В результате общения с ZZZ в "Аське" мы пришли к выводу создать данную тему.

Дабы всем все было понятно начну из далека.
После покупки машинки незамедлительно отправил ее на СТО, где провели ряд работ по установке подкрылок, защиты картера, растяжки (распорки) передних стоек, и антикор.
Первые пол года на машинке ездил не часто накатал около 3 тык.
И в мае когда закончилась лафа (работа под домом) пришлось ездить чаще и вот заметил баг в установке распорки:
В результате не дотягивания или перетягивания гаек на одной изщ шпилек верхних опор гайка снялась руками без проворачивания, отсутствовала (слизанная) резьба гайки.
Попытка затянуть другую гайку привела к тому что без лишних усилий сломалась шпилька.
Я ноги в руки на рынок купил две новые опоры.
Приехал на СТО Говарю мол так и так ваша вина меняйте опору без платы за роботу.
Мне не отказали но запись на 10 дней в перед.
Я на другое СТО там быстро сняли старую и установили новую опору.
Потом развал. Потом пару сотен км я проехал, появился не понятный люфт в стойке и начал вылизать похожий баг в соседней стойке. Что за ерунда?
Начал разбираться опора установлена не правильно!
На "Калиновских" опорах в отличии от опор 2108 и 2110 имеется стрелочка указывающая на установку по ходу движения машины. Мне же поставили не правильно.
После всех неудачных поездок на СТО я вооружился инфой про вариант замены стоек на восьмерочный и десяточный варианты.
Двое суток я ходил по рынку изучал цены щупал детали сравнивал варианты.
Остановился на выборе деяточной разборной стойки с аммо КАЯБА (газ-масло)
Ранее читал что десяточная стойка на 25 мм выше калиновской.
По этому предлогался вариант 08 но восьмерка легче чем калина.
Когда мне продавец принес аммо и вставил их в стаканы 10-ки и 8-ки невооруженным взглядом стало видно что стойка 08 выше чем 2110 мой выбор однозначно упал на стойку 2110. Для уменьшения высоты стойки были куплены спортивные опоры SS-20 за счет которых общая высота уменьшается на 21 мм.
Пружины обычные 2110.
Процес установки проходил в гараже.
При всем при том что теории в голове было много практики 0 напару с батей поменяли все за 6 часов больше всего времени ушло на сжимание пружин так как одна из взятых на прокат струбцин не работала тогда старый таксист подсказал сжимать пружину весом авто.
Поехал на развал старый переделаный типа под новый развал сделали без проблем говарю мне нужно узнать угол Кастера. На что мне ответили что не предстовляеться возможным на том оборудовании.

В итоге Ходовые качества не изменились абсолютно, хотя после такого изменения обещалось большее.

Поездка на море и к теще прошла нормально.
Где-то в Лесичанске на скорости 100 км капитально влетел в яму левой стойке кирдык.
Домой добрался по техоньку.
Поехал на диагностику. СТО на Карельском переулке.
Там заменили левую стойку поменяли шаровые опоры и подшипник заднего колеса.
В завершении я заехал на развал оборудованный по последнему слову техники. Где мне и сказали что после всех изменений плюс подъем задка угол кастера загнан в минус.
Путем выбрасывания шайб удалось выйти на рекомендуемый заводом угол + 0,5 градуса.
После выравнивания угла ходовые качества заметно улучшились даже по сравнению с первоначальными показателями.

Уже прошло пол года 12 тык просто супер. Но в планах есть идея еще увеличить угол кастера.

Описанный мною комплект вышел около 1500 грн.
Верхние опоры SS-20 - 500 гр. калиновские - 250 за пару.
Стаканы 300 грн.
Аммо 400 грн.
калиновская стойка - около 250 грн. одна.
пружины 300 грн.
пыльники - 70 грн.

Плюс переходник для снятия стоек и установки новых 30. грн.
Цены указаны приблезительно так как я всего и не помню. по состаянию на май - июнь 2007 года.
Общая цена вышла 1570 грн. Но так как все брал у одного продавца мне 70 грн. скинули.

