Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Лада Калина Клуб в Украине _ Двигатель и трансмиссия _ Система охолодження - проблеми, ремонт і вдосконалення

Автор: Nikitos 7.2.2008, 11:35

Вчера вода нагрелась больше 90 градусов...удивелся когда включился вентилятор...это при том что надворе зима))...посмотрел на уровень тосола...а его там вообще почти нет...только на самом донушке бачка что то виднеетса. Это при том что в декабре залил тосол под метку "max". Куда за 2 месяца зимы он делся...это нормально..?

Автор: ZZZ 7.2.2008, 11:50

Для начала проверь моторный отсек, если течет гдето(соеденения общимаются хомутами) там будет грязь. Подтянуть хомуты.
Сверху не видиш посмотри на яме стык к печке.
Если такого не обнаружил проверь масло в моторе на цвет и на текучесть (отложения) короче на чёто подозрительное, если будет гнать тосол в мотор будет, заклинит движок. sad.gif

Автор: Nikitos 7.2.2008, 11:56

перспектива не из приятных...интерессно..если он заклинит то по гарантии же новый должны поставить?! надо на сто поехать...а то и вибрирует на холостом мне кажетса сильно очень

Автор: ZZZ 7.2.2008, 12:13

Дуй на СТО срочно пускай смотрят.
Видел как с восьмёрки двигло снимали в гаражах, она пробежала 15000км, вроде и гарантия но судя повсему его послали.

Добавлено:
Может и не всё так страшно, подтянут пару хомутов и всё.

Автор: ven 7.2.2008, 15:02

Всем привет!

Цитата(Nikitos @ 7.2.2008, 11:35) *
Вчера вода нагрелась больше 90 градусов...удивелся когда включился вентилятор...это при том что надворе зима))...посмотрел на уровень тосола...а его там вообще почти нет...только на самом донушке бачка что то виднеетса. Это при том что в декабре залил тосол под метку "max". Куда за 2 месяца зимы он делся...это нормально..?

Повтор 1001. Следите. Проверяйте чаше!


Цитата(Nikitos @ 7.2.2008, 11:56) *
перспектива не из приятных...интерессно..если он заклинит то по гарантии же новый должны поставить?! надо на сто поехать...а то и вибрирует на холостом мне кажетса сильно очень

Повтор1002. Следите за мозгами на предмет тосола!

Цитата(ZZZ @ 7.2.2008, 12:13) *
Дуй на СТО срочно пускай смотрят.
Добавлено:
Может и не всё так страшно, подтянут пару хомутов и всё.

Виталя дуиаю у чела (вернее у его авто) проблема с "мозгами". Попал тосол, слет 2ключа . Не арбайтен 2 цилиндера. "а то и вибрирует на холостом мне кажетса сильно очень". Похоже?
Вывод: к спецам! Мона к мне biggrin.gif .
Удачи!


Добавлено:
Да не глянул что ты из Житомира. Машину не эксплуатируй,пока не убедишся что в ЭБУ нет тосола. Далее по цепи. На КС 80972700234 звони расскажу что и как.

Автор: Серж 15.2.2008, 10:55

Ситуація схожа - ОЖухи зараз трохи нижче MIN... На бачку лейба: "Cool Stream standart 40"(зелена), почитав про нього - http://www.cool-stream.ru/ http://www.coolstream.ru/ - вродя ніче так "водичка", долити б наче саме її, але... де взяти, в автомагазинах розводять руками?!
З друго боку, на сайті: "Cool Stream Standard совместим с большинством других охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля..." можна і не париться, але якщо хто знає де таки знайти Cool, буду вдячний?

PS для статистики - у кого що в бачку ОЖ з завода?

Автор: Nikitos 15.2.2008, 19:31

у меня! но там другая...Феликс 40..что то такое...точно не помню..

Автор: Igor23 17.2.2008, 18:51

Nikitos, не сильно расстраивайся, для начала проверь все хомутные соединения, проверь нет ли в масле тосола, мало вероятно, что у тебя залило контроллер и т.д. и т.п. Тосол попадает в масло если только пробивает прокладку ГБЦ, а если это случилось, то ты и ехать бы не смог, не то чтоб вибрировал мотор. А вибрация, которую ты обнаружил не такая сильная, это просто скорее всего совпадение, тем более если всего лищь кажется.

Автор: Nikitos 18.2.2008, 0:12

в масле тосола нет. К мастерам ездил знакомые друга,сказали что с движком все впорядке. Скорее всего где то прокапывает.Так и есть, в гараже картонку подложил...и все увидел. Завтра постораюсь в сервисный центр заехать.

Автор: ven 18.2.2008, 11:30

Всем привет!
Не уговариваю, констатирую! Читай здеся http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=684&hl= и на дружественном ру. статистика г...о.
Удачи!

Автор: Кроныч 20.9.2008, 18:17

Цитата
Нужна помощь, консультация. Пробег 45000 км.
При нагрузке на двигатель вентилятор включаэтся а потом не выключается, пока не заглушиш двигатель. Поменял термостат, помпу, реле, датчик температуры, тосол. Ну всё что можна.
При включении двигателя открываэтся термостат, на холостых оборотах вентилятор включается потом выключается. Начинаю движение и он уже не выключается. Скорость 40-60-100-120 результат - вентилятор работает


Мое мнение что не размыкаються контакты реле включения вентилятора, или прблемы с контролером, посмотрите радел ТЕХНИЧКА-ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ тема ПЕРЕНЕСИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.

Автор: ZZZ 20.9.2008, 18:38

поддерживаю Кроныча.

Цитата
Для никого не секрет что реле на 30А, управляющее вентилятором системы охладения двигателем, находится в цепи с предохранителем на 50А, имеет свойство залипать(садим аккумулятор) или подгорают контакты (закипает тосол). Рекомендуется заменить это реле на более мощное, чтобы избежать возможных проблем связанных с системой охлаждения двигателя и электрикой.
Доступ к реле вентилятором осуществляется снятием панели у ног переднего пасажира и откручиванием гайки, и там металическая планка с тремя реле и предохранителем.

из темы http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=382

ПЕРЕНЕСИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=206

Автор: Igor23 26.9.2008, 16:29

Ну тут не похоже что залипает. Он же выключается когда глушишь. У меня такая же фигня, мне кажется термостат не полностью открывается, поэтому мало воды через радиатор проходит, вентиль молотит, а охладить все не может. Посему хочу силычь, только не знаю как заказать, написал нескольким представителям и производителю, пока ответа нет.

Добавлено:
Кстати не могу понять при скорости 120-130 обдув радиатора абалденный, луче чем вентилятором, но почему он включается?

Автор: andreywin 26.9.2008, 21:17

Цитата(Igor23 @ 26.9.2008, 17:29) *
Ну тут не похоже что залипает. Он же выключается когда глушишь. У меня такая же фигня, мне кажется термостат не полностью открывается, поэтому мало воды через радиатор проходит, вентиль молотит, а охладить все не может. Посему хочу силычь, только не знаю как заказать, написал нескольким представителям и производителю, пока ответа нет.

Добавлено:
Кстати не могу понять при скорости 120-130 обдув радиатора абалденный, луче чем вентилятором, но почему он включается?



Вариантов море...
1.Похожая проблема была 2 раза не на калине - забиты соты радиатора по самое нехочу (мойка радиатора)
2.Ошибка в блоке управления

Автор: Igor23 26.9.2008, 23:33

Сегодня проверил: до 90 нагревается вполне адекватно, после 90 на холостом ходу , ну в пробке, поднимается до 93 (по указателю) и включается вентилятор. Вентилятор не сбивает температуру, поднимается до 95-98 и все замирает на месте, он не выключается. Температура стабильна.
Эксперимент на трассе, скорость 120-130, тепература за бортом +14, то есть радиатор по идее должен охлаждать сам по себе (без вентиля), но вижу температура 95, знаю, что вентиль работает. Останавливаюсь, под капот: патрубки малого круга гораздо горячей радиатора, расширительный бачок вообще еле теплый, открыл и он лишь чуть пшикнул. Я сделал для себя вывод - надо менять термостат, так как он не открывается полностью и соответственно вода бегает почти по малому кругу, а вентилятор включается и охлаждает радиатор, а в блок холодная вода еле попадает. Кто что может посоветует, поправит?

Автор: R_S 27.9.2008, 12:47

Может у тебя пробка воздушная в радиаторе....

Автор: Igor23 27.9.2008, 13:24

Может, а разве помпа плохо молотит, тем более после замены тосола 13000 пробег. Да и пробовал выдувать воздух. вроде не было.

Автор: Ж.В.М. 30.9.2008, 16:57

может быть виновный на вентиляторе датчик включения вентилятора либо датчик температуры двигателя. Температура включения запрограмированная также и блоком управления

Автор: R_S 30.9.2008, 17:42

Igor23
Я бы перед тем, как думать о замене термостата, проверил бы поле температур в радиаторе.
Взял бы мультитестер (китайский) с датчиком температуры (термопара на проводках и для удобства ее прикрепить на жесткий прутик-щуп) и при разогретом моторе и после включении вентилятора,измерил бы температуру на поверхности ребер радиатора в разных точках и входам-выходам термостата. В общем после того как будет определено поле температу, думаю будет понятно, что делать: проливать радиатор или его чистить, или менять термостат (соответственно если малый круг горячий выход большого круга холодный).
И еще сосед-таксист (пробег более 180 тыс. на калине) менял термостат на новый, а потом через некоторое время опять начались траблы по замене термостата, так он репу почесал и рассказал, что в теремостате есть какая-то регулировка клапана и он второй раз поставил свой первый термостат, т.е. надо более глубоко узнать о термостате ,что бы не тратить лишние деньги.

Автор: Igor23 30.9.2008, 20:17

Сегодня почитал в мурзилке, что температура полного открытия клапана термостата 102 оС, соответственно, когда у меня включается вентилятор на 93, то циркуляция по большому кругу еще не полная. Как я писал выше

Цитата
поднимается до 93 (по указателю) и включается вентилятор. Вентилятор не сбивает температуру, поднимается до 95-98 и все замирает на месте, он не выключается. Температура стабильна.
Поэтому, я думаю, что когда заливали другую прошивку, то там была выставлена другая температура включения, которая соответствует неполному открытию термостата. Не знаю, попробую поехать, чтоб поменяли порог включения.

Автор: Igor23 10.10.2008, 8:40

Поставили температуру включения вентилятора 105 оС, ничего не поменялось, включается вентилятор и не выключается, кроме двух случаев: если врубить на полную катушку печку, если с горы на передаче без газа, падает температура и выкл. вент.
Поменял термостат - 35 грн. - результат положительный, снизилась рабочая температура, тепере она чуть выше метки 90, вентилятор включается и выключается если не в пробке и при постоянном движении. Но все равно мне кажеться, что он часто включается, хотя сейчас уже может быть вариант, что воздух в системе. В принципе, идет дело к морозам, так что особо уже и не волнует, главное, что он все-таки выключается при нормально движении (не пробках), а там на лето может буду что-то делать, попробую еще порегулировать клапан термостата, там есть пимпочка, котора закручивается и выкручивается.

Автор: Medved 21.10.2008, 17:15

Может не совсем в эту ветку, направьте плиз точнее!
Запустив двигатель, если пока холодный слегка прогазовывать слышно бульканье в районе печки. Как прогреется такого нет.
Есть подозрения на систему охлаждения. Пробег 4500. Началось как похолодало, летом такого не было.

Кто знает, это плохо или норма? и что делать если плохо?

Автор: R_S 21.10.2008, 17:26

Цитата(Medved @ 21.10.2008, 18:15) *
Может не совсем в эту ветку, направьте плиз точнее!
Запустив двигатель, если пока холодный слегка прогазовывать слышно бульканье в районе печки. Как прогреется такого нет.
Есть подозрения на систему охлаждения. Пробег 4500. Началось как похолодало, летом такого не было.

Кто знает, это плохо или норма? и что делать если плохо?



У меня не булькает. Могу только предположить о наличии воздуха в системе, что может быть не совсем гуд....

Автор: Кроныч 22.10.2008, 10:13

Когда поменял охлаждайку тоже булькало, пришлось повторно добросовестно прожмакать шланги дабы повыганять воздух из системы, все бульканье прошло.
А насчет хорошо или плохо вспомни о завоздушеной системе отопления в доме, думаю ничего хорошего

Автор: Thomas 22.10.2008, 17:21

Цитата(Medved @ 22.10.2008, 13:41) *
Так, а куда же воздух уходит после прогрева двигателя?

И где основные места, где чаще всего подтекает тосол?
Мозги проверял, сухие. На всякий случай накрыл их пленкой и положил лист бумаги для контроля.



Почитай у меня в журнале, куда. Эпопея в 4х частях.

У меня раньше булькало иногда, было раза 2-3 весной и разок летом. У меня была утечка, было ли это как то связано, утечка и буль-буль и даже буль-буль-буль smile.gif , не знаю.

Если ох. жидкость таки уходит и невозможно никак найти, у ликвимолли есть жидкость которая красит воду для определения места утечки по свечению в УФ (Fluoreszierender Lecksucher Артикул 3339). При использовании в системе охлаждения, средство разводят с 0,5 л. воды и добавляют в охлаждающую жидкость. Заводят двигатель, дают поработать на холостых оборотах 10 минут. Кран печки при этом должен быть открыт. Далее, с помощью УФ лампы, осматривают все соединения и возможные места утечки. После обнаружения, сливают старую охлаждающую жидкость и промывают систему водой.
http://liquimoly.ru/catalog2008/Fluoreszierender_Lecksucher.html

Ну и требовать от СТО смотреть ВЕЗДЕ (то есть смотря радиатор, разбирать передок)

Но булькание не говорит о утечке, так что не паникуй smile.gif

Автор: Кроныч 22.10.2008, 17:30


Воздух уходит в расширительный бачок и стравливаеться через пробку, там есть клапаны. Когда двигатель горячий работает выпускной, когда холодный впускной. Если резко открутить крышку при холодном двигателе тоже можно услышать короткое пшиканье. Alex_01.gif
Или прогрей двигатель, потом обматай руки тряпками, как вариант перчатки, и потихоньку ( ни в коем случае не резко) открути крышку бачка, услышишь свист whistle.gif это и есть искомый воздух.
А насчет "основных мест", мое мнение искать надо везде патрубки, хомуты, сливная пробка....

Автор: Строитель 22.10.2008, 19:19

Расказываю шо произошло сегодня со мной. Днем загоралась лампочка "двигатель" гдето по 10 минут раза два кратковременно. Час назад заезжая в гараж поднялась температура ОЖ не доходя до красной зоны попёр тосол через расшир. бачек, карлсон не работал. Заглушил подергал фишки карлсона, ничего не помогло. Подождал минут 5 завел , карлсон сразу включился, слежу за температурой-растет (думаю уровень тосола не достает до датчика температуры) заглушил. Бывало прошлой зимой уже слетала фишка , обвязал резинкой, резинка на месте, может это реле? И может ли быть связано с сигнализатором "двигатель" которы загорелся днем? Может у когото был такой же прикол? Жду коментариев калиноводов. Спасибо.

Автор: Сергей Витальевич 3.12.2008, 16:45

Воздух стравливается с самой высокой точки где есть тосол.
в раене воздушной заслонки есть патрубок тосла, снего и страви.

Автор: Zulus 6.1.2009, 10:47

Можно ли откручивать пробку расширительного бачка на горячем двигателе, или работающем и горячем двигателе?

Автор: ven 10.1.2009, 13:10

Всем приветъ!

Цитата(Кроныч @ 10.1.2009, 11:21) *
Нет!!! Это сродни тому что вы откроете каструлю скороварку стоящую на газовой плите. Заглушите, если невмоготу покурите 10-15 минут, перчатки на руки, тряпки на крышку и очень медленно откручивайте, берегите руки.

Ну эт Вы уж слишкомъ! Как же по Вашему Меряется истинная температура ОЖ. Именно так! В расширительном бачке эталонным градусникомъ!!!
Удачи!

Автор: Кроныч 10.1.2009, 16:01

Цитата
Ну эт Вы уж слишкомъ! Как же по Вашему Меряется истинная температура ОЖ. Именно так! В расширительном бачке эталонным градусникомъ!!!
Удачи!

Извиняюсь за неправильное отображение мысли. Открутить-то можно, НО медленно, стравливая давление, оберегая руки и открытые части тела. У товарища был горький опыт, когда он решил на гарячем двигателе быстренько долить ОЖ, и открутил крышку бачка ОЖ как крышку бензобака.......матюки, ожоги рук, пантенол.... Или я неправ?

Автор: МАЯК 758 11.1.2009, 16:09

Проблема- воздух из-за чего? Раз в 3-4 дня выпускаю воздух из системы охлажения. Прихожу в гараж, запускаю двигатель, медленно подымается уровень тосола в бачке, выпускаю воздух из Д.У. и уровень тосола возвращается на исходную. Тосол чистый, масло обычного цвета и уровень не меняется. Потерь тосола не обнаруживаю. Т-85-90. Пробка бачка давление держит. Весь в раздумьях.

Добавлено:
Начинаю гонять пробки когда Ташкент в салоне пропадает.

Автор: ven 11.1.2009, 16:57

ВСЕМ ПРИВЕТЪ!

Цитата(МАЯК 758 @ 11.1.2009, 16:09) *
Проблема- воздух из-за чего? Раз в 3-4 дня выпускаю воздух из системы охлажения. Прихожу в гараж, запускаю двигатель, медленно подымается уровень тосола в бачке, выпускаю воздух из Д.У. и уровень тосола возвращается на исходную. Тосол чистый, масло обычного цвета и уровень не меняется. Потерь тосола не обнаруживаю. Т-85-90. Пробка бачка давление держит. Весь в раздумьях.

Добавлено:
Начинаю гонять пробки когда Ташкент в салоне пропадает.

В очередной раз обращаю Ваше пристальное внимание на то что Вы боретесь со следствиемъ а не причиной!!!! Я, лично, считаю что у Вас не воздушная пробка, а газовая, в следствии прорыва газов из за повреждения прокладки ГБЦ!, и или деформации ГБЦ. Причиной сего (как правило) является перегревъ а еще более шустрое охлаждение при перегреве (резкий доливъ холодняка) . Т.К. сам блок и ГБЦ изготовленны из различных сплавовъ (чугуний и люминь). Коэффициент линейного расщирения люминя по отношению к чугунию существенен. Попробовать победить можно 2мя способами. 1й протяжка ГБЦ (себе так бы не делал т.к. если степень деформации велика и или в прокладке серьозно отгорел кусок, то можно порвать меха без результата) 2й более верняковый демонтаж, осмотр, дефектация деталей сопряжения. ГБЦ проверить на поверочной плите либо поверочной линейкой. В случае замера линейкой работать минимум на 2х плоскостях. Самый большой "подводный камень" это если окажется (при дефектации) шо у ВАС все ОК. В этом случае могут быть трещины внутренних полостей самой ГБЦ (как правило в районе седел клапанов). Но не будем о грустном. Хатя ишо цуть будем. При такой поломке случай как гарантийный как правило не рассматривается. Хотя стойте на своем .Я желаю УДАЧИ! Отвечать и консультировать в теме не буду (влом клацать), по телефону-пожайлуста! Так что или штудируйте литературу, или обращайтесь к спецам. Если совсем лентяй и ничче не охо делать(предупреждаю!!!АХТУНГ! это временная мера!!!) ехай без пробки расширительного бачка. Печка будет работать.
Файл постараюсь припарковать.
 calina_tech.rar ( 5.36 мегабайт ) : 175

Удачи!

Добавлено:
Цитата(ven @ 3.12.2008, 16:55) *
Всем приветъ!
Нужно исключить пробой прокладки ГБЦ,далее как в предыдущемъ посту. Для более точной постановки диагноза нужно боле ифы чем помогите smile.gif
Удачи!

Автор: МАЯК 758 11.1.2009, 17:52

Спасибо ven за подробный ответ. Подтвердились мои самые страшные опасения. 14-го на сто , сразу отпишусь.

Автор: сергей_69 13.1.2009, 21:20

Всем привет !!! Моей машине в марте будет 1 год.Заметил что уравень охлаждающей жидкости в бачке постоянно после добавления уменьшается.Подскажите у кого есть такая проблема куда может деваться охлаждающая жидкость?

Автор: Шурик 13.1.2009, 21:25

Если патрубки не пртекают-испаряется.

Автор: МАЯК 758 13.1.2009, 22:09

Как часто доливаем? Еще что-то поменялось? Визуальный осмотр компонентов системы охлаждения (радиаторы, патрубки, р. бачек, прослабление хомутов), пятна под машиной после стоянки. Лучше смотреть на холодную. Да и для успокоения масло дв. как себя чувствует?

Автор: motorman 13.1.2009, 22:52

С морозами тоже начало проявляться. На защите и асфальте находил маленькие лужицы. Поехал на СТО на Озерную с этой проблемой и заодно просил посмотреть вентилятор охлаждения ОЖ. Вентилятор заработал, а тосол все вытекает. Надо будет с наступлением тепла самостоятельно осмотреть все хомуты. Второй раз с этой проблемой ехать не хочется, разве ток чтот новое появится...тьфу, тьфу, тьфу

Автор: МАЯК 758 13.1.2009, 23:27

На хороших морозах тосол особенно текуч, появление испарин помоему не страшно, а иногда и неустранимо, а вот с лужицами следует повоевать.

Автор: Asodoman 13.1.2009, 23:29

Я нашел причину у себя..это брак радиатора....у меня нет защиты и тасол вытекает на ружу..но когда машина стоит ночью...течи нет она проявляется только при повышеных оборотах..сам доливаю примерно 1 литр в месяц...новых радиаторов нет...так что просто жду запчастей..и закупил уже 10 литров тасола

Автор: МАЯК 758 13.1.2009, 23:38

А с наступлением тепла может все само уртраниться.

Добавлено:
А в каком месте течет радиатор?

Автор: Thomas 14.1.2009, 1:37

Цитата(Asodoman @ 13.1.2009, 23:29) *
Я нашел причину у себя..это брак радиатора....у меня нет защиты и тасол вытекает на ружу..но когда машина стоит ночью...течи нет она проявляется только при повышеных оборотах..сам доливаю примерно 1 литр в месяц...новых радиаторов нет...так что просто жду запчастей..и закупил уже 10 литров тасола



а как насчет поменять по гарантии?

Автор: Jeka_A 14.1.2009, 2:56

Цитата(Asodoman @ 13.1.2009, 23:29) *
Я нашел причину у себя..это брак радиатора....у меня нет защиты и тасол вытекает на ружу..но когда машина стоит ночью...течи нет она проявляется только при повышеных оборотах..сам доливаю примерно 1 литр в месяц...новых радиаторов нет...так что просто жду запчастей..и закупил уже 10 литров тасола


если нет гарантии, даже алюминивый радиатор пригоден к ремонту, если течь именно в радиаотре. то скорее всего текч идет в соединение радиатора с его бочками (по бокам) можно попробовать обжать их самому(это не надолго) а можно отдать в ремони радиаторо, посадыят на гермет, и минимум год течь не будет,

Автор: Vr_ 14.1.2009, 9:05

Також підтікав тосол. Аналогічно, почав текти з похолоданням. І також думав, що радіатор - весь нижній бачок був постійно мокрим. Вже змирився з тим, що потрібно буде його міняти.
Але тиждень тому заїхав на яму і підтягнув хомут нижнього патрубка радіатора, хоча явно підтікання з-під нього не було.
вже майже тиждень рівень охлаждайки не падає.

Автор: MISHEL 14.1.2009, 10:38

У меня тосол тоже течет. И чем холоднее - тем сильнее. Грешил на хомуты, но после того, как подтянул их все лично, убедился что течет радиатор в левой части. С потеплением течь уменьшилась до чайной ложки за ночь. При этом приходиться сбрасывать давление в системе - так наверно течет меньше. Alvarin_07.gif

Автор: Asodoman 14.1.2009, 22:42

У меня течет в двух углах с низу...на сервисе радиаторов нет машина еще на гарантии так что я жду уже почти два месяца

Автор: ValKON 15.1.2009, 15:50

Третий раз (закономерность) закипел двигатель. Сегодня не по децки. Из-за активного использования "шумоизоляции" smile.gif в "Калине" не услышал предупредительный писк перегрева. Стрелка дошла до предпоследней отметки. Опять слетел разъем с карлсона будем, предется лезть под воздушный фильтр сотреть шо с ним бо это не дело. sad.gif

Автор: МАЯК 758 15.1.2009, 21:19

Закончились проблемы с воздушными пробками! Третья пробка расширительного бачка решила проблему. Качество зап. частей супер. 4 часа ламали головы - откуда воздух. Интересно сколько будет длиться счастье?

