Хотел покороче, но не получилось. Зато "в красках" и с картинками, чтобы повеселть публику
Итак, неделю назад в пятницу "ни с того, ни с сего" умолкает двигатель между 2-3 тыс.об., успев издать лёгкий звук металического цвета, загорается ошибка. Быстро включаю планшет, адаптер и вижу "мечту" обладателей "шестнариков" - "Ошибка датчика фаз" и "Высокий уровень датчика детонации".
Бросаю машину на дороге, маршруткой на работу, нахожу грязную куртку и опять к машине. Снимаю верхнюю крышку кожуха ГРМ и вижу- ремень целый. Выкручиваю свечу, вставляю длинный штырь, кручу коленвал и слежу за метками. Результат напрягает - ВМТ по штырю и по меткам расходятся градусов на 90 по повороту распредвалов, т.е., около 180 град. по повороту коленвала...Ремеь в одном месте надорван почти на половину ширины, в другом - продольный разрыв несколько сантиметров.
Договариваюсь с ближайшим спецом по калиновским двигателям (далее "друг №1), вызываю эвакуатор.При замене ремня выясняется, что полностью разрушен прилив на крышке масляного насоса, который как-бы прикрывает ремень снизу.Т.е., причина проблемы - посторонний предмет, как-то оказавшийся внутри кожуха и "затянутый" между ремнём и вышеупомянутым приливом. Затем этот предмет или обломки силумина попадают уже между ремнём и шестерней на коленчатом валу, ремень проскальзывает, и имеем те самые градусы.
В ближайшей лавке покупается китайский ремень, устанавливается. Коленвал прокручивается нормально, но померять компрессию нечем - девайса на месте нет. Принимается решение таки попробовать завести двигатель - подхватывает с пол-оборота, никаких шумов. Счастливый расплачиваюсь за замену ремня, еду домой, и тут проблемы таки начинаются. Когда двигатель прогрелся и ХХ упал ниже 900 об., мой любимый устойчивый ХХ превращается в дёрганье. Более того, при заводке на горячую машина схватывает и сразу глохнет, если не помочь дросселем...
Доехал таки домой, звонки ещё нескольким друзьям, и получаю жесткий единогласный вердикт:"Ездить - ни-ни, клапана таки подогнуло, ремонтировать ГБЦ". А ремонтировать то некому - выходные-праздники, всем не до меня, раньше вторника никто не берётся...
Собрал дед инструменты, подкупил запчастей, рассухариватель, полез в яму и под капот сам. Примерно шесть часов камасутры, и ГБЦ таки снята. Нагара в камерах и на поршнях я ещё в жизни столько не видел, но визуально - никаких следов контакта клапанов с поршнями... Проливаю - сухо в камерах, только один впускной чуть "вспотел"... У меня шок, недоумение - так куда же делся ХХ? Звоню "другу №2", у которого видел хороший набор измерительного инструмента, спрашиваю, что делать. Отвечает, что без замера клапанов ничего сказать не может. Везу ему в мешке ГБЦ, он проверяет клапана - по форме всё в идеале, но фаски широковаты и сёдла уставшие... И тут вспоминаю два момента и начинаю кое-что понимать. Во-первых, когда настраивал валы, играясь с перекрытиями, тоже получал неустойчивый ХХ и остановился на пределе, когда пара градусов смещения уже вызывала дерганье. Ну и во-вторых, прощаясь, "друг №1" как-то ехидно улыбнулся и бросил фразу "Если шо - я в гараже"... И ВМТ он при замене ремня устанавливал как-то совсем уж на глаз - без метки на коленвале, без приспособы с индикатором, а просто типа по метке на шестерёнке коленвала.И похоже, таки "промазал" на один зуб...Случайно? И шо теперь робиты? Запчасти куплены, ГБЦ снята, причём уже явно подуставшая... Прошу прирезать сёдла, поменять все клапана и сальники, уезжаю.
Куча денег потрачена, докупаю ещё динамометрический ключ, заказываю в Днипре небольшую порцию локтайта за каких-то 75 грн + 40 грн доставка. Ключик обходится 583 и тоже 40 за доставку из интернет-магазина в Киеве.
На следующий день забираю ГБЦ и тут начинаю уже получать удовольствие. Во-первых, никогда не видел такой чистой ГБЦ, а во-вторых, вкручивать болты в люмин при наличии такого ключика - просто кайф. Ключ как раз перекрывает весь требуемый диапазон моментов кроме болтов М6 крышки головки. После покупки был проверен на стенде для поверки - погрешность +2Нм во всём диапазоне.
Но не обошлось и без "дёгтя". Внутренная часть кожуха ГРМ сборщиком двигателя при замене блока была присобачена абы как - одного нижнего болтика с распорной втулкой и резинками вообще не было, для самого верхнего была вырвана резьба в ГБЦ, и болтик был просто вклеен во втулку для антуража. Это уже не говоря о том, что нижняя часть крышки кожуха давно надломана, и там есть дёрочка шириной примерно 1см... А "полусекретные доработанные супер поршни от Гранты" оказались просто безвтыковыми СТК гр.Е с глубокими цековками и вытеснителем для 126-го двигателя... И какая у меня степень сжатия с головкой от 1,4 я даже не знаю...
В сухом остатке потрачено значительно больше 6000 грн., неделю машина была на приколе, имею перебранную ГБЦ. Осталось решить вопросы крепления кожуха ГРМ, поменять ремень на нормальный и ответить себе на вопрос - ну можно ли хоть кому-то доверять ремонт машины? Ведь практически все халтурят и просто пытаются развести тебя на бабки... И хорошо, что это всё произошло, когда в заначке были деньги, и не пришлось жене объяснять, сколько стоит такой ремонтик...
Ну и обещанные картинки:








