Версия для печати темы

Автор: toma-ttt 9.12.2010, 8:53

Опять теже проблемы (наверное), вчера заметела, что дачик нагрева двигнателя показывает больше привычных 90 градусов, а сегодня утром стрелка дошла почти до красной отметки....антифриз долила, но все равно.
И еще у меня временами горит датчик "ЧЕК" неисправность двигателя, може в этом причина.......

Автор: scorpion_vp 9.12.2010, 9:15

Тома заїдь до Блістограда і Пашки. По телефону не дуже зручно хворого лікувати.

Автор: toma-ttt 9.12.2010, 9:51

до Блістограда - это аж за вышгород ехать, далекоавато и я точно не знаю куда....А Пашка кто???7 не знаю......

Автор: Серж 9.12.2010, 10:30

toma, ти на СТО була коли почались неполадки-ЧЕКи, які коди помилок були?
а поки не доїхала до СТО (зняйти біля себе десь - це шо проблєма?! бо нідочого тобі зараз їхать через весь Київ)
- при їзді пічку включай постійно на махЖару десь на 2шв.

Автор: Boris 9.12.2010, 10:38

Простая проверка.
1. Заведи холодный двигатель
2. Открой капот.
3. Нащупай толстую резиновую трубку, идущую от термостата к верхней части радиатора. (это между двигателем и воздушным фильтром). Запомни по ощущуниям её температуру.
4. Пока температура ОЖ не перевалит за 80 град, трубка должна оставаться холодной. За 90 град. - трубка должна начать сильно разогреваться.
5. Если трубка не разогрелась при 95, то проблема в термостате. Меняется достаточно быстро. ОЖ можно слить частично, заменить исполнительный клапан термостата (около 40 грн.), и долить ОЖ ТАКУЮ, как и была залита ранее.
6. Если трубка разогрелась - то на диагностику двигателя.

Автор: toma-ttt 9.12.2010, 10:45

мне недавно чинили термостат....

Добавлено:
На диагности двигателя поеду только завтра.... Я думала масло поменяю, "ЧЕК" погаснит, а нет...он горит, но не все время....(горит толкь когда заведу машину и гдето минит 15 еще...а потом гаснит, а если ежу целый день, то потом вообще не горит...)

Автор: Boris 9.12.2010, 11:06

Так может в этом и проблема ( так "починили", или такой термостат) Ты всё же проверь, это несложно и недолго.

И кстати, об ОЖ. В силу опыта и "старческих" нюансов не очень верю в рекламные заявления. И всегда считал, что лучше воды в плане теплоёмкости ничего нет. Но на днях менял термостат по обратной причине - залип он в полносью открытом положении, и двигатель долго разогревался. Зимой это особенно неудобно. Знакомый, у которого покупал теромостат, предложил в качестве ОЖ красный концентрат Тексако. Я решил просто побаловать машинку и купил. Смену ОЖ производил с двойной промывкой, разогревая каждый раз до включения вентилятора. Всё разогревалось достаточно быстро. А когда залил новую ОЖ был поражен. Не удалось разогреть двигатель более 90 град. Очень хотел, крутил двигатель за 3000 об., загорелся чек ЭМУРУ, а темпрература не более 90. Кто бы рассказал такое - не поверил бы

Автор: .::ALEX::. 9.12.2010, 11:30

Вентилятор включается когда температура подымается?

Автор: Серж 9.12.2010, 14:18

т.е. замість діагностики ти масло замінила??! ))
toma-ttt, 8) ну ти б вже узнать причину ЧЕКа - поправити що не так, чим методом тика пальця в небо щось мінять... а то вже як в анекдоті "а ты по колесам стучал... ну тогда не знаю" )

ЗЫ

не по темі, але цікаво - яка кореляція між заменою ОЖ и об. > 3000 и чеком ЭМУРА?!

Автор: R_S 9.12.2010, 14:35

Связь косвенно-прямая . Борис хотел разогреть мотор на стоячем авто путем газования на оборотах намного выще чем ХХ. ЭМУР на стоячем авто и оборотами намного выше чем ХХ через некоторое время отключается, чем и сигнализирует своим индикатором (это есть в мурзилке). Если после этого режима попытаться проехаться, то индикатор ЭМУРа погаснем и усилитель включится (появиться для ЭМУРа сигнал с датчика скорости).