Ребят, вчера ездил на сервис, произвел себе вот такую замену:

Передняя подвеска:
- стойки передние ВАЗ 2108, разборные;
- подушки SS-20 Master ВАЗ 2108;
- пружины ВАЗ 2110 (подбирались одинаковой высоты с "родными" Калины, маркировка оранжевая, мягкие);
- амортизаторы Monroe Reflex ВАЗ 2108 (двухходовые, масляно-газовые);
- комплект буферов сжатия передних амортизаторов ВАЗ 2108;
- "пыльники" задние ВАЗ 2108 (при использовании SS-20 Master ВАЗ 2108);

Задняя подвеска:
- амортизаторы Monroe Original ВАЗ 2108 (двухходовые, масляно-газовые, с буферами сжатия и пыльниками в комплекте);

Детали: 2030 грн;
Работа: 400 грн + 80 грн (развал-схождение).

Результаты настройки:
развал - 0; схождение - 0; кастор - 0.

Страшные какието данные.
Заводские установки:
развал 20мин+-30мин; схождение 20мин+-10мин; кастор 55мин+-30мин.

Стойка телеск. перед. подвески в сб.(пруж.,опора, стойка, кожух, буфер, пружина, передний шарнир растяжки) 1118 АСОМИ (лев.прав.) Все компоненты передней подвески ТМ «АСОМИ» собраны в узел и включают в себя: - верхнюю опору, - стойку телескопическую, - пружину (с переменным шагом витка), - буфер хода сжатия с кожухом. Дополнительно в комплект передней подвески в сборе на автомобили Lada Kalina входят передние шарниры растяжки. Их установка на автомобиль Lada Kalina: позволяет увеличить угол кастера до 1 градуса 45мин, способствует увеличению в 1,5-2 раза энергоемкости подвески (способность поглощать удары), сокращает продольные перемещения колес при торможении. Все элементы узла передней подвески оптимально подобраны по отношению друг к другу, что обеспечивает их сбалансированную работу, облегчает установку подвески на автомобиль и увеличивает срок эксплуатации подвески автомобиля в целом. Комплект узлов передней подвески в сборе серии «КомфортPRO» предназначен для широкого круга потребителей и отвечают всем требованиям по обеспечению комфорта, устойчивости и управляемости автомобиля на любых дорогах. Комплект узлов передней подвески в сборе ТМ «АСОМИ» обеспечивает: - уверенную управляемость и маневренность при движении автомобиля; - улучшенную чувствительность рулевого управления; - низкий уровень шума и вибрации; - повышенный срок эксплуатации. Применяемость узла передней подвески в сборе: ВАЗ 1118 - А 118.2901.030/031
http://www.postavto.ru/index.php?mark=5&am...67&vote=yes

Если штатные 10-е опоры многие назовут «Дерьмо», то на наш взгляд опоры SS20 ставить на отечественный автомобиль просто не стоит.

http://www.tatauto.ru/news/2003/12/19/129.html
http://www.rosteco.ru/2007/04/20/20038.html
http://www.konsulavto.ru/acat/model437/group123.html

Опора верхняя стойки в сборе (АВТОВАЗ) ВАЗ 1118 1119 (Калина) 58.600
http://www.uaz-upi.com/catalogue/?feuer=1&...ame_s=%C2%C0%C7

Купил амортизаторы газ/масло для 2108 передние Sachs Advantage 100831, задние Sachs Advantage 112295. Также купил пыльники и отбойники на передние амортизаторы для 2108 (дали аналог от какого-то бмв гараздо жесче оригиналов). Ещё прикупил себе пластины отрицательного развала в 1 градус на задние ступицы (автопродукт), так как саксовские газовые задние стойки жесткие и подвергают машину к заносу задней оси, и таким образом компенсируем развалом этот эффект.
Задние амортизаторы такиеже как для 2110 и 1118 и заменяются без проблем, при их замене сняли ступицы задних колёс и установили пластины отрицательного развала.
С передними стойками пришлось повозится - сделать их разборными и проточить шток нового амортизатора.

Токарные работы:
На новых амортизаторах необходимо проточить шток, довести проточку до 55-60мм от края штока (мне точили 60мм потом при сборке я шайбами выходил на 55мм для того чтобы при сборке с опорой гайка на штоке только полностью затянулась и резьба не выступала). Диаметр проточки следует уточнить по опоре (14мм или 14,5мм)
При проточке на станке необходимо обеспечить следующие условия: шток не должен крутится в амортизаторе (приводит к выходу амортизатора из строя), тоесть амортизатор с штоком должны крутится вместе и с небольшой частотой; ни в коем случае не поцарапать сам шток (приводит к выходу амортизатора из строя); если зажимать в патроне на резьбовую часть через гайки (возможны латунные или медные обжимки).
Наружный диаметр стакана 52 мм. Шаг резьбы прижимной гайки, шла в комплекте с амортизаторами, вроде М50х1.25 длиной 16мм. Токарь выточил стаканчик (типа кусок трубы) общей длиной 90мм с основным внутренним диаметром 52мм и с частью внутренней резьбы под зажимную гайку. Точил из толстой стальной трубы с внутренним диаметром менее 49мм и наружным более 55мм. Выточил с толщиной стенок 3мм.

Стандартные передние стойки снимаются с авто и разбираются.
Болгаркой срезается завальцовка амортизатора, выливается масло и вынимается содержимое стандартного амортизатора. Мой амортизатор для 2108 с наружным диаметром в 46мм идеально вошел в распотрошенный сапог без центрирующих колец. По вставленному амортизатору с зажимной гайкой, вкрученной в стаканчик (на 7 витков из 12), отметили место сварки. Вытянули сам амортизатор и сняли прижимную гайку с стаканчика. Надели стаканчик на сапог и по меткам приварили его.
В сапог налили немного масла, вставили туда амортизатор и закрутили и зажимную гайку.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр. При этом во внутренний цилиндр попадет газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние.
Для этого:
Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Зафиксируйте шток амортизатора в этом положенн на 2–3 секунды;
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;
Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 5;
Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.

Установили восьмёрочные пыльники и отбойники (аналоги для бмв) и собрали стойку в вертикальном положении.
Установили на авто и отпустили на развал.

По развал планирую отойти от нормы в сторону спорта но не фанатично, когда зделаю отпишусь. Скажу сразу кастор будет около в плюс 2.5 градусов, развал передних колёс загоню в минус и их схождение тоже в минус.

Результат по геометрии:
Стойки в сборе получились примерно на 5мм ниже стандартных, но за счёт амортизаторов подымут машинку в плюс 10мм итого машинка приподымется примерно на 5мм, что с моим слегка увеличеным весом машины не будет лишним. Ход стоек по сравнению с калиновскими уменьшился примерно на 15мм, за счёт более длиной колбы восьмого амортизатора с зажимной гайкой. Но в туже очередь ход поршня калиновских стоек 176.5мм а восьмёрочных 179.6мм тоесть с конечного результата можно вычесть 3мм. На больших бугорках отбойник будет работать чаще хотя это надо ещё сравнить с конструкциями восьмых опор и калиновскими.
Если сравнивать десятые патроны и восьмёрочные то у десятых патронов вроде шток длинее на 5мм, но ход поршня меньше. Может быть было бы логичнее и правильнее построить на десятых амортизаторах с центрирующими кольцами и подпятником, но у меня уже назад пути не будет, кто захочет эксперементируйте.

Предварительный результат до развала-схождения.
подвеска стала жесче но вмеру без зубодробилки, клюёт при торможении но не сильно, на старте на дыбы уже не встаёт, повороты проходит практически с гараздо меньшим креном кузова, мелкие и средние неровности отрабатывает хорошо и не раскачивается на ветру.