А теперь ваша очередь, господа, поизголяйтесь над дедом

Как бы для разовых работ инструмент покупать смысла нет. Теперь наверное можешь СТО в гараже открывать .

И получается, что весь длинный путь был по причине неправильной установке ремня ГРМ (ошибка на зуб). Интересно чем ответил "друг №1" за свое рукожопие, конечно если у вас были денежные отношения?

Часто приходится что-то подкручивать, а двигатель не новый, резьбы устали. С таким ключиком спокойнее. Да и имею слабость к хорошему инструменту
А приключения - да, практически не сомневаюсь, что из-за неправильной установки ремня. А предъявлять претензии - так юридически недоказуемо, ГБЦ то была перебрана. Просто вычеркну человека из списка и больше не дам ему зарабатывать
Ну и потом, если бы не перебрал головку, то постоянно комплексовал бы и ожидал обрыва клапана...

Я тож за то если умеешь то лучше самому, коль такая возня можно и что то затюнить было😁

Все правильно, хочешь сделать хорошо- сделай сам. Тоже куча подобных историй была, по работе не когда было заниматься машиной. Сейчас лучше пусть она недельку постоит и сделаю, чем отдать деньги, а потом опять таки самому переделывать.
За инструмент только ПЛЮС. День то такое , сегодня есть завтра закончились, а ключик останется. Тоже мечта взять такой ключик, хотя если разобраться то он мне не к чему(но пусть будет).

Днипр,это новый город в бандэрштадте?
зы- а по сабжу,такой великий спец сделал пол капиталки из-за зуба ??? Лучше вместо ключа купил вакууметр...толку больше от него,да и провтык по меткам сразу увидел... Ну то такое...
зы2- низ когда делать будем из-за свечи?

а записаться в очередь на ключ возможно, и если есть съемник для сальников клапанов и рассухариватель, естественно за пиво, а то походу у меня опять сальники еб...тся, вот и думаю к мастеру или сам справлюсь, ну то что справлюсь не сомневаюсь а инструмента не хватает

Добавлено:
да и оправка для установки сальников

Есть всё, кроме съёмника сальников. Рассухариватель самый дешёвый, не апробировал, т.к. собственно ремонт ГБЦ делал не я. Когда нужно будет - связывайся. Забрать всё можно будет на Метрологической. И туда же привезти

Не рассухариватель,а заскхариватиль,ибо рассухариватель,это обычная трубка м молоток. Не?)

Ну що, пригоди продовжуються...
Вирішив замінити китайський ремінь. З того, що було в продажу, вибрав Дайко - на вигляд більш якісний. Замінив, завів - а з газорозподільчого механізму "шур, шур, шур..." І ремінь між колінчастим валом та постійним роликом туди-сюди, туди-сюди. Міліметрів на два-три, з періодом обертання розподільчих валів... Ніколи такого не чув і не бачив...
А саме смішне, що знайшов в гаражі новенький ContiTech, який колись купив задля натяжного ролика - там краща конструкція, ніж у гейтса, і встановлюється він простіше. Єдиний плюс з цієї історії - навчився швидко міняти ремінь без ями, підйомнмка та ударного гайковерта...

А на хрена там яма и гайковерт?

меняю ремень грм за 30мин, в любом месте где оборвало, место - это где остановился, не завидую продвинутым моторам, 8кл это сила

Перший раз я витратив години 4 . Спочатку піддомкратив і зняв колесо, а потім намагався відкрутити болт шківа колінчастого валу. А там 10кгМ, утримати вал від провертання було нічим... . А зараз підготував інструмент і спочатку відпустив болта, а вже потім піддомкрачував і знімав всі бризговики. Потім довго шукав їм місце, переробляв кріплення індикатора для точного встановлення ВМТ. Кругом-бігом витратив години дві...

Болт коленвала откручивают:
1.ключ в упор в пол и стартером(не пробовал и не хочу)
2.В КПП есть лючок,снимаем пробку и контрим венец отверткой
3.Пятая передача и помощник давит на тормоз
4.гайковерт (видал оборванные болты в колене не раз)
Выставлять ВМТ индикатором,многие считают бесполезной темой..

Это со снятием шкива на коленвале?

Нет,без снятия кожуха ГРМ...Коперфильда смотрел? Вот так же..

1. Нужен ключ определённой длины и гарантия, что он не перекосится, когда я сяду в салон и включу стартер. "Слизать" грани болта не хочется, поэтому вариант отпадает.
2. Чтобы добраться к лючку, нужно ещё снять воздухофильтр. Это потеря времени. Ну и нужен размах рук, позволяющий работать одной рукой справа от двигателя, другой - слева. При этом визуально одновременно контролировать ситуацию в отверстии картера КПП и с положением ключа на болте. Усилие там и там - 10кГм. У меня не получидось. Первый раз использовал похожий вариант, но залазил под двигатель и вставлял отвертку снизу, сняв крышечку, закрывающую маховик.
3. Помощника нет. Поэтому реализовал похожий вариант, но плюс колодки под передние колёса на ещё не снятом и не поддомкраченом колесе,ну и хорошо работающий ручник. Здесь просто нужен длинный мощный вороток с небольшой головкой, которые проходят в щель между лонжероном и шкивом.
4. По гайковёртам у самого есть вопросы с контролем момента, но профи при наличии гайковёрта и подъёмника тратят на всё минут 15-20. Похоже, что электрический гайковёрт таки себе куплю - ну очень быстро пацаны с его помощью не напрягаясь меняют колёса. Ну и есть ещё болты на распредвалах, которые при разрезных шестернях отручиваются достаточно проблематично. Сейчас пользуюсь "попкой" и большой толщиной шайбы, но это не эстетично
Не знаю, кто и что думает об индикаторе, но я им уже давно пользуюсь. Погрешность метода намного меньше половины зуба шестерни распредвала. Ну и при одевании ремня легко контролировать смещение коленвала при попытке натянуть первую ветку от коленвала до шкива распредвала впускных клапанов. Там при излишнем усердии возможны варианты.

Пробовал поставить ВМТ по индикатору,только какую точку выбрать за ВМТ,поршень-только вышел в ВМТ,"свободный ход" в ВМТ,момент перед уходом поршня с ВМТ? Хотя по сути верно середина...
Вот вопрос,если у меня стоит разрезная и я регулирую ее по перекрытиям,зачем мне точный ВМТ по поршню 1-ого,если проще по индикатору выставить перекрытия?

Добавлено:
Забыл вариант 5.-отвертка в вентиляцию тормозного диска.

По установке ВМТ. Желательно помнить, что ремень ГРМ - дискретная система, и погрешность менее "половины младшего разряда" - вполне допустима Если вал будет выставлен с этой ошибкой, то она компенсируется доворотом шестерёнок при надевании ремня. И останется просто ошибка изготовления зубчиков на ремне. Нулевая производная поо углу в ВМТ и люфты в шатуне, если в двигателе ещё есть давление масла, особой роли, из моего опыта, не играют
Я оставляю вал в положении, когда поршень идёт вверх, индикатор достигает минимальных показаний, и ещё "чуть-чуть" в этом же направлении. И никогда доворот шестерёнок после одевания ремня не превышал трети зуба, чаще - "в идеале". Главное достоинство применения индикатора - ты выдишь состояние вала при натяжении первой ветки ремня, и потом не нужно будет всё переделывать, если вал провернулся. И, весьма вероятно, что это и есть первопричина моих приключений с ремонтом ГБЦ.
У меня скромные валики, поэтому перекрытиями игрался от рекомендованого нулевого (заводского) положения шестерён. Углы вибирал по изменению циклового наполнения. Прблемой есть отсутствие отверстий в шестерёнке, за которые можно было-бы зацепиться при закручивании/откручивании болта крепления шестерён. Ударный гайковёрт проблему решает.
Вариант 5 - не эстетичен. Не факт, что лопатки диска расчитаны на такие усилия. Я при закручивании апробировал другой вариант - закрутил до конца два колёсных болта и удерживал диск от проворачивания монтировкой. Болты точно должны выдерживать 10 кГм

Вариант 5 имеет право на жизнь,сам так не делал,но смотрел за процессом и это было на моей машине..
ЗЫ-Ваш способ требуЕт двуХ человек ))))

Зачем двух человек? Две руки - да. И даже мне это удалось самому, хотя левую руку иногда хватает судорога... Левой держишь монтировку, правой до щелчка крутишь динамометрический ключ. Машина лучше на "колодке", а то штатный домкрат может выскочить.

только пятый и использую, правда не отвертку беру, ключ на 17 примерно, он сразу в два отверстия входит, отвертки обычно гнет

Проехал шото около 3 тык после ремонта и решил поменять свечи. И таки получил удовольствие. ГБЦ без протирки тряпочкой в стрёмных местах выглядит вот так





Свечные колодцы вот так



Кто возился с головкой 16ве, тот должен отметить герметичностьуплотнений, включая колодцы. Причина? Герметик Локтайт. "Профи" как бы умеют быстро собирать на застывающем за 15 мин. АBRO. Но головка со временем начинает сопливить, а колодцы - подтекать. Когда-то я хотел тоже поменять свечи, но одной просто не увидел - колодец был полон масла.
Поэтому владельцам 16ве рекомендую никого не слушать и никому не доверять. Найти на форуме "2108" Атома, договориться с ним, и он за 70 с копейками грн. вышлет вам в 20 мл шприце "дозу" Локтайта. Этой дозы с избытком хватает для максимального варианта нанесения герметика, включая герметизацию масляных каналов гидрокомпенсаторов. Правда, при работе нужно просто рисовать, а не накладывать. Масляные каналы - совсем тоненькими линиями. С другой стороны передозировки тоже можно не бояться, т.к. локтайт застывает только там, где нет доступа воздуха. Т.е., что выдавится вовнутрь - потом смоется маслом, а наружу - вытрется тряпочкой.