Автор: scorpion_vp 9.12.2010, 18:24

Істинна правда! Підтверджую.

Автор: Boris 9.12.2010, 19:01

Ну ты начитанный Так и было. Пока не выехал из гаража и не проехал пару метров (это уже на следующее утро), индикатор продолжал включаться и гореть при просто повторных запусках.
П.С. Только один нюанс. ЭМУРУ, как мне показалось, не отключался - я крутил рулём туда-сюда на месте. Просто ему очень не понравилось много импульсов от датчика оборотов и полное отсутствие оных од татчика пути/скорости.

Автор: toma-ttt 13.12.2010, 12:14

все Большое спасибо...
Большое спасибо Виталику...
Почему грелся двигатель, все бонально, не включался вентилятор, так как отстали какието проводки......
А ЧЕК горит полетел дачик распред валла.....(кажется)

Автор: R_S 13.12.2010, 14:04

Если у тебя грелся двигатель с неработающим вентилятором при отрицательных температурах наружного воздуха, то кроме вентилятора есть еще смысл проверить термостат (может не открывается как нужно) и повыгонять воздух из системы. Я сейчас езжу, температура больше 89 град. не подымается (правда в пробках не стою ).

Автор: .::ALEX::. 13.12.2010, 21:12

100% надо проверить.

Автор: toma-ttt 16.12.2010, 8:55

двигатель грелся с не работающим вентилятором, только когда печка была отключена....а термостат я вот осенью меняла.....

Автор: R_S 16.12.2010, 11:28

Тяжело дистанционно что-либо советовать, но при такой погоде двигатель должен очень долго греться до срабатывания вентилятора, а замененный термостат осенью может накрыться на следующий день (тут как повезет).
Возможно воздух в системе. А как печка работает на ХХ и при езде? Нет ли пропаданий горячего воздуха? Вообще какие ощущения от отопителя?

Автор: Boris 16.12.2010, 13:41

В том, что Сергей проявляет такой интерес к теме системы охлаждения, есть большой смысл. Зима - такое время года, когда всё должно работать, как часы. Если что-то вылетает на морозе и в тёмное время суток - это совсем не то, что летом. А разогрев двигателя зимой до включения вентилятора - действительно странно. И с эти стоило бы разобраться.
Несмотря на недаавнюю замену, с термостатом действительно могут быть проблемы. Варианты - просто бракованный и не полностью открывается, или крышку термостата поставили на герметик и часть этого герметика перекрыла канал.
Ну и ещё может быть забитый чем-то радиатор, на старых машинах ещё проблемы возникали при ослаблении натяжения ремня помпы.

Автор: delirium 16.12.2010, 15:47

Да, разогреть зимой двиг до включения вентиллятора - эт надо постараться на исправном авто!!!!!!!!

Автор: irn 27.1.2011, 8:59

ребят помогите пожалуйста, машинка перегревается, термостат меняла дважды, даже помпу зачем-то поменяли, в сервисе работает нормально температура 90, утром начинается тоже самое, вентилятор срабатывает, трубка, которая ближе к расширительному бочку холодная, в сервис отвезла уже 3 тысячи, а все в бестолку!!!

Автор: KUM 27.1.2011, 19:49

раз патрубок холодный
охлаждающая жидкость ходит по "малому" кругу
т.е. минуя радиатор и не охлаждаясь

виновник - термостат
Вас разводят - термостат не меняли
не верю в пару новых и неработающих абсолютно термостатов(патрубок холодный)
ищите нормальное СТО, на свое - ни ногой

Автор: R_S 27.1.2011, 20:17

Воздушная пробка в районе термостата. Проверять шланги-хомуты, искать трещины, проверить крышку расширительного бачка.
Есть целая тема, там найдете себе ответ.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=641&hl=

Автор: oggr 26.4.2011, 22:34

в тему вопрос : у меня при перегреве ( а это бывает только летом) иногда(чаще включается) не включается вентилятор , ну и соответственно двигатель начинает тяжело дышать. Если послушать, то звук напоминает тяжело вздыхающего. Как всегда получается так, что когда приезжаю в мастерскую - там все работает. Случалось ли подобное у кого ?