Автор: Jeka_A 16.1.2009, 2:40

нашли ответ откуда берется воздух?

Автор: МАЯК 758 16.1.2009, 16:12

Похоже глюки пробки расширительного бачка связаны с завоздушиванием системы охлаждения, сейчас все гуд. Каким образом это происходит мне непонятно.

Автор: Серж 16.2.2009, 14:38

Цитата
Похоже глюки пробки расширительного бачка

міняв і я пробку... в форумі рекомендували як ліки від пробок, булькання при прогріванні, підтікання тосолу і ... ще чогось - все на місці: булькає і тече.

от про пробки давно ще знайшов на lkforum.кг пост (лінку немає, тільки текст посту):
Тема "http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=320637#post320637"
"Всему виной пробка в системе охлаждения. На Калине ВАЗовские конструкторы допустили технический "ляп". Патрубок от двигателя к радиатору пустили под воздушным фильтром с таким изгибом, что воздух из двигателя не может выйти в радиатор и далее в расширительный бачок. Зачем бороться с воздушной пробкой в системе, надо просто дать возможность воздуху выйти в расширительный бачок. Я установил дополнительный шланг от двигателя в расширитель и навсегда забыл о том как греется двигатель или не греет печка."

там же дають http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=6372&page=46

одна з них

це схоже і є причинно-наслідкова сермяжна правда про пробки. кулібіни вперед! )

Автор: blistograd 16.4.2009, 19:19

Мужики, знающие.
Пробег 13500 км. За это время с расширительного бачка куда-то ушло поллитра тосола. Было по максимум, стало посредиде мах и мин.
Какой должен быть естественный расход охлаждающей жидкости.
Добавлю, что раньше было булькание на холодную, щас его нет. Двигатель никогда не перегревался и не недогревался. Печка всегда работала хорошо.Может выгналась пробка и система заполнилась. Это я сам себя так успокаиваю.
Нигде ничего не течет.
ПРОверил вроде все что доступно.

Автор: alexandr_zahar 16.4.2009, 19:42

А что скажет многоуважаемый ven по поводу поста Серж-а???

Уважаемый blistograd! В наших КАЛИНКАХ тосол может просачиваться где угодно, поентому надо "пройтись" по всему пути тосола и хорошо поподтягивать хомуты. К примеру он может просочившись сходить в гости к контроллеру. Поэтому из своей практике могу сказать потеря тосола в зимний период - вещь нормальная для наших машин.

http://ruler.autoserv.ru/
http://userbars.ru/

Автор: blistograd 16.4.2009, 20:54

Все протянуто, где доступно. Везде облазил. Самому было интересно полазить. Контролер вынесен, но на его место тоже заглянул. Сухо.
Мне просто интересно поллитра за скажем 15 тысяч не много или мало, или это нормальный естественный износ.
Да кстати, сначала он был синий (феликс), а щас синева ушла, стал прозрачный, что это.
Я по моторам знаю, но в такие тонкости на своей 2-ке не вникал, а щас стало интересно.

Добавлено:
Поискал по интернету инфу и наткнулся на форум фордофокусоводов.
Оказывается там тоже тосол уходит, примерно такими же темпами как у меня. Т.е. поллитра за 15-20 тысяч ( за год) и это они (пользователи фордоводы) объясняют тем, что испаряется вода, которая присутствует в тосоле или антифризе.
Так ли это

Автор: Vr_ 16.4.2009, 21:58

На рахунок випаровування півлітри води з охлаждайки за 15 тис. - думаю можливо.
А от щодо зміни кольору з синього на прозорий - рекомендую замінити рідину.
Десь читав, що колір антифризу визначають різні присадки, які додають для покращення його властистивостей, наприклад, щоби зробити антифриз неагресивним щодо алюмінію, міді чи резинових прокладок, щоби покращити змащувальні властивості, щоби зменшити здатність до просочування через нещільності та ін.
І знебарвлення антифризу свідчить, що дані присадки втратили свої властивості, тобто вже не в такій мірі захищають двигун та радіатор від корозії і т.д і т.п.
Можливо втрата властивостей антифризу і вплинула на те, що він потрохи випаровуться (такі присадки також можуть бути).
Тому і не рекомендують змішувати антифризи різних кольорів, так як вони містять різні присадки, які можуть при змішуванні вступити в небажану реакцію...
Тому у випадку втрати кольору рекомендую антифриз під заміну.

Автор: blistograd 16.4.2009, 22:21

Спасибо. Завтра заменю. А какой заливать

Автор: Vr_ 17.4.2009, 8:12

Мені рекомендували "Антифриз марки D", виробництво Чехія.
Він є трохи густішим, відповідно менше просочується через нещільності з'єднань, на відміну від "Антифризу марки Тосол" smile.gif
Фото каністри додам.

 

Автор: AndreyD 9.10.2009, 15:41

В октябре 2008 когда на спидометре было около 35000 км. одним хорошим субботним днем пришол я на стоянку и завел машину (за неделю до этого помыл машину на мойке и дней 6 она стояла на стоянке). После запуска начали прыгать обороты и нахолодную включился вентилятор (до этого машина работала отлично). Сразу подумал что может вода кудато попала и после хорошего прогрева все нормализуется, но и после того как нагрелась симптомы неизчезли. Кое как добрался до СТО. Сначала поменяли свечи (стояли заводские) непомогло. После замены свечей открыли болок управления а там лужа тосола и уже некоторые дорожки перегорели. Оказалось что течет радиатор печьки прямо на БУ. Замена радиатора обошлась в 1000 гривен (работа и сам радиатор). Новый блок стоял 800 гривен и ждать пришлось 5 дней пока превизли и 300 гривен работа мастера, итого 2100 гривен. Теперь блок управления лежит в пакете. Это была единственная дорогая проблема. Пока ремонтировалась моя машина в очередь с аналогичной проблемой выстроились еще две калины. Вот такая вот лажа.

Автор: BIBA 5.11.2009, 11:05

Извините, но я тут так и не услышил что может булькать в районе рулевой колонки. Разве может булькоть в радиаторе печьки, и как устронить причину этого буль-буль?

Автор: Кроныч 5.11.2009, 11:41

Цитата
Разве может булькоть в радиаторе печьки, и как устронить причину этого буль-буль?

Может. Посмотри в этой-же теме.

Автор: МАЯК 758 5.11.2009, 11:58

Цитата(BIBA @ 5.11.2009, 11:05) *
Извините, но я тут так и не услышил что может булькать в районе рулевой колонки. Разве может булькоть в радиаторе печьки, и как устронить причину этого буль-буль?

булькает воздух в системе охлаждения. Как он туда попал надо искать, причин много, выгоняется через ДУ. В перспективе плохоработающая печка, вплоть до абсолютно холодного воздуха, перегрев двигателя. Ищем течи, проверяем герметичность патрубков, радиаторы, пробка расширительного бачка. О самом худшем не пишу ввиду низкой вероятности. Поищите на форуме очень много инфы и подробнее написано.

Автор: huzya 6.11.2009, 14:29

У меня таже проблема течет радиатор в левом нижнем углу, залил жидкий герметик и все ок.

Автор: Anders 6.11.2009, 16:27

Тоже в нижнем углу радиатора просачивался тосол, машина на гарантии. На ГСТО "Авторесурс" без проблем признали случай гарантийным и просто заменили на новый (всё заняло 2 часа).

Автор: R_S 6.11.2009, 16:40

Всегда с наступлением холодов уходил тосол. После замены по гарантии контроллера залил в систему герметик "Бизол" (типа Германия, цена до 50 грн в АТЛ). Наблюдаю две недели (а были заморозки) тосол не уходит.

Автор: yra_brt 6.11.2009, 19:46

как найти течь тосола описано простие проблемы -устраняем сами повторюсь для тех кто устраняет неисправности сам
Уходит Тосол но найти где невозможно :
Способ определить течь Тосола когда визуальный осмотр ничего не дал берем ультра - фиолетовую лампу (лампа проверки денег ) и в темном помещении освещаем места соединений системы охлаждения остатки Тосола дадут видимые линии даже есль даные места при дневном свете не видимы и детали полностью сухие

Автор: eddich 12.11.2009, 23:25

привет всем.очень хочу рассказать страшную историю про мое двигло.машине почти 2,на спидометре почти 100 000.температура изначально постоянно выше93,вентилятор охреневал вместе сомной,хотя я думал,что так и надо,поменял термостат-практически никакой разницы,дальше-больше,начало трухать двиглом на холостых(где-то на 80 000)неговорю о регулярных заменах свечей(бош платинум),меряю компрессию,1-14,2-14,3-13,4-12,
заливаю масло-все выравнивается,а в картер недымит,я в шоке.дальше-периодически троит-бк кричит-множественные пропуски воспламенения в 4 ц.меняю провода-нифига.надоело надеяться что авто-новье,вскрываю,благо ремонтирую сам и начинаю тихо смеяться над собой.головка блока-4ц.выпускной-готов,понтов-меняю,притираю,по привычке проверяю все клапана и оппа-все выпускные плачут-классс,смотрю сальнички какието подогретые,странно,а ничего странного возле 4ц ненаблюдаю отверстий системы охлаждения-красота,благо трафарет от прокладки остался,спасибо автовазу за увиденное первый раз прекрасное литье и шлиф головки-браво.здергиваю поршня-супер,задиры как после трека,я хоть и гонялся пол жизни,но машину беречь умею,а может кто ночью пока сплю-шутка,беру поршня,кольца,снимаю верхнее что-б почистить от нагара,пытаюсь его сломать и о чудо-скручиваю в спираль-супер,зато клеймо-ваз.слава богу вкладыши в порядке.собираю предварительно выбросив выпускной коллектор с катализатором лопнувший и прогоревший во всех возможных местах(стоит-1670грв.)альтернатива в магазине завод глушителей без катализатора но с лямбдой-630грв,а звук,а едет,заслушаешся,и прямоток ненужен.итог-компрессия-13,5,работает чистенько,едет лучше новой,кстати температура 85,как в книжке,вентилятор машет ручкой.вот такой ночной кошмар,жаль нет фоток,ну да будут вопросы-пишите.EDDICH. :huh:кстати грешил на блок управления и вовремя снял,половина лака с платы уже на крышке-вымыл,отчухал и перенес под полку,благо жгут позволяет,так что нетяните с переносом а лучше сразу.пока

Добавлено:

Цитата(AndreyD @ 9.10.2009, 18:41) *
В октябре 2008 когда на спидометре было около 35000 км. одним хорошим субботним днем пришол я на стоянку и завел машину (за неделю до этого помыл машину на мойке и дней 6 она стояла на стоянке). После запуска начали прыгать обороты и нахолодную включился вентилятор (до этого машина работала отлично). Сразу подумал что может вода кудато попала и после хорошего прогрева все нормализуется, но и после того как нагрелась симптомы неизчезли. Кое как добрался до СТО. Сначала поменяли свечи (стояли заводские) непомогло. После замены свечей открыли болок управления а там лужа тосола и уже некоторые дорожки перегорели. Оказалось что течет радиатор печьки прямо на БУ. Замена радиатора обошлась в 1000 гривен (работа и сам радиатор). Новый блок стоял 800 гривен и ждать пришлось 5 дней пока превизли и 300 гривен работа мастера, итого 2100 гривен. Теперь блок управления лежит в пакете. Это была единственная дорогая проблема. Пока ремонтировалась моя машина в очередь с аналогичной проблемой выстроились еще две калины. Вот такая вот лажа.


дружище-пакетик-шо мертвому компресс,сам убедился,тем более что рабочая у блока совсем несовпадает с температурой печки,резюме-только перенос.EDDICH.

Автор: Бунэ 24.11.2009, 15:45

На 10 тыс. потек радиатор, за ночь на стоянке накапывало под машину пару ст. ложек. (на глаз), дело было зимой. Радиаторов на замену не было, паяльщик сказал, что неоперабельно, так я залил какую то фигню для устранения течи радиаторов купленную на заправке, проехал 20 тыс. пока ничего не доливаю. Не принимайте в плане совета или панацеи. Просто из личного опыта.

Автор: R_S 24.11.2009, 21:54

Цитата(MISHEL @ 24.11.2009, 21:50) *
А не вредны ли данные герметики общей системе охлаждения? А то зимой то хорошо, что не течет, а летом не приведет ли это к преждевременному закипанию? Сам мучаюсь с течью. На сегодняшний день расход примерно литр в месяц...


У нормально работающего мотора как агрегата, рабочая температура что зимой, что летом - одним цветом smile.gif и достигается это нормально работающим термостатом.

Я слышал что герметики могут забивать мелкие отверстия, но что бы кто из-за них закипел - пока не слыхал.

Месяц пользую уже - тосол не уходит...

Автор: Alexxx 24.11.2009, 22:58

Цитата(R_S @ 24.11.2009, 22:49) *
Только соблюдай инструкцию употребления smile.gif ...

Какой взял?

HI- Gear

тут возникает один вопросик : Сколько в Калине ОЖ ??
а то флакон рассчитан на 17 литров ...

Автор: andreywin 24.11.2009, 23:45

Цитата(MISHEL @ 24.11.2009, 21:50) *
А не вредны ли данные герметики общей системе охлаждения? А то зимой то хорошо, что не течет, а летом не приведет ли это к преждевременному закипанию? Сам мучаюсь с течью. На сегодняшний день расход примерно литр в месяц...


Мой пост в бортовике от 1 марта 2009г
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=269&st=20

всю весну, лето и осень отъездил нормально. 1 раз в сентябре чуть долил тосола, но после лета это нормально.

Автор: metalcat 15.12.2009, 9:58

Купил герметик. Но куда лить? Написано "открыть пробку радиатора". Искал - не нашел. В схеме тоже нет верхней пробки радиатора. Лить в расширительный бачок?


Автор: Кроныч 15.12.2009, 10:05

Цитата
Лить в расширительный бачок?

Да. yes4.gif

Автор: R_S 15.12.2009, 10:52

Цитата(metalcat @ 15.12.2009, 9:58) *
Купил герметик. Но куда лить? Написано "открыть пробку радиатора". Искал - не нашел. В схеме тоже нет верхней пробки радиатора. Лить в расширительный бачок?


Греешь машину до рабочей температуры. Останавливаешь мотор. Вливаешь герметик в расширительный бачок, закрываешь крышку и работаешь на ХХ, пока вся жижа не уйдет из расширительного бачка в систему. У меня это заняло минут 15.

з.ы. Внимательно читай инструкцию и соблюдай пропорции...

Автор: Кроныч 15.12.2009, 12:07

Цитата
Блин, а герметика на 17 литров
Я так понял что "бутыль" герметика расщитан на вышеуказаный объем?Ну так раздели, я хоть и "балбес" в математике, это будет треть твоего "бутыля" с герметиком.
P.S. Друже отпишись чем закончиться . smile.gif

Автор: metalcat 15.12.2009, 13:28

Цитата(Кроныч @ 15.12.2009, 12:07) *
Я так понял что "бутыль" герметика расщитан на вышеуказаный объем?Ну так раздели, я хоть и "балбес" в математике, это будет треть твоего "бутыля" с герметиком.
P.S. Друже отпишись чем закончиться . smile.gif

Уже завтра.
Сегодня Йа - пИшеход! Катаюсь на метро dirol.gif

Автор: анна 15.12.2009, 13:40

Здравствуйте, у меня слудующая проблема с обогревом салона: в ноги поступает горячий воздух, на лобовое и боковые стекла - чуть теплый, когда поворачиваешь рычаг управления потоком воздуха, то поток меняется

Автор: ZZZ 15.12.2009, 13:59

Анна, тосол тут не причём, посмотрите книжку по эксплуатации там описанны режимы вентиляции и отопления.
Например я выставил промежуточный режим ноги и стекло, тоесть ручка переключателя вроде находится в незафиксированном промежуточном положении. Лично мне так почемуто удобно. Поэксперементируйте может вам подойдёт другой режим управления потоков. Ну а разница теператур объясняется просто физически, печка сама находится внизу у ног и пока по воздуховодам дойдёт вверх немного охлаждается.

Добавлено:
последние сообщения позже будут перенесены в отдельную тему.

Автор: анна 15.12.2009, 14:42

Переключать режим я пробовала, но ничего не помогает На ТО говорят про воздушную пробку якобы убирают, но ничего не меняется

Добавлено:
прошлой зимой переключатель в положении больше в ноги т,к, если переключатель делала выше то лицо обжигало,а сейчас как не крути кроме ног дует свежий но не уличный(холодный)воздух

Автор: ZZZ 15.12.2009, 15:47

Анна, в таком случае либо завоздушена система , либо забиты каналы печки внутри, или как вариант неисправен термостат(заклинило и ганяет по большому кругу и при холодах двигатель ессно не прогревается до рабочей температуры). При использовании некоторых тосолов разрушается даже алюминий термостата и забивает каналы, наблюдал у Серёги когда меняли термостат.
Попытатся промыть систему охлаждения, устранить воздушные пробки, проверить термостат.

Автор: metalcat 16.12.2009, 10:31

Цитата(Кроныч @ 15.12.2009, 12:07) *
Я так понял что "бутыль" герметика расщитан на вышеуказаный объем?Ну так раздели, я хоть и "балбес" в математике, это будет треть твоего "бутыля" с герметиком.
P.S. Друже отпишись чем закончиться . smile.gif


С утра было -19, решил не морочиться с герметиком.
А вот только что нарыл в сети
"Герметик загрязняет систему, когда в борьбе с мелкими течами (или одной, но в труднодоступном месте) забывают о рекомендованной изготовителем дозе. Ее увеличивают, но засыпанный сверх меры герметик, подобно накипи, ухудшает теплообмен в основном радиаторе и снижает эффективность отопителя.

Кроме того, герметик может отрицательно влиять на жидкость, уменьшая срок ее эксплуатации. Поэтому целесообразно чаще контролировать состояние ОЖ, чтобы вовремя заметить признаки старения."

http://www.autodor-vw.ru/statia4.htm

Теперь думаю лить или не лить?
На классике герметик liqui moly заливал очень давно. Вроде было нормально. Но точно не вспоминается чего-то.
Но классика это ж зверь. Там все проще, чем в "Калине".

Автор: Кроныч 16.12.2009, 11:54

Лить-нелить, хозяин барин. Непроще хомуты на патрубках позатягивать? Друже и в чем проблема что решил залить герметик?

Автор: metalcat 16.12.2009, 14:57

Цитата(Кроныч @ 16.12.2009, 11:54) *
Лить-нелить, хозяин барин. Непроще хомуты на патрубках позатягивать? Друже и в чем проблема что решил залить герметик?


Капает тосол. Вот в чем. Был на СТО. Посмотрели, ничего не увидели. Как похолодало, постоит на стоянке, утром лужица под мордой.

Автор: IgorS 16.12.2009, 15:21

Цитата(metalcat @ 16.12.2009, 14:57) *
Капает тосол. Вот в чем. Был на СТО. Посмотрели, ничего не увидели. Как похолодало, постоит на стоянке, утром лужица под мордой.

Если смотрели на неохлажденном движке - то ничего и не увидят! Можно увидеть подтеки лишь на холодном.
Смотри сам! Сначала определи где лужа. Если под патрубками (с правой стороны или под возд. фильтром), то не исключено, что надо подтянуть патрубки. Если слева - то наверняка радиатор.
Если машина гарантийная - обязаны заменить радиатор (сам как месяц назад менял). Если не гарантийная, то тут уж возможны варианты - замена, гермет и т.д.

Автор: Кроныч 16.12.2009, 15:42

Цитата
Если смотрели на неохлажденном движке - то ничего и не увидят! Можно увидеть подтеки лишь на холодном.
Смотри сам! Сначала определи где лужа. Если под патрубками (с правой стороны или под возд. фильтром), то не исключено, что надо подтянуть патрубки. Если слева - то наверняка радиатор.
Если машина гарантийная - обязаны заменить радиатор (сам как месяц назад менял). Если не гарантийная, то тут уж возможны варианты - замена, гермет и т.д.

Полностю солидарен с IgorS.
А по поводу герметика, до Калины был Опель Кадет, тоже уходил антифриз и лужицы появлялись, не мудрствуя лукаво "шкваркнул" (сколько положено) герметик в расширительный бачек и...через некоторое время были заменены все патрубки системы охлаждения (были заменены за 7 месяцев до вливания герметика), помпа (резиновая прокладка просто развалилась), радиатор печки (полный alles kaput), ну и естественно промывалась вся система (как радиатор выдержал незнаю?). У соседа кадет универсал, после вливания герметика наоборот было все тип-топ. Так что мое мнение что герметик это на время. Например если нехватает средств на новый радиатор можно герметик залить, но после замены радиатора всю системо хорошенько промыть.

Автор: MISHEL 16.12.2009, 16:10

Течь тосола на Калине по-моему не способен остановить не один герметик... у меня с наступлением морозов тосол потек как весенний ручей... попробую еще разок протянуть хомуты, но большой уверенности на то, что это что-то кардинально изменит - нет. Большое спасибо конструкторам за тех. решение, позволяющее постепенно обновлять ОЖ. smile.gif

Автор: yurko 17.12.2009, 12:41

Цитата(metalcat @ 16.12.2009, 14:57) *
Как похолодало, постоит на стоянке, утром лужица под мордой.

Менять радиатор надо, а не фигню всякую в систему охлаждения заливать!
Удивляюсь, что ещё никто не посоветовал цемента туда насыпать...

Автор: metalcat 17.12.2009, 14:00

Цитата(yurko @ 17.12.2009, 12:41) *
Менять радиатор надо, а не фигню всякую в систему охлаждения заливать!
Удивляюсь, что ещё никто не посоветовал цемента туда насыпать...


И чтож его менять на такой же?
Вряд ли есть другого производителя?
Может и реальнее "зацементировать" герметиком и все.
Посмотрим, что гарантийщики скажут.

Автор: motorman 17.12.2009, 14:09

Прошлой зимой был на СТО на озерной с этой проблемой, не знаю что они там делали, но не помогло. Летом сам позатягивал хомуты у термостата, у нижней части радиатора, сейчас все равно течет. Защита мокрая вся.уже долго пытаюсь определить место.Остается думать только на радиатор.

Автор: Кроныч 17.12.2009, 14:30

Цитата
Может и реальнее "зацементировать" герметиком и все.

Я незря писал выше что было с Кадетом после вливания герметика, хотя в принципе твое дело. Но если ты на гарантии и надо менять радиатор, то в чем проблема? Поставят плохой или плохо поставят это их горе, приедешь снова и "наша писня гарна й нова", пока не замахаються и сделают как надо. Выбор за тобой.

Автор: blistograd 18.12.2009, 13:10

как похолодало то начало течь возле сливной пробки радиатора. При чем под пробкой(рукой проводил) сухо. а течет. Как бы и не сильно , лужи на земле нету, но всеже. Новый радиатор 370 грн стоит. На гарантию забил давно. Подумал и решил влить туда герметика американского ABBRO (желтая бутылочка). в конце концов радиатор один хрен менять придеца.
В данный момент калина в гараже греется до рабочей температуры пока термостат откроется.

Автор: Alexxx 18.12.2009, 13:23

Герметик залил и я!
течь прекратилась,до сегодняшнего дня уровень ОЖ стабилен,лужи и подтеканий нет!
побочных эффектов не заметил!

Автор: blistograd 18.12.2009, 14:03

ну как говорица будем посмотреть. влил. правда незнаю на скоко эта бутилочка в 375 гр расчитана. у нас в системе 7.8 литра (мурзилка пише) охлаждайки я влил половину.
Поработала калина вентилятор два раза включался, патрубки помял. а там лотерея покажет.

