое время, мы начинаем чесать затылок. Хуже всего, если о проблеме с СОД мы узнаем по клубам пара из под капота.

Методика удаления воздушной пробки из СОД от АНТа http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1123450&postcount=1 .
Некоторые, такие как LIZ.KA, пошли ещё дальше в деле удаления воздуха из СОД http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...postcount=1393. Снимать ничего не надо. Только аккуратность при проведении операции. В общем, вариантов реализации много, но смысл у них один - облегчить себе жизнь при изгнании воздушной пробки.

Добавим к выше изложенному, что таким способом мы избавляем от воздушной пробки только двигатель, что позволяет его эксплуатировать без опаски перегрева. Но ведь у нас есть ещё радиатор отопителя. К большому сожалению, конструктора ВАЗа в очередной раз со времён первых Самар наступили на те же самые грабли, что и ранее. Они расположили радиатор отопителя так, что его соединительные штуцера находятся ниже, чем теплорассеивающая сердцевина. Плоскость радиатора, установленного в отопителе, имеет обратный угол наклона. Поэтому воздух начинает там скапливаться, что и приводит к снижению количества теплоносителя (ОЖ), который пробегает по трубкам радиатора. Избавиться от завоздушивания не так просто. Что же делать? Напомним, что радиатор отопителя подключен к СОД на малый круг охлаждения, т.е. при температуре ДВС ниже 85-87 °С система герметична и избавиться от воздуха не реально. Нам надо прогреть ДВС до момента открытия большого круга охлаждения. У всех он разный и зависит от погрешности изготовления термостата. Органолептически (рукой) момент открытия ощущается по сильному нагреву нижнего шланга отвода ОЖ от радиатора охлаждения (жидкость начинает циркулировать через радиатор). Только при этом условии можем начинать выгонять воздух. Большим подспорьем в этом деле служит любая наклонная поверхность. Это может быть ремонтная эстакада, пандус при въезде на 2-й этаж гаражей, подъём дороги и т.д. и т.п. Чем круче, тем лучше. Располагаем автомобиль передней частью вверх, стопорим авто на наклоне, переводим положение регулятора температуры на максимум, направление потока обдува устанавливаем в салон и включаем вентилятор отопителя на 2-ю скорость (в тёплое время года не забываем открывать окошки и выключать климатическую установку, если она есть). Начинаем поднимать обороты ДВС педалью акселератора до 4000-5000 и удерживаем их так некоторое время. Затем отпускаем педаль и ждём оборотов ХХ. После этого, проверяем рукой температуру воздуха из центрального сопла вентиляции. Её должно обжигать слегка у самой решётки. Если этого не произошло, но воздух стал идти значительно теплее того, что было раньше, то повторяем процедуру ещё раз. И не верьте никому, что в Калине плохая, не эффективная «печка». Стоковый (заводской комплектации) радиатор отопителя имеет огромную поверхность теплоотвода. Сам лично при -30°С ездил в салоне авто в рубашке., т.к. в ней было удобнее и комфортнее. Описанную процедуру также можно произвести, просто поднимаясь на авто в горку. Главное обороты держать повышенные.

Из подкапотного устройства авто видно, что сделать расширительный бачёк самой высокой точкой СОД для предотвращения завоздушивания невозможно. Поэтому, многие форумчане начали придумывать свои варианты доработки штатной системы. На наш взгляд, все они сводятся к двум принципиальным схемам.

Первая схема, это установка гидрозатвора на пароотвод. Первым подал эту идею на форуме Икz http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...postcount=1455 . Он инсталлировал трубку от капельницы в пароотводный канал таким образом, что она доставала до дна, т.е. постоянно погружена в ОЖ. При охлаждении жидкость будет затягиваться в систему через пароотводный шланг по принципу сообщающихся сосудов под действием разряжения, и поступление воздуха будет невозможно. Вот пример реализации этой идеи с фото от vovk http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...87&postcount=2 . Он произвёл установку такого изделия в пароотводный канал РБ.
Исполнение может быть разным. Главное при этом, добиться герметичности.Вот ещё фото изготовления гидрозатвора от staror-yurij. Использовался стальной болт тормозного шланга 2101-3506078, в котором немного рассверлили отверстия и медная трубка, подходящего диаметра и длины. Болт был предварительно разогрет, а трубка охлаждена. http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...postcount=1941.Вот способ изготовления гидрозатвора с помощью пайки от zikmurd http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...postcount=724/.