Автор: Санек__ 11.5.2011, 21:38

Всем привет, у меня тоже греется двигатель на скорости 80км. температура доходит до 96- 97 ,включается вентилятор сбивает ее до 95 -94 и все продолжается по кругу ,на скорости 20 км. 1-2 передача тоже самое,почему при таком встречном сопротивлении воздуха на большой скорости радиатор не охлаждается без включения вентилятора .Печка греет нормально . Получается что двигатель работает у меня постоянно при температуре 95 в среднем, но изредка и бывает что температура падает до 90 , может это термостат не открывается как положено ?

Автор: R_S 11.5.2011, 23:13

Может быть ...

Автор: Серж 12.5.2011, 9:35

чого у тебе при "96- 97 , включается вентилятор"!? це ти ти якимсь БК виставив такий порог? бо штатно він має вкл. при 105.

Автор: Januk 12.5.2011, 13:55

Це однозначно термостат на грани

У меня било тоже я думал это нормально
Било било пока не накрился термостат
поменял вставку
Теперь все люкс!!! (90 градусів +- 2-3 градуса)

Автор: Санек__ 14.7.2011, 22:26

Поменял вставку термостата ,брал на рынке "luzar" 35 ГРН. Сейчас все работает отлично, температура 90 стрелка стоит железно. Старый термостат заклинил и умер.

Автор: maxx 15.7.2011, 12:20

ещё не маловажно для нормального теплообмена чистота радиатора. У меня вроде как с наружи был чистенький, а я его на даче от нечего делать решил кёрхером пройтиса дак от тудава стока згязи вылетело шо КАПЕЦ. и теперь значительно реже стал включатся карлсон.

Автор: maestro_a 15.7.2011, 19:42

Пыль грязь песок - это зло для радиатора))) чем чаще чистить тем лучше))) да и + за двиглом сматреть чтобы масло не подтекало , а то оно тоже набирает на себя грязь и тоже получается теплоотдача хуже

Автор: andrijk 30.9.2011, 16:55

Доброго здоровя Вам

В мене теж грілась поміняв термостат, помпу, кришку розширювального бачка.

Придумав свою теорію, що тосол контактує з високою температурою при тому утворюється паровий корок який не дозволяє тосолу церкулювати по великому колу(ефект забитого радіатора: в нижньому патрубку нижчий тиск чим верхньомй при відкритому термостаті) хоча на пічку церкуляція була. При контакті з вогнем тосол запікався утворюючи корок який на деякий час закупорював місце контакту поки яого знову не розмиє тосол. На цю думку мена навів тосол який я поміняв після заміни термостату, він почорнів(став трохи брудним).

Приїхавши до Майстра (Майстер довго сперичався що забитий радіатор) після того як зняв кришку блока циліндрів виявив контакт тосолу в 1-му та 4-му з газами. Майстер переміряв простою лінійкою кришку та сказав що вона крива з його слів її повело оскільки був перегрітий двигун хоча Я двигун неперегрівав по крайній мірі тосол не закипав.

Автор: R_S 30.9.2011, 19:00

andrijk, не знаю как там у тебя с придуманной теорией, но, как я понял, после снятия ГБЦ мастер обнаружил пробой прокладки ГБЦ и у тебя СО (системы охлаждения) надувалась газами из цилиндров. Эти газы скапливаются в районе термостата и он просто выходит из контура СО, т.е. температура ОЖ в двигателе больше расчетной, температура в большом круге ниже расчетной, но система разъедина и двигатель перегревается.

Автор: andrijk 3.10.2011, 8:49

Так і було, при чому тиск в СО не дуже сильно зростав, що недавало змоги відразу виявити таку проблему.

Автор: maestro_a 3.10.2011, 9:04

термостат это такая вещь интересная у меня было что двиг недогревался до нужной температуры , заменил термостат и стал грется ровно 85 градусов, радиатор всегда или продуваю компрессором, либо промываю водой под давлением или все вместе)))

