Всем привет !
Проехал уже 30 тык. Машина начала плохо заводиться, причем даже когда прогрета. Заводится с пятого раза, когда как бывает нормально бывает плохо!
Есть подозрения что это свечи они уже проехали 30 тысяч.
Что это может быть ?

Начните от свечей,проверьте все электрические соединения,герметичность патрубка дросельной заслонки(на всякий случай). Это то что можно быстро сделать самому. А там будет видно. Привет ОДЕССЕ !

Был на ГСТО недавно. Они просто заменили мне ключь на новый и машина заводится с полу аборота. свечи в порядке я был очень удевлен ! как мог ключь повлиять на завод автомобиля. Так что будьте внимательны не спешите свечи выкидывать

Всем привет, не хотелось создавать новую тему, пишу сдесь. У меня машина иногда плохо заводится на прогретом двигателе, но не всегда, причём на холодном двигателе заводится с пол-оборота даже после нескольких дней простоя. Заметил даже, что когда автомобиль постоит на интенсивном солнце, то тоже проявляется даный трабл, хотя двигатель не горячий. Приходится покрутить стартером несколько секунд прежде чем двигатель заведётся, и если не нажимать педаль газа, то мотор схватывает рывками и вначале работает нестабильно, но потом обороты нормализуются. А когда крутишь стартер и нажать немного на газ, то заводится лучше. Кто сталкивался с таким, что это может быть? Двигатель 1.4, 16кл., пробег 9 тыс км. Проявляется даный баг периодично сразу после покупки авто.

Такая же фигня. Двигатель 1.4, 16кл., пробег 35 тыс км.

та же самая фигня была на 15 тыс, двиг. 1.4. Тогда решилось заменой свечей, все стало в норму.
Сейчас 25 тыс., иногда похожие проблемы, приходится немного подгазовывать, чтобы добавить обороты при запуске.
Похоже опять свечи балуются, т.к. давление бензонасос дает в норме

это нормально. при запуске идет обогащенная смесь. а мотор горячий. Когда нажимаем совсем чучть на педаль газа -даем воздуха и все пучком.

Разве ЭБУ не должен снимать показания температуры с датчиков в двигателе и после этого регулировать смесь? Мой ЭБУ не чипованый, может чиповка решит проблему.

Где то читал, что данный трабл связан с тем, что у нас нет обратки в топливной рампе и когда машина горячая, то типа в рампе еще есть давление и топливо начинает от тепла мотора переходит в газообразное состояние (типа кипеть). Все это наблюдается где-то на 10-15 минуте после останова и на температуре остывание где-то до 80 градусов. Когда делается пуск в таком режиме, то, как я понимаю этот процесс, идет просто заливание свечей. У меня такое иногда бывает.

Я где-то прочитал, что вращение стартера при нажатой педали газа, это типа режим продувки цилиндров. Интуитивно начал этим пользоваться, помогает. Что при этом происходит, проветривается цилиндры, например, от не вышедших газов, или сушатся свечи, или добавляется воздух к топливу, не знаю. Единственно, не угадаешь, когда она "дурканет" и не захочет заводиться вполоборота. А когда в салоне пассажир, как -то неудобно перед человеком за "отечественный" автопром. Но, с другой стороны, по-моему в мануале к нашему авто, написано, что не рекомендуется нажимать на педаль газа при заводке авто...

Это когда педаль газа нажимаешь до упора, бензин не поступает...

в десятку. Сергей ты как всегда прав

Вот и у меня трабла: не хочет утром заводится, когда ночь постоит, т.е. на холодную. Данная проблема появляется только если долго постоит от 10 часов. Потом в течении дня "ноу проблем" с пол-оборота. Попробую описать подробней сам процесс- включаем зажигание, двигатель вроде завелся, 2-3 сек работает, потом-вай и заглох. И так можно долго чиргикать. Лечится сиё путём держания стартера все те-же 2-3 сек и утапливанием педальки газа-обороты до 5, и всё о чудо! -она завелась. Пробег 70тыс., датчик Д.З. новый, РХХ новый, форсунки чистил (спасиб Андрею-blistograd), свечи 5тыс. Уважаемые чё подскажите умного?