Автор: prikolist 18.12.2009, 20:37

как быстор движо должен прогреватся до 90 градусов сейчас, я точно не засекал но моя что то не особо спешит у папика на шохе было гораздо быстрее мож у меня термостат саглючил как никак стоял год?

Добавлено:
и подтекание тоже есть токо невижу где машина под уклоном стоит зад выше так немного впереди с лева на земле пятнышко есть в принцыпе по защите может стекать. но откуда вроде все хомуты поподтягивал ?

Автор: Gedeon 18.12.2009, 22:01

Попандос сегодня наступил и у меня......
антифриз так. понемногу доливал..... а вот сегодня все! ОПА!!! печка не грела, мотор за 30 мин до красного сектора добежал по температуре.... по мин было антифриза... долил до макс.... через 15 мин уже пол бачка....... капец......Стучал по термостату... мял патрубки..... короче так часа полтора на морозе! наконец то её родную попустило и кое как доехал до дома.... Завтра буду искать, хирургическим путем.... Мож кто еще что подскажет......

Автор: blistograd 18.12.2009, 22:05

Цитата(Gedeon @ 18.12.2009, 22:01) *
Попандос сегодня наступил и у меня......
антифриз так. понемногу доливал..... а вот сегодня все! ОПА!!! печка не грела, мотор за 30 мин до красного сектора добежал по температуре.... по мин было антифриза... долил до макс.... через 15 мин уже пол бачка....... капец......Стучал по термостату... мял патрубки..... короче так часа полтора на морозе! наконец то её родную попустило и кое как доехал до дома.... Завтра буду искать, хирургическим путем.... Мож кто еще что подскажет......

похоже на признаки попадания воздуха в систему. Может прозивал уровень и хапанула воздуха. или пробка расш бачка накрылась, или искать утекчку жидкости.
я у себя сначала все это проверил, хомуты и т.д. и тооко тогда принял решение про заливку герметика в систему

Автор: Корсак 18.12.2009, 22:10

Если нет видимой течи охлаждающей под машиной, значит либо в салон гонит либо в двигатель.
Присмотрись, может где парует, проверь уровень масла.

Автор: Gedeon 18.12.2009, 22:22

Всем спасибо!
Всё учту...
главное чтоб помогло!

Добавлено:
кто помнит пост про проверку клапана бачка? Чет поиск не помогает!

Автор: Корсак 18.12.2009, 22:27

Избавляемся от воздуха в системе:
1) Прогреваем.
2) Откручиваем хомут и снимаем шланг подогрева дросселя на работающем движке.
3) Прогазовываем периодически одевая/снимая шланг.
4) Затягиваем прогазовываем пробка расширительного должна быть плотно закрыта.
5) Вентилятор срабатывает? Если да воздуха нет, обмываем тосол водичкой.
Всё.

Автор: yurko 19.12.2009, 23:50

Цитата(Gedeon @ 18.12.2009, 22:22) *
кто помнит пост про проверку клапана бачка?

Я, для систематической проверки крышки, купил ещё один бачек. Закручиваю крышку на испытательный бачек. Электрическим насосом с манометром накачиваю в бачек воздух. При этом руками держу отверстие под патрубок и штуцер насоса, уплотненный тряпкой и вставленный во-второй патрубок бачка. Выпускной клапан крышки должен сработать при давлении не более 1,5 атм.

Но даже такая осторожность не уберегла меня от протечки радиатора отопителя. dry.gif

Цитата(metalcat @ 17.12.2009, 14:00) *
И чтож его менять на такой же?
Вряд ли есть другого производителя?

Да, доверия радиаторам ДААЗ нет. Но, кто ищет - тот всегда найдет! Альтернативный производитель есть - http://www.luzar.ru/catalog/1/33 biggrin.gif , офис у них в Петербурге почему-то wink.gif
а отзывы в нете не лучше чем про ДААЗ... dry.gif
Ну да фиг с ними, с отзывами - если бы я их слушал, Калино никогда-бы не купил. biggrin.gif
И так - экскурсия на базар. Найдены образцы продукции ДААЗ и Лузар. Визуальный осмотр располагает поддержать отечественного производителя. Самое главное - загибы соединяющее пластмассовую часть радиатора с алюминиевой, запресованы намного лучше, я бы сказал даже идеально, по сравнению с ДААЗом.


Обведено.

Сам радиатор поставляется в коробке.

В комплекте с паспортом. В паспорте указан гарантийный срок эксплуатации - 2 года или 125000 км.



Но веры этому чуду автопрома все-равно нет. А работы по его замене аж на 6 нормо-часав и связано с отодвиганием торпеды...

Потому, перед установкой проводим испытания!

Испытание первое - ещё в магазине. Пробую его надуть ртом. Вроде не сифонит, это уже хорошо.
Дома, второе испытание - наливаю в радиатор воду, ставлю кастрюлю с водой на огонь, радиатор в кастрюлю - будем варить суп из радиатора! biggrin.gif



Так кипел он часа два, свистел как самовар...

Вытащил из кастрюли, вылил из радиатора остатки воды (почти вся испарилась) и на снег. Благо на балконе -15С


После трех часового "замороживания" - испытание третье, по методу проверки крышки расширительного бачка!

К сожалению фото сделать не смог - рук не хватило, но поверте мне на слово, 2,0 атмосферы он держит! Большего давления создать не смог - штуцер насоса из рук вырывался. Испытание давлением проходило на улице, при температуре -15С (известно, что радиаторы "сифонят" именно на морозе). biggrin.gif
Пока не придумал чего-бы ещё ему подсунуть - тестирую в щадяшем режиме. Заливаю во-внутрь кипяток из чайника. Вода в радиаторе остывает, выливаю, заливаю ещё кипятка. Слежу, не капает-ли. И так уже 5-тый раз - сухой biggrin.gif
Записался на замену во вторник. Если не потечёт - буду ставить этот Лузар.
Может у кого есть мысли по тестированию? Советуйте! biggrin.gif

Автор: R_S 20.12.2009, 0:05

Цитата(yurko @ 19.12.2009, 23:50) *
Может у кого есть мысли по тестированию? Советуйте! biggrin.gif

Попробуйте в радиатор залит ОЖ с герметиком, прокипятить а потом все слить и распилить, чтобы посмотреть не забились ли трубки и из чего он сделан внутри ignat_02.gif .

Автор: Anders 20.12.2009, 0:23

На ГСТО, два месяца назад, мне заменили радиатор на Luzar, претензий нет.

Автор: yurko 20.12.2009, 11:06

Цитата(Anders @ 20.12.2009, 0:23) *
На ГСТО, два месяца назад, мне заменили радиатор на Luzar, претензий нет.

Радиатор отопителя? Греет?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168769 жалуются, что их Лузары не греют салон. Я в сомнениях, не последовать ли совету R_S ignat_02.gif

Автор: Anders 20.12.2009, 23:10

Радиатор охлаждения http://www.luzar.ru/catalog/1/29

Автор: blistograd 21.12.2009, 12:33

Цитата(Anders @ 20.12.2009, 23:10) *
Радиатор охлаждения http://www.luzar.ru/catalog/1/29

купил сегодня люзаровский. вечером буду ставить. 415 грн стоит. был еще ДААЗ 370 грн. в немишаево (30 км от киева)
свой посмотрю где оно сочилось чето придумаю и как аварийный варинт продам.

наверное его немного все таки повело после удара по забору

Автор: scorpion_vp 21.12.2009, 20:59

Ну от і в мене термостат крякнув. На прогрітому двигуні нижній патрубок радіатора холодний і пічка слабенько гріє (не працює велике коло). Хто знає скільки коштує термостат і чи є якісь варіанти (виробники) термостатів. В каталозі запчастин пише, що термостат 1118-1306010, тобто я так розумію суто для Калини? Чи є якийсь гемор під час заміни?

Автор: R_S 21.12.2009, 21:10

Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 20:59) *
Ну от і в мене термостат крякнув. На прогрітому двигуні нижній патрубок радіатора холодний і пічка слабенько гріє (не працює велике коло). Хто знає скільки коштує термостат і чи є якісь варіанти (виробники) термостатів. В каталозі запчастин пише, що термостат 1118-1306010, тобто я так розумію суто для Калини? Чи є якийсь гемор під час заміни?


Так зимой большой круг может и не работать.
Заедь в теплый гараж, прогрей машину. Может так и должно быть? Так же описаны случаи на рос. форуме ,когда можно чем-то ударить по термостату (типа гаечным ключом) и он возвращается к жизни smile.gif .

Добавлено:
В книге написано ,что циркуляция ОЖ в радиаторе печки и в дроссельном узле не зависит от положение клапанов термостата, т.е. может это не твой вариант.

Автор: scorpion_vp 21.12.2009, 21:11

Спорити не буду, але якщо він вже почав мозги пудрити, то автоматично попав в розряд ненадійних. Тому думаю краще під знос!

Автор: R_S 21.12.2009, 21:39

Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 21:11) *
Спорити не буду, але якщо він вже почав мозги пудрити, то автоматично попав в розряд ненадійних. Тому думаю краще під знос!


Какие причины и симптомы? Какая рабочая температура мотора? Если он не перегревается, то термостат работает нормально - я так думаю...

Автор: blistograd 21.12.2009, 21:57

Смотрите шо спионерил у россиян (АНТа). он нашим точно пригодится. сам руководствовался сегодня

Учитывая многочисленные просьбы, привожу методику удаления воздушной пробки из системы охлаждения.Это стоит делать в первую очередь, в случае появления каких бы то ни было нарушений в работе системе охлаждения.
1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями.
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
6.Ставим пластиковый экран на место.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер...все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим.

Автор: scorpion_vp 21.12.2009, 22:00

Цитата(R_S @ 21.12.2009, 21:39) *
Какие причины и симптомы?

Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 20:59) *
... На прогрітому двигуні нижній патрубок радіатора холодний і пічка слабенько гріє (не працює велике коло). ...

Цитата(R_S @ 21.12.2009, 21:39) *
Какая рабочая температура мотора? Если он не перегревается, то термостат работает нормально - я так думаю...

Двигун на холостому нагрівся до Т=105грС, далі не хочу пробувати, щоб не перегріти. Маю встановлений БК Гамма-218, температуру бачу з похибкою в 1грС. Під час прошивки мозгів, Т включення карлсона поставили 97грС. Карлсон так і включається при 97грС. Але Т далі росте, і карлсон не вимикається. Включаю пічку на 4 положення температура по чуть-чуть починає падати, але пічка гріє слабо. Таке враження що термостат недовідкривається на повну.

Автор: blistograd 21.12.2009, 22:07

скорпіон. попробуй скористатися постом вище алгоритмом. десь читав шо це може бути повітряна пробка. Кашу маслом нє іспортіш

Автор: scorpion_vp 21.12.2009, 22:11

Цитата(blistograd @ 21.12.2009, 21:57) *
Смотрите шо спионерил у россиян (АНТа). он нашим точно пригодится. сам руководствовался сегодня
...
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
...

Маю маленке зауваження по цьому пункту. Все ж таки треба знімати ту, що ближче до розширювального бачка. Чому? Тому що, коли знімати протилежну, то можна залити тосолом Датчик Положення Дросельної Заслонки(ДПДЗ) і він гарантовано почне глючити. Мав таку проблему на своєму авто (тосол сочився з під цього патрубка на дроселі і капав на цей датчик, залив його і почали зависати хол. об., мусів міняти).

Добавлено:
Цитата(blistograd @ 21.12.2009, 22:07) *
скорпіон. попробуй скористатися постом вище алгоритмом. десь читав шо це може бути повітряна пробка. Кашу маслом нє іспортіш

Сьогодні так і робив, бо проблему замітив вже давніше. НЕ помогло.smile.gif

Автор: blistograd 21.12.2009, 22:11

згоден на всі сто. так і робив. воно якось інтуітивно-те що ближче те і перше

Автор: scorpion_vp 21.12.2009, 22:16

Скільки зараз термостат вартує? І чи є якісь варіанти, чи тільки 1118, Made in Russia?

Автор: R_S 21.12.2009, 23:08

Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 22:16) *
Скільки зараз термостат вартує? І чи є якісь варіанти, чи тільки 1118, Made in Russia?


Только что звонил в киевский круглосуточный магазин с более менее адекватными ценами. Спросил термостат на Калину. Если сейчас подъехать - 161 грн, если днем - минус 10%. Правда не спрашивал чье производство.
Так что ориентируйся на 150 грн.

Автор: scorpion_vp 22.12.2009, 18:44

Зняв термостат. Підозри підтвердились. Перший раз кинув в киплячу воду, він відкрився на 2мм, тобто в реалі він недовідкрився. Зробив пару разів йому "шокову терапію" спочатку в кип"яток потім в холодну воду. Після цього він почав відкриватись повністю. Але вірішив все рівно замінити.
Фото нашого термостата.



На фото №3 видно регульвальний болт. Ним регулюється закриття термостата на холодно, тобто герметично перекривається велике коло.

Автор: dydy 22.12.2009, 20:08

Может кто-то подскажет? У меня вот такая проблема. Пока еду, печка греет супер, только попал в пробку или стою на месте, начинает дуть чуть прохладнее, газанул - опять пошел горячий воздух. Короче, на холостых прохладный, на оборотах горячий (температура по датчику 90 град.) В чем причина?

Автор: scorpion_vp 22.12.2009, 20:24

Повітряний корок в системі.

Автор: R_S 22.12.2009, 20:27

Цитата(dydy @ 22.12.2009, 20:08) *
В чем причина?

Наверное нужно представлять, что производительность помпы ОЖ на оборотах ХХ двигателя и на "ездовых" оборотах, очевидно будет различная.

Добавлено:
Думаю, что не стоит заворачиваться, если на ХХ не дует конкретный холодный воздух.

Автор: dydy 22.12.2009, 20:37

Цитата
Наверное нужно представлять, что производительность помпы ОЖ на оборотах ХХ двигателя и на "ездовых" оборотах, очевидно будет различная.
.Я тоже так думаю. Воздуха в системе быть не должно, так как 1,5 года антифриз не опускался ниже "MIN".

Автор: ТОТЕК 23.12.2009, 15:15

Цитата(dydy @ 22.12.2009, 20:08) *
Может кто-то подскажет? У меня вот такая проблема. Пока еду, печка греет супер, только попал в пробку или стою на месте, начинает дуть чуть прохладнее, газанул - опять пошел горячий воздух. Короче, на холостых прохладный, на оборотах горячий (температура по датчику 90 град.) В чем причина?


Есть такая проблема. Из-за конструктивных особенностей системы, при оборотах двигателя ниже 1300-1500, циркуляция через радиатор отопителя не достаточная. Смирись, если не замерзаешь.

Автор: scorpion_vp 23.12.2009, 19:39

Цитата(ТОТЕК @ 23.12.2009, 15:15) *
Есть такая проблема. Из-за конструктивных особенностей системы, при оборотах двигателя ниже 1300-1500, циркуляция через радиатор отопителя не достаточная. Смирись, если не замерзаешь.


Шо значить змирись. В мене 2 зими в машині Ташкент був шо на холостих, шо на оборотах. Мусить бути причина. Думаю одна з двох.
п.1.Повітряний корок в системі. Може виникати через негерметичність патрубків, поганої кришки розшир бачка, або через погану помпу п.2.
п.2. На наших помпах пластмасова крильчатка. Після нагріву може просто проскакувати на валу і не давати достатнього об"єму теплого тосолу. При цьому тосол в ГБЦ трохи кипить і утвор. повітряний корок.

Автор: МАЯК 758 23.12.2009, 20:02

Цитата(dydy @ 22.12.2009, 20:08) *
Может кто-то подскажет? У меня вот такая проблема. Пока еду, печка греет супер, только попал в пробку или стою на месте, начинает дуть чуть прохладнее, газанул - опять пошел горячий воздух. Короче, на холостых прохладный, на оборотах горячий (температура по датчику 90 град.) В чем причина?

воздух в системе охлаждения однозначно. Мириться с этим никчему. В машине ташкент и на холостых должен быть.

Автор: dydy 23.12.2009, 20:11

Цитата
п.2. На наших помпах пластмасова крильчатка. Після нагріву може просто проскакувати на валу і не давати достатнього об"єму теплого тосолу. При цьому тосол в ГБЦ трохи кипить і утвор. повітряний корок.

По идее крыльчатка должна проскальзывать на оборотах.
Сегодня обратил внимание, что при положении регулятора потока воздуха в ноги и на стекло. В ноги дует горячий поток, а стекло на холодный на ХХ, на оборотах такой как в ноги. Так что сомневаюсь я на счет воздуха в системе.

Автор: МАЯК 758 23.12.2009, 20:21

Цитата(ТОТЕК @ 23.12.2009, 15:15) *
Есть такая проблема. Из-за конструктивных особенностей системы, при оборотах двигателя ниже 1300-1500, циркуляция через радиатор отопителя не достаточная. Смирись, если не замерзаешь.

это откуда такая инфа?

Автор: R_S 23.12.2009, 20:22

Наверное нужно прибиться к единому берегу smile.gif, т.е. каждый должен определить, что он считает за холодный воздух в численном выражении градусов по Цельсию.
Все берем градусники, измеряем ТНВ и температуру выходящую из коробов на различных режимах работы ДВС.


Автор: МАЯК 758 23.12.2009, 21:20

Я люблю африку в машине и у меня на холостых дует ото всюду горячий воздух и без градусника ясно. Если газонуть он несколько горячее, но незначительно. Когда в системе охлаждения был воздух с печкой были приблизительно такиеже проблемы. Воздух убрал и снова африка.

Автор: scorpion_vp 23.12.2009, 21:56

Тому тре спочатку ліквідувати причину повітря в системі. Ще є один варіант появи повітря, але краще б його не було. Коротко, пробита прокладка ГБЦ. Але тре завжди починати з малого. А по порядку мало б виглядати так:
1.Перевірити і перетягнути всі з"єднання на патрубках.
2.Перевірка на предмет потьоків 2-х радіаторів
3.Корок розширювального бачка.
4.Термостат, або помпа.
5.Прокладка ГБЦ.
Сам просто маю таку проблему(повітря в системі + не гріє пічка), от і детально зараз все вивчаю. Завтра срання починаю перевіряти всі пункти по порядку.

Автор: scorpion_vp 24.12.2009, 23:13

Хтів би почути ваші думки(відповіді)?
1.Чи має відбуватися циркуляція тосолу через дросельний вузол на холостому ходу?
2.Чи може затягувати повітря при остиганні тосолу(системи) з під сальника водяної помпи?
3.Чому повітряний корок збирається в радіаторі пічки?
4.Який ресурс помпи в наших двигунах?
5.Чи може помпа бути НЕ достатньо продуктивною?

Автор: scorpion_vp 25.12.2009, 21:25

Бачу ніхто в притик не займався вивченням системи охолодження.
А в моєму авто, з приходом потепління, повітряний корок так як би пропав. Не знаю правда на скільки часу. Пічка тепер - ташкент. Але не подобається мені продуктивність помпи. Тому вирішив її замінити. Купив помпу фірми http://nekrasova73.narod.ru/Company/Dolz.htm. Під шумок і підігрів бачка омивача замучу, всі матеріали вже також є.

Автор: blistograd 25.12.2009, 21:32

Цитата(scorpion_vp @ 25.12.2009, 21:25) *
Бачу ніхто в притик не займався вивченням системи охолодження.
А в моєму авто, з приходом потепління, повітряний корок так як би пропав. Не знаю правда на скільки часу. Пічка тепер - ташкент. Але не подобається мені продуктивність помпи. Тому вирішив її замінити. Купив помпу фірми http://nekrasova73.narod.ru/Company/Dolz.htm. Під шумок і підігрів бачка омивача замучу, всі матеріали вже також є.

у нас поки півень не клюне........
Я також не дивився на систему пока не похолодало. і тіки коли вже конкретно потекло-замінив радіатор.

Автор: scorpion_vp 25.12.2009, 21:42

Ще добавлю, що поміняв корок на розширювальному бачку. Брав фірми Лузар. Можливо це в зв"язку з цим повітряний корок вийшов. Термостат пару раз зварив і остудив. Почав працювати як новий. В повністю відкритому стані наш термостат має відкриватись не менше ніж на 8мм. Мій відкривається навіть трохи більше, на 10мм.
Повітряний корок краще видаляти з задертою мордою, тобто можна передніми колесами виїхати на підвищення (наприклад на естакаду). Потім погазувати 2-3хв десь на 3-4 тис. об.
Доречі в Калині повітряний корок з радіатора пічки вигнати не так просто. Це пояснується кутом розміщення радіатора і розміщенням патрубків в нижній точці радіатора.
Ще одне зауваження. В нашій системі охолодження, корки утворюються в двох місцях, в радіаторі пічки і в місці кріплення термостата (він в мене через це і глючив, бо не був залитий тосолом). В другому випадку гірше, можна перегріти голову, в першому просто не гріє пічка. Причини утворення корків називав вище. Всім справної роботи ОС.

Автор: МАЯК 758 25.12.2009, 22:25

Клапан пробки бачка было твое нещастье. Помпа наверно нипричем.

Автор: scorpion_vp 25.12.2009, 22:58

Цитата(МАЯК 758 @ 25.12.2009, 22:25) *
Клапан пробки бачка было твое нещастье. Помпа наверно нипричем.


Маяк, маю просто два зуба на помпу.
1.Під час заміни ремня ГРМ попробував помпу на предмет шату. Так от вона мала невеликий шат. Підозрюю також, що повітря могло підтягувати через сальник помпи, хоча вроді вона не тече. І взагалі від багатьох майстрів чув, що наша помпа міняється разом з ременем ГРМ і натяжним роликом. Ну то так, інфа не достовірна, хоча я так і буду в подальшому напевне робити.
2.На холостому ходу помпа дуже слабо прокачує, тобто майже не прокачує, тосол через дросельний вузол. Тут також сумніваюсь чи у всіх так. Підозрюю пластмасову крильчатку. Думаю вона від часу і температури здеформувалась і не має тої продуктивності, що треба.
Так що, як то кажуть "Вскритіє показало, что пациєнт умер от вскритія". biggrin.gif Все рівно помпа в розхід!

Автор: scorpion_vp 27.12.2009, 0:06

Маю таке зауваження на рахунок кришки розширювального бачка. НІ в якому разі не купуйте і не ставте ось таку кришку! Чому? Тому що в ній крок різьби не такий (дрібніший) ніж на наших рідних кришках! Вона закручується тільки на 1-1,5 обороти, тобто не закриває герметично систему охолодження.
Ну в тому разі, якщо хтось мріє закипіти десь на затяжному підйомі, то можна ставити цю кришку без проблем. Все сказане на повному серйозі! Сам купив даремно, тепер подарю швагру на Венто.
Фото цієї славнозвісної голубої кришки (доречі рідна для Ауді і Фольксвагена).



Автор: IgorS 27.12.2009, 0:54

Во блин... А я с такой крышкой уже почти два года. И никаких проблем. Закручивается и держится нормально. Да и ставил ее по совету гарантийщиков на СТО. Была б бодяга, они б ее не порекомендовали, т.к. машина на гарантии - при всех неполадках к ним.

С другой стороны и рос. форум рекомендует данный вариант крышки (Фольсваген). Или я чего-то недопонимаю? astronomer1.gif


Автор: scorpion_vp 27.12.2009, 1:26

Зніми кришку, піди на базар, попроси новий бачок, закрути і попробуй на герметичність. Я пробував 2 таких. Ні одна до кінця не закручувавлась. А ще візьми цю голубу і нашу рідну і порівняй різьбу. Зразу все поймеш. Мені її також порекомендували закрутити. А, не вийшло, тому і зацікавився, чому вона не докручується.

Автор: IgorS 27.12.2009, 1:52

Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 1:26) *
Зніми кришку, піди на базар, попроси новий бачок, закрути і попробуй на герметичність. Я пробував 2 таких. Ні одна до кінця не закручувавлась. А ще візьми цю голубу і нашу рідну і порівняй різьбу. Зразу все поймеш. Мені її також порекомендували закрутити. А, не вийшло, тому і зацікавився, чому вона не докручується.

Дык может у Вас на базаре (или магазине) продают не крышку, а подделку?

Я честно говоря первый раз об таком трабле слышу! Весь Рос. форум говорит о том, что надо переходить на синюю Фольсвагеновскую крышку. И переходят! Но описанного тобой трабла нет.