Автор: Lucky_Oleg 17.10.2011, 22:23

Добрый день!
Я являюсь владельцем ВАЗ 1118 Калина (седан)- 8 кл. 2006 года выпуска. Общий пробег 58000 тыс. Столкнулся с проблемой в системе охлаждения. Недели три тому назад поменял термостат (первая замена каких нибудь деталей на данном авто, всё остальное родное с завода). Термостат производства Санкт Петербург. Заменил тосол. Поначалу вроде было всё нормально, но днями позже начала кипеть, вытекал тосол с бачка. Сменил крышку расширительного бачка. Поездил пару дней без проблем. Теперь на холодную утром печка не греет. Вентилятор не срабатывает даже на 100 градусах. Стрелка начинает лезть в красное поле. Проезжаю 15-20 км. Стрелка резко падает до значения 90. И тут эврика, всё начинает работать. И вентилятор и печка. Катаюсь целый день без сбоев. Патрубки все горячие. Жидкость в норме. Но стоит поставить на ночь, всё возвращается на круги своя. Утром в расширительном бачке жидкость выше максимума. Правый патрубок холодный. Свыше 90 градусов жидкость норовит выбежать через колпачок. А сегодня проехав 200 км. обнаружил, что патрубки под вакуумом, сплющило. Приоткрыл крышку расширительного бачка, уровень жидкости упал, патрубки выпрямились. Ездил к механикам, они говорят надо полировать голову и т. д. Я вот сижу и думаю, причём тут голова? Газы сделали бы патрубки твёрдыми, а никак не плющило бы их. Одним словом кулибины. Заранее ,спасибо за внимание. Олег.

http://s-u.su

Автор: Tol466 17.10.2011, 23:44

Вентилятор срабатывает на 102 градусах у меня (прошивка сток, температура включения карлсона не менялась), может Вы неправильно читаете показания приборки? Рисочка после 90 это 110 градусов.



И на кипящей ОЖ Вы проезжаете 15-20 км, а затем температура начинает снижаться? Так и ГБЦ могло повести....



По описанию - система завоздушивается, а где и как, надоть искать. По мнению механиков, к которым Вы ездили, воздух через неплотную голову попадает в рубашку охлаждения в цилиндрах и воздушит систему охлаждения, а не выхлопные газы прорываются в рубашку, я так понял их мысль.
А патрубки плющит от воздуха в системе.

А воздух из системы после замены термостата выгонялся или система охлаждения живет своей жизнью?

Автор: R_S 18.10.2011, 8:07

Lucky_Oleg, воздушная пробка в районе термостата.
Обтяни шланги в районе термостата, если больше нигде ничего не делал.
Возможно некачественная ОЖ, начала "жрать" металл в системе.
Залей пол банки герметика Хай-Гир.

Автор: eklimko74 18.10.2011, 10:08

+1
Но если на кипящем двигле проехать 15-20 км - погибает радиатор печки. Его раздувает в местах соединения алюминиевых бачков с пластиком. Шланги СО также раздуваются и режутся хомутами. Хотя вполне вероятно, что HI-GEAR поможет. А воздушную пробку надо выгонять обязательно. Если она появляется опять - копай глубже. Читай тему "Система охлаждения"

Автор: R_S 18.10.2011, 10:45

Если так ездить, то можно и прокладку ГБЦ потерять, и саму ГБЦ "искривить".

Автор: eklimko74 18.10.2011, 12:56

И не только. А дальше целый список погибающих узлов и деталей. Нельзя кататься на кипящем двигателе, нельзя..

Автор: Lucky_Oleg 18.10.2011, 21:12

Спасибо за отклики, советы.
Оказывается прозаично просто. Навернулась помпа. Заменю, а там отпишусь, как обстоят дела. Жидкость кипела потому, что помпа её не гнала, а остальное в довесок, как следствие.

http://s-u.su

Автор: maestro_a 18.10.2011, 22:00

как определил что помпа накрылась? в её раёне тосол тёл? летел и т.д.? шат в ней есть?

Автор: R_S 19.10.2011, 8:31

Жидкость могла кипеть из-за воздушной пробки в районе термостата, а воздух мог в систему загоняться через помпу.
В одну сторону ОЖ (в наружу), в другую воздух (во внутрь).
Или в твоей помпе после демонтажа видно срез (съем) крыльчатки?

Автор: Lucky_Oleg 19.10.2011, 20:27

Не я определял поломку помпы. Шата не было, и не сочила. Моторист который менял второй раз термостат, говорит что тосол не гонит помпа. Сегодня снял у другого моториста помпу, а она суппер. Лопасти у неё не повреждённые. Поставил новую. А гемор так и остался. Во хрень. Уже третий моторист говорит полировать голову с полной заменой прокладок. Самое смешное, что температурная стрелка при движении не лезет в красное поле, а наоборот падает в район 90-92 градуса. Если бы прогорела прокладка головы, то при наращивании оборотов газы лезли бы в систему охлаждения.