Снимаем ДП (дроссельный патрубок) и тщательно вымываем Аброй все каналы и заслонку, предварительно сняв РХХ (регулятор холостого хода или шаговый эл.двигатель). Рхх - промывается шток и "пуля", шток смазывается (можно Литол). Все. Попутно проверячем проходимость малого круга вентиляции картера (трубка) и герметичность КПА (клапан адсорбера). Все. Авто должна заводится. Ежели у кого Бош 7.9.7 - желательно снять клемму акумулятора на 5-10 минут после чистки.
Еще одна причина плохого запуска - текущие форсунки. Проверяется на стенде.

Теперь вместе развеем миф "о кипении" топлива в рампе. Вспоминаем физику - чем выше давление - тем выше точка кипения. К тому же, неужели производители о "кипении" ничего не знали? Рампа без обратки - это во-первых экономия на материалах, во-вторых - выполнение норм токсичности (на соединениях "фонит" - СН). На всех современных авто топливная рампа без обратки.

Ну кипит оно там или не кипит суть не в этом (хотя очень даже вероятно что не кипит , физика есть физика) . Суть в том что при работе мотора в рампе есть давление до 4 атм (можете поправить) и топливо как бы проточное из бака в цилиндры и с более менее постоянной температурой (во всяком случае ниже чем температура мотора). А когда мотор останавливается давление в рампе остается некоторое время рабочее, а топливо перестает быть проточным, и то топливо которое в рампе начинает греться от тепла остывающего двигателя и соответственно давление в рампе повышается. И собственно если попасть в этот режим то при пуске будет более 4 атм и будет перелив. Это первая гипотеза.
Вторая гипотеза в том, что после останова двигателя избыточное давление быстро понижается, бензин в рампе остается и опять же греется от двигателя, но уже без изначально повышенного давления. В какой-то момент бензин при низком давлении может закипеть (или превратиться в состояние газа, аналогично "закипанию" бензина в бензонасосах классики). Дальше при пуске это газ поступить в цилиндры, но удельный вес бензина в смеси будет мал и тоже возможны траблы с запуском.
А третья гипотеза за Вами, т.к. плохой запуск горячего двигателя, после кратковременного простоя, имеет место быть и судя по всему не только у меня.
Во всяком случае лично я этот трабл связываю с повышением температуры топлива при остывании мотора. А что там внутри происходит нужно очень долго еще подумать ...

Добавлено:
А насчет того что производители знали или нет, то это еще не факт. Косяки и у очень грамотных спецов бывают, а если учесть еще детские болезни Калины (компоновка места ЭБУ, перетирание в клипсе на брызговика провода блокиратора задней передачи, работа передней подвески, отсутствие подсветки включения кнопки кондиционера, глюки работы мотора при включении кондиционера на первых машинах с кондиционером и т.п.), то производители не обо всем сумели узнать при изготовлении.

Первый вариант с избыточным давлением отметаем - РД стравит давление, т.е. повысится оно не может. Второй - обратный клапан БН либо РД (или текут форсунки)неисправны - ну ессно требует ремонта. Проверить просто - подключите подходящий манометр на 6 бар и наблюдайте во время пуска за давлением. Хотя это на запуск особо не влияет - возможно немного дольше, но двигатель запустится. Третий вариант я уже огласил - попробуйте почистить ДП.
Причина также возможна при подклинивающем РХХ - тут только подменой проверить. Только не "ОАО ОМЕГА" - это Китай. Ну и конечно же, предполагается, что сетка БН и фильтр в хорошем состоянии.

ЗЫ: У меня проблем не бывает.

Пост номер 13.

Человек был у меня. ВСЕ что рекомендовано после этого поста выполнено в полном лобъеме. Фоорсы чистые и не текут
давления топлива на разных режимах в норме. РХХ и ДУ прочищен и блестит. Компьтерная диагностика отклонений не увидела. (токо не нада спрашивал чем диагностировал)Есть чем.