Еще раз повторюсь - крышку юзаю почти два года. Закручивается и сидит - идеально. Но за инфу - спасибо. Предупрежден - значит вооружен! smile.gif

Автор: scorpion_vp 27.12.2009, 12:39

Я звичайно не буду настоювати, але дуже сумніваюсь wink.gif в твоїй впевненості в цій кришці. Витягни з неї клапан з ущільнювальним кільцем і попробуй закрутити її до упора. Має торкнутись майже самого бачка, по крайній мірі в мене кришка 2108(з заводу) так і сідає.
Зробив експеримент. Дав дружині дві кришки голубу і нашу чорну, кажу глянь на різбу, що скажеш? Каже в голубої різба дрібніша, потім дав дві чорних 2108 і Лузар, каже тут однакові, хоча вона в техніці як я на кухні. biggrin.gif Я взагалі роблю все по принципу "сім раз відмір, один відріж", але все одно інколи попадаю на зайві гроші. Так що, перевір свою кришку, найкраще на порожньому бачку.

Добавлено:
IgorS, щоб не бути голослівним, ось тобі реальне зауваження про голубий корок з РУ-форуму: smile.gif

Цитата(ИгорянН;462832)
В общем, нашел поиском (поиск- рулез, когда время есть) статьи, в т.ч. и про хомуты на СО. Пока не занимался. Но, прочел про крышку бачка расширительного. У меня синяя немецкая, замененная при покупке. У меня так же теперь печка плохо работать стала. Очевидно, что воздух в системе. Казалось, кроме хомутов искать нечего.... Оказалось, что пробка, закручиваясь до усилия, но не упирается в кромку горловины бачка. Реально видно выкрутив- не остается след на резинке. Получается, что система не закрытая.
Почему не закручивается до конца- ещё не понял. Буду копать, пока погода позволяет. И энтузиазм пока есть...


Добавлено:
Цитата(ИгорянН;463760)
Сегодня крутил пробку, вертел- никак края бачка в резинку пробки не упираются... Буду искать подходящую пробку или ставить вторую резинку. Там должна быть масло-бензо стойкая или обычная подойдет?



Автор: IgorS 27.12.2009, 16:18

smile.gif  Спасибо за инфу. Обязательно проверю  smile.gif
Да и старую крышку не выкинул - есть с чем сравнить!

PS Повторюсь, был бы глюк в крышке, то он как-то проявился бы, за два года-то?


Автор: IgorS 28.12.2009, 19:24

Сегодня еще раз проверил пробку системы охлаждения. Не знаю, как с пробкой у scorpion_vp, у меня к ней нареканий нет.

Дабы не быть голословным, выкладываю фото (делал мобильником - качество не очень).

Фольсвагеновская пробка закручивается почти на 4 оборота. Для сравнения закрутил "родную". Результаты идентичны. Обе садятся достаточно глубоко. Их вид - на фото 3

В Фольсвагеновской пробке на резинке прокладки остался даже след от горловины бачка. (фото 2) 

PS А пробка представленная scorpion_vp и моя все-таки отличаются... Как с лицевой стороны, так и со стороны клапанной системы. На фото это видно..




 

Автор: scorpion_vp 28.12.2009, 21:33

Ну, не знаю, не знаю. Я одну купив, потім другу на базарі пробував, обидві закручувались не докінця.

Добавлено:
Поміняв, накінець то, собі помпу. Вона дійсно вже почала пропускати тосол через сальник. Все видно на фото. Кружком обведено місце потьоку (це нижня точка). Стрілкою позначений контрольний отвір, з якого сочився тосол. Крильчатка виявилась дійсно пластикова, але без деформацій. На останньому фото все вже на місці.


Автор: МАЯК 758 2.1.2010, 14:10

Цитата(scorpion_vp @ 28.12.2009, 21:33) *
Добавлено:
Поміняв, накінець то, собі помпу. Вона дійсно вже почала пропускати тосол через сальник.


менял сегодня ремни на АТЛ, рекомендуют с ремнями менять помпу. В моей помпе признаков заболевания не выявлено и есть личный опыт когда помпа переживала три ремня (180 тыс.), поэтому оставлена жить до второго ремня под мою ответственность.
 

Автор: scorpion_vp 3.1.2010, 23:08

Трохи глибше "заліз" в систему охолодження. Тепер по порядку.
1.Синіми стрілками позначене мале коло.
2.Червоними - велике коло.
Тепер, от що цікавить, оскільки, дросель, найвища точка в СО, то щоб не випускати з нього повітря в ручну, можна вставити трійник (позначено зеленим) і паровідвідним шлангом (позначено жовтим) приєднатись також через трійник до точки 1 або 2. Точка 1 знаходиться біля виходу паровідвідного шланга (ПШ) з радіатора. Точка 2, біля входу ПШ в розширювальний бачок. Точка 2 знаходиться вище від точки 1, але нижче від дросельного вузла. До якої точки підключати, до 1, чи до 2?
Як думаєте, вийде що небудь, з цього задуму?


Автор: prikolist 5.1.2010, 19:40

Привет всем не помню где но затрагивался вопрос о радиаторе на 8 клоповой и 16, у мя 16 он выглядит так.

Добавлено:
Сверху прикручивалась планка крепления к кузву и на котором шпилька крепления вентиятора, насколько видел на 8 клоповом крепления приварены к радиатору.

Добавлено:
000

 

Автор: scorpion_vp 5.1.2010, 22:34

Так яке питання? Чи я щось не зрозумів?

Автор: yurko 6.1.2010, 22:59

Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 0:06) *
Маю таке зауваження на рахунок кришки розширювального бачка. НІ в якому разі не купуйте і не ставте ось таку кришку! Чому? Тому що в ній крок різьби не такий (дрібніший) ніж на наших рідних кришках! Вона закручується тільки на 1-1,5 обороти, тобто не закриває герметично систему охолодження.
Ну в тому разі, якщо хтось мріє закипіти десь на затяжному підйомі, то можна ставити цю кришку без проблем. Все сказане на повному серйозі! Сам купив даремно, тепер подарю швагру на Венто.
Фото цієї славнозвісної голубої кришки (доречі рідна для Ауді і Фольксвагена).



Мені таку кришку на гарантійному СТО закрутили літом. Закрутилася по різьбі нормально, але тосол потрохи почав зникати. В осени запотіла фара, та що біля бачка. Почав розбиратися - змайстрував приладдя для перевірки кришки, з бачка та насоса з манометром - виявилося, що в неї клапани взагалі не працюють, ні впускний ні випускний!!! Тоб-то кришка що є, що нема. Мені її закрутили за 30 грн. Справжня вагеновська коштує 7?. Якщо після закручування синьої кришки почав випаровуватися тосол - робіть висновки панове.

Ти писав, що замінив кришку на Лузар. Гімно ще те! За допогою того самого бачка і насоса з манометром перевіряв ці лузари прямо на базарі при купівлі. Знайшов одну, що відповідає параметрам з трьох!!! Така гарненька, в упаковці...

Цитата(scorpion_vp @ 3.1.2010, 23:08) *
Трохи глибше "заліз" в систему охолодження. Тепер по порядку.
1.Синіми стрілками позначене мале коло.
2.Червоними - велике коло.
Тепер, от що цікавить, оскільки, дросель, найвища точка в СО, то щоб не випускати з нього повітря в ручну, можна вставити трійник (позначено зеленим) і паровідвідним шлангом (позначено жовтим) приєднатись також через трійник до точки 1 або 2. Точка 1 знаходиться біля виходу паровідвідного шланга (ПШ) з радіатора. Точка 2, біля входу ПШ в розширювальний бачок. Точка 2 знаходиться вище від точки 1, але нижче від дросельного вузла. До якої точки підключати, до 1, чи до 2?
Як думаєте, вийде що небудь, з цього задуму?


Спробуй зняти патрубок з ДУ на робочому двигуні. Я пробував коли повітря з системи виганяв - з нього тосол льє як з крану. Якщо через трійник, запустити цей потік у бачок, мимо термостату і радіатора, далі ти розумієш що буде.


Інтуїція мені підказує, що в десятки СО краще продумана. Бачок в малому колі. Паровідвід з обох радіаторів. Так, прогрівається трохи довше, але проблем з повітряними корками нема і радіатор пічки від надлишкового тиску не тече!

Автор: scorpion_vp 7.1.2010, 0:34

Цитата(yurko @ 6.1.2010, 22:59) *
...
Ти писав, що замінив кришку на Лузар. Гімно ще те! За допогою того самого бачка і насоса з манометром перевіряв ці лузари прямо на базарі при купівлі. Знайшов одну, що відповідає параметрам з трьох!!! Така гарненька, в упаковці...

Як би я міг перевірити свою кришку з допомогою твого приладдя? Можу і сам таке зібрати, але то зайві гроші.
Цитата(yurko @ 6.1.2010, 22:59) *
Спробуй зняти патрубок з ДУ на робочому двигуні. Я пробував коли повітря з системи виганяв - з нього тосол льє як з крану.

Я так і робив. Тобто знімав шланг з ДВ на роб. дв. Але справа в тому, якщо просто зняти шланг і не закрити пальцем патрубок в дроселі, то помпа через шланг виганяє тосол, а через патрубок ДВ затягує повітря в СО. Якщо закрити пальцем патрубок ДВ, то тосол перестає литись на ХХ, починає, коли погазувати. Ти зараз навів мої думки на відповідь на моє запитання. Підключати тре ближче до радіатора, бо там паровідвідний шланг залитий тосолом (біля розширювального бачка паровідвідний шланг порожній, може затягнути повітря через дросель в СО) і поки не відкриється велике коло повітря не виштовхне з СО, але і не затягне через ДВ. Зате тепер є можливість стравити повітря з самої верхньої точки СО, не знімаючи шланг з дроселя, при умові що термостат відкритий на велике коло. Тобто повітря саме буде стравлюватись, при прогрітому двигуні до робочої температури.
Цитата(yurko @ 6.1.2010, 22:59) *
Якщо через трійник, запустити цей потік у бачок, мимо термостату і радіатора, далі ти розумієш що буде

І доречі нічого страшного не буде, бо розш. бачок знаходиться в великому колі, тому поки не відкритий термостат, тосол не має можливості циркулювати через бачок.
Цитата(yurko @ 6.1.2010, 22:59) *
Треба бачок в мале коло переносити...
Буде прогріватися трохи довше, але відпаде проблема з протіканням пічки та корками, яких не можливо вигнати.

Чому ти вважаєш, що перестане текти пічка? Надлишковий тиск в СО все рівно буде присутній. А радіатор пічки конструктори ВАЗу ставили через задницю, то правда. Ось він як в нас стоїть і чому в ньому булькає повітря.


Ти правий, з нього практично не можливо вигнати повітря.
Yurko, а що в тебе також повітряний корок в радіаторі пічки? smile.gif

Автор: yurko 7.1.2010, 16:20

Цитата(scorpion_vp @ 7.1.2010, 0:34) *
Як би я міг перевірити свою кришку з допомогою твого приладдя? Можу і сам таке зібрати, але то зайві гроші.

Обов'язково перевіремо! Телефон скинув у "лічку" smile.gif

Цитата(scorpion_vp @ 7.1.2010, 0:34) *
Підключати тре ближче до радіатора,

Чи все ж таки біля радіатора пічки? Як на десятці? Пічка знизу, бачок зверху - добрий шлях для пару і поганий для рідини...

Цитата(scorpion_vp @ 7.1.2010, 0:34) *
І доречі нічого страшного не буде, бо розш. бачок знаходиться в великому колі, тому поки не відкритий термостат, тосол не має можливості циркулювати через бачок.

В тому то і справа, що бачок у великому колі. ДУ вишче бачка. По дод. патрубку може погнати тосол. Ось тобі і циркуляція мимо термостата і радіатора.

Цитата(scorpion_vp @ 7.1.2010, 0:34) *
Чому ти вважаєш, що перестане текти пічка?

Поки писав відповідь, зрозумів - не має значення в якому колі бачок. Рідина розширюється через широкий патрубок бачка, а він є спільним для обох кіл. Тоді пічка тече тільки тому, що так добре її зробили...
Цитата(scorpion_vp @ 7.1.2010, 0:34) *
А радіатор пічки конструктори ВАЗу ставили через задницю, то правда. Ось він як в нас стоїть і чому в ньому булькає повітря.


Ти правий, з нього практично не можливо вигнати повітря.
Yurko, а що в тебе також повітряний корок в радіаторі пічки? smile.gif

http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?s=&showtopic=641&view=findpost&p=63568, що в мене, як і у багатьох калиноводів потік радіатор пічки і про те як я вибирав і тестував йому заміну. Про те як врятував мозг у http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?s=&showtopic=206&view=findpost&p=63079. smile.gif До заміни радіатора нічого не булькало. Я тільки зараз зрозумів, треба було перед встановленням в радіатор трохи тосолу залити - легше було би вигнати повітря. Цікаво, яка методика заправки тосолом на заводі?

Як би ти бачив, що треба зробити, щоб замінити той радіатор пічки, твоя думка про конструкторів ВАЗу була б ще гіршою (не буду писати про погане на Різдво).

Автор: Karim 7.1.2010, 18:25

Ти писав, що замінив кришку на Лузар. Гімно ще те! За допогою того самого бачка і насоса з манометром перевіряв ці лузари прямо на базарі при купівлі. Знайшов одну, що відповідає параметрам з трьох!!! Така гарненька, в упаковці...


Встановив кришку Лузар замість рідної (зтравлювала при 4 атм). При перевірці почала зкидувати тиск на 12 атм. Вскривав обидві кришки, то в Лузара якість виготовлення в будь-якому разі не гірша за рідну. Працює 3 місяці нормально.

Автор: scorpion_vp 7.1.2010, 19:25

Е-е-ееееее. При 12 атм рознесе в лахміття, будь яку деталь в СО. Навіть 4атм ЗАБАГАТО. Кришка має стравлювати тиск вже при 1,2атм (макс при 1,5атм).

Добавлено:
Юрко, після заміни радіатора пічки, булькати перестало?

Автор: Karim 7.1.2010, 20:27

Вибачаюсь, помилився, слід читати 0,4 атм та 1,2 атм відповідно.

Автор: scorpion_vp 7.1.2010, 21:03

Тоді це інша справа...

Автор: yurko 8.1.2010, 11:16

Цитата(scorpion_vp @ 7.1.2010, 19:25) *
Юрко, після заміни радіатора пічки, булькати перестало?

Булькати почало ПІСЛЯ заміни радіатора пічки. Коли міняли - завоздушили систему.

Автор: scorpion_vp 16.1.2010, 16:45

Дістало мене вже це заповітрювання ситеми. Купив безкамерний сосок для титанів і з його допомогою перевірив кришку бачка. Рідна стравлювала при 0,8атм , а Лузаровська при 1,3атм (нормальна попалась), на втягування працювали обидві. Оскільки до того вже була перевірена вся СО, то залишилась прокладка ГБЦ. Зняв ГБЦ. В ході відкручування ГБЦ майже всі болти/шпильки були затягнуті з різними зусиллями (я в шоці з того АвтоВАЗу). Звідки знаю? Маю динамометричний ключ. Далі. Прокладка на 1-му і 4-му циліндрі була трохи "не альо". Почистив, поміняв прокладку, зібрав, завів - далі заповітрює. Тут підозра закралась на тріщину в ГБЦ. Знов зняв ГБЦ і на перевірку. Тріщин немає, але прийшлось шліфанути, зняли 0,08мм(на італійському обладнанні). Народ, площина голови стала просто дзеркальною! І ще по ходу цієї справи знайшов ще одне ймовірне місце засмоктування повітря. На вході помпи стоїть металева трубка. Так от її також тре знімати і перевіряти прокладку зі сторони помпи (там створюється розрідження, може підтягувати повітря). Моя прокладка просто зігнила. Тепер думаю, що даремно "голову" підозрював, все ж таки не перегрівав двигун ні разу. Наразі захворів, як виздоровлю, буду збирати все до купи. Отакий от звіт народ...

Автор: yurko 18.1.2010, 10:25

Доречі в мене більше "не булькотить".
Повітря само вийшло після години стояння у пробці і подальшому пробігу 140 км по трассі.

Автор: bak 21.1.2010, 12:09

Друзья Украинцы я к вам за советом в общем у меня одна проблема которая меня уже достала:
В сентябре менял термоэлемент температура при езде постоянно падала,поменял,но сломал ушко термостата из образовавшийся трещины выливался тосол+в системе образовалась воздушная пробка.На утро поехал в сервис там поменял термостат и выгнали пробку,все отлично.В ноябре где то,начались проблемы слышал звук переливающейся воды и на холостых тянуло холодным воздухом,вроде выгнал пробку+поменял крышку расширительного бачка,картина изменилась все было хорошо,но звук воды при заводе машины остался но не было когда нажимал на газ.
Сейчас картина следующая,на холостых оборотах идет холодный воздух,как дашь газку теплеет,решил выгнать пробку,прогрел движок до 2 срабатываний пропеллера,снял с дросселя шланг и дунул в бачок вышла жидкость,и я долил тасол,вроде как бы на холостых пошел горячий воздух,заглушил машину и пошел домой.Утром заметил что не много ниже стал уровень тосола, по идее норма,но история повторилась на холостых дует холодным воздухом,сегодня заметил что температура больше 90 а правый патрубок холодный и легко сжимается т.е. значит не идет по большому кругу тосол?как только начинаешь мять его он становится теплым и воздух идет горячий вчера например на холостых было на 1 скорости печки жарко,а с утра все по новой!(((Ума не приложу что делать!помогите советом
Друзья теперь вопрос что это может быть,пробка воздушная,прогорела прокладка ГБЦ,слетела заслонка,сломался радиатор или сломался термостат?
Мои наблюдения значит:
1)Слышу как откуда то свистит воздух,особенно хорошо слышно как поддашь газку,
2)Вынимал щуп эмульсии нет,откручивал пробку долива масла на ней то же нет белых следов,пробывал на вкус то что капает из глушака,я бы не сказал что вода соленая.
3)Проверял заслонку след.образом переключал режимы циркуляции воздуха,звук отчетливо менялся
4)При нажатие на газ слышу звук воды,многие говорят что это типо норма потому что бачок высоко находится но я не верю раньше он ниже же не находился



Автор: eklimko74 21.1.2010, 14:22

Для начала езжай куда-нибудь на подъемник и пусть поднимут передок Калины сантиметров на 30 (двумя лапами). В поднятом состоянии прогрей двигатель до 2-х срабатываний вентилятора. Обязательно нужно иметь жидкость на доливку. Потом прогретую опускай и катайся. Если наутро опять будет булькать, значит проблема в подсосе воздуха в СО.

Автор: bak 21.1.2010, 15:50

а про газовать надо? и как проверить подсос воздуха?

Автор: scorpion_vp 21.1.2010, 16:04

От що я замітив. Всі боряться з повітряним корком в СО, але ніхто не бореться з причинами їх утворення.
bak, я б порадив такий порядок дій:
1.Перевірити і перетягнути всі з"єднання на патрубках.
2.Перевірка на предмет потьоків 2-х радіаторів
3.Корок на розширювальному бачку.
4.Термостат.
5.Помпа. Могла потекти.
6.Прокладка ГБЦ.
7.ГБЦ на предмет тріщин.
8.Блок циліндрівна предмет тріщин.
Знаю що говорю, я сім пунктів перевірив.Нічого не змінилось, в СО верхній патрубок радіатора порожній, тобто там повітряний корок. Тепер залишився 8-мий. На днях знімаю двигун повністю, розбираю і блок на перевірку.

Автор: R_S 21.1.2010, 18:10

Расскажу про свои эксперименты.
Ранее был разговор, что-то типа а нужен ли вообще клапан в пробке, т.к. цена вопроса его неправильной работы может быть залитое оборудование из-за повышенного давления в системе.
В общем я поездил с не очень затянутой пробкой и за неделю "завоздушил" систему, причем это проявилось очень резко. На бензоколонке после заправки после очередного пуска двигателя и из печки просто пошел холодный воздух. Приехал домой (примерно 6 км), открыл капот а в бачке уровень ОЖ выше максимума на половину между отметкой и верхней стенкой. Снял плиту с мотора, открутил пробку с бачка (уровень еще добавился), прогазовал, уровень начал опускаться. На следующий день все тоже самое только ярче smile.gif . После 60 км (дом-работа-дом) уровень в бачке стал еще выше ранее описанного и из печки теплый воздух шел только после 2000 оборотов. На следующее утро, на холодной машине, опять снял плиту, открутил пробку, начал газовать. Машина начала греться очень быстро, только уровень ОЖ в бачке начал увеличиваться, включился вентилятор и через некоторое время пошла сигнализация о перегреве. Я отключил мотор. ОЖ заполнило бачок полностью и его начало раздувать. Радиатор сверху горячий, снизу холодный. Патрубки печки и дросселя горячие. При откручивании пробки вылелось в "атмосфЭру" грам 100 ОЖ. Появилась конкретная "пробень" где-то в районе термостата (я бы сказал с одной какой-то стороны). При остывании в районе термостат услышал щелчки (типа или открылся или открылся до конца) и ОЖ из бачка чуток пошла вниз. Взял деревянную чурку и через нее штатным балонным ключом обстучал термостат (на всякий случай). Завел мотор и с открытой пробкой бачка начал газовать. И, о чудо, с нижнего патрубка бачка в верх пошли бульки (воздух). Я так газовал минут 5, жамкал шланги пока ОЖ не начала стабильно входить сверху бачка и уходить снизу. При таком обороте ОЖ заметил, что на поверхности в бачке ОЖ имеет структуру типа навара от мясного бульона, а снизу вместе с воздухом вверх подымались полупрозрачные белые хлопья. Конечно больше всего переживал, чтобы залитый герметик при контакте с воздухом не надел пробок внутри системы (это типа описанная грязь). А так же мог быть вариант, что после замены клапанов на ГСТО было залито где-то 2 л ОЖ и возможна типа несовместимость.
Как результат после стабильной циркуляции жидкости через бачок, я закрутил пробку до конца и вот уже недели две езжу без проблем и печка греет и мотор работает в нормальном температурной режиме.

Вывод: Пробка бачка ОЖ должна быть закручена smile.gif.

Автор: scorpion_vp 21.1.2010, 23:17

Після таких експериментів, як будеш знімати колись ГБЦ, її треба буде обов"язково шліфанути.

Автор: yurko 22.1.2010, 9:54

Цитата(R_S @ 21.1.2010, 18:10) *
Вывод: Пробка бачка ОЖ должна быть закручена smile.gif.

Физически не понимаю как из-за не закрученной крышки можно завоздушить систему.
Не хочу огорчать, но твои проблемы скорее всего из-за герметика. Хлопья в бачке тому подтверждение.


Цитата(bak @ 21.1.2010, 12:09) *
Друзья теперь вопрос что это может быть,пробка воздушная,прогорела прокладка ГБЦ,слетела заслонка,сломался радиатор или сломался термостат?

На личном опыте убедился - исправная система охлаждения в состоянии самостоятельно выводить воздушные пробки. После замены радиатора отопителя, мне было достаточно постоять часок в пробке и после проехать 140 км по трассе, что бы печка перестала булькать.

Если воздух не уходит, значит имеется его подсос. Нужно искать где.

Автор: Серж 22.1.2010, 11:26

тосольна тема, правда про Nexia, але загальні питання - про кришку, тосол, термостат, радіатор - однакові для всіх:

http://s2929.narod.ru/dvigatel-tosol.htm

R_S, промить начисто систему не думаєш від гуана всякого герметичного?

Автор: R_S 22.1.2010, 16:41

Цитата(yurko @ 22.1.2010, 9:54) *
Физически не понимаю как из-за не закрученной крышки можно завоздушить систему.