А как выгнать его оттуда?
Может есть мастер?

http://s-u.su

Автор: МАЯК 758 19.10.2011, 20:35

проверь крышку бачка.

Автор: Lucky_Oleg 19.10.2011, 20:49

Так пару дней назад поменял на новую

http://s-u.su

Автор: R_S 19.10.2011, 21:00

Выгоняется она стандартным образом, прогазовкой на горке (есть целая тема "Система охлаждения" http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=641&hl=%C3%C1%D6&st=0. НО, какой смысл ее выгонять, если она все равно будет появляться??? Нужно искать причины и бороться с ними, а не со следствием.

Насчет кривой головки. Все может быть и даже то, чего не может быть. Но должны быть признаки и логические объяснения. Например: ГБЦ накрывает через прокладку БЦ, внутри БЦ, прокладки и ГБЦ есть каналы и различные несоприкасающиеся "вещества", такие как ОЖ, масло, рабочие газы, атмосфера (наружный воздух). Очевидно, что если есть дефект в связке БЦ, прокладка и ГБЦ, то описанные "вещества" должны соприкасаться друг с другом и должны быть следы этих контактов. Если следов нет, то конечно для профилактики можно и двигатель заменить, но дефект может остаться и на новом моторе .
А следы примерно такие, как отдельные варианты, так и комбинации:
1. Наддув патрубков СОЖ от рабочих газов.
2. Характерный белый налет на свечах (попадание ОЖ в цилиндры).
3. Характерный белый вид верха поршня (видно через свечное отверстие, по сравнению с другими поршнями, попадание ОЖ в цилиндры).
4. Попадание масла в ОЖ с характерным видом ОЖ.
5. Попадание ОЖ в масло с характерным видом масла (эмульсия на крышке заливной горловины).
6. Вытек ОЖ в атмосферу, увидеть практически наверное не возможно, т.к. она сразу испаряется, но есть ОЖ подкрашенная люминесцентным составом и видны все наружные следы в связке с ультрафиолетовым источником света.

Вот я так думаю, что если таких следов нет, то копать нужно в другом направлении, хотя я не мастер.





Добавлено:
А как можно доверять мотористам, которые на шару меняют помпу? (вопрос риторический).

Смотри шланги на предмет порезов под хомутами (ну и предложение с Хай-Гиром остается в силе ).

Автор: МАЯК 758 19.10.2011, 22:14

ну вот ее и проверь. Этож не голову полировать.

Автор: Lucky_Oleg 22.10.2011, 17:35

МАЯК 758 ты гений, респект и уважуха. Поменял пробку расш.бачка на АПовскую и всё работает в идеале. Вот засада, а сколько поменял? Термостатов два, помпу. Вот кулибины разводят народец.

НАРОД, ЛУЗЕРСКИЕ ПРОБКИ НЕ ПОКУПАЙТЕ! ИЩИТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЕНЯТЬ ТЕРМОСТАТ И ПРОЧЕЕ, СМЕНИТЕ ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА!


http://s-u.su

Автор: TheGreatOleg 30.10.2011, 17:09

В мене таке запитання а датчик температури ОЖ хтось пробував міняти????
До заміни виїжав з гаражу через 2-3 хв в мене вже було 110 і включався вентилятор після чого падало десь на 100-95. Поїхав на базар купив новий датчик після заміни стрілка стоїть на 85 навіть не рухаеться!)) Купив датчик Лузар так як сказали на базі що іншого не існуе чим я був здивований!)

Автор: toma-ttt 3.11.2011, 15:27

Но не нравиться мне показание температуры двигателя, к огда работает на холостых оборотах (пробки) бывает температура поднимается до 95 и 100…только еду температура подает до 90 , говорит что это нормально, в жигулях так и должно быть……..так какая должна быть температура…….

Автор: R_S 3.11.2011, 18:14

Если так, как ты описала, то нормально. Температура на ездовом режиме должна быть 90 град +- , в пробке или при стоянке на ХХ температура должна быть не выше температуры срабатывания вентилятора (у меня 101 град по прошивке, на стоке было на пару град выше).