Добавлено:
Забыл расценки написать:
Амортизаторы газ/масло Sachs 1150 грн
Пыльники и отбойники 90грн
Пластины развала задних колёс 75грн
Работа:
Токарные и сварочные работы 200грн
Замена подвески и установка пластин 250грн
Развал 135грн
Итого: 1900грн

Добавлено:
Вот кулибинам ещё статейки по разделывании стоек
http://tuning.2126.ru/docs/shockbar/
про отбойники
http://www.autosystem.ru/index.php?id=362

Многие не знают параметры передних стоек, даю ссылки
калиновские http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...04/default.aspx
десятые http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...10/default.aspx
восьмые http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...96/default.aspx

прокачка газ/масло амортизаторов http://www.podveski.net/index.php?show_aux_page=6

Добавлено:
Задние амортизаторы десяточные

Добавлено:
Подвеска Передняя

LADA KALINA 1118

Исполнение Гидравлический
Модель 1118-2905002 / 1118-2905003
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 536
Минимальный 359,5
Ход поршня, мм 176,5
Масса, кг 5,1
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15,6)
ход отбоя 890 (90,8)
LADA KALINA 1119

Исполнение Гидравлический
Модель 1119-2905002 / 1119-2905003
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 536,0
Минимальный 359,5
Ход поршня, мм 176,5
Масса, кг 5,1
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15,6)
ход отбоя 890 (90,8)

LADA 110-112

Исполнение Гидравлические
Модель 2110-2905002-03 / 2110-2905003-03
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 525,3
Минимальный 361,9
Ход поршня, мм 163,4
Масса, кг 4,8
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15,6)
ход отбоя 752 (76,8)

LADA SAMARA

Исполнение Гидравлический
Модель 2108-2905002-03 / 2108-2905003-03
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 541.5
Минимальный 361.9
Ход поршня, мм 179.6
Масса, кг 5.1
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15.6)
ход отбоя 612 (62.4)

Добавлено:
Детали крепления базовых моделей для 2108 и 2110:

поставил себе стаканы от 2108, амортизаторы каяба, опоры SS-20-спорт, пружины тоже от 2108. Заменил рулевые тяги на 2110 с наконечниками PRO-sport, в пятницу еду ставить стойки каяба на зад. Очень доволен. Кастер 1 градус - шайбы не убирал. Расстояние между крылом и колесом осталась тоже. Если что пишите

Между прочим удосужился, SS-20 выпускают стойки и 118, 119. в продаже с марта месяца
Лично мной были поменяны, цена вопроса в Харьковском "Лоске" 1250 грн. Впечатления только положительные...
Выше кто-то спрашивал отличия стоек 118 от 119, отвечаю - 118 сделаны под коническую пружину, 119 сделаны под бочкообразную, внешне отличить достаточно просто, у 118 тарелка под пружину большая в 119 маленькая.
Так что хватит мучаться, подбирать восьмые десятые и т д. Переделать под разборную оригинальную стойку - вариант, но не лепите туда что попало от 10 и пр моделей ВАЗ, благо альтернатива теперь есть - СС-20 для Калины. Калиновская стойка и опора кста достаточно грамотно придуманы, только заводская собрана криворукими, и стучит на отбой, а СС-20 есть СС-20, то-же но сделано людьми и для людей.

Выполняю ваши просьбы.
О стойках много писать не буду. Всё можно прочитать здесь http://www.autosystem.ru/index.php?id=63.
На самом деле еще много чего они производят, что подошло бы на Калину.
У нас (почему нас - машина брата жены, но ездим оба и соотв. ремонт и улучшения из общей кассы) стоят стойки SS-20 ВАЗ - 1118, "Шоссе", поменяли только предние. Цена ПЕРЕДНИХ стоек без опор, пружин, отбойников, вобщем в таком виде как по ссылочке - 1250 грн.
Авторынок "Лоск" находится на Харьковской окружной дороге в р-не поселка "Песочин".
Но имейте ввиду, что это большая редкость для нашего рынка, даже больше, стойки были на всем рынке всего у одного продавца… это отдельная история
В принципе, на рынке бродили в поисках наиболее подходящего варианта из 8, 10, вазовских стоек и импортных аммо. Совершенно случайно наткнулись на стойки SS-20 на Калину. Немного помявшись, (цена всё-таки будь здоров), решили брать, т.к. альтернатив никаких, кроме варианта с 8ми и 10 ми нет, а здесь такой вариант… Продавец сказал, что у него было три комплекта – один вез на заказ, второй забрал человек по наводке того, кто заказывал первый, третий достался нам. При покупке продавец обратил наше внимание на то, что стойки 118ые, а Калины бывают 18е и 19е, и, т.к. у нас 118ая мы не переживая отдали денюжки и полетели домой. Каково было наше удивление, когда сняв в гараже колеса, мы обнаружили у себя 119 стойки (бочкообразная пружина). Почему не знали какие стоят у нас стойки – потому, как туда не лазили, планировали ставить 8ые или 10ые, и, что там стоит нас не волновало – все равно снимать. Колеса на место, с домкратов –прыг, пулей обратно на рынок. Обратно к продавцу – подавай мол, дядя нам и пружинки 118, он - пружинок нет. Расстроились, спросили можно ли заказать 19 стойки – продавец ответил, что без проблем, но только приехали и расторгуются минимум через 2 месяца вот тогда и поедем (продавец сам из Тольятти) и немного подумав, мы безо всякой на то надежды, побрели по базару в поисках пружин, повезло – нашли, кстати тоже всего у одного продавца. 2 шт, каждая 100 грн.
Стойки меняли сами, кроме стоек и пружин не меняли ничего, верхние опоры, на которые все грешат, полагая, что стучат именно они, – не меняли, они достаточно грамотно устроены, и стучать там практически нечему, и стандартная проверка на стук, применяемая к остальным переднеприводным ВАЗам, когда кладешь руку на опору и качаешь машину – здесь не применима, стучит именно стойка, чему доказательство – отсутствие стуков на СТАРЫХ опорах после замены стоек. Опоры планировали менять, но цена СС-20 на Калину у этого же продавца (больше ессно ни у кого нет) 620 грн пара. Денег больше потратить были не готовы (и так прилично за одни то стойки), взяли только стойки и пружины...
Поменяли… Перед относительно зада (а он был и так чуток выше) поднялся настолько, что стало не просто некрасиво, а даже страшно… Решение было принято моментально – в ближайший магазин, купили домики, поставили на нижнюю дырку (на минимальный зазор) – машина практически выровнялась (сейчас уже пробежали ок 3 тыс, пружинки спереди пообмялись и стало совсем хорошо. Тест-драйв проводить сразу не стали, решили после регулировки углов. Ну по гаражам конечно прокатились разок – другой и разницу заметили сразу – машина перестала быть такой валкой, и нет стуков на отбой.
После развала-схождения (60 грн. у нас), поехали на трассу попробовать на скорости. Ощущения опять самые положительные. Раскачиваний на больших скоростях нет, колебания при попадании на неровности гасятся намного быстрее, повороты, которые было на 80 проходить страшно, мы проезжали чуть более 100 – опасений никаких. Максимальная комфортная скорость, по нашим ощущениям возросла до 150 ну если совсем ровно, то можно и 160, но уже ерзать начинаешь. Понятно, что некоторым и 170 – 180 на ней нормально, но, мы говорим о комфортной скорости когда не болтает как на лодке, и при попадании в ямку, колеи и.т.д. не ловишь машину после них, а машина просто «ду-ду-дуц» и едет себе ровненько дальше… Раньше эта скорость была где-то ок 135-140. Причем сзади у нас стоят проставки и стоковые (заводские) стойки, они по нашим наблюдениям очень мягкие, но хода у них длинные, наваливали машину пару раз очень сильно, проваливалась жуть как, но на проселочной не цепляла ни пузом, ни за подкрылки. Да, кстати, чуть не забыл. Стойки «Шоссе» жестче, чем стоковые, причем прилично, но не скажу, чтобы до «жоподробилки» все в меру. Теперь думаем менять задние стойки, дабы сделать «покрепче» задок, т.е восстановить некий баланс, сейчас морда то держит, но плохо, что только она, да и проставки сзади – это не дело. Вот думаем и назад СС-20 «шоссе».
Грохотать впереди перестало, но не настолько, чтобы забыть о стуках совсем, теперь появился (вернее он и раньше был) грохот, именно грохот, а не стук, при проезде мелких неровностей, типа глубокие следы от гусениц, укатанный щебень и подобные.
На Калине гремит рейка и очень прилично, поставили усилитель щитка передка (вместо стандартных хомутов крепления рул рейки, ставится распорка с хомутами) стало немного тише, и меньше отдает в руль, будем пробовать подтянуть рулевые карданчики, поменять тарельчатую пружину в рейке, потом наконечники и шаровые, ну если и тогда не перестанет стучать – тогда уж и рейку. Рейка СС-20 у нас 1500 грн. (опять у того же дяди). Многовато, пожалуй, за рейку но…
Еще читал на Российском форуме, у многих грохочет ЕУР. Вот так вот… Охота на стуки, с заменой стоек, как оказалось, только началась, а не окончилась
PS. Адрес «Дяди из Тольятти» Харьковский «Лоск» Ряд 6, Место 46.

Вот нарыл в инете представителей СС-20 на Украине: ЧП Скубенко В.Н.

02002, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4-г, кв. 10, тел. 8-044-587-58-97, [email protected]
ЧП Ольговский Д.Б.

г. Харьков, ул. академика Павлова, 20, "Форсаж", авторынок "Лоск", ряд 11, место 73, тел. 8-057-771-67-93, 8-057-771-67-94, [email protected], [email protected]
Автозапчасти "Е-95"

69050, г. Запорожье, ул. Космическая, 124/1, 8-0612-18-50-95, 8-0612-18-51-95, [email protected]

Правда всех обзвонил- нет стоек у них пока!

ТАК поміняв сьогодні передні стійк на 08 розбірні, вставив патрон газо-масляний FINWALE Німеччина, пружини 08, бліни 08, опори 08, пильники 08, відбійники 08. Роботи 1 годину одному. Розвал-сходження ще не робив. Зміни позитивні немає булькання і звуку відбою амо при їзді по поганій дорозі. Підвіска мені здається стала якась зібраніша і м'якшою, а ніж стандарт. Управління стало легше. Нічого не чіпляє покищо все нормально пробіг уже 260 км на них. Якось непивично, яка тишина в салоні. Залишилось тільки розібрати рейку і усунути її стуки. Далі побачим. Доречі на фото видно,що стійка 08 вища за рідну Калини на 1,5-2 см,тому машина стала вище на 2,5 см.

Вот и мне есть что рассказать по передним стойкам.
Опыт получился и положительный, и отрицательный.
По порядку:
Заменил передние стойки на СС-20 "Комфорт" в сборе от 10-ки. С ними в комплекте шли металические прокладки, которые ставятся над опорой. Я их по своей глупости поставил. Результат - подвеска жесткая, все ямки чуствуешь и т.д. Но самое страшное - сначала начала подхрустывать левая внешняя граната, а через пару недель ей приснился "пипетус заячий". Покумекав, решил убрать эти прокладки, при замене гранаты оказалось что убилась и внутренняя левая граната. После эдаких танцев с бубнами машину не узнать - остался очень доволен результатом - машинка управляемая, неровности остаются где-то там внизу, просвет увеличился, т.к. стойки выше родных.
Такчто как вариант замены СС-20 имеет место на жизнь.
Надеюсь, мой опыт пригодится одноклубникам