Перенесем, а дальше что, как узнаем когда потечет радиатор печки?

Неверное мнение.
Всегда следил за пробкой и периодически проверял, при каком давлении она открывается, но радиатор печки все-равно потек.
А течет потому, что сделан из алюминиевого собственно радиатора и пластиковых боковин. Алюминий и пластик имеют разные коэффициенты температурного расширения. Два года циклического расширения-сужения достаточно, что бы на стыке деталей образовалась течь.

так то оно так, течет действительно на стыки, по упомянутым причинам, хреново еще то что, новый когда ставиш, то найти правельный радиатор не реально, все выпускают схожую конструкцию, и жди потом опять
ну а по поводу крышки, сам проверял, после прочтения в форуме, компресором, начинает шипеть, после 2,0, там походу надо делать шото с пружинкой, хз, но я так ниче и не придумал

Открою тебе бальшооой секрет: такие радиаторы устанавливаются на хРЕНОпомойки ещё с начала 80-х годов... на них (естественно на б/у) я отъездил в общей сумме 18 лет и проблемы с радиаторами, если там и возникали, то после лет 15-ти эксплуатации и пробеги уже уходили за 250-300 ткм...

А может всё на много проще? К примеру, как с ручным тормозом на москвичах: конструкция, как у ВАЗа, а никогда не тормозили и никакими регулировками добиться нормальной работы было не возможно... Как говорят: "Очі бачили, та руки зробити не змогли..."

Пора уже признать, что ВАЗ гонит откровенный брак, и радиаторы закупает у кооперативщиков на "малой Арнаутской"...


Добавлено:


сразу уточню, на всяк случай: двигатель 1,6л, 8кл.

тут уже обсуждалось это. После покупки, сразу приотвинтил крышку расширительного, с июля катаюсь с атмосферным давлением в системе - негативных последствий не наблюдаю, печка греет и жалобы на неё такие же, как и утех с завинченой пробкой...

Теоретиков "давления пара в кастрюле" тоже читал, прошу - расслабиться. В горы ехать не собираюсь, а Карпаты (где я бываю каждый месяц и за ними) - это не горы, можно шапку перебросить ))).

Где то слышал совет, что надо откусывать по одному витку, но сам не пробовл.

Добавлено:

А жалобы то какие?

Без замеров давления - всёравно, что отвинтить крышку, и ещё:
При открытии клапана испаряется вода, пружинка ржавеет (покрытие у ниё никудышное) и может заклинить в любой момент.



на вскидку:

1. в первом положении вентилятора идёт холодный воздух на стекло и горячий в ноги, ну прям, как в сельском доме - тяги нет ))). А если включить 2-3-ю скорость и вернуться на 1-ю - будет дуть и на стёкла горячим...

2. нужно регулировать троса заслонок - но зимой туда лезть лень.

3. Жжёт в ботинок правой ноги - снял крышку тоннеля и заклеил девлектор изнутри скотчем.

4. плохо отпотевает правое боковое стекло

В общем странная печная система в калине, и количество флеймов в и-нете на её тему это вполне подтверждает.

ЗЫ. клапана в багажнике "открываются", фильтр салона поменял, ручка рециркуляции в положении "из-за борта", коврики сухие - это предвидя флеймы... ))))

+100 у меня всё тоже с пробки выкинуто,только я на Штате температуру включения вентилятора радиатора держу 95 гр и любой перевал не страшен,а так с стандартной температурой включения вентиля возможен выброс охлаждающей жидкости,так как температура закипания антифриза без давления ниже немного включения вентиля...у кого нет штата,любой чел занимающийся прошивками понизит её Вам програмно до любой Вами желаемой в програме управления двигателем..И наслаждайтесь системой охлаждения без избыточного давления..
п.с не надо только расказывать о Евро или ещё о чём то...

Я тоже, в свою очередь, поделюсь секретом:ВАЗ закупает радиаторы у славного ДААЗ. ДААЗ никогда не поставлял своей продукции Рено, думаю всем понятно почему.
Я свой радиатор поменял на ЛУЗАР. Кому интересно можете почитать тут.
Исправный радиатор не может быть менее крепким чем патрубок или бачек. Если неисправна пробка, а все остальное в СО качественное, должно патрубок сорвать, на худой конец должен бачек вздуться и лопнуть. А если радиатор потек - значит это плохой радиатор.