Автор: toma-ttt 15.2.2012, 14:09

Не работает вентелятор и все, вчера в пробке ехлал температура поднялась до 95 градусов, вентелятор не включился....но стрелка выше не пошла...95 - 97 град. - накрылся термостат?

Автор: eklimko74 15.2.2012, 14:33

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке завышен - значит это воздух в системе охлаждения. Воздушная пробка в районе термостата не даст ему возможности нормально открываться.

Автор: toma-ttt 15.2.2012, 16:24

нет в бочке житкости как раз на уровне между ( мин и мак).....но все началось с понедельника - вообще антифриз был на дне, я долила и вот такие дела. Так что просто подождать пока вздушная пробка исчезнет....

Автор: Fagot73 15.2.2012, 17:48

В данной ситуации вентилятор и не должен включаться. Радиатора просто достаточно для удержании температуры в данном диапазоне, да и не долго видать пробка была. Термостат тоже не при чём. Если бы не уход жидкости - так вообще нормальная ситуация.

Автор: Сергей Анатольевич 4.3.2012, 18:28

Вентилятор системы охлаждения(ВСО)включается при 101-103градусах,конкретно температура включения заложена в ПО ЭБУ.

Автор: toma-ttt 10.4.2012, 16:04

Чуда не произошло.....ну и все сегодня накрылась система охлаждения. Не включался вентилятор, проводки зажали вентилятор стал включатся, но тут то и все началось…….двигатель греется, антифриз аж бурлит и кипит – в первые в бочке антифриза больше максимума……

Автор: blistograd 10.4.2012, 21:12

выгнать воздух из системы. она завоздушилась

Автор: .::ALEX::. 10.4.2012, 21:25

Прогрейте машину до 95 градусов и потрогайте патрубки резиновые что выходят с радиатора и сам радиатор снизу какая у них температура.

Я меня похожая ситуация в пробке греется быстро,грешу на термостат так как патрубок нижний и радиатор снизу холодные.

Автор: toma-ttt 11.4.2012, 7:47

Патрубки холодные, я согласна с blistograd что нужно - выгнать воздух из системы. она завоздушилась - я тоже так думаю. но я сама же не смогу это сделать.
Но я спрашивала мастера по телефону - говорит что термостат, помпа и воздух.......не знаю вскрытие покажет...в пятницу поеду опять в Бучу.....

Автор: R_S 11.4.2012, 8:11

А еще может быть прокладка ГБЦ, если у тебя траблы начались вдруг, с потеплением наоборот должно все стабильно работать.

Автор: toma-ttt 11.4.2012, 9:17

ой не знаю что может быть, дело в том что мучаюсь я с этим делом...все время....что я уже изучила, правда теоретически, все что можно про систему оглаждения в калинах.

Добавлено:
я еще решила что нужно помыть двигатель, потому что еще не разу не мыли.......

Автор: ** Андрей** 13.4.2012, 8:28

основная причина как правило термостат

Автор: алексашка 13.4.2012, 9:33

А я бы сделал ставку на воздушную пробку.

Автор: privatalex 13.4.2012, 10:07

Воздух в районе термостата, сам с таким столкнулся, термостат не открывал большой круг из-за воздуха (термовставка была не полностью в ОЖ). Проблему решил вставкой тройник который Юра сделал (Кешик).

Автор: toma-ttt 16.4.2012, 11:19

Ездила на СТО на Троещине Блиц-сервис, хорошие мастера. сделали диагностику системы оглаждения, как и предполагалось был воздуш а ситеме, воздух выгнали и конечно все работал нормально. но ехала по трассе температура все равно 100 и современем падает до 90 . незнаю что думать....

Добавлено:
а еще был один сюрприз....вы включилась задняя передача, не было зумера включение задней передачи, ну и как оказалось провод был перебит вернее зажимом перебит.

Автор: R_S 16.4.2012, 14:18

Интересно, а хорошие мастера установили причину появления воздушной пробки? Или просто выгнали и усё?

Автор: toma-ttt 16.4.2012, 16:31

нет причину не установили.... только выгнали и все....

Автор: R_S 16.4.2012, 16:56

Наверное очень хорошие мастера . Воздушная пробка может появиться вдруг, но если не устранить причины, то она будет постоянно.

Автор: blistograd 16.4.2012, 18:05

я думаю что наверное при отсуствии течей нада замутить доработку с-мы охлаждения..
было у пашки две такие машинки..
шо ни делали пробка появлялась..пока он тут у когото не купил какието переходникит и допшланг не кинул.

Тамара набери нашего пашку он в курсе что делать.

Автор: keshikk 16.4.2012, 19:58

всётаки панацея .....

Автор: R_S 16.4.2012, 23:06

Панацея от чего? От хороших криворуких мастеров?

Автор: keshikk 17.4.2012, 6:49

доработка CO позволяет подстраховаться от любого подсоса воздуха в любом месте CO , и в зиму и в жару СО работает нормально в температурном диапазоне задуманном заводом изготовителем , тройнику быть и при кривых руках и при ровных . вот менял недавно вставку термостата и смотрел как корпус сделан , литьё кривое доработать напильником и в том месте подсос присутствовал и подтекало походу , А я этого и незамечал 3 года , на CO не жаловался . у меня много людей в эту зиму попросили тройники , неодин слога недоброго ненаписал после установки .... Я думаю что ты тоже к этому придёш , всему своё время ....

Автор: toma-ttt 17.4.2012, 8:46

Я справшивала мастера, почему воздух был в системе, не ответил.
Зимой когда были морозы машинка стояла 4 дня, и вся жидкость куда-то ушла… .то есть была практически на дне, я с перепугу купила 2 л. антифриза какой был на заправке , залила 1 л. – синей, а 1л. как всегда зеленой.
Да вообще странно, почему антифриз исчез…….причем практически весь….
Потом начались вот эти все проблемы, хотя если честно с системой охлаждения все время что-то не то….Поехала, посмотрела, не работает вентилятор, проводки подсоединили, все было окей, но опят началось вся катовасия – не включается вентилятор. Попросила мастера посмотреть на СТО (возле заправки) – что-то дергал, что-то смотрел, сказал, что проводки все на месте, но все равно не включается вентилятор. Потом вот 07 апреля (пятница) ездила на Борщаговку, мастер посмотрел сказал что проводок отошел от вентилятора, подсоединил, все вентилятор заработал, ехала все было отлично, двигатель в пробке, показывал 90. В понедельник, смотрю жидкость почти на максимум…сроду такого не было, (обычно что не налью все как-то девается).Хотела открутить крышку бочка, но мастер так плотно (туго) закрутил, что я не могла открыть, но думаю ладно, но поездила, смотрю жидкость подымается…и все выше и выше, на заправке попросила заправщика открутить, он аккуратно открутил, и был звук такой как банку открыли. А вот во вторник вообще не успела и полдороги проехать до работы как стрелка стала подыматься до 130.
Ну, роде все уже описала, как на приеме врача….


Добавлено:
Да когда была на диагностике, проверяли патрубки так с одной стороны был холодный а с другой теплый, когда воздух выгнали стал теплые с обеих сторон.

И наконец-то решилась помыть двигатель, буду смотреть что теперь где подтекает….

Что моей Калинке - все.... а. говорят 5 лет и все.......

Автор: blistograd 17.4.2012, 9:53

та ниче там не все..
устранить течь.. она есть..
и будет не все..

Автор: R_S 17.4.2012, 12:32

keshikk, я же тебе плохих слов не пишу и не писал. Тройник, как ты сам написал, позволяет подстраховаться, но он не убирает дефект. А дальше просто философия: что лучше, перегреть двигатель от воздушной пробки в районе термостата или от физической потери охлаждающей жидкости? Если от перового тройник предохранит, то от второго - увы нет. Если в одну сторону сосет воздух, то в другую выплескивает в атмосферу охлаждающую жидкость, объем которой ограничен.



toma-ttt, в твоем случае нужно искать, конкретно искать, где есть негерметичность в системе охлаждения.
Это обтяжка хомутов и осмотр мест под хомутами на предмет порезов шлангов.

Каждый перегрев двигателя приближает к пробою прокладки ГБЦ и тогда "народными" средствами (установка тройника, заливка герметика и т.п.) уже не отделаешься, только ремонт (~ 500 грн, 4 часа - замена прокладки ГБЦ).

Можно конечно начать с простого - замена крышки РБ (я рекомендую оригинальную АП с печатями ОТК) и заливка герметика. Но надо убедиться, что СОД не надувает от пробоя прокладки (при "газовании" постоянное наличие поднимающихся пузырьков воздуха в нижнем отводе РБ, "дубовые патрубки СОД, характерный белый налет на свече и т.п.). Приезжай на киевскую встречу, включим коллективный разум .

Автор: toma-ttt 17.4.2012, 13:25

да кто будет искать - эту негерметичность....пока по наблюдаю что будет с температурой, но думаю до лета нужно решить, а то будет беда. Ну а пока планирую менять заднии амортизаторы......короче говоря просто жуть....Калинка обявила байкот

Автор: .::ALEX::. 17.4.2012, 13:58

Для начала можно просто обтянуть все патрубки....Как вариант при работе авто возрастает давление в системе и где-то начинает сопливить.....У Вас защита стоит???

Автор: toma-ttt 17.4.2012, 15:20

защита стоит

Автор: Doc-surgeon 17.4.2012, 23:44

По углам радиатора охлождения двигателя, начинает "сопливить", видно, только когда снимешь защиту... У мну, года два уходил тосол, думал, из-за синей крышки на РБ, выпаровывается, этой зимой залез под машину, сам, без "мастеров", увидел подтеки тосола, в правом углу радиатора и в левом, там патрубок и хомут пропускал... Подтянул патрубок, залил герметик в систему (в такие морозы, как были, связываться с заменой радиатора не захотел, да и пишут, что со временем, новые снова начинают пускать по углам)... Всю зиму отъездил без траблов, без воздуха в системе и тосол стоит на месте... Думаю, что и радиатор, на герметике, еще послужит...

Автор: toma-ttt 18.4.2012, 8:05

я заметила на радиаторе 2 дырки - это плохо?

Автор: Doc-surgeon 18.4.2012, 10:23

Ну так, с этог места поподробнее... Лучше, если фото... Дырки реальные, из них вытекает тосол, или смятые пластинки "оперения"?

Автор: malega 18.4.2012, 10:58

может скажу глупость, но такое подозрение что крыльчатка помпы разрушилась, и просто нет достаточной циркуляции тосола, вот и пробка образовалась, проверить можно легко на уже прогретом двигателе открыть дросель дать 2000 оборотов, в ресширительном бачке из тонкого шланга должна пойти струя, если нет смотреть помпу. Второй вопрос машина с кондером или нет, если да то там могу придумать еще пару причин. Фишку вентелятора мастера часто ламают, точнее сам фиксатор, вот и отходит постоянно, двигло кипит, образовалась воздушная пробка, тосол выганяет в расширительный бачек. лечится бонально просто примотать ее к корпусу хотя бы изолентойю

Автор: keshikk 18.4.2012, 14:00

malega , чуть нетак , почитай тему система охлаждения , при отсутствии пробки в CO при нажатии на газ необязательно до 2000 крутить из тонкого шланга обратки должна бежать ОЖ при открытом термосе на большой круг .

Добавлено:
рабочая температура 89 по бк гамма в пробках поднимается но не сразу термос может недооткрывать

Автор: advertiser 18.4.2012, 15:04

по факту термостаты полностью открываются на 91-92 градуса при указанных 89...

Автор: malega 20.4.2012, 2:06

хорошо что остальное не изгадили, на прогретом двигателе я написал - это когда радиатор тоже прогрелся, а термостат это не электро клапан он не прыгает открыт или закрыт, он по достижению определенной температуры начинает приоткрываться, в результате он не может полностью закрыть СО на малый контур

Автор: Uksiya 30.5.2012, 9:45

Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть.

Автор: sanny 30.5.2012, 9:53

Вопрос непонятен - причина нагрева - работа двигателя, а что беспокоит ? Если то что поздно включается вентилятор - достаточно заменить прошивку контроллера. Ну и пора заменить тосол в системе - уже 3 года прошло, возможно помпу (пробег какой ?), проверить внешне чистоту радиатора.

Автор: oggr 30.5.2012, 12:27

Кстати написали - потеплело
И вот у меня в очередной раз ЭТО случается. А как я уже писал это случается не часто, ну то есть я не ожидаю этого. Внешне выглядит так : (я еще раз это опишу с точки зрения сегодняшