Всем привет

В общем история такова. На ходу лопнула шестеренка помпы (кусок отламался, видимо брак). Этот обломок зажало ремнем ГРМ и он лопнул. Вытек весь тосол через помпу.
Отвез на сервис. Помпу, ролик, ремень поменяли вроде все хорошо.

Проехал десять километров, вижу валит пар. Открываю капот, весь бачек в тосоле, тосол практически на нуле. Залил воды до середины бачка, подождал пока температура поднялась до 100 градусов, после этого - тосол начал наполнять бачек, и выдавливаться через крышку (даже не выдавливаться а тупо вытекать как будто ее нет)! Крышка закрыта. Выливается литра 3-4, после чего вроде перестает.Температура растет (вентилятор не спасает), радиатор гарячий, все трубы гарячие?

Вопрос простой, на что это похоже? Везти на сервис, даже по гарантии - очень тяжело (через центр Киева, на левый берег) и долго. Кто скорее всего виноват? Помпа, термостат, крышка бачка?
Заранее спасибо

Привет!
В крышке есть клапан. для сброса избыточного давления. Вот через него и давит.


крышка бачка уж точно не причем
скорее всего (но это сугубо мое мнение) в системе есть какая либо помеха, пробка. затычка вот оно и мешает полноценной работе СО.

Думаю, забилась трубочка между радиатором и бачком. По ней должен уходить избыток воздуха, а тосол оставаться снизу. Но это по памяти, первое, что пришло в голову

А могли при замене помпы не промыть систему и залить другую ОЖ. В результате смеси образовались густые отложения закупорившие проход ОЖ и воздуха.

Думаю, что если внутрях все чисто, то это очень похоже на воздушную пробку в районе термостата (при достижении нужной температуры термостат не открывается, т.к. там вместо ОЖ там воздух). Методы борьбы стандартные.
Если еще при этом очень твердые патрубки СО, то может быть пробита прокладка ГБЦ (в результате перегрева).
Но это как пальцем в небо, только предположение. Попробуй выгнать воздух.
Тема: Система охлаждения (жмем).

Спасибо

Тему читал, ничего похожего не нашел.

Муляет мне крышка все-таки. Ведь до 100 градусов все нормально, а термостат на 90 открывается. Да и видно когда после простоя достигает 90, температура падает немного...

В общем попробывал продуть крышку через три дырки внутри - вообще, дышать можно, в обе стороны. Раскурочил ее - а там все в коррозии, пружина лопнула... Короче что была крышка, что не было.

Купил на Лепсе новую, вечером проверю, может поможет. Я на русском форуме прочитал, что если не закручивать крышку, то тосол начнет вытекать через верх, может у меня тоже самое... Х.з. короче. Закончиться эпопея, залью что-то качественное (сейчас там вода из под крана, все равно она в системе не задерживается на долго

Если не поможет, то повезу на сервис и буду кричать на менеджера О результатах отпишусь.

С какого ему вытекать? В бачёк выдавливается где-то до 800г ОЖ при нагревании и расширении оной, расшириться на 3л ОЖ не может...

Вариантов, как тебе уже написали два:
1. воздушная пробка - из-за неё нет циркуляции ОЖ, термостат не открывается, ОЖ переходит в пар в районе блока цилиндров, этот пар выдавливает остатки ОЖ в бачек.

2. пробой прокладки блока цилиндров, газы поступают в систему охлаждеия, а дальш... опять же выдавливают остатки ОЖ в бачек.

С приотвинченной крышкой расширительного бачка езжу уже около года и всё это лето: не выдавливало и не кипело ни разу, ни на трассе, ни в пробках, ни на карпатских "перевалах". (На тему этого клапана крышки тут уже столько понаписано, что начинать заново нет никакого желания ).

Путь у тебя один - искать причину, но она точно не в пробке...

Если не работает клапан (т.е. в СО давление атмосферное), то ОЖ начинает закипать чуть выше температуры 100 град (зависит от качества ОЖ). Естественно все будет переть в наружу. Но и пробка воздушная будет также образовываться. Так же отмечу, что такой режим при езде за 10 км может наступить только в пробках, если изначально не был выгнан воздух из системы после ремонта, а типа залили и поехали.

Перед заливкой чего-то другого слей все из системы по максимуму, что бы зимой не было траблов по температуре замерзания ОЖ.

Добавлено:

Так думаю, что летом открученная пробка будет критична только в пробках (тавтология получилась ), т.к. суточный перепад по температуре от 20 до 90 и выше град. А вот зимой будут явные проблемы и очень относительно быстро, т.к. по большим перепадам температуры меняется объем ОЖ и при остывании воздух будет засасываться в систему.

Еще раз спасибо за разьяснения.

Замена антифриза и пробки помогла. По крайней мере пока что. Давление в патрубках не высокое (пальцами могу легко сжать патрубок, как нижний так и верхний). Термостат открывается на 90 (чувствуется как радиатор сверху вниз становится горячим).

Судя по вашим описаниям очень похоже на газовую пробку. Потому что бурлило очень сильно без крышки. Осталось только узнать природу этих газов (ГБЦ или некачественная замена ОЖ). Если ГБЦ, то рано или поздно вылезет. Буду следить

Как вы все достали тут с этой пробкой! ))))


Исправная пробка И должна пропускать воздух в систему почти беспрепятственно - читайте матчасть и разберитесь в конце-то концов с работой клапанов! Да клапанов, ибо их там 2 в одном: на впуск и выпуск.

Повторюсь: я и зиму отъездил с отвинченной пробкой, но дело не в этом, дело в том, что спорить об этой пробке больше не хочу.... )))

Хозяин - барин.

Вчера было время понаблюдать подробнее.

При заводке и до 90 град все ок.
Потом, когда открывается термостат:

• Верхний шланг горячий, сжимается с небольшим усилием.
• Нижний тоже горячий, но в нем реально минусовое давление. Шланг втягивается, естественно сжимается совсем легко, и после этого не до конца разжимается, надо вручную доразжимать. Это нормально?

Потом, когда температура достигает около 100 град.
При закрытой крышке все нормально - температура растет, включается вентилятор, температура падает.
При открытой - Из тонкой трубки от радиатора выходят пузыри уровень тосола начинает расти вплоть до самой крышки. Я ему не давал вытекать, а просто закрыл крышку.

После этих тестов поехал домой. Через 20км загорелся джекичан, доехал нормально.

Утром, поехал, обратил внимание что после 50 град. не включился ГБО. Джекичан горит. Далее - после 90 град температура не остановилась. На 100+ град я остановился. Проверил радиатор - холодный. Приоткрыл крышку, уровень подымается, выходят пузыри через тонкую трубку (надо открывать как газировку после тряски - приоткрыл-закрыл, в несколько этапов). Радиатор горячий. Поехал - все ок, включился ГБО, температура - ок, только джекичан горит.

В общем я так понимаю газы в области термостата. Из-за этой пробки тосол не шел в редуктор ГБО, и ГБО не включался. Не понятно только откуда вакуум в нижнем шланге. Не понятно также откуда там газ - от моих экспериментов, или по другой причине.

Самая фигня - это то что без 100% повторяющихся симптомов в СТО ехать практически бесполезно, максимум что сделают - обнулят ошибку (у официалов 100% так будет).

Не посоветуете хороших мотористов в Киеве?

ЗЫ:
Масло чистое, тосол ИМХО мутноватый, но масляных пятен вроде не видно, выхлоп прозрачный, не нюхал.

valxp, а тосол уходит со временем?
Постоянные пузырьки через маленькую трубку в расширительном бачке - у меня так было при пробитой прокладке ГБЦ.
Приезжай в четверг на встречу в КИеве (Метро, на Окружной), проведем консилиум .

Добавлено:
Выкрути свечи, посмотри на них на предмет белого налета. Все ли свечи одинаковые по нагару (цвету).

Спасибо за приглашение, приеду

Насчет уровня - не знаю. Самый адекватный ответ - он разный Но в целом ниже середины бачка не падает. Если это ГБЦ, то похоже на то что выхлоп вдавливает в систему охлаждение (мутный тосол), но это только догадка.
Свечи во вторник посмотрю, отпишусь

Тел. моториста в личке.

Valxp, не спеши снимать головку. Признаки пробоя прокладки:
1. Белый налет на электроде свечи.
2. Сизый дым ( на самом деле пар) из выхлопной на прогретом двигле.
3. Двигатель временами тупит.
4. Масло в двигателе с молочно-кисельными включениями.