Вторая схема, отвод воздуха от термостата в РБ. Суть доработок сводится к установке дополнительного воздуховода. Один его конец размещается, как можно ближе к термостату с помощью тройника, врезанного в подводящий шланг радиатора. Другой конец с помощью другого тройника соединяется с пароотводным шлангом у самого штуцера РБ. Ниже приведены фото от Конрад http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...postcount=1850 .
Некоторые кардинально переделали штатную СОД. Они инсталлировали термостат нового образца от 21082-2110 взамен штатного на 8-клапанном ДВС , как это сделал TaXis http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...63&postcount=1 , http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...37&postcount=2 , http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...60&postcount=6 .
Некоторые при этом совместили гидрозатвор и дополнительный воздуховод весьма интересным способом, как это видно на фото от Chumazoid http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...7&postcount=91. .

Термостат.
Термостат имеет термочувствительный элемент и 2 клапана (байпасный и основной), которые перераспределяют потоки ОЖ. На холодном ДВС основной клапан перекрывает поток жидкости от радиатора, т.е. происходит циркуляция по малому кругу. При температуре 85-87 °С клапаны начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре 100-102 °С основной клапан полностью «открывается», а байпасный полностью «закрывается». При охлаждении должно происходить всё наоборот.
Если ДВС долго прогревается до рабочей температуры как в движении, так и на ХХ, то это значит, что термостат не полностью закрывает большой круг охлаждения. При езде по трассе с такой неисправностью температура ДВС никогда не будет выше 85 °С (исключение для регионов с высокой климатической температурой и горной местностью). Следствием этого, будет повышенный расход топлива на всех режимах, увеличение нагарообразования на свечах и в камере сгорания, более ускоренное старение каталитического нейтрализатора. Решение проблемы – замена термостата. Можно воспользоваться советом REANIMATOR по замене термостата http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=36453.

Если температура ДВС после прогрева в движении или на ХХ продолжает повышаться вплоть до срабатывания звукового сигнализатора комбинации приборов, постоянно или учащённо включается вентилятор охлаждения, то это значит, что термостат не открывает (или не полностью) большой круг охлаждения. Следствием этого может быть закипание ОЖ, коробление (потеря плоскостности) головки блока цилиндров (ГБЦ), оплавление полимерных деталей вентилятора охлаждения и его кожуха(были случаи). Решение проблемы – замена термостата (процедура описана выше) . Также причиной перегрева ДВС может служить неисправность или повреждение выпускного клапана крышки РБ. Если он постоянно открыт, то система находится под атмосферным давлением. Температура кипения ОЖ понижается. Решение проблемы – замена крышки или восстановление работоспособности клапана. При этом, если надо доехать до сервиса или магазина запчастей, то используем по максимуму вентилятор отопителя на охлаждение ОЖ.

Крышка расширительного бачка.
Неисправность клапанного узла крышки РБ также приводит к завоздушиванию. Плохо затянутые хомуты, трещины в блоке цилиндров (БЦ) и его головке, прогар прокладки, дырявые шланги и радиаторы приводят к этому, но здесь их рассматривать не будем, т.к. восстановление их работоспособности не требует переделки штатного исполнения. Рассмотрим встроенный в СОД расширительный бачок и его крышку, которая влияет не только на температурный режим ДВС, но и на наше комфортное пребывание во чреве авто в холодное время года. Поставляемые на конвейер ВАЗа крышки РБ 2108-1311065 нового образца производят в г.Владимир на ОАО «Автоприбор» http://avtopribor.ru/ (на крышке 2 совмещённые буквы АП в овале), в г.Чистополь на ООО «Восток-Амфибия» http://16581.ru.all-biz.info/ (на крышке 2 совмещённые буквы АВ в овале) и с трезубцем (инфа ищется). Большая часть из них, а возможно и подавляющая, имеют клапанные узлы с несоответствующими порогами срабатывания по давлению. Другие производители этого изделия (из тех, что можно приобрести в продаже)не рассматриваются, т.к.они напоминают детали, изготовленные на краю рисового поля.
Если выпускной клапан открывается при более высоком давлении, то это чревато протечками СОД в разных местах, разбуханием и деформацией РБ, срывом шлангов с патрубков деталей. Самое плохое, если это вызовет протечку радиатора отопителя, который расположен над контроллером ЭСУД. Обратная ситуация с этим клапаном была описана выше. Впускной клапан при неправильном пороге срабатывания приводит к чрезмерному разряжению в СОД и подсосу воздуха из всевозможных мест, о которых мы даже не подозреваем. Вроде всё протянуто и затянуто, а воздух проникает. Редко у кого получается полностью сделать систему герметичной. А посему, отопитель «хавает» воздух по максисуму. Следствием будет отсутствие обогрева салона в штатном режиме. Что делать? Проверять и, если нужно, настраивать клапанный узел, выгонять воздушную пробку из СОД и радиатора отопителя. Как это сделать, было описано в периодике (журнал «За руБлём») и на нашем форуме http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=39445 , http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29506 . Здесь повторяться не будем, т.к. схем проверки много. Но если летом мы можем не обращать особого внимания на работу отопителя, то зимой эта проблема возводится в степень на порядок большую. Как происходит завоздушивание СОД в зимний период времени? Как считаем, конструкция РБ. Ведь эта же самая пробка сносно работает на всех предыдущих модификациях авто от ВАЗа. Почему и как всё происходит? Для этого надо вспомнить устройство всех расширительных бачков и сравнить его с «калиновским». Все предыдущие бачки были полыми, и штуцер пароотводного шланга всегда смотрел на место крышки, вернее её клапанного узла, и направлял поток разогретой жидкости и пара в её сторону. Конструкторы ВАЗа хотели сделать как лучше (максимально защитить клапанный узел от коррозии), но у них вышло, как всегда. РБ имеет внутри перегородки, которые призваны отделять горячую паровую фазу от остального пространства бачка. А штуцеру придали форму загогулины, и он теперь смотрит и отводит всё вниз, при этом паровая фаза большей частью осаждается в своём отсеке.
А вот как выглядит крышка РБ на холоде после охлаждения ДВС с доработанным клапанным узлом.

Фото сделано в Москве при -22 °С и после 1,5 часов езды в пробке (в РБ вмонтирован гидрозатвор от vovk). Клапанный узел даже не оттаял! Всему виной изменение направления движения жидкости через штуцер. И никакие силиконовые смазки тут не помогают. Клапана остаются замёрзшими. Уменьшается только степень обледенения.
Это приводит при прогреве ДВС к возрастанию избыточного давления (воздух, попавший в СОД имеет намного больший коэффициент теплового объёмного расширения) и последующим протечкам в разных местах. Что делать в этом случае? Иметь в запасе ещё одну крышку с правильно работающими клапанами, которая будет у Вас лежать в бардачке до следующего утреннего запуска ДВС. Если кто сможет найти крышку РБ старого образца, то считайте, что Вам повезло. Это идеальное решение проблемы замерзания клапанов. Но проверить клапана перед её установкой всё же стоит. В тёплый период времени эту крышку до следующих холодов лучше заменить на обычную, т.к. её клапанный узел тоже не вечен. Будьте осторожны при покупке крышки старого образца в магазинах, на рынках и развалах запчастей. Единственный производитель таких крышек из латуни в России (из известного нам) СПАЗ http://spaz-samara.ru/images/full/catalog1.jpg. Остальное - дешёвые подделки, не выдерживающие никакой критики.
__________________






И ещё немного интересного:

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно -за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие - сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
1 Остановите двигатель.

2 Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство Определите, откуда вырывается пар При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
Предупреждение
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира - нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости из трубопроводов, ее временно можно остановить с помощью липкой ленты.
Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восполняя уровень в системе охлаждения.

4 Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте предохранитель и реле включения электродвигателя вентилятора.

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего термостат с радиатором автомобиля. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения Если он не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения или сгорел электродвигатель.

7 Замените предохранитель F5 в монтажном блоке предохранителей и реле. Если вентилятор после замены предохранителя так и не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на электродвигатель питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте замыкания проводов между собой
8. Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет - также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе.
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого и набегающего (путевого) потоков воздуха совпадали.


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов С, а тосола - до 130 градусов С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве воз никает значительное превышение избыточного давления - более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинива ние клапана в открытом положении при водит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.