Ну что ответить...попробуй сам smile.gif.
При охлаждении жидкости воздух растворяется в ОЖ. В герметичной системе присутствует избыточное давление внутри системы и количество воздуха гуляющего туда-суда ограничивается свободным объемом расширительного бачка, давлением в системе, температурой и очевидно клапанами пробки. Если доступ воздуха свободный, то в ОЖ системы его растворятся просто больше из-за отсутствия давления. Процесс этот вялотекущий и при имеющейся геометрии и компоновке составляющих системы охлаждения, воздух постепенно скапливается до критического объема в характерных местах (чаще всего из описанных случаев страдает радиатор отопителя).
Кстати избыточное давление еще является "подпором", т.е. система как бы надута изнутри и из вне в нее ничего не попадает.
Цитата(yurko @ 22.1.2010, 9:54) *
Не хочу огорчать, но твои проблемы скорее всего из-за герметика. Хлопья в бачке тому подтверждение.

Очень даже может быть, т.к. в инструкции герметика написано, что герметизация течей происходит при контакте заправленной ОЖ с воздухом.
И далее по существу:
Цитата(Серж @ 22.1.2010, 11:26) *
R_S, промить начисто систему не думаєш від гуана всякого герметичного?

Дело в том, что этого гуана в явном виде я уже не наблюдаю. Т.е. возможно процесс оборотный. Система стабилизировалась и герметик (хлопья) опять в ней растворились. Две с половиной недели все ОК. Причин промывать пока нет.

Вывод №2: Тот кто пользуется герметиком должен приложить все усилия, что бы не было воздушных пробок в системе, т.к. из-за воздуха возможна герметизация не там или не того что надо. Т.е. после заливки герметика нужно сразу выгонять воздушные пробки и закручивать плотно крышку бачка (хотя сама инструкция использования герметика рекомендует после заливки его в горячий тосол отгазовать не менее 10 минут).

Автор: scorpion_vp 22.1.2010, 17:35

Цитата(yurko @ 22.1.2010, 9:54) *
Физически не понимаю как из-за не закрученной крышки можно завоздушить систему.
Не хочу огорчать, но твои проблемы скорее всего из-за герметика. Хлопья в бачке тому подтверждение.


Це просто як 2 пальця... Поясню. Якщо система негерметична, тобто тиск в СО = атмосферному тиску, то тосол закипає (в основному в ГБЦ) при 100+-2градС. Спочатку повітря заганяє в радіатор пічки, завдяки куту його встановлення, це призводить до гіршої циркуляції тосолу на хол.об., що в свою чергу сприяє подальшому заповітрюванню верхнього патрубка радіатора і навіть термостата. Коли кришка розш.бачка тримає надлишковий тиск, тоді тосол закипає при більше ніж 110градС, але до того "карлосон" і термостат мали б виконати свою роботу, тобто пустити тосол по великому колу і охолодити його.

Цитата(yurko @ 22.1.2010, 9:54) *
На личном опыте убедился - исправная система охлаждения в состоянии самостоятельно выводить воздушные пробки. После замены радиатора отопителя, мне было достаточно постоять часок в пробке и после проехать 140 км по трассе, что бы печка перестала булькать.
Если воздух не уходит, значит имеется его подсос. Нужно искать где.

Згідний на всі 200% зі 100%. Тому спочатку треба шукати причину заповітрювання, а не виганяти кожного дня повітряний корок. З чим я і борюсь вже не перший день і майже дойшов до завершення, але ті морози трохи нарушили плани, чекаю поки трохи спадуть.

Автор: keshikk 27.1.2010, 11:24

Добрый день .
У меня возникла проблема с ОС.Пробка.
Я загнал авто в гараж всё разобрал , посмотрел и собрал позатягивал всё что можно позатягивать.нигде я не встретил потёков,проверил всё,всю систему.После этого я поехал на крутейшую горку,и повыганял все пробки.В этом уверен.После этого наездил примерно километров 100.всё хорошо . НО стукнули морозы ,калина живёт во дворе ,-20 ...я подлазил снизу всё смотрел на холодную,нигде нет течи.Сегодня я завёл машину и услышол как булькает печка...............мне это надоело.!!!!!! надо сделать такую примочку чтобы эта примочка была всем примочкам примочка.Посчупал патрубки когда калина прогрелась и нашёл что в подводящем шланге радиатора собрался воздух.
Подводящий патрубок с термостата резко опускается вниз поэтому он собирается именно тут.когда воздуха становится много то термостат перестаёт работать.нужно его с этого места и выпускать.
В bmw во всех местах где патрубки опускаются вниз сделаны краники для выпускания воздуха,сам проверял.Скланяюсь к идее делать тройник из нержавейки и вставлять в систему охлаждения именно в этом месте,человек ведь не первый год ездит.
Как начну делать промеряю всё и опишу.
Что скажете всётаки.как вам эта доработка ???



Автор: ZZZ 27.1.2010, 11:44

главное чтобы работала
идея не плоха
но нужно найти причину...

Автор: keshikk 27.1.2010, 12:07

считаю что причина Это постоянное сужение и расширение соединений.При нагреве всё плотненько нигде ничего не текёт.при остывании всасывает воздух где угодно на любом соединении например дросельная заслонка,или сальник помпы,или ишо де нибудь .это будет происходить каждую зиму.

Автор: AlMiGu 27.1.2010, 12:55

keshikk, это может происходить...., но не будет, если всё в порядке wink.gif

Автор: .::ALEX::. 27.1.2010, 13:35

Цитата(ven @ 15.1.2009, 22:50) *
Всем приветъ!
Цитата(.::ALEX::. @ 15.1.2009, 18:48) *
Моя Вам порада панове для того щоб сервіс почав шевелитись його потрібно підштовхувати,бо інакше доведеться чекати до закінчення гарантії, після чого вони скажуть вибачте гарантія закінчилась. Пропоную Вам дзвонити до них через день і цікавитись вашими деталями, це я думаю призведе до якихось дій з їх боку. Я на вашому б місці вчинив саме так.

Ню ню. Не говори б(если б(или бе)). Сделай!


Цитата(blistograd @ 15.1.2009, 19:17) *
згоден на всі сто. Треба тих мудаків товкти, кожні пів години. Брати на ізмор. Там такі самі мошеніки як і на базарах, все думають про свою кишеню і як тебе (чи мене) обдурити. Вони коли дивляться,що ти з ними по-людські то починають злинювати, а коли ти на них давиш, то вони хоч тобою недовольні, але в цьому випадку зроблять скоріше.
Сміливіше, тобі с тими мудаками дітей не хрестити. Невже за два місяці неможливо було знайти радіатор. Ох і люди. А раз в місяць зарплату дай.

Отработал в сервисе около4х лет. Из числа Ваших коллег-одноклубниковъ имею много товарищей.Думаю они не смогут поддержать ВАС в полной мере не слукавивъ!
А как же общечеловеческая любовь к ближнему? Что ж пусть безгрешные швыряютъ камни! Всех с наступающимъ КРЕЩЕНИЕМЪ! И уже минувшими, РОЖДЕСТВОМЪ и НОВЫМЪ ГОДОМЪ!
Всемъ УДАЧИ!


Нікого вище сказаним обідити не хочу ОСОБЛИВО ВАС VEN але опит не великий є, коли про себе не нагадуеш то про тебе забувають.
P.S. Всюду є нормальні люди.

Автор: Boris 27.1.2010, 19:33

Цитата(keshikk @ 27.1.2010, 12:07) *
считаю что причина Это постоянное сужение и расширение соединений.При нагреве всё плотненько нигде ничего не текёт.при остывании всасывает воздух где угодно на любом соединении например дросельная заслонка,или сальник помпы,или ишо де нибудь .это будет происходить каждую зиму.


Могу согласиться с подсасыванием воздуха при охлаждении. У меня тоже печка стала плохо работать с морозами. Причем заметил, что на стоящей с наклоном на правую сторону машине и работающем двигателе ситуация ухудшается. Вышел из положения просто - долил ОЖ чуть выше нормы. И при этом выровнял давление в системе в мороз (при открывании пробки). Это не решение проблемы - это чтобы согреться smile.gif.
Ну а вот краники для выпуска воздуха в самых нижних точках - никогда не пойму. Вроде физика говорит о верхних точках. Да и сантехники ставят клапана в верхнюю точку радиаторов... smile.gif

ПС. Нашел на российском форуме:
Цитата('Михаил Т;1130542')
победа . делай как я . тосол в раширительном бачке льём на 20 мм выше уровня максиума.выгоняем пробку с дросельной заслонки . проверяем крышку расширительного бачка бывает она замерзает после холодной стоянки .замерзают клапаночки прызгаем на них вд 40 и едем . эти меры должны помочь . да и в сильные морозы вентелятор печки только в 1 положении
__________________
Трапезников М А

Автор: keshikk 28.1.2010, 10:01

где патрубки опускаются вниз сделаны краники тоесть на всех изгибах


mellow.gif

Автор: scorpion_vp 28.1.2010, 10:25

Вважаю що СО в Калині зроблена досить грамотно. Тому при повністю справній СО ніяких повітряних корків виникати не має. Шукайте причину виникнення повітряного корка, усуньте її і буде вам щастя.
Для особливо не довірливих, задайтесь питанням: чому СО 2-3р працювала без заповітрювань, а тепер раптом почало заповітрювати СО. На то є причина. Отже її тре усунути.

Автор: keshikk 28.1.2010, 12:22

Всё делаю из нержавейки вот


сегодня ставить буду щас хомуты и патрубок пойду покупать нехочу резать родные,в любом случае всё можно будет вернуть обратно.

Автор: scorpion_vp 28.1.2010, 12:51

Напиши результат.

Автор: keshikk 28.1.2010, 17:57

Итак поставил я сей дивайс , теперь вашему вниманию описание работ и тонкости проделанной работы.
Началось с того что загнал калину на эстакаду и открутил защиту.Всю роботу производил на холодном двигателе , тосол слил с пробки радиатора при этом открутив крышку расширительного бочка.После , пока тот стекал ,снял корпус воздушного фильтра и его датчик . Чтобы не резать родные калиновские патрубки я купил подводной патрубок радиатора 2110 .Закрутил пробку радиатора на место и снял подводной патрубок радиатора дальше отрезал от десяточного патрубка (6 см) захамутовал на девайсе и надел на термостат.Когда одевал калиновский патрубок заметил что своим изгибом он упирается в лопости вентилятора,поэтому укоратил и тот и тот на ширину хомута и срезал уголочек для торчащего вверх пиптика для отвода воздуха.Так что дивайс почти невидно,а ширина хомута несчитается. biggrin.gif От радиатора к расширительному бочку отходит тонкий патрубок,который нам нужно где нибудь разрезать.где нам понравится и в него вставить тройник.Тройник я покупал водопроводный латунный ,под кислородный шланг . Кислородного шланга один метр.затянул тройник хомутами и поставил воздушный фильтр с датчиком.после соеденил дивайс с тройником и залил тосол.после включил калину на прогрев ....Грелась она очень долго я поехал кататься ,катался и в процесе выходил и счупал нижний патрубок радиатора как он нагрелся это значит что термостат открылся и ОЖ пошла по большому кругу я поехал на горку задрал нос машины , невыходя из машины погазовал и поехал домой.По пути я заметил что печка стала греть горячущим воздухом как в первый раз.Приехал домой открыл капот и нажал рукой на трос газа, в бачек при любых оборотах по обратке поступает тосол , кроме холостых конешно , долил тосол до нормы и дособирал калину . на всё потратил пол дня,и пару гривен,И очень надеюсь что дальше мне неприйдётся в мороз о чёмто думать.
Дивайсом даволен потому как воздух нашёл для себя сам выход я даже руки не испачкал cool.gif
ниже фотки как и что ...








Добавлено:
хе..............

Автор: scorpion_vp 28.1.2010, 23:02

Цитата(keshikk @ 28.1.2010, 12:22) *
Всё делаю из нержавейки вот
[attachment=6506:SDC11295.JPG]
сегодня ставить буду щас хомуты и патрубок пойду покупать нехочу резать родные,в любом случае всё можно будет вернуть обратно.


Розкажи як робив цей трійник. Тобто маю на указі точив і варив, чи підбирав труби відповідних діаметрів різав і варив? Робив сам, чи замовляв десь в майстра? Скільки коштувало зробити цей трійник?

Автор: IgorS 28.1.2010, 23:54

keshikk - молодец!!! Идея классная, реализация тоже! Просьба отписАть по результатам эксплуотации данного девайса. smile.gif

Автор: eklimko74 29.1.2010, 10:24

Посмотрел фотки и пришла в голову мысль: может поставить кран Маеского в шланг на дроссельном узле? Ведь именно здесь самая высокая точка систенмы охлаждения.

Автор: scorpion_vp 29.1.2010, 12:34

keshikkу респект за "очУмелиє ручки"!

Добавлено:

Цитата(eklimko74 @ 29.1.2010, 10:24) *
Посмотрел фотки и пришла в голову мысль: может поставить кран Маеского в шланг на дроссельном узле? Ведь именно здесь самая высокая точка систенмы охлаждения.


Кран Маєвського не підходить. Він не працює в автоматичному режимі. Там постійно треба самому, відкручуючи болтик, стравлювати повітря.

Автор: keshikk 29.1.2010, 17:20

сегодня завёл калину и заметил что печка булькает .Так вот прокатился ,печка на 35 градусах дует теплом,на 85 горячё держать руку потом открылся термостат печка стала дуть горячущим воздухом.На 4 скорости вентилятора я ставлю регулятор между обдувом вноги и вперёд печка прекрасно дует .При этом температура ОЖ 85 градусов и всё OK.Вот какая примочка получилась.
Если кто будет делать сразу покупайте хомуты понадёжнее ,покрепче.Если булькает печка то в печке воздух.Засунул руку под Дивайс а там мокро,Поменял хомуты затянул как пологается вытер и больше мокрого не наблюдал.

Автор: scorpion_vp 4.2.2010, 0:07

Ну от накінець то і я поборов повітряний корок в СО. Оскільки дуже досконало вивчив нашу СО, в тому числі і на практиці, то маю кілька зауважень щодо боротьби з повітряними корками.
1.Обов"язково перевірити всі патрубки на предмет тріщин/розривів. В кінцевому результаті знайшов такий в себе, той що на дроселі.
2.Помпа. Якщо потекла, значить буде підтягувати повітря під час остигання СО.
3.Кришка розширювального бачка. Якщо клапан на випуск не тримає тиск 1-1,5кг , буде заповітрювати СО при нагріванні до робочої температури.
4.Термостат. Суттєве зауваження. Краще міняти термо-головку ніж весь термостат в зборі. Чому? Тому що в рідному термостаті отвір, на мале коло, який перекриває термоголовка має певне січення, яке дозволяє тосолу безпперешкодно рухатись по цьому самому малому колу. Я купив термостат фірми "Томпсон", в ньому цей отвір був зменшений в 2р., це спричиняло поганий прохід тосолу через термостат і термоголовка починала спрацьовувати при Т=100градС, аце забагато для нашого дигуна. Тому я переставив термоголовку в старий корпус, все запрацювало.
5.Всі хто має 1,6 8Ве, добре знають, що верхній патрубок радіатора від термостата опускається вниз під повітряний фільтр, а потім піднімається вверх до радіатора. Тому в зоні термостата збирається повітря, яке по всіх законах фізики не може самостійно вийти в бачок. Це саме повітря під час роботи двигуна заганяє і в корпус термостата. Тому термоголовка просто перестає працювати, а саме закривати мале коло і відкривати велике, що спричиняє перегрів двигуна. Я вирішив цю проблему точно так само як вище описав keshikk, за що йому велике спасибі за трійник і за ідею! Тепер повітря спокійно виходить в бачок не затримуючись в системі. Термоголовка залита тосолом і також виконує свою роботу, регулює подачу тосолу через мале/велике коло. Зараз в мене Т=87+-1градС з ввімкнутою пічкою на перше положення.
6.Радіатор пічки. Тут трохи гірше. Тому що і в мене ще трішки в ньому булькає, але коли авто прогрівається. Після першого відкриття термоголовки на велике коло, булькати перестає. Думаю з часом і звітам повітря вийде, в тому разі якщо система герметична. Тре просто на трасі трохи шміру їй дати і думаю булькання в пічці як рукою зніме.
7.Всі патрубки ставив на літол, просто всі "папки" змастив, щоб слизькі були, потім легше надівати/знімати патрубки.

Якщо є якісь питання по СО, питайте, попробую відповісти.

Автор: R_S 4.2.2010, 0:31

Сейчас у коллег на ру.форуме активно обсуждается новая доработка СОЖ претендующая на аналог с открытием относительно шайб под чашки ограничителя в передних опорах smile.gif .

Сообщение отдельно:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1158931&postcount=1444

Сообщение в листе:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=1158931#post1158931

Тема: "Отопитель Калины. Принцип работы". Начинать с 1444 сообщения.

Автор: scorpion_vp 8.2.2010, 23:26

Цитата(R_S @ 4.2.2010, 0:31) *
Сейчас у коллег на ру.форуме активно обсуждается новая доработка СОЖ претендующая на аналог с открытием относительно шайб под чашки ограничителя в передних опорах smile.gif .

Сообщение отдельно:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1158931&postcount=1444

Сообщение в листе:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=1158931#post1158931

Тема: "Отопитель Калины. Принцип работы". Начинать с 1444 сообщения.

Фуфель ті всі трубки в бачку і тим більше гемор з їх вставлянням туда. От http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1170320&postcount=1586 мужик все дуже грамотно описав. Після 1,5 місяця дослідів, перевірок і вивчення (практичного і теоретичного) СО я також почав думати в напрямку вигону повітряного корка з місця, в якому стоїть термостат, Keshikk підтвердив мої роздуми, тому я і поставив цей трійник і надіюсь на довго забув про СО. Зараз 87+-1градС в морозну погоду і ввімкнена пічка, яка прекрасно гріє. І думається мені, що проблема в цьому сраному верхньому патрубку радіатора, який з заводу нормальний, а з часом провисає, в кого більше, в кого менше, що унеможливлює вихід повітря в радіатор, а далі по паровідводу в РБ.

Автор: R_S 8.2.2010, 23:59

Цитата(scorpion_vp @ 8.2.2010, 23:26) *
Цитата(R_S @ 4.2.2010, 0:31) *
Сейчас у коллег на ру.форуме активно обсуждается новая доработка СОЖ претендующая на аналог с открытием относительно шайб под чашки ограничителя в передних опорах smile.gif .

Сообщение отдельно:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1158931&postcount=1444

Сообщение в листе:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=1158931#post1158931

Тема: "Отопитель Калины. Принцип работы". Начинать с 1444 сообщения.

Фуфель ті всі трубки в бачку і тим більше гемор з їх вставлянням туда. От http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1170320&postcount=1586 мужик все дуже грамотно описав. Після 1,5 місяця дослідів, перевірок і вивчення (практичного і теоретичного) СО я також почав думати в напрямку вигону повітряного корка з місця, в якому стоїть термостат, Keshikk підтвердив мої роздуми, тому я і поставив цей трійник і надіюсь на довго забув про СО. Зараз 87+-1градС в морозну погоду і ввімкнена пічка, яка прекрасно гріє. І думається мені, що проблема в цьому сраному верхньому патрубку радіатора, який з заводу нормальний, а з часом провисає, в кого більше, в кого менше, що унеможливлює вихід повітря в радіатор, а далі по паровідводу в РБ.

Ты знаешь, я не оцениваю фуфель или нет, потому как не считаю себя досконально компетентным в данной сфере, я просто обратил внимание на это, так как человек это сделал и месяц ездит без пробок.
Кстати, а сколько фуфла ты себе уже проинсталлировал в машину? Если так неуважительно относится к идеям других...

Автор: scorpion_vp 9.2.2010, 11:30

R_S я також висказав свою думку. І ніяк не сказав що зневажаю думку інших. А чувак цей неправий в одному, повітря не може засмоктуватись при остиганні СО через паровідвідну трубку(при умові рівня тосолу в РБ в межах макс і мін), бо бачок має знизу випусний патрубок залитий тосолом. Тому скоріше тосол опуститься через цей патрубок через радіатор в систему ніж повітря через паровідвід. Повітря швидш за все попадає через нещільності в СО, а цей гідрозатвор тільки ускладнює його вихід в РБ. Думаю інженери ВАЗу не зовсім ідіоти, що зробили саме такий РБ.
Відносно скільки фуфла я собі доставив, тебе хай не хвилює, по одній простій причині, машина моя і я можу хоть наср...ти в неї. Надіюсь зрозумів.

Автор: keshikk 9.2.2010, 19:55

я езжу без проблем ни пробок ни бульканья проверял на разных растояниях и осался даволен. connie_beatdeadhorse.gif
просто читать это не выход , а вот ""думать "" и переделывать ,так что это приносит положительный результат, и меньше головной боли.У меня нет гаража ,калина у меня стоит под навесом,и ковырятся в абсолютно новой машине нет никакого желания... у меня на этот случай была 2108 21 годовалая . Конрад правильно сделал и огромное спасибо ему за эту доработку blazes.gif

Автор: yurko 10.2.2010, 14:39

Цитата(R_S @ 8.2.2010, 23:59) *
я не оцениваю фуфель или нет

А чего там оценивать?
Школьный курс физики, про сообщающиеся сосуды.
Вот пояснительная картинка, с той же темы на рус. форуме



Автор: R_S 10.2.2010, 18:48

Цитата(yurko @ 10.2.2010, 14:39) *
Цитата(R_S @ 8.2.2010, 23:59) *
я не оцениваю фуфель или нет

А чего там оценивать?
Школьный курс физики, про сообщающиеся сосуды.
Вот пояснительная картинка, с той же темы на рус. форуме





Только пан фуфелом назвал не то, что на картинке, а то что ранее в моих ссылках на форум коллег. Читаем внимательно bobsleigh.gif .
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1158931&postcount=1444
А насчет физики с сообщающимися сосудами - это все хорошо в статике, но не совсем так в динамике и абсолютно по другому в термодинамике, когда при при остывании один из сосудов закрывается и условия для сообщающихся сосудов становятся разные (например с одной стороны закрытие клапана термостата, с другой стороны наличие избыточного давления и с третьей стороны не равные объемы жидкости в сосудах и как следствие неравное сжатие в объемах при перепадах температур при остывании и т.д и т.п.)

Автор: Meverik 1.3.2010, 12:20

И всё же господа форумчане, надо искать ПРИЧИНУ завоздушивания СО, вы же предпочитаете решение данной проблемы отопителя. На ру форуме я тоже это отписывал и Вы сами головой подумайте.....почему данный вид транспорта(одной модели) вышедший с одного завода, данную проблему с отопителем имеют не все автомобили?!?! wink.gif
Вот в чём проблема, а не изобритение сети труб в подкапотном пространстве.

Автор: scorpion_vp 1.3.2010, 22:36

Сумніваюсь що знайдете. Я 1,5 місяця бавився з цією СО. Вже доходив до варіанту Кешика(вище по темі, пару сторінок назад можна почитати), але сумнівався в роботоспосібності. Кешик підтвердив що трійник працює. В мене в пічці зараз на холодно булькає, але коли відкривається термостат на велике коло, булькання пропадає. Мені це не заважає, оскільки пічка гріє нормально і в районі термостата повітряного корка більше не має. Я нарешті забув про СО і мене це радує.

Автор: Meverik 2.3.2010, 7:43

Ну что же, если радует то радуйтесь,я рад за Вас......я же радуюсь в -30 этой зимой,без всяких тройников и труб wink.gif

Автор: Boris 7.3.2010, 0:20

Тем, у кого проблемы с отопителем, возможно, поможет моё "открытие". Если наклонить машину на левый борт и прогреть двигатель в этом положении, то печка потом начинает работать намного эфективнее. Теорий разводить не буду, но сие явление у меня проявляется систематически после прогрева двигателя на крутом пандусе перед гаражом.

Автор: Dobs 28.3.2010, 8:30

Вчера проводил осмотр своей Калины после зимы и обнаружил что шланг идущий от расширительного бачка вниз под аккумулятором, и дальше входящий в шланг отвода жидкости от радиатора, уже наполовину перетерт ребром кронштейна крепления аккумулятора (под аккумулятором можно нащупать рукой). Это у всех так или в моей машине забыли что-то при сборке поставить. Калина 1,4.