Все прочитанное мной в этой теме дает основания предполагать, то в СО твоей Калины попадает воздух. Откуда? Вопрос. Этот процесс рецидивный и неконтролируемый.
Я в свое время погорячился, снял головку, шланги к этому времени разбухли так, что их ВСЕ пришлось поменять. А причина оказалась банальной - течь в радиаторе печки. Внимательно осмотри пол под печкой: не влажный ли ковролин? Второе: утром когда заводишь машину включи наполную вентилятор печки, регулятор при этом в красной "горячей" зоне. Если слышен запах тосола - радиатор печки подтекает.
Все мои приключения с СО закончились с заливкой герметика Hi-Gear. Авторитетно заявляю: он временно помогает и откладывает замену радиатора печки на пол-года - год, а может и больше.
Езда с открытой пробкой РБ для меня из разряда фантастики. СО Калины - замкнутго типа и безпрепятственный контакт с атмосферой приводит к образованию воздушной пробки.
Первая - образовывается в радиаторе печки и расширяет уже существующую в нем трещину. Повышенное давление в СО раздувает ВСЕ резиновые шланги, режет их под хомутами, образовывая при этом новые места подсоса воздуха.
Вторая появляется при прогретом двигателе в районе термостата и на дает ему работать, т.е. он не открывается: двигатель греется, срабатывает вентилятор и благополучно дует на холодный радиатор, а двигатель кипит - опять же увеличивая объем воздуха в СО. Часть его выйдет через клапан пробки РБ (если он рабочий), а часть останется.
Вобщем-целом главные причины завоздушивания СО:
1. Подтекающий радиатор печки.
2. Нерабочий двусторонний клапан в крышке РБ (купить нормальную - лотерея, у меня целая коллекция из 5 штук).
3. Раздутые и порезанные хомутами шланги.
4. Забитый основной радиатор ( на промыта СО при замене тосола, либо доливка "универсального" тосола)

Выгон пробки из СО - процесс уже давно откатанный калиноводами (читай тему "Система охлаждения"), но его можно делать бесконечно пока не будет устранена причина попадания воздуха.
Удачи.

В общем последние два дня все повторяется. С утра термостат не фурычит (зато потом весь день без проблем).
Заехал я к мастеру, которого R_S посоветовал, он говорит что это термостат, и на пробой ГБЦ вообще не похоже.
Свечи посмотрел - чистые, без гари и окалин.
Поменяю термостат - отпишусь

Обрати внимание на ГБО. Может в редукторе порвать мембрану и газ порциями попадает в СО. Вот тебе и пузыри, и завоздушивание

А чего сразу на месте не поменяли...там все рядом, с точки зрения расходных материалов.

У него там очередь была. Да и как то он толком сам не хотел за это браться, может занят сильно.

Я так посмотрел на тот термостат. Его не весь менять надо, а только верхнюю часть с двумя шлангами. Короче с заменой и сам справлюсь.

Теория с пробитым редуктором имеет право на жизнь, но боюсь что в таком случае я бы убил уже газовые форсунки и фильтр, хотя посмотреть конечно же можно.

Когда вечером сидел и шаманил над машиной, обратил внимание что нижний шланг радиатора сплющило, а утром перед заводкой шланг уже был нормальный. Естественно система была завоздушена (печка, термостат и редуктор). Пока выпускал пузыри из шланга подогрева дроселя, у меня появилась еще одна теория. Я не пойму почему в машине должно быть такое разряжение, чтобы аж шланги плющило, нет ни одной причины ИМХО.

Давление нужно для повышения температуры кипения, лишнее сбрасывается через клапан крышки, потом температура падает, давление тоже. Собственно второй клапан должен пустить воздух назад без особых усилий. Попробывал своими силами создать разряжение - открыть впускной клапан нифига не получилось.

На базаре попросил еще одну крышку РБ. На этот раз оригинальную (в прошлый раз взял Luzar). Точно! легкое разряжение открывает впускной клапан.

В общем мне кажется, что завоздушивание может быть из-за того, что когда падает давление, и не компенсируя его через крышку РБ, воздух засасывается через какое-то негерметичное соединение. Предположительно где-то возле печки или редуктора. Так это или нет смогу узнать только завтра. Если нет, придется искать причину дальше.

Замена крышки на нормальную решила проблему с завоздушиванием.
В планах замена термостата и проверка шлангов, затяжка хомутов (включая печку, заодно ЭБУ перенесу).

Надеюсь на этом проблему можно считать решенной.