Мое мнение что глюкавый РХХ и не отрабатывает свое правильно (может быть и новый и не обязательно Омега. и калуга и бердичев. все есть глюкавые.) о чем было рекомендовано хозяину машинки

Может Вы просто не попадали в этот режим. Это где-то в промежутке между 10-15 минутой после останова. Температура двигателя при это порядка 85-90 град С (по БК Штат). Вне данного промежутка времени всегда с пол тыка (не считая когда аккум. подгулявший).
Запуск идет не как обычно с пол тыка, а в течении 2-3 секунд с вялым подхватом до оборотов ХХ, такое впечатление что после подхвата где-то секунду-две на 600-700 об/мин, а потом выравнивает до 800. Если сразу остановить и выполнить повторный пуск, то все будет с пол тыка как ни в чем не бывало. Если выключить зажигание до 2-3 секунд на неудавшемся пуске и повторно попробовать запустить - то опять с пол тыка.
Вот так иногда бывает. За три года раз 10-15.

Ну дык надо было подменить РХХ. Проверить утром - манометр и запускаем - что с двлением. Течь форс проверяем так: вечером глушим, стравливаем давление. Утром если завелась - проблема выявлена. Далее - возможен "глюк" ДТОЖ, бывает такое, тоже не мешает проверить, какая температура двигателя утром перед пуском, сканером смотреть или накрайняк, по БК -мож там минус сорок и бенз льет. Ну можно еще попробывать увеличить перетечки в ДП - но это крайний случай.
blistograd - имени Вашего не знаю - машину надыть добивать до конца - разбейся, но причину найди

Народ. Не знаю чи є звязок але враженнями поділюсь :

1) У мене та сама фігня чосом буває. Кілька секунд, слабенькі обороти потім підхват і т.д.

2) не знаю чому але мені допомагає наступна процедура :
Одразу після першого невдалого заведення , я вимикаю запалювання , ставлю автомобіль на сигналізацію , одразу знімаю і тоді заводжу. Діє завжди.

Можливо просто тому що проходить вже певний час, і щось там відбувається.

1. Слабые обороты - проверить акум и стартер - возможно падение напряжения велико. Если при прокрутке напряжение менее 8 вольт - не заведется.
2. Сигналка не штатная? Установщики сигнализаций обычно ставят блокировку БН - реле (вот уж изощренно, типа никто не догадается ). Подменить реле новым.

- Акум точно не першої свіжості машина 2006 року, він рідний.

- Сигналка не штатна , блокування двигуна є точно.

Дякую. Буду мати на увазі.

У меня при заводе тоже приходилось газку поддавать, а то были маленькие обороты. вылечил заменой РХХ. вмести с тем пропало гуляние оборотов и подгазавка на нейтрале. на свечах бош уже 39 тис. -норма

я вот и писал, что РХХ новый, поменял. Форсунки тестировали у Андрея"blistograd", давление в рампе тож проверили после данной процедуры. Температура двигателя утром, если я всё правильно понял, как раз где-то -40 , но это если на Заполярном круге .Еще раз повторюсь, что двигатель как-бы и заводится, но на 2-3 сек. потом глохнет и лечится это конкретной прогазовкой оборотов до 5 на несколько сек.

Не понял. Выражайтесь яснее. Какая по сканеру (или БК - но не на приборной панели!) температура ОЖ на полностью холодном двигателе?

это я к тому, что температура -40 может быть, но не в мае и не в Киеве. Описанными способами её(температуру) не мерил, нет указанных Вами девайсов. Но думаю можно предположить, что где-то около температуры наружного воздуха.

Меня зовут Андрей.
разбиться но найти не всегда вариант проходит.
Человек написал что трабл утром или через 10 часов.
я думаю никто не ждал би до утра или 10 часов чтобы " словить" этот трабл.
А живет он от меня далеко... может надо было предложить переночевать
иногда приходиться искать причину методом подмены подозрительного на заведомо исправный, но опять же ждать до утра......пока остынет.

Добавлено:

Живой пример.
приехала калина на ЧТ. Перед этим смотрю сканматиком обрыв цепи бензонасоса.Ну думаю кто лазил разъемы дергал.
пробую сбросить нфига она текущая а не сохраненная.
какя полез к релюхе и блоку, а там ж...... какой то умный установщик перерезал провод идущий от ЭБУ на катушку реле бензонасоса. От ЭБУ провод тупо вырастил. а к катушке подсадил с сигналки блокировку.
получается цырк. человек включает зажигание и бенз работает до тех пор пока не выключится главное реле.

Датчег ОЖ не знает, что он в Киеве, и тем более что сейчас лето, и ежели он неисправен, то может выдать любую температуру в ЭБУ.
Ищите хорошего диагноста.

Расскажите как в домашних условиях проверить правильность показаний и исправность ДТОЖ

Bliatjgrad. Эт Вы меня хотите типа на чем-оибо поймать? В "ломашних" условиях проверяется лчень просто - меряем любым мультитестером сопротивление датчега, сравниваем с таблицей и реальной температурой. Таблицу зависимости сопротивления от температуры лехко найти в интернете. Ну по памяти при 0 град С - 9500 Ом, при 20 град С 3500 Ом для ДТОЖ автомобилей ВАЗ.

Вот оно. как проявляется.
Никого ловить ни на чем я не собирался даже в мыслях небыло.Чесно.
Я вижу что Вы чтото знаете. По возрасту не малолетка.
Вот и решил спросить для себя. может у вас свой метод есть так сказать дляповышения квалификации.

Оп, извиняюсь. Просто не прочел предыдущий пост, работал, а окно не обновлялось. Вообще-то вполне возможен таки тосол. В том случае надо было-бы обратить внимание на АЦП датчиков - если есть дрейф, то проверить как массы. Ну а причина незапуска - чего не хватает? Топлива либо воздуха - при условии, ессно, что высковольная часть в порядке и бензин качественный. Действительно, плавающая неисправность самая неприятная - тяжело выявить. В Вашем, Андрей случае - оставить на ночь? Тут все зависит от клиента - есть желание - идем до конца.

sergcr, и что Вы думаете по моему случаю:

Еще хочу отметить, что пуск на холодную, на горячую сразу после останова, на не очень горячую после указанного промежутка (10-15 минут) - всегда с пол тыка. Температуру БК берет с контроллера по К-линии и она практически соответствует температуре на приборной панели, а это два разных канала измерения, т.е проблем с ДТОЖ нет.

Ну за три года 15 раз - примерно раз в три месяца. ИМХО, я бы не стал заморачиваться - возможно просто стечение обстоятельств - эт все-таки ВАЗ.

Тоже была проблема.
Симптомы - плохо заводилась, шумно и неровно работала, тупо ездила, мощи никакой, бензин кушала десятку. Отогнал к красавцам типа электрикам на Окружной (возле Жулянского моста, просто мимо часто езжу). Два дня ее за вымя дергали - ничего понять не могут - комп показывает слабую смесь, пропуска в цилиндрах. Сказали - машина непредсказуемая, мол, Калины больше не возьмем, но и денег не брали Заехал на Сосниных - вопрос десять минут. Оказалось бензонасос выдавал меньшее давление. Заменил - все ОК.

давление топлива в рампе померять это само сомой разумеется при диагностике. Тем более с такими симптомами

А у этих спецов "соска" не было. Грешили на датчики и лямбда - зонд . Другим в поучение!

а вот появилась тож проблемка с запуском. И именно на горячую. Может оно конечно и ранее было, но тут просто жена получила права и конечно ездит. Ну и конечно, глохнет. Раза по 3 Ну так вот сразу после того как заглохла запустить реально туго.. ну до 10 сек приходится держать.
Ну и еще бывает что при запуске делается пол-оборота, потом как бы клинит, потом через 1 сек срывает и крутит нормально (но думаю это уже проблема другая).
Но так чтоб через 10-15 мин, то нет,- заводится нормально.

В мене на гарячому двигуні також інколи не заводиться з першого разу. І ще замітив таке, під час того як крутить стартер, клацає реле в блоці запобіжників. Думаю що то третє (тягове реле стартера) реле мозги пудрить, тобто не залипає. Тому питання чи варто і чи можливо його поміняти на 40-ка амперне(сток 30А)? Дасть така заміна щось чи ні? На холодно заводиться з пів тика.

Парни, проверьте акумулятор! После прокрутки стартером напряжение просаживается. На ЭБУ плохая фильтрация по питанию.. Поэтому возможно неправильное считываение показаний датчиков.. особенно которые нужно считывать точно, это датчик температуры воздуха и температуры двигателя.. Вот у вас глюки и появляются.. Попросите у соседа хороший акум на два дня, и увидите что все проблемы пропадут!