Автор: vovk 31.3.2010, 7:54

Посмотрите способ избавления от воздушных пробок в СОД, может, кого-то заинтересует: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1256887&postcount=2

Автор: Thomas 31.3.2010, 16:13

Цитата(Dobs @ 28.3.2010, 9:30) *
Вчера проводил осмотр своей Калины после зимы и обнаружил что шланг идущий от расширительного бачка вниз под аккумулятором, и дальше входящий в шланг отвода жидкости от радиатора, уже наполовину перетерт ребром кронштейна крепления аккумулятора (под аккумулятором можно нащупать рукой). Это у всех так или в моей машине забыли что-то при сборке поставить. Калина 1,4.


Посмотрел у себя. Шланг "от расширительного бачка вниз под аккумулятором" проходит от крепления аккумулятора на расстоянии сантиметра четыре. Ребро ладони проходит.

Автор: vovk 31.3.2010, 22:49

Цитата(Dobs @ 28.3.2010, 8:30) *
Вчера проводил осмотр своей Калины после зимы и обнаружил что шланг идущий от расширительного бачка вниз под аккумулятором, и дальше входящий в шланг отвода жидкости от радиатора, уже наполовину перетерт ребром кронштейна крепления аккумулятора (под аккумулятором можно нащупать рукой). Это у всех так или в моей машине забыли что-то при сборке поставить. Калина 1,4.

Тоже Калана 1,4. Сегодня посмотрел - шланг идет по середине проема, ничего не касаясь.

Автор: Dobs 1.4.2010, 8:59

Значить у меня просто шланг больше провисает (наверное просто длинее шланг). Терь не знаю что делать. Наплевать на разрез пока не течет (там вроде кордовый шланг разрез почти до корда) и подождать ТО3 (сейчас пробег 18 тыс.), а потом требовать замены по гарантии (заменят?), ехать на СТО сейчас и требовать замены, или просто забыть пока не лопнул smile.gif. Осенью только сменил антифриз, не хочется снова. Пока наклеил кусок резины на кронштейн, чтобы не резал шланг дальше.

Автор: Tarantul 1.4.2010, 12:55

Значитсо такая ситуация у меня случилась, как то давно навернулись у меня мозги от протекания печки, поставил новые и в другое место, течь была не сильная и я решил печку не трогать, капает ну и пусть по чуть чуть капает - буду доливать. Этой зимой , особенно последний месяц начал сильно падать уровень тосола - литр в месяц, полез в капот подокручивал все хомуты, но тут недавно поехал на мойку снял передние резиновые коврики и офигел! под ковриками водителя и пасажира лужа тосола впитавшаяся в ковры машины - то что я доливал оказалось в салоне, пришлось поднимать и сушить ковры. Короче в результате залил герметик в тосол, а сейчас и перекрыл краник печки. Пипец ей настал надо менять. Кстати завоздушивание может происходить через печку, и у меня она булькает!

Автор: Dobs 1.4.2010, 13:12

Цитата(Tarantul @ 1.4.2010, 13:55) *
Короче в результате залил герметик в тосол, а сейчас и перекрыл краник печки

Разве в Калине есть краник печки?

Автор: Tarantul 1.4.2010, 14:50

Точно ошибся сейчас подумал и понял .... что регулятор "холодно жарко" перкрывает заслонку воздуха, но не подачу тосола!!! сори.... или всётаки подачу тосола перекрывает!? но летом при перекрытой заслонке тосол в салон не поступал и мокро небыло????????????

Автор: scorpion_vp 1.4.2010, 22:56

Цитата(Tarantul @ 1.4.2010, 15:50) *
Точно ошибся сейчас подумал и понял .... что регулятор "холодно жарко" перкрывает заслонку воздуха, но не подачу тосола!!! сори.... или всётаки подачу тосола перекрывает!? но летом при перекрытой заслонке тосол в салон не поступал и мокро небыло????????????

Радіатор пічки знаходиться в малому колі системи охолодження. Тосол через нього(радіатор пічки) проходить постійно. Крана для перекривання тосолу через пічку в Калині немає! Для регулювання подачі теплого/холодного повітря є звичайна механічна заслінка.

Автор: Alex74 6.4.2010, 7:54

Подскажите машине 2 года.Залита жидкость родная ТОСОЛ ТС Феликс 40 с завода.Свой цвет после зимы с синего потеряла стала какая то бурого цвета.Стоит поменять лучше???И ещё за два года упал уровень до минимума осмотрел вроде нигде не течёт,она имеет свойства испарятся???

Автор: Dobs 6.4.2010, 9:04

Цитата(Alex74 @ 6.4.2010, 8:54) *
Подскажите машине 2 года.Залита жидкость родная ТОСОЛ ТС Феликс 40 с завода.Свой цвет после зимы с синего потеряла стала какая то бурого цвета.Стоит поменять лучше???И ещё за два года упал уровень до минимума осмотрел вроде нигде не течёт,она имеет свойства испарятся???

Производитель Феликса рекомендуюет менять ОЖ через 2 года эксплуатации (не смотря на то что АвтоВаз рекомендует через 5). Я свою ОЖ поменял.
ОЖ может испарятся. Испаряется вода, этиленгликоль почти не испаряется, так что можно доливать дистиллированную воду без проблем (если конечно уверены что ОЖ именно испарилась, а не протекла, часто протечку не так легко обнаружить).

Автор: Кроныч 6.4.2010, 9:41

Если ОЖ поменяла цвет,нужно менять однозначно.

Автор: Alex74 11.4.2010, 18:29

Подскажите кто знает когда помпа выходит со строя какой звук вообще.И насколько должен быть натянут ремень ГРМ ???Такое впечатление что помпа насухую работает.Что самое интересное они на заводе даже забыли положить в ролик натяжной смазку.

Автор: keshikk 11.4.2010, 21:25

помпа выть начинает , если слушалкой послушать , то ниже ролика раздаётся манатонный вой подшипника помпы .

Автор: ганс+ 15.4.2010, 22:51

не в якому разі не лийте в радіатор герметик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗАЛИВ!!!!!!!!!!!!!! завтра йду купляти радіатор пічки!!!!!! хтось підскаже багато мінінгіту з його заміною! я маю наувазі для майстра.і ще,хтось піскаже в яку він зараз ціну.

Автор: keshikk 16.4.2010, 6:22

нужно снимать переднюю панель , разбирать печку , сливать весь тосол , меняеца примерно часа три четыре если не отвлекаться .

Автор: ганс+ 16.4.2010, 6:55

Цитата(keshikk @ 16.4.2010, 7:22) *
нужно снимать переднюю панель , разбирать печку , сливать весь тосол , меняеца примерно часа три четыре если не отвлекаться .

я так і зрозумів діло не з простих!слухай ,а як потім панель не скрипить після токоїь процедури!я маю на увазі-стане все назад без проблем?

Автор: yurko 16.4.2010, 9:58

Цитата(keshikk @ 16.4.2010, 7:22) *
сливать весь тосол

Если не откручивать крышку на расшир. бачке - весь тосол сливать не нужно. Подставляешь миску и сдергиваешь патрубки с радиатора печки. Перед установкой радиатора печки наместо, желательно залить в него немного тосола - потом будет легче развоздушить.

Автор: vaha_m 1.7.2010, 11:26

Народ, подскажите при какой температуре должен включаться и выключаться вентилятор радиатора

Автор: Doc-surgeon 1.7.2010, 12:36

Цитата(vaha_m @ 1.7.2010, 11:26) *
Народ, подскажите при какой температуре должен включаться и выключаться вентилятор радиатора

Первая, пониженная скорость вентилятора при 103гр. по Цельс.

Автор: metalcat 9.8.2010, 9:56

Сегодня перепугался. Стрелка температуры заходит до красного, а вентилятор молчит. На улице +32С примерно.
Попробовал найти клемму вентилятора - не нашел.
Попробовал пальцем покрутить вентилятор. Он или не крутится или очень туго идет. Так и должно быть?

Автор: sanny 9.8.2010, 10:00

Цитата(metalcat @ 9.8.2010, 10:56) *
Сегодня перепугался. Стрелка температуры заходит до красного, а вентилятор молчит. На улице +32С примерно.
Попробовал найти клемму вентилятора - не нашел.
Попробовал пальцем покрутить вентилятор. Он или не крутится или очень туго идет. Так и должно быть?

проверь, идет ли тосол по большому кругу - через радиатор (пощупай патрубок от радиатора). Может не открываться термостат...

Автор: Вад 9.8.2010, 10:01

Цитата(metalcat @ 9.8.2010, 10:56) *
Сегодня перепугался. Стрелка температуры заходит до красного, а вентилятор молчит. На улице +32С примерно.
Попробовал найти клемму вентилятора - не нашел.
Попробовал пальцем покрутить вентилятор. Он или не крутится или очень туго идет. Так и должно быть?

У тебя или клема отошла - она под вентилятором внизу или предохранитель (большой) издох - у меня так было.

Автор: metalcat 9.8.2010, 10:58

Патрубок пощупаю.
А насколько снизу клемма (не смог рассмотреть ее)?
И где предохранитель, в общем блоке?

Автор: Вад 9.8.2010, 11:04

Цитата(metalcat @ 9.8.2010, 11:58) *
Патрубок пощупаю.
А насколько снизу клемма (не смог рассмотреть ее)?
И где предохранитель, в общем блоке?

Предохранитель - в колодке предохранителей - крайний с права большой такой на 50А, а клема вентилятора - с права в низу. чтоб туда добраться я снимал воздушный фильтр.

Автор: metalcat 10.8.2010, 13:48

Вобщем сгорел двигатель вентилятора (360 грн), предохранитель 50 А (5 грн), но тот, который под печкой. И плюс работа. Так вот.

Автор: troll 19.8.2010, 20:32

Сегодня на 25 тисячах заклинила помпа smile.gif) До дома чуть-чуть не доехал. Недели две назад начался прослушиваться звук сухого подшипника, но не постоянно. На выходных специально осматривал привод ГРМ и грешил на ролик, а проблема оказалась в помпе. Надеюсь ремень не перескочил на коленчатом валу или распредвалах. Вот так вот.
Завтра буду искать помпу и место, где заменить (в районе гостиницы "Братислава"). Но сначала надо найти помпу.
Может кто подскажет, если на ремень ГРМ попало немного тосола, нужно ли его менять?

Автор: scorpion_vp 19.8.2010, 22:00

Не треба ремінь міняти. Головне, щоб зуби на ремені цілі залишились і ремінь не проскочив на валах, а то кирдик клапанам (я так зрозумів у Вас 1,4 16кл).

Автор: troll 19.8.2010, 22:40

Я також сподіваюся, що вони не зустрілися, так як стояв на світлофорі. Але потім спробував завести і проїхав метрів з 10 до узбіччя. З зовнішього вигляду, натяжний ролик викона функцію демпферу і зрушився в сторону, щоб на помпі ремінь міг проскочити. Завтра буде видно пощастило чи ні.

Автор: R_S 27.10.2010, 16:59

Заменил тосол на антифриз Velvana ( http://velvana.ygo.ru/catalog/?cats=5191&g=16865 ) . Причина была в том, что когда летом менял термостат, то в тот тосол который был, долил 3 л тосола "ГОСТовский". И через пару месяцев ОЖ превратилась в г... темнокоричневого цвета. При замене один раз промыл водой и залил Велвану. Система хорошо не вымылась и новый антифриз с яркоголубого цвета превратился в зеленоржавый smile.gif. А в том, что было до замены, был залит герметик "Бизол" и год нормально отъездил без воздушных пробок с горячей печкой и без других траблов.
Но после замены ОЖ начались опять появляться воздушные пробки. Нашел два прореза тонких шлангов в районе ДУ, протянул где мог хомуты, заменил крышку РБ.
Но вот сегодня доездился до сигнализации перегрева двигателя и пришлось купить опять герметик. Самое интересное, что при воздушных пробках не наблюдался видимый уход ОЖ. Уровень как бы не изменялся. Купил Abro (http://www.abro.ru/prod_abro4_uid8.htm ), прямо под магазином залил пол флакона и отгазовал минут 20 на предмет воздушных пробок. После этого проехал 15 км, пару часов машина стояла и далее 45 км типа домой. Воздушная пробка не появилась, температура в норме, печка греет. Дома открыл капот и картина масло smile.gif . Такое впечатление, что кто-то облевал расширительный бачок и все что рядом. Из под крышки полезла рыжая густая пена. Антифриз посветлел, стал чистого темнозеленого цвета, уровень в норме, а сверху пена. В общем удалил из бачка сколько смог пену путем прогазовки с преоткрыванием пробки РБ. ОЖ при открытии подымалась почти до крышки РБ, тем самым пена выдавливалась в атмосферу. Далее чистой водой все сверху пролил. Под машиной пятно, как будто кто-то поносил smile.gif .

Итого после применения герметика Абро:
1. Воздушная пробка ушла.
2. Температура стабилизировалась.
3. Антифриз стал чище.
4. Очевидно данный герметик прореагировал со всем г..., которое было в системе.
5. Буду наблюдать за "пенной" реакцией. Думаю она не может быть бесконечной smile.gif .

Автор: delirium 27.10.2010, 17:54

Цитата(R_S @ 27.10.2010, 17:59) *
Такое впечатление, что кто-то облевал расширительный бачок и все что рядом.
Под машиной пятно, как будто кто-то поносил smile.gif .

Эт вы машину чем-то накормили наверное, что она и наделала дилов!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Шутко)))))))))))))

Автор: R_S 28.10.2010, 12:51

А как подтянуть хомуты на радиаторе печки без лишнего гемора? Может кто-то делал.
Смотрел сегодня у себя. Сверху рулевая рейка все закрывает, доступа нет.
Снизу тяги от КПП...
В общем кто имел опыт, прошу описать.

Автор: yurko 29.10.2010, 9:21

Цитата(R_S @ 28.10.2010, 13:51) *
А как подтянуть хомуты на радиаторе печки без лишнего гемора? Может кто-то делал.
Смотрел сегодня у себя. Сверху рулевая рейка все закрывает, доступа нет.
Снизу тяги от КПП...
В общем кто имел опыт, прошу описать.

Снизу доступ есть, но тянуть их скорее-всего бессмысленно. Печку менять надо.

Автор: Серж 29.10.2010, 10:46

Цитата(yurko @ 29.10.2010, 10:21) *
...Снизу доступ есть, но тянуть их скорее-всего бессмысленно.

"с этого момента помедленнее, пжалста, я записываю... " )

Юрко, яким макаром без зняття торпеди(R_S про це мабуть й питав) можна попідтягувать хомут - колись, краще в картинках?

Автор: R_S 29.10.2010, 22:57

Сегодня эпопея с моей СОЖ продолжилась.
После того, как я позавчера днем выгнал пену из РБ, вечером собрался ехать и получил воздушную пробку с холодной печкой. При этом стрелка на комбинации показывала 90 град., а БК Штат - 48 град. Остановился, потихоньку подгазовал, после достижения в комбинации 100-110 град, температура начала выравниваться и печка как-то вяло дышать.
Датчик температуры с индикацией в комбинации стоит на двигателе, а датчик транслируемый через ЭСУД в БК ШТат, - на термостате (так для инфы).
Вчера утром решил потренировать аппарат smile.gif , на предмет выгона пробок и обратил внимание, что щит, куда подходят шланги к радиатору печки, слегка мокренький. Собственно поэтому я и спрашивал как подтянуть хомуты на печке.
Значит вчера нашел горку во дворе и прогазовал. Пены визуально в агрессивных объемах не было и я залил оставшиеся пол бутылки герметика (примерно 150 мл). Причина была в том, что, я как понял, ушедшая в атмосферу пена и была герметиком. В общем отгазовал.
Сегодня утром приехал в гараж, по пути печка была "вялой". По результатам осмотра моторный щит оказался подсохшим, но все равно решил посмотреть что там с хомутами печки. Снял трубу между воздушным фильтром и ДУ, снял корпус воздушного фильтра, снял аккумулятор и попытался подтянуть хомуты на шлангах идущих к радиатору печки. Тянул на верхнем шланге, хомут щелкнул. Пришлось его расслабить и вывести по шлангу в район термостата для замены на новый. В общем поставил новый хомут, но с очень большим гемором. На хомутах (может такие попались) не чувствуется усилие на упоре. Крутишь, крутишь и раз, и в мусорное ведро...
К винту хомута на нижней трубе радиатора печки доступа нет. Он (хомут) стоит в проеме, такое впечатление, что шланг одели на трубу радиатора, установили хомут и потом всю конструкцию вывели в подкапотное пространство. Но сочленение там как бы сухое на ощупь, а верхний до щелчка почти на пол сантиметра обтянулся, т.е. плескало с верхней трубы...я так думаю smile.gif .
Опять все собрал, отгазовал, поменял колеса на зимние и поехал в магазин. После магазина и получасовой стоянки печка опять вялая smile.gif. С магазина приехал домой, из под крышки опять выделение, но не обильные...слегка серануло smile.gif . В РБ четкое разделение: половина ОЖ (а она становиться все чище и ярче), вторая половина пена.
Кстати, когда в гараже отгазовывал, держал обороты до 4000 и такой гамнистой пены не было. А тут проехал 4 км и понеслось (или пронеслось smile.gif ).

Делаю вывод, что если есть такая густая пена в РБ, то возможна эта пена и есть причина воздушной пробки, которая периодически образуется в тракте печки. Т.е. если пена есть в бачке при езде, то с таким же успехом она есть и в радиаторе печки. Выход пока вижу поездить понаблюдать до момента пока герметик не прореагирует до конца (а на дне РБ появился слой ржавчины). Если процесс не устаканится, то придется заменит ОЖ с промывкой системы...поживем - увидим...

Автор: yurko 30.10.2010, 10:09

Цитата(Серж @ 29.10.2010, 11:46) *
Юрко, яким макаром без зняття торпеди(R_S про це мабуть й питав) можна попідтягувать хомут - колись, краще в картинках?

Из длинного поста R_S вы уже поняли, что хомуты находятся под капотом.
Повторюсь, печка течет тут:

Автор: R_S 4.11.2010, 15:51

Думаю, что эпопея с моей СОЖ закончилась на обозримое будущее.
Сегодня заменил прокладку между блоком цилиндров и головкой. Была пробита на четвертом цилиндре. ОЖ не уходила критически, но газы надували систему и это все скапливалось в районе термостата с характерными последствиями. Признаки: свеча 4-ог цилиндра с белым налетом.

Герметик АБРО я выгнал (одна польза от него, что он очистил ОЖ от грязи, типа все г.. связал и вышел при открывании РБ в виде пены). Его использовать я не рекомендую.
Бюджет замены прокладки:
Прокладка 60 грн,
Работа 400 грн.
Плюс одновременно заменил ремень ГРМ и ролик:
Ремень ГРМ+ролик 150 грн
Работа 70 грн.
Итого 680 грн.
Все заняло порядка трех часов. Делал мастер, тот который делал мне коробку. Кому надо координаты есть. Работает в районе авторынка на Лепсе.

В общем, что сказать: Все стало на свои места, ОЖ не уходит, температура согласно ТУ smile.gif .

Фотки прилагаю (обратите внимание на 4-ый цилиндр):


 

Автор: Zulus 4.11.2010, 19:59

Дружище покажи (обрисуй) где прокладка пробита.

Автор: R_S 4.11.2010, 20:46

Цитата(Zulus @ 4.11.2010, 19:59) *
Дружище покажи (обрисуй) где прокладка пробита.

На первом фото. Металлическое кольцо четвертого цилиндра. Сверху и снизу по кругу темно коричневый налет - это следы от попадания ОЖ в цилиндр.
Второе фото. Кольцо первого цилиндра (первое кольцо). Внизу темные следы от ОЖ. Там еще не "пробита", но как говориться еще чуть-чуть.
Все со слов мастера.

"Пробита" - образное выражение.

Добавлено:
Я бы обвел чем-то на фотке, но у меня на компе ничего такого из графического софта не стоит...

Автор: Medved 4.11.2010, 21:20

Цитата(R_S @ 4.11.2010, 20:46) *
"Пробита" - образное выражение.

Добавлено:
Я бы обвел чем-то на фотке, но у меня на компе ничего такого из графического софта не стоит...


Paint - рисовалка. Это если винда конечно.
Я тоже искал следы "пробоя")))

На прокладке видны круглые отверстия в заржавленых контурах, там где идет канал для ОЖ. Неужели с завода ставят такую прокладку?!
И в ней нет прорези полностью повторяющей форму технологических отверстий для ОЖ?!

Автор: messer 4.11.2010, 21:42

 А все это из-за чип тюнинга, и замены ЭБУ Я7.2+ на Я7.2! biggrin.gif А я говорил давай Андрюха мне январика поставит! tongue.gif biggrin.gif Шутко!

Автор: R_S 4.11.2010, 22:19

Цитата(Medved @ 4.11.2010, 21:20) *
Paint - рисовалка. Это если винда конечно.
Я тоже искал следы "пробоя")))

Нет у меня Paint в Винде. При установке я его и все подобное обрезал за ненадобностью smile.gif.

Цитата(Medved @ 4.11.2010, 21:20) *
На прокладке видны круглые отверстия в заржавленых контурах, там где идет канал для ОЖ. Неужели с завода ставят такую прокладку?!
И в ней нет прорези полностью повторяющей форму технологических отверстий для ОЖ?!

Отверстия там как под головку плюс грязь трехлетняя.

Автор: eddich 5.11.2010, 19:14

привет,нечитал все изначально,но хочу заметить,что специфика 8 моторов в том что если перетянуть крепление коробки к блоку то чаще всего и возникает такая проблема,это к тому что ты уже делал коробку и естественно ее кто то ставил.

Автор: R_S 5.11.2010, 20:06

Цитата(eddich @ 5.11.2010, 19:14) *
привет,нечитал все изначально,но хочу заметить,что специфика 8 моторов в том что если перетянуть крепление коробки к блоку то чаще всего и возникает такая проблема,это к тому что ты уже делал коробку и естественно ее кто то ставил.

Не понятна только взаимосвязь...

Автор: AVS 18.12.2010, 17:19

Всем привет обращаюсь за советом,как быть что делать??? Проблемма в следующем грееться двиг на Калине 1.6 8 кл. , сразу проверил термостат который был удачно заменен , на LSA (другого не было у нас в городе) , но возникли проблеммы не мог развоздушить систему , но в итоге каким то чудом получилось(об этом потом) . Затем был сделан пробный заезд в соседний город в итоге 70 с копейками км полет нормальный. И вот собрался ехать на следующий день с утра в Борисполь, от нас 260км примерно , встречать родственицу. Трасса скользкая поэтому больше 90-100 не разгонялся , в итоге до Борисполя оставалось где то 30 км и двиг начал закипать, печка холодная , уровень тосола растет, открытие пробки расширительного бочка уровень падает т.е. в системе воздух, кое как доехал до первого СТО на вьезде Bosch Service. Приехал сразу сказали термостат (логичноно почему завоздушена) или помпа , начали с меньшего термостат , еле нашел в Борисполе только один вариант какой то ПРАМО . Поменяли результата нет, в итоге предположение по поводу помпы что нет рециркуляции (хотя стояла AT с пробегом тысяч 20)редко но бывает что крыльчатку проворачивает , была купленна не помню названия Немецкая типо )) , итог ноль. Затем один из мастеров обращает внимание на темный цвет тосола и запах как от выхлопа , последняя версия пробило прокладку и выхлопные газы поступают в рубашку охлаждения (что объясняет проблемму развоздушивания системы)вроде все логично..... Итог первого дня машина в мастерской Мы зависли в Борисполе(((((((( На следующий день поменяли прокладку (действительно 4-й цилиндр сёк в рубашку охлаждения ) головку не повело все ок. Результат начало 7-го вечера все собрали вроде все ок , поехали домой отехав километров 10-15 началось температура 99-101 и при наборе скорости до 106-109 , короче устали пипец , решил потихоньку ехать , в общем 5 часовпути домой, температура постоянно 101-99 постоянно включенный вентилятор печка греет что дышать нечем короче малый круг работает , только что за как такое может быть два термостата за 2 дня и 300 с копейками км , уже стремно покупать опять термостат или в чем проблемма ???
P.S. Понимаю что на замену помпы развели вроде как но Мне было все равно , лишь бы уехать поскорее цеплялся за все варианты....... И мастер нормальный вроде появился только вечерм первого дня , и второй день делал машину.