по поводу пробки- пружина действительно окислилась и начала клинить, резать витки как по мне глупость, не буду объяснять почему, я просто отпустил на пол витка саму пробку и все езжу теперь, как написано с атмосферным давлением, нареканий нет, в горах не был не разу))
по поводу радиатора- после возникновения проблемы был сменен на ЛУЗАР, где то здесь я об этом уже писал, так вот на вид он конешно немного лутчше, но сделан так же с пластмасками, пока прошол примерно год с начала его эксплуатации, чисто по ощущениям греть стало хуже ХЗ, но течей пока нет - инспектирую

а на какой легковой авте теперь ставят радиаторы без пластмассовых боковин? , о цельно-латунных теперь можно забыть, как о канувших в лету (((

А проблемы с радиатором (я так понимаю- течь) возникли до езды"с атмосферным давлением"? И это стало сейчас решением проблемы?

2105-07 - только патрубки надо самому мудрить.

точно подмеченно. думаю даже не мерсе подобная смесь материалов- это все же как минимум хорошая экономия цветного метала и соответственно затрат, но только там все реализованно поумнее и качественнее, хотя это догадки, мне к сожалению не приходилось менять на мерсе радиатор печки, потому как у меня его нет

Добавлено:

проблемы с радиатором - течь и с мозгами - затечь были до этого, ездил и не знал ничего такого, пока не наступил тот страшный день когда я заглох на светофоре в левой полосе , а сейчас вот пробочку открутил и пытаюсь не напрягать систему давлением, течи кста больше нигде по системе не было и нет до сих пор тьфу тьфу тьфу

После некоторых публикаций у нас на сайте, со ссылкой на российский форум, стал интересен этот вопрос, с радиатором от 05-07. "Встретил" такой в магазине, точно такая конструкция, "лЮминия" и пластмассы. Разница только в том, что патрубки крепятся на винты на корпус радиатора. Если переделать под Калину, единственно, что можно получить, так это упрощение замены радиатора, но как было указано ранее, в другой теме, взамен мы получаем торчащие трубки патрубков (их еще нужно переделать), возле педали газа и соединение над ногами, в случае течи, могут пострадать ноги.

Не стал надеяться на авось и переставил мозги. Спасибо форуму за дельный совет.

Да посмотрел почитал и сделал выводы!
1.Автотаз от союзных машин не далеко отошел!
2.ЭБУ(мозги) надо переносить это факт (даже по технике безопастноти нельзя центр управления держать под "водопрадом")
3.качество деталей (ЭБУ) и не только говорит само о себе ( дороже будет)
4.Ситема охлаждения (пробку расширительного бачка поставил от бутылки 5 литров для воды) (ворованая как и сама модель авто) (класику хоть купили у итальянцев а масло для нее НЕТ!!!)
5. авто для самодельщиков НО Случшим качеством и бОльшими проблемами (электроника,рулевая, подвеска).
6.ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА деталей а не ТОЛЬКО сборки.
7.Сделали авто по Эвромеркам а сервис совоковый (сколько сервисных станций ВЫ знаете вне КИЕВА и спецов)
. Машина всеравно К ЛАСС !!!для статых любителей ВАЗов.
P/s посмотрие в иннете сколько откликов назад авто шикарных фирм TOYOTA (рулевая, тормоза), хундай(туксон) (горит зараза)
Владею ВАЗом с 1986 г.(или он моной) 2101 (итальянка), 2111 (11 движок), 2103 (3 движок) 2106 (рекетная авто 1600кб)калинка1119 (1,6, 8КЛ)
с машиной ничего не делал жду сколько выдержит (я или она) 89000 км пробег.

У меня Калина 1118/ 1,4/16кл. Брал в сентябре 2010г. Мозги стоят под рулевой колонкой.

Неужели за шесть лет, таки пробили ВАЗовских толстокожих конструкторов. А, в студию фото, можно, нового расположения мозгов...

Да лохонулся я, это совсем другой блок управления а управления двигателём на старом месте под печкой.
Сегодня вытащил и прикрутил саморезом под полочкой.

Так оно и есть - это мозги ЭУРа. Мозги двигателя по прежнему под радиатором печки.
Переноси пока не поздно!!!