Поэтому раз в год необходимо промывать пробку расширительного бачка проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием отвертки. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом дви гателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Примерно раз в год целесообразно промывать решетку радиатора под струей воды высокого давления.
Такая процедура позволит удалить накопившуюся на радиаторе грязь и налипших насекомых.
Аналогичные советы можно найти на сайте: Лучший клуб любителей таврия авто собран на сайте ценителей автомобилей tavria.info





Замена печки-очень интересно. Хоть я разбирал с размахом.(сушить ковролин и шумоизоляцию просто приходилось) Фотки в галерее.

http://silich.ru/remont-otopitel-kalina.html

Прикрепленные файлы

 А_это_для_стравливанья_тасола_с_подогрева_ДУ._Так__на_всякий_случай..JPG ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 134
 Куплено_на_Перова_в_Киеве._Можно_и_дешевле.JPG ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58

 

[keshikk]

тройник желательно с толщиной стенки 2 мм , а на рёбрах по 4 и из метала для уверенности , ведь на нём будет висеть длинный патрубок и грется СО бывает в жару и до 98 .
только с тройником я 2.5 года не заглядываю

[scorpion_vp]

Для чого штуцер під номером 20?
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&id=12815

[алексашка]

Наверно это его стоимость.

[keshikk]

Для чого штуцер під номером 20?
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&id=12815

похоже на краник для того чтоб на ДУ воздух стравливать
я себе сделал так
 PIC_0017.jpg ( 519.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114



Добавлено:
я эту статью уже вылаживал

сдесь все ответы по СОД
спасибо "" biarmy "" с руского форума облегчил работу по созданию FAQ ...

сцылки там тоже не работают частично , думаю из за того что тем по Сод уже 4 а FAQ создавался ещё с помощью старого форума .
Когда у меня инета небыло я Старый руский форум себе в комп весь выкачал Это было 3 года назад .Как раз тогда кагда мы вместе со scorpion_vp СО долбили.
однако же молодец , всёравно пришёл к тому же мнению
+1

[ZIG_R]

Для чого штуцер під номером 20?

То не номер, то вартість в грн. . А стравлювач повітря з підігріва ДЗ напрошується логічно - як найвища точка СО, щоб кожен раз хомут не відкручувати.

[alexx227]

нужна помощь! постояно завоздушивает систему ож , утром воздух стравлю на следуещее утро снова , тосол не течет !???

[алексашка]

Приоткрутите пробку расширителя.

[alexx227]

создается пробка и печка перестает греть , сниму с дроселя патрубок выгоню воздух ,утром таже фигня !?

[AVS]

готовьтесь к замене прокладки ГБЦ

[alexx227]

в масле тосола нет

[privatalex]

готовьтесь к замене прокладки ГБЦ

Зачем пугать человека? Это самое последняя мера и по форуму это действие как правило не нужное ( многие признаются, что меняли прокладку зря). Ответ только один - читать и пробовать все методы описанные на форуме. А вот если бы действительно был бы антифриз в масле, то тогда беда.

[manity]

Для чого штуцер під номером 20?
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&id=12815

Эт не номер 20 Эт его цена на атобазаре. Эт я хочу ещё вставить спускник воздуха в подогрев ДУ. Чтоб не снимать шланг. Для удобства:) В названии фоток коротко изложено.

Добавлено:

есть 2 тройника больших готовых могу поотдельности могу комплектами выслать
[attachment=12820:SDCп12325.jpg]

У меня интересный вопрос. Сегодня начал делать водный затвор в расширительный бачок. Сделаю-сфоткаю. Купил и тройники для врезки в верхний патрубок, как у тебя. Мне вот интересно будут ли оба девайса работать? Сегодня взял прозрачную трубку(как водный уровень.) Проверил.Верхняя стенка патрубка что возле термостата соответствует отметке МИНИМУМ на расширительном бачке. Тоесть не будет ли трубка в РБ опущеная почти до дна (т. е. ниже уровня МИНИМУМ) мешать выходу воздуха из патрубка возле термостата?...

Добавлено:
Для keshikk У меня интересный вопрос. Сегодня начал делать водный затвор в расширительный бачок. Сделаю-сфоткаю. Купил и тройники для врезки в верхний патрубок, как у тебя. Мне вот интересно будут ли оба девайса работать? Сегодня взял прозрачную трубку(как водный уровень.) Проверил.Верхняя стенка патрубка что возле термостата соответствует отметке МИНИМУМ на расширительном бачке. Тоесть не будет ли трубка в РБ опущеная почти до дна (т. е. ниже уровня МИНИМУМ) мешать выходу воздуха из патрубка возле термостата?...

--------------------