Автор: Tol466 18.12.2010, 18:56

Цитата(AVS @ 18.12.2010, 17:19) *
или в чем проблемма ???

Ты написал, что поставили новую помпу и термостат, а прокладку ГБЦ тоже поменяли, правильно? Тосол залили "старый" или как?
Что б сильно не разбирать: термостат проверить руками по температуре патрубков, помпа если есть движение тосола значит работает, и как уровень тосола: упал после поездки, потери есть?
ГБЦ прикручивается нормированным моментов в определенном порядке, может не дотянули и уходит тосол через прокладку в цилиндры (будет падать уровень тосола и запах тосола в выхлопе появится). Я больше склоняюсь к прокладке ГБЦ (после проверки термостата).

Автор: AVS 18.12.2010, 19:10

Уровень тосола в норме, как было так и есть. Завтра планирую поменять его весь и первый термостат поставить LSA, который проверяли вроде рабочий

Добавлено:
Да все правильно

Автор: Tol466 18.12.2010, 19:19

Цитата(AVS @ 18.12.2010, 19:10) *
Уровень тосола в норме, как было так и есть. Завтра планирую поменять его весь и первый термостат поставить LSA, который проверяли вроде рабочий

если уровень тосола норм, то прокладку ГБЦ вычеркиваем, на неработающей помпе тебе ни малый, ни большой круг не дал бы ехать - smile.gif остается термостат. Проверь чайничком с кипятком снятый элемент как открывается.

Автор: AVS 18.12.2010, 19:20

Проверяли на станции работает завтра новый тосол. Может поможет ((((((

Автор: R_S 18.12.2010, 19:21

Осталось еще поменять пробку расширительного бачка smile.gif .

Я думаю, что если на прогретой машине патрубки мягкие (не надутые), то с прокладкой все Ок. Еще открути свечи. Если нет характерного белого налета, то с прокладкой все Ок.
Нужно выгнать воздух на горочке. Если есть течи, добавь герметика.
Вот мои приключения по данной тематике: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=641&view=findpost&p=85490
И там далее по теме смотри, чем закончилось.

Автор: eklimko74 18.12.2010, 19:23

Если охл.жидкость не попадает в радиатор, значит однозначно термостат. Но для начала заедь на какую-нибудь эстакаду передком (чтоб задрать морду) и здорово погазуй. Обрати внимание на состояние жидкости в расширительном бачке. Если с пеной, значит воздух. Если нет, слей жидкость и проверь сам термостат: сними его, опусти в кастрюлю с водой и поставь на огонь. До ее закипания услышишь характерный щечек, это момент сработки термостата. Если вода закипит, а щелчка нет - меняй термостат.
Если и это не помогает, сливай полностью жидкость и просмотри все резиновые шланги. На них могут быть микротрещины (особенно на тех, которые питают печку) через которые возможен подсос воздуха и скапливание его в печке либо перед термостатом (в этом случае термостат может быть вполне рабочим, но он не откроет ветку большого круга находясь в воздушной пробке). Осмотри низ радиатора, течи и мокроты не допускаются (я уже свой сопливый внизу радиатор поменял). Само собой капитальная подтяжка всех соединений; хомуты в случае пробуксовки натяжного винта меняй без зазрения совести. Да, и не забудь проверить крышку расширительного бачка, традиционно они почти все споловинки работают.
И самый последний вариант - повторный съем головы и замена прокладки.

Автор: AVS 18.12.2010, 19:30

Пробку поменял, свечи с характерным красным налетом)))

Автор: R_S 18.12.2010, 19:38

Цитата(eklimko74 @ 18.12.2010, 19:23) *
и проверь сам термостат: сними его, опусти в кастрюлю с водой и поставь на огонь. До ее закипания услышишь характерный щечек, это момент сработки термостата. Если вода закипит, а щелчка нет - меняй термостат.

В общем не совсем правильно. Лично кипятил два термостата, щелчков не слышал smile.gif .
Критерием рабочего состояния является открытие клапана с выдвижением штока на 8 мм относительно холодного состояния при температуре 85 град. плюс-минус 2 град, согласно мурзилки.
Мой первый термостат открывался на 4 мм, новый ПРАМО на 8 мм. Измерял штангенциркулем.

Добавлено:
Цитата(AVS @ 18.12.2010, 19:30) *
Пробку поменял, свечи с характерным красным налетом)))

Осталось выгнать воздух. Если открывал РБ на горячей системе, то 100% будет пробка воздушная.
Заедь на горку. И отгазуй после температуры 90 град. пару минут на 2000-3000 об./минут. Подожди на ХХ когда сработает вентилятор, и опять отгазуй. Лучше газовать за тросик дроссельного узла с контролем уровня в РБ и контролем температуры патрубков на термостате. Короче я поипался с этой темой smile.gif, если бы ты был в Киеве, то сделали бы...

Добавлено:
Обрати внимание на тонкие шланги в районе ДУ и других их концов. При подтяжке хомутов они прорезаются под хомутами и при остывании машины засасывается воздух.

Автор: R_S 18.12.2010, 19:55

Цитата(AVS @ 18.12.2010, 19:40) *
Понял завтра отпишусь о результатах

Характерным моментом того, что воздух ушел, это есть понижение уровня ОЖ в бачке при отгазововании (слово такое мутное smile.gif ). Если после этой процедуры будешь ездить сразу и все будет Ок, а на следующий день опять траблы, то есть вероятный вариант засасывания воздуха через сочленения в системе. Можно долго подтягивать хомуты (и это нужно делать), но или хомуты у нас не в дугу или шланги smile.gif . Я для себя решил эту проблему полбанкой герметика Hi-Gear (применять строго по инструкции, и после влива отгазовать, если после цикла полного охлаждения двигателя (т.е. ночь на морозе) опять пропадет горячий воздух, то снова отгазовать и все).

Добавлено:
Цитата(Doc-surgeon @ 18.12.2010, 19:46) *
Цитата(R_S @ 18.12.2010, 19:38) *
Добавлено:
Обрати внимание на тонкие шланги в районе ДУ и других их концов. При подтяжке хомутов они прорезаются под хомутами и при остывании машины засасывается воздух.

А что такое ДУ, как расшифровывается полностью?

Имелось в виду Дроссельный Узел.

Автор: Medved 18.12.2010, 20:28

Если по малому кругу идет, то трогай патрубки идущие на радиатор охлаждения, если холодные термостат, если горячие, но температура ОЖ не падает то смотри радиатор. Может промыть его (забит говном) как снаружи так и внутри.

Автор: Корсак 18.12.2010, 21:45

У меня наоборот, во время движения при -7 с закрытой поролоном решёткой нагревается макс. до 82 градусов. В пробке с включенной печкой макс. 90-92. Думал дело в термостате, поставил "Прамо", никаких изменений. Что за фигня может быть, в салоне холодно однако?

Автор: R_S 18.12.2010, 23:18

Цитата(Корсак @ 18.12.2010, 21:45) *
У меня наоборот, во время движения при -7 с закрытой поролоном решёткой нагревается макс. до 82 градусов. В пробке с включенной печкой макс. 90-92. Думал дело в термостате, поставил "Прамо", никаких изменений. Что за фигня может быть, в салоне холодно однако?

Если из печки дует холодный воздух, то у тебя воздушная пробка. Нужно обтянуть все хомуты и искать порезы шлангов. Потом выгнать воздух. Воздух сосется при остывании системы, т.к. ОЖ уменьшается в объеме и появляется разряжение. Но в нормально работающей системы воздух засасывает через пробку РБ (ее клапан), а в дефектной через сочленения и порезы. Если обтяжка не помогает и других явных проблем нет (типа прокладка, термостат, и т.п.) можно пробовать герметик.
Езжу каждый день, температура 89 град. по БК Штат. Печка на максимуме, вентилятор после прогрева на 1 скорости. Иногда регулятором убираю температуру, т.к. в ноги жарковато smile.gif . Радиатор открыт штатно (без дощечек и паралона).

Автор: Корсак 18.12.2010, 23:22

Да нет, если в заторах когда температура 90, воздух горячий, когда 80 тёплый дует. Так самое интересное, что нигде не подтекает и уровень на месте. Пипец какой-то.

Автор: R_S 18.12.2010, 23:28

Цитата(Корсак @ 18.12.2010, 23:22) *
Да нет, если в заторах когда температура 90, воздух горячий, когда 80 тёплый дует. Так самое интересное, что нигде не подтекает и уровень на месте. Пипец какой-то.

Так в том и фишка, что уровень на месте, т.к. постепенно воздух замещает ОЖ (до какого-то момента, а потом раз (вдруг smile.gif ) и ОЖ на дне бачка). Ну еще как вариант это может у тебя заслонка на радиаторе печки не полностью отсекает холодный воздух.


А что у тебя после прогрева и заторов при нормальной езде температура с 90 до 80 падает? Если, да то траблы с термостатом (не закрывается как надо).

Автор: Корсак 18.12.2010, 23:30

Да, из затора вышел падает на 80-82. Завтра проверю, есть воздух или нет.

Добавлено:
Термостаты одинаково работают, что новый, что старый.

Автор: R_S 18.12.2010, 23:33

Цитата(Корсак @ 18.12.2010, 23:30) *
Да, из затора вышел падает на 80-82. Завтра проверю, есть воздух или нет.

Добавлено:
Термостаты одинаково работают, что новый, что старый.

Термостат.

Проверить только кипячением. И в твоем случае важно еще измерять температуру открытия и закрытия. Новый не факт, что исправный.

Автор: scorpion_vp 19.12.2010, 9:48

Корсак то признак того, що то термостат мозги пудрить. Купи собі термостат ф. Лузар. Я також купив новий(Thomson), поставив, а температура плаває, потім знову купив новий(Лузар), поміняв і тепер все добре, температура як вкопана.

Автор: anry 19.12.2010, 11:04

Цитата(Корсак @ 18.12.2010, 23:22) *
Да нет, если в заторах когда температура 90, воздух горячий, когда 80 тёплый дует. Так самое интересное, что нигде не подтекает и уровень на месте. Пипец какой-то.

нет тут что-то не так, при 80 печка тоже нормально должна греть, смотри уровень, ОЖ, или сам радиатор печки, эт не термостат

Автор: AVS 19.12.2010, 15:41

Все поставил термостат LSA вроде все ок , при движении температура 90 только при разгоне бывает подскакивает до 97 при сбросе газа возращаеться на 90. Показания снимаю с БК Gamma 618. Пока буду так кататься , а там посмотрим что к чему , всем спасибо за советы, очень помогли убедидиться в моем предположении о термостате thank_you2.gif thank_you2.gif thank_you2.gif thank_you2.gif thank_you2.gif

Автор: R_S 19.12.2010, 17:03

Цитата(AVS @ 19.12.2010, 15:41) *
при движении температура 90 только при разгоне бывает подскакивает до 97 при сбросе газа возращаеться на 90.

Еще раз выгони воздух.

Автор: AVS 19.12.2010, 19:01

Выгонял и не раз как Ты писал , хочу еще завтра если получить проверить массы двигателя на руском форуме вычитал что , плохая масса может быть причиной такого поведения показаний с датчиков

Автор: eklimko74 17.1.2011, 16:11

Цитата(keshikk @ 28.1.2010, 17:57) *






Сделал и я себе такую приблуду, фотки солью завтра. Все штуцера из нержавейки, маленикий тройник сделал не 7.5мм по наружному диаметру, а 10 и вварил третий штуцер не под 90, а под 45 градусов. Сегодня задеру на подъемнике морду, вытолкаю из печки воздух, по результатам отпишусь.

Добавлено:
Странно. До полного прогрева двигателя расширительный бачок наполнился почти до предела. Прогрел до сработки вентилятора - уровень упал, но не до максимума, а чуть выше. Остынет - посмотрим.
Может перед маленьким тройником поставит кран?

Автор: E-Ivanov 17.1.2011, 23:01

Пропадает куда-то тосол, и некто не знает куда. В месяц из бачка исчезает около литра жидкости. А главное никаких следов. Три человека на разных сервисах искали и ничего не нашли, сказали ждать сухой погоды. Хорошо что в салон на мозги не капает. В пробках, при перегретом двигателе, когда начинает срабатывать вентилятор, слабо слышен в салоне характерный запах тосола. Помогите советом, кто может!!!

Автор: scorpion_vp 17.1.2011, 23:33

Прогнозуємі місця.
1.Вікрути свічки, якщо знайдеш серед чотирьох жовтих/коричнево-рижих одну білу, то в прокладці ГБЦ тріщина в той циліндр де біла свічка.
2.В маслі емульсії нема?
3.Тече основний радіатор.
4.Замінити кришку розширювального бачка.

Автор: R_S 17.1.2011, 23:35

Цитата(E-Ivanov @ 17.1.2011, 23:01) *
Пропадает куда-то тосол, и некто не знает куда. В месяц из бачка исчезает около литра жидкости. А главное никаких следов. Три человека на разных сервисах искали и ничего не нашли, сказали ждать сухой погоды. Хорошо что в салон на мозги не капает. В пробках, при перегретом двигателе, когда начинает срабатывать вентилятор, слабо слышен в салоне характерный запах тосола. Помогите советом, кто может!!!

Если он исчезает, то значит куда-то выходит smile.gif .
Открути свечи, посмотри что-бы они были одинаковые и без белого налета. Если есть белый налет, то уходит в цилиндр (прокладка пробита). Также очень часто уходит из под хомутов тонких шлангов (порезы шлангов под хомутами).

Мой совет: начни с полбанки герметика Hi-Gear. Если не поможет еще полбанки. Все строго по инструкции. Вторую полбанки перелей в пластиковую бутылку с добавлением ОЖ (для хранения, т.к. в этом герметике банка раз открыл и выкидывай, ну в общем сам поймешь). Если не поможет - жди сухой погоды, как говорят твои сервисмены smile.gif ... Хотя где зимой сухая погода, а если они имели ввиду теплую сухую, то там течи сами прекратятся...

Добавлено:
scorpion_vp меня опередил с ответом smile.gif .

Автор: scorpion_vp 17.1.2011, 23:58

Цитата(eklimko74 @ 17.1.2011, 16:11) *
Может перед маленьким тройником поставит кран?

Не бачу змісту. Той апендицит знаходиться в великому колі, тому тосол по ньому йде після відкриття термостату. Повітря ж по законах фізики піднімається догори в будь-який момент. Ніяк не можу зрозуміти чому пічка не гріє.
Є пару думок.
1.Не повністю вийшло повітря з системи(радіатора пічки).
2.Радіатор пічки чимось забитий і пропускає мало ОР.
3.Все ж таки несправний термостат.
4.Кришка розширювального бачка не тримає тиск.
5.Тріщина прокладки ГБЦ, внаслідок чого заповітрювання системи.
Шкода що Ви не у Львові. В Мастергіда була проблема з СО, то ми її рішили за пару хв, я відразу сказав, що в нього вмер термостат і кришка бачка. По телефону не сильно допоможеш. wink.gif

Автор: eklimko74 18.1.2011, 10:41

Сегодня был на двух станциях и никто ничего толком не сделал и не сказал. Снимали шланг подачи ОЖ в рубашку ижектора: оттуда сошла обильная пена, уровень ОЖ в бачке немного упал. Печка греет чуть лучше, но не так, как раньше. Сейчас поставил машину на эстакаду остывать. Остынет - не холостых еще раз прогрею. Посмотрим что будет с уровнем ОЖ в бачке.
Говорил с одним калиноводом: он менял радиатор печки и целую неделю она нормально не грела. Не помогали задирания морды и прогазовки ни снятие шлангов с инжектора. Через неделю все прокачалось самостоятельно. Полтергейст какой-то..

Автор: eklimko74 18.1.2011, 17:36

Цитата(scorpion_vp @ 18.1.2011, 15:02) *
Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 10:41) *
Полтергейст какой-то..

Можна мозги поломати з тими калинами. blink.gif wink.gif

Эпопея с печкой продолжается. Ничего не помогает, на холостых она холодная. ОЖ в расширительном бачке с пеной. Следующий этап - демонтаж радиатора печки. В салоне течей нет. Сильно я сомневаюсь, что он мог забиться, но вероятность есть. Проверим.

Автор: R_S 18.1.2011, 17:49

Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 17:36) *
Цитата(scorpion_vp @ 18.1.2011, 15:02) *
Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 10:41) *
Полтергейст какой-то..

Можна мозги поломати з тими калинами. blink.gif wink.gif

Эпопея с печкой продолжается. Ничего не помогает, на холостых она холодная. ОЖ в расширительном бачке с пеной. Следующий этап - демонтаж радиатора печки. В салоне течей нет. Сильно я сомневаюсь, что он мог забиться, но вероятность есть. Проверим.

А ты в систему ничего не заливал лишнего (насчет пены)? А пену (бульбочки smile.gif ) может давать выхлопные газы из цилиндра. Как на ощупь шланги после того как прогазуешь (твердые или мягкие)? Свечи выкручивал?

Добавлено:
У тебя же там приблуда стоит, может через нее воздух сосет и вспенивает smile.gif ?

Добавлено:
Зачем демонтировать радиатор отопителя если он становится горячий после прогазовки?

Автор: scorpion_vp 18.1.2011, 23:58

Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 17:36) *
ОЖ в расширительном бачке с пеной.


Щось мені підказує що то
Цитата(scorpion_vp @ 17.1.2011, 23:58) *
5.Тріщина прокладки ГБЦ, внаслідок чого заповітрювання системи.
wink.gif



Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 17:36) *
Следующий этап - демонтаж радиатора печки. В салоне течей нет.

Думаю не треба з цим поспішати.

Автор: eklimko74 19.1.2011, 10:08

Выкрутил свечи - они чуть сивые, но сухие и видно что рабочие, на центральном электроде параллельно второму эл-ду небольшая канавка. Зазор явно выше 1-1.1мм. Свечи NGK.

Добавлено:
Можно ли определить пробита ли прокладка головки/блока замеряв компрессию?

Автор: eklimko74 19.1.2011, 16:19

Весной менял помпу и спецы поставили на такую, как была с пластмассовой крыльчаткой на 7 лопастей, а с чугунной на 6. Может ли это быть причиной недостаточного потока ОЖ? Теоретически - да, а на практике? Летом внимание на температуру горячего воздуха не обращал. А сейчас если держать обороты 2.5-3 тыс. - печка греет, как только остановился - из печки приятный прохладный воздух. И еще одна причуда: при любых регулировках и оборотах воздушный поток вверх значительно холоднее того, который дует вниз.
Еще вариант: врезать в бачок печки (в салоне в самой верхней точке) штуцер, и слив пробросить в расширительный бачок. Несмотря на то, что радиатор печки установлен в малом кругу СО, а расширительный бачок в большом, в десятках сделано именно так. И разница между нашей печкой и десяточной только в шртуцере последней.
В общем задача. Все эти движения - только устранение последствий, а не причины. Пробой прокладки под большим вопросом. Знать бы наверняка что причина в ней - не вопрос 250 грн прокладка и 150 работа, а так пока маюсь..

Автор: Medved 19.1.2011, 17:56

Цитата(eklimko74 @ 19.1.2011, 16:19) *
Весной менял помпу и спецы поставили на такую, как была с пластмассовой крыльчаткой на 7 лопастей, а с чугунной на 6. Может ли это быть причиной недостаточного потока ОЖ? Теоретически - да, а на практике? Летом внимание на температуру горячего воздуха не обращал. А сейчас если держать обороты 2.5-3 тыс. - печка греет, как только остановился - из печки приятный прохладный воздух. И еще одна причуда: при любых регулировках и оборотах воздушный поток вверх значительно холоднее того, который дует вниз.
Еще вариант: врезать в бачок печки (в салоне в самой верхней точке) штуцер, и слив пробросить в расширительный бачок. Несмотря на то, что радиатор печки установлен в малом кругу СО, а расширительный бачок в большом, в десятках сделано именно так. И разница между нашей печкой и десяточной только в шртуцере последней.
В общем задача. Все эти движения - только устранение последствий, а не причины. Пробой прокладки под большим вопросом. Знать бы наверняка что причина в ней - не вопрос 250 грн прокладка и 150 работа, а так пока маюсь..


Термостат смотрел?, мож его заклинило на половине хода. Двигатель не перегревается?
И еще, чем ты доливал систему после ремонтов и установки приблуд? Не намешал часом?
Пена может быть если что то добавили в ОЖ или пробой прокладки.

Автор: Fagot73 19.1.2011, 20:01

Цитата(eklimko74 @ 19.1.2011, 16:19) *
А сейчас если держать обороты 2.5-3 тыс. - печка греет, как только остановился - из печки приятный прохладный воздух. И еще одна причуда: при любых регулировках и оборотах воздушный поток вверх значительно холоднее того, который дует вниз.

Было аналогично после замены ОЖ. Если стоять на месте и с холостых "поддать" газку до 2,5-3 - слышен был звук текущей жидкости в районе торпеде левее. Лечил ездой с оборотами выше 3К дня три, прошло. Похоже, конечно, на танцы с бубнами, но вылечилось. Сейчас греет как раньше.

Автор: eklimko74 20.1.2011, 10:04

Почитал приключения с печками на российском форуме и проанализаровав все симптомы с моей прихожу к выводу, что причина либо в прокладке либо в головке блока. Двигатель уже на холостых подтраивает и печка стабильно при падении оборотов остывает. ОЖ в бачке периодически с бульбами. Масло пока чистое. При езде на повышенных оборотах на горку печка теплеет,как только вниз - опять прохлада. Так что такие вот дела. Завтра поеду к мотористу снимать головку. По результатам отпишусь.
Объективность сомнений по поводу крыльчатки помпы под вопросом, хотя 6 лопастей конечно же не 7.
У кого какие мысли - поделитесь.

Автор: Medved 20.1.2011, 10:29

Цитата(eklimko74 @ 20.1.2011, 10:04) *
Почитал приключения с печками на российском форуме и проанализаровав все симптомы с моей прихожу к выводу, что причина либо в прокладке либо в головке блока. Двигатель уже на холостых подтраивает и печка стабильно при падении оборотов остывает. ОЖ в бачке периодически с бульбами. Масло пока чистое. При езде на повышенных оборотах на горку печка теплеет,как только вниз - опять прохлада. Так что такие вот дела. Завтра поеду к мотористу снимать головку. По результатам отпишусь.
Объективность сомнений по поводу крыльчатки помпы под вопросом, хотя 6 лопастей конечно же не 7.
У кого какие мысли - поделитесь.


Количество лопастей конечно влияет, но там есть другая причина. На помпе от 2108 с чугуниевая крыльчатка не гладкая, как на помпе 2109 с пластмассовой. Из-за этого жидкость на лопатках получает завихрения, что ухудшает эффективность помпы.

Автор: Thomas 20.1.2011, 14:17

У меня после замены печки и соответственно ОЖ, на холостых приемлемо греть стало через 3 недели каждодневных поездок, хоть и не короткие расстояния. Но при этом еще продолжало побулькивать пару раз, причем четко внизу у печки. До этого булькало выше.
Когда машины была новая, то за первые 2 месяца эксплуатации, машина неприлично громко laugh.gif булькала раза четыре-пять на уровне торпедо.

Автор: eklimko74 21.1.2011, 11:24

Траблы с холодной печкой продолжались и сегодня. Признаки пробоя прокладки налицо:
1. Рост уровня ОЖ в РБ при холодной печке и падение при периодическом нагреве.
2. ОЖ в бачке с пеной 3-10мм
3. Периодическое подтраивание двигателя на холостых оборотах
Отогнал машину к мотористу на замену прокладки(200 грн). Кроме нее купил новый комплект болтов(70 грн). Работа - под вопросом. Этот парень назвал 150грн., но попадались умельцы просящие за то же 350 и даже 500.
Договорился с первым, но оглашение цены после окончания работ. + возможно прийдется смотреть саму головку - это за отдельный расчет.

Автор: scorpion_vp 22.1.2011, 22:59

eklimko74 , проблему знайшов, чи ні? Якщо так, то що було з СО?

Автор: eklimko74 23.1.2011, 9:00

Видимых повреждений прокладки либо головки не было. Во втором цилиндре впускной клапан чуть-чуть светлее, чем все остальные. Моторист сказал, что это не поломка. Сегодня соберем двигатель, выгоню пробки, посмотрим на работу печки. Предварительно хочу отдельно промыть радиатор печки (переносной локальной помпой меняя направление подачи\обратки), т.к. слитая ОЖ - какой-то мутный шмурдяк, а не розовый антифриз. Затем промою всю СО дистиллированной водой + промывка. ОЖ естественно потом меняю.
Если с радиатором печки что-то не так - поменяю на десяточный. Они абсолютно одинаковы, но у последнего есть штуцер для сброса воздуха.

Автор: Doc-surgeon 23.1.2011, 13:54

Цитата(eklimko74 @ 23.1.2011, 9:00) *
Видимых повреждений прокладки либо головки не было. Во втором цилиндре впускной клапан чуть-чуть светлее, чем все остальные. Моторист сказал, что это не поломка. Сегодня соберем двигатель, выгоню пробки, посмотрим на работу печки. Предварительно хочу отдельно промыть радиатор печки (переносной локальной помпой меняя направление подачи\обратки), т.к. слитая ОЖ - какой-то мутный шмурдяк, а не розовый антифриз. Затем промою всю СО дистиллированной водой + промывка. ОЖ естественно потом меняю.
Если с радиатором печки что-то не так - поменяю на десяточный. Они абсолютно одинаковы, но у последнего есть штуцер для сброса воздуха.

Ага, и у 10-ного короче патрубки, поэтому хомуты от шлангов системы охлаждения будут в салоне. Не помню, у нас или на российском сайте, описывал человек, как ему на СТО, чтобы не снимать торпеду, поменяли на 10-ный радиатор, по акту выполненных работ стоял Калиновский, со снятыми соответственно нормо-часам деньгами, за работу. А затем, в один прекрасный день, жене этого человека, ошпарило горячим тосолом стопы... Так что думайте, может лучше врезать этот штуцер на подходе к Калиновскому радиатору и все эти соединения будут за бортом...
P.S. Да и на недавно читал на лада-форуме отзывы 10-ников, у них тоже печка не греет, суть не помню, но мысли такие у людей проскакивали избавиться от этого штуцера, какие-то там косяки есть, читал поверхностно, не вникая, поэтому, что там конкретно не скажу…

Автор: R_S 23.1.2011, 14:35

Цитата(eklimko74 @ 23.1.2011, 9:00) *
Видимых повреждений прокладки либо головки не было. Во втором цилиндре впускной клапан чуть-чуть светлее, чем все остальные. Моторист сказал, что это не поломка.

Так это могло быть началом конца smile.gif .
Если сначала чуть-чуть, потом чуть больше, потом больше-большего. В общем эти процессы наверняка не выстреливают сразу, а типа дольше-больше. И все же не было указано, что светлый клапан связывается с течью ОЖ в цилиндр или с наддувом СО выхлопными газами.
Прокладку новую поставят? smile.gif

Автор: IgorS 23.1.2011, 16:00

Может кому-нибудь пригодится... http://www.auto-samara.ru/articles/view_articles/119

Автор: R_S 23.1.2011, 16:30

Цитата(IgorS @ 23.1.2011, 16:00) *
Может кому-нибудь пригодится... http://www.auto-samara.ru/articles/view_articles/119

Полезная ссылка для тех, кто собирается делать в первый раз.
До зимы перетянул все хомуты, но самый неподъемный хомут для меня оказался на нижнем патрубке радиатора печки. Т.е. с ним проманипулировать не получилось, т.к. нет доступа к винту хомута. Но и не текло оттуда (как мне показалось).
На будущее, если кому-то нужно будет этот хомут обжимать, а доступа к винту нет (у меня он находиться под патрубком в пройме моторного щита), то наверное нужно будет родной хомут срезать (что-то острое типа маленьких кусачек аккуратно завести между шлангом и хомутом и затем перекусить хомут) и завести новый хомут с удобным расположением затягивающего винта (удобно расположить с боку патрубка, а не с низу как с завода).

Автор: Jazz 23.1.2011, 21:21

Цитата(eklimko74 @ 23.1.2011, 9:00) *
Видимых повреждений прокладки либо головки не было. Во втором цилиндре впускной клапан чуть-чуть светлее, чем все остальные. Моторист сказал, что это не поломка. Сегодня соберем двигатель, выгоню пробки, посмотрим на работу печки. Предварительно хочу отдельно промыть радиатор печки (переносной локальной помпой меняя направление подачи\обратки), т.к. слитая ОЖ - какой-то мутный шмурдяк, а не розовый антифриз. Затем промою всю СО дистиллированной водой + промывка. ОЖ естественно потом меняю.
Если с радиатором печки что-то не так - поменяю на десяточный. Они абсолютно одинаковы, но у последнего есть штуцер для сброса воздуха.

Вот-вот этот шмурдяк ( я писал о нем имеет гелевую хрень с осадком и затруднением пропускной способности ОЖ на хх, советую промыть не просто водой но и средством от накипи или содовым раствором очень помогает.

Автор: Fagot73 23.1.2011, 21:46

Цитата(eklimko74 @ 23.1.2011, 9:00) *
Видимых повреждений прокладки либо головки не было. Во втором цилиндре впускной клапан чуть-чуть светлее, чем все остальные. Моторист сказал, что это не поломка. Сегодня соберем двигатель, выгоню пробки, посмотрим на работу печки. Предварительно хочу отдельно промыть радиатор печки (переносной локальной помпой меняя направление подачи\обратки), т.к. слитая ОЖ - какой-то мутный шмурдяк, а не розовый антифриз. Затем промою всю СО дистиллированной водой + промывка. ОЖ естественно потом меняю.
Если с радиатором печки что-то не так - поменяю на десяточный. Они абсолютно одинаковы, но у последнего есть штуцер для сброса воздуха.

Меня в этой истории больше интересует то, что были пропуски на ХХ ("подтраивал"). После переборки головки ушли? Сам езжу с такими пропусками по непонятным причинам уже долго. Замена свечей помогает, но ненадолго - 1-1,5 тык и опять пропуски. Свечи брал разные (подходящие в смысле и комплекты). Сейчас на АУ17ДМРВ. СТО как всегда - "дело не свечах значит". Гениально и факт, но реально непонятно откуда эти пропуски.

Автор: eklimko74 24.1.2011, 12:53

Наконец-то траблы с печкой выяснены и устранены. Причин несколько, но самая главная:
Отсутствие какой-либо совести у предыдущих ремонтников.
Где-то пол-года назад менял стоковую ОЖ-зеленку на розовую (производителя не помню)+ помпу. Никто не потрудился нормально промыть СО. Слили сколько слилось - и вперед. В итоге новая ОЖ из розовой превратилась в мутную телесного цвета массу. Дальше - цепная реакция: начал подклинивать термостат (не закрывался до полного остывания), шланги запитки радиатора печки полезли и раздулись, в одном образовалась маленькая дырочка. За уходом ОЖ уследить невозможно по причине постоянного шаманства с пробками и разлива-доливки самой ОЖ.
Двигатель подтраивал по причине неправильной установки ремня ГРМ и раздолбанного ролика. Ремень и ролики покупал не на рынке, а у этих же умельцев: "Все заводское и с гарантией, пля!"
Странно: бортовик ошибок не выдавал (если выдавал, то очень редко), а зажигание было выставлено неправильно. Сейчас - песня, на старых свечах работает, как часики.
Короче, много пишу. Поменял:
1. Прокладка ГБЦ 200 грн (зря)
2. Термостат 160 грн.
3. Шланги на печку 20 грн
4. Патрубок от дроссельного узла до возд. фильтра (прицепом, мой задубел) 170 грн.
5. ОЖ+ промывка+ дистиллированая вода 290 грн.
6. Прокладки под впускной коллектор 20 грн.
7. Жидкость-герметик под крышку распредвалов (шприц 20 куб.) 40 грн.
8. Пара роликов ремня ГРМ 500 грн.
9. Работа 400 грн.
ИТОГО 1800грн. С таким обслуживанием и ценами на рынке - дешевле ездить в Киев.
Вчера вместе с мотористом потратили пол-дня на промывку СО. Отдельно переносной помпой через заранее приготовленные штуцера в две стороны мыли радиатор печки (остался родной). Никогда не думал, что в пластмассовой трубке д16 мм может собраться столько хлопьев и ржавчины. Теперь уже понимаю, что за 40 минут просто физически невозможно два раза промыть СО и поменять помпу. Залил ту, что на фотке.
Фотки сливаю.



Добавлено:
Да, забыл: у кого есть схема подключений тросиков управления заслонками печки - слейте, можно в личку. Даже не столько схема, а рекомендации по натяжке- перемещению.
Заранее спасибо. assassin.gif




 

Автор: R_S 24.1.2011, 19:10

Цитата(eklimko74 @ 24.1.2011, 12:53) *
Наконец-то траблы с печкой выяснены и устранены.

Поздравляю smile.gif !

Автор: scorpion_vp 24.1.2011, 21:54

Мої вітання з розгадкою загадки.

Цитата(eklimko74 @ 24.1.2011, 12:53) *
1. Прокладка ГБЦ 200 грн (зря)
2. Термостат 160 грн
8. Пара роликов ремня ГРМ 500 грн.

Ціни - космос. ohmy.gif

Цитата(eklimko74 @ 24.1.2011, 12:53) *
4. Патрубок от дроссельного узла до возд. фильтра (прицепом, мой задубел) 170 грн.

А от тут "нєпанятна", перший раз таке чую. huh.gif

Цитата(eklimko74 @ 24.1.2011, 12:53) *
7. Жидкость-герметик под крышку распредвалов (шприц 20 куб.) 40 грн.

Я завжди використовую герметик, в тюбіках, фірми Dirko. Його можна накладати на замаслені поверхні і він при цьому сам обезжирює поверхню і клеїться до неї намертво.

Автор: eklimko74 26.1.2011, 8:48

Вчера закипел 2 раза. ohmy.gif Пробки были выгнаны, но термостат не открывался. Приблуду с доп. сбросом снял. Температура доходит до 99 градусов, вентилятор включается и благополучно дует на холодный радиатор. Далее - стремительный рецидив набора температуры. Первый раз закипел на перекрестке, пока остановился - уже 113. Второй раз на стоячей машине вовремя выключил зажигание. Поехал на рынок и у продавца connie_beatdeadhorse.gif (без большого его желания) поменял термостат, вчера и поставил. Этот вроде бы лучше, но открывается не на 85 град, а ближе к 90. Только откроется, система хапнет холодной ОЖ из радиатора, и закрывается. Верхний патрубок чуть теплый ( но постоянно теплеет), а нижний - как лед. Сегодня определить что-либо трудно, т.к. на улице -18.
Моторист еще посоветовал для более стабильной работы термостата при такой температуре воздуха закрыть верх радиатора какой-то картонкой. Какие мнения по этому поводу мнения?
И еще. Сейчас печка греет если не исключительно, то нормально, но при сбросе оборотов воздух (особенно вверх) заметно холодеет. Подозрение падает на 6-лепестковую помпу (родная была 7-ми и с пластиковой крыльчаткой). Задал этот вопрос россиянам и Автовазовцам, в ответ - тишина. Какие кто ставил помпы и была ли разница в работе печки?

Автор: R_S 26.1.2011, 9:38

Цитата(eklimko74 @ 26.1.2011, 8:48) *
Какие мнения по этому поводу мнения?

Лепить систему из картонок смысла нет, т. к. это не определяет причин.
Старый термостат ты проверял (кипятил)?

У меня есть подозрения ,что дело не в термостате, а в воздухе, который скапливается в районе термостата. Если бы у тебя был БК который снимает температуру с датчика на термостате, то можно было это утвердить.

Мой совет smile.gif : Полбанки Hi-Gear.

Автор: Medved 26.1.2011, 9:53

Цитата(R_S @ 26.1.2011, 9:38) *
Мой совет smile.gif : Полбанки Hi-Gear.


Для чего?

Автор: scorpion_vp 26.1.2011, 11:36

Цитата(eklimko74 @ 26.1.2011, 8:48) *
Вчера закипел 2 раза. ohmy.gif Пробки были выгнаны, но термостат не открывался. Приблуду с доп. сбросом снял. Температура доходит до 99 градусов, вентилятор включается и благополучно дует на холодный радиатор. Далее - стремительный рецидив набора температуры. Первый раз закипел на перекрестке, пока остановился - уже 113. Второй раз на стоячей машине вовремя выключил зажигание. Поехал на рынок и у продавца connie_beatdeadhorse.gif (без большого его желания) поменял термостат, вчера и поставил. Этот вроде бы лучше, но открывается не на 85 град, а ближе к 90. Только откроется, система хапнет холодной ОЖ из радиатора, и закрывается. Верхний патрубок чуть теплый ( но постоянно теплеет), а нижний - как лед. Сегодня определить что-либо трудно, т.к. на улице -18.
Моторист еще посоветовал для более стабильной работы термостата при такой температуре воздуха закрыть верх радиатора какой-то картонкой. Какие мнения по этому поводу мнения?
И еще. Сейчас печка греет если не исключительно, то нормально, но при сбросе оборотов воздух (особенно вверх) заметно холодеет. Подозрение падает на 6-лепестковую помпу (родная была 7-ми и с пластиковой крыльчаткой). Задал этот вопрос россиянам и Автовазовцам, в ответ - тишина. Какие кто ставил помпы и была ли разница в работе печки?

1.113град - це ще не смертельно.
2.Під час перегріву не треба зразу вимикати двигун! Потрібно пічку включити на макс (регулятор тепле/холодне повітря макс на тепле), тобто охолодити двигун пічкою, при цьому періодично підгазовувати до 1,5тис обертів(збільшити циркуляцію охолодж. рідини)
3.Якої фірми термостат??? Рекомендую фірми "Лузар". Я ставив таких кілька штук(не можу сказати чи на 1,4 16кл такі є, я ставив на 1,6 8кл), всі працюють.
4.Ніяких картонок до -32град ставити не потрібно!!! Наша СО прекрасно справляється з своєю функцією без картонок. Перевірено дві зими тому на собі!
5.Помпа!!! Раніше в мене стояла 7-ми лопастна пластикова, потекла, поміняв на 6-ти лопастну металеву, РІЗНИЦІ НІЯКОЇ НЕМА!
6. Раджу ще раз звенути увагу на кришку розшир бачка, перевірити який вона тримає тиск. В ідеалі 1,1-1,2атм. Радив би також ф."Лузар".
7.Дуже не рекомендую лити всякі-різні герметики в СО. Краще всі шланги посадити на патрубки змазані солідолом і нормально обтиснути хомутами. Замінити пошкоджені деталі СО і вона має нормально працювати без герметиків.

Автор: Medved 26.1.2011, 12:29

Перед установкой термостата, его обазательно проверить надо кипячением.

Автор: R_S 26.1.2011, 12:30

Цитата(Medved @ 26.1.2011, 9:53) *
Цитата(R_S @ 26.1.2011, 9:38) *
Мой совет smile.gif : Полбанки Hi-Gear.


Для чего?

Для использования по назначению. Чтобы воздух не подсасывался из "щелей".

Искать на наших шлангах микротрещины и обжимать хомуты при каждом понижении температуры на 5-10 град. С занятие очень хлототное, но самое интересное, что результата может не дать smile.gif.

Автор: Medved 26.1.2011, 14:05

Цитата(R_S @ 26.1.2011, 12:30) *
Цитата(Medved @ 26.1.2011, 9:53) *
Цитата(R_S @ 26.1.2011, 9:38) *
Мой совет smile.gif : Полбанки Hi-Gear.


Для чего?

Для использования по назначению. Чтобы воздух не подсасывался из "щелей".

Искать на наших шлангах микротрещины и обжимать хомуты при каждом понижении температуры на 5-10 град. С занятие очень хлототное, но самое интересное, что результата может не дать smile.gif.


Судя описанию, проблема с термостатом, а не воздухом. А до этого с засоренной, смесью не совместимых жидкостей СО.

Автор: eklimko74 26.1.2011, 14:27

Цитата(R_S @ 26.1.2011, 9:38) *
Цитата(eklimko74 @ 26.1.2011, 8:48) *
Какие мнения по этому поводу мнения?

Лепить систему из картонок смысла нет, т. к. это не определяет причин.
Старый термостат ты проверял (кипятил)?

У меня есть подозрения ,что дело не в термостате, а в воздухе, который скапливается в районе термостата. Если бы у тебя был БК который снимает температуру с датчика на термостате, то можно было это утвердить.

Мой совет smile.gif : Полбанки Hi-Gear.

У меня стоИт Gamma 218, а вот откуда он снимает показания я не знаю. Вчера после замены термостата был прикол: основной штатный латчик показывает ноль, а на Gamma фактическая температура прогретого двигателя. Подергал шнурки на датчике возле термомтата- стрелка ожила.
Крышка та, что на бачке - стоИт сейчас, которая рядом - стояла, когда закипел. Термостат ПРАМО, сливаю фото паспорта. Я его не кипятил, он вместе с корпусом и закрашеным болтом- пломбой.

 

Автор: R_S 26.1.2011, 21:01

Цитата(eklimko74 @ 26.1.2011, 14:27) *
У меня стоИт Gamma 218, а вот откуда он снимает показания я не знаю. Вчера после замены термостата был прикол: основной штатный латчик показывает ноль, а на Gamma фактическая температура прогретого двигателя. Подергал шнурки на датчике возле термомтата- стрелка ожила.

Если стоит доп. БК, то он берет информацию (и температуру в том числе) с К-линии, а К-линия это линия связи с ЭСУД. ЭСУД берет температуру с датчика в районе термостата (во всяком случае на 1,6 этот датчик на термостате, а смотрел по картинкам на 1,4 тоже есть такой датчик на термостате). Т.е. температура охлаждающей жидкости на БК это температура с термостата. А вот температура в комбинации приборов снимается с другого датчика, который вкручен в головку блока цилиндров двигателя (на 1,6 этот датчик находится под термостатом в торце головки). А теперь в чем фишка (по моим наблюдениям) : Если показания температуры в комбинации приборов больше чем на БК более двух градусов, то система завоздушена. Конечно нужно еще отдавать отчет в том, что температуру на БК мы видим в виде числа, а температуру на указателе в виде цены деления шкалы. Также характерный признак наличия воздуха в системе это когда температура на указателе растет, а на БК "зависает" на каком-то значении. Если значение "зависания" ниже 85 град. С (ну я бы конкретней сказал ниже 87), то это значит что термостат не открыт по причине наличия воздуха в термостате и возможен перегрев двигателя по указателю в комбинации. Если все же доработались до срабатывания звукового сигнала, а термостат не открыт, то лично я рекомендую не пытаться сразу "продавить" воздух в термостате большими оборотами, а заглушить мотор. Подождать пару - пять минут (температура ОЖ упадет на несколько градусов и тепло от горячего мотора как-то smile.gif, но все же передастся на термостат), запустить мотор и сразу вывести на 2000 об/мин и может выше на ХХ с контролем температуры по БК. Критерием выхода воздуха будет повышение температуры ОЖ по БК (после перехода 85-87 град. С) и понижение температуры по указателю в комбинации. И конечно горячая печка smile.gif , но не надолго. Где-то так...

Добавлено:
Цитата(Medved @ 26.1.2011, 14:05) *
Цитата(R_S @ 26.1.2011, 12:30) *
Цитата(Medved @ 26.1.2011, 9:53) *
Цитата(R_S @ 26.1.2011, 9:38) *
Мой совет smile.gif : Полбанки Hi-Gear.


Для чего?

Для использования по назначению. Чтобы воздух не подсасывался из "щелей".

Искать на наших шлангах микротрещины и обжимать хомуты при каждом понижении температуры на 5-10 град. С занятие очень хлототное, но самое интересное, что результата может не дать smile.gif.


Судя описанию, проблема с термостатом, а не воздухом. А до этого с засоренной, смесью не совместимых жидкостей СО.

Понимаешь, там может быть все что угодно, но я склоняюсь к воздуху в системе.
А ключевой аргумент вот (он выделен красным жирным):
Цитата(eklimko74 @ 26.1.2011, 8:48) *
Вчера закипел 2 раза. ohmy.gif Пробки были выгнаны, но термостат не открывался. Приблуду с доп. сбросом снял. Температура доходит до 99 градусов, вентилятор включается и благополучно дует на холодный радиатор. Далее - стремительный рецидив набора температуры. Первый раз закипел на перекрестке, пока остановился - уже 113. Второй раз на стоячей машине вовремя выключил зажигание. Поехал на рынок и у продавца connie_beatdeadhorse.gif (без большого его желания) поменял термостат, вчера и поставил. Этот вроде бы лучше, но открывается не на 85 град, а ближе к 90. Только откроется, система хапнет холодной ОЖ из радиатора, и закрывается. Верхний патрубок чуть теплый ( но постоянно теплеет), а нижний - как лед. Сегодня определить что-либо трудно, т.к. на улице -18.
Моторист еще посоветовал для более стабильной работы термостата при такой температуре воздуха закрыть верх радиатора какой-то картонкой. Какие мнения по этому поводу мнения?
И еще. Сейчас печка греет если не исключительно, то нормально, но при сбросе оборотов воздух (особенно вверх) заметно холодеет. Подозрение падает на 6-лепестковую помпу (родная была 7-ми и с пластиковой крыльчаткой). Задал этот вопрос россиянам и Автовазовцам, в ответ - тишина. Какие кто ставил помпы и была ли разница в работе печки?


Так же хочу отметить, что на улице не месяц май и даже если термостат открывался на повышенной температуре (например на 95 вместо 85-87), то система бы застабилизировалась на температуре открытия термостата плюс два-три градуса и резкого скачка температуры никогда бы не было. Это все признаки наличия воздуха в системе. К тому же имею моральное право утверждать, так как сам это все прошел в цветах и красках smile.gif, но правда с меньшим гемором.

Автор: Medved 26.1.2011, 21:42

Аналогично прошел такой же трабл, не грела печка и перегрев движка. И проблема была в термостате и воздушной пробке.
Но eklimko74 пишет, что пробку выгнал. Ты сам его слова процитировал, только там красным не выделено. Вот я и думаю, что все же термостат. Хотя не исключено, что пробка все таки присутствует и поднять передок и прогазовать стоит. После замены термостата конечно.

Сейчас у меня при температуре воздуха минус 8 и ниже постоянно уходит тосол. Но в такой мороз ковыряться мне не хочется, доливаю и все.
Судя по мокрому пятну уходит с нижнего патрубка радиатора охлаждения.
Думаю, стоит весной при замене ОЖ поменять патрубки на что то более приличное и смазать места стыков чем то вроде герметика.

Автор: scorpion_vp 26.1.2011, 22:30

eklimko74

Цитата(scorpion_vp @ 26.1.2011, 11:36) *
3....термостат...Рекомендую фірми "Лузар".
6. ...кришку...Радив би також ф."Лузар".
7.... не рекомендую лити всякі-різні герметики в СО


Відносно термостата. Не обов'язково купляти цілий термостат, можна купити тільки термо-вставку, вона добре стає в рідний корпус.

Автор: R_S 26.1.2011, 22:53

Цитата(Medved @ 26.1.2011, 21:42) *
Сейчас у меня при температуре воздуха минус 8 и ниже постоянно уходит тосол. Но в такой мороз ковыряться мне не хочется, доливаю и все.
Судя по мокрому пятну уходит с нижнего патрубка радиатора охлаждения.
Думаю, стоит весной при замене ОЖ поменять патрубки на что то более приличное и смазать места стыков чем то вроде герметика.

Ну тогда и тебе нужно полбанки герметика Hi-Gear smile.gif , хотя тут мнения расходятся об целесообразности применения его как класса.

Имею опыт применения трех разных герметиков: Бизол, Абро и Хай-Гир. Редкостным г... оказался только Абро.
У меня сейчас залита полбанки Хай-Гир, ничего ни куда не уходит и печка греет.

Добавлено:
Цитата(Medved @ 26.1.2011, 21:42) *
Но eklimko74 пишет, что пробку выгнал.

Если есть места подсоса воздуха, то пробку можно выгонять каждый день, а то и по несколько раз на день. Т.е. завоздушивание системы это постоянное состояние системы пока не устранить причины.

IPB NULL RU (http://www.ipb-null.narod.ru/)
© IPB NULL RU (http://www.ipb-null.narod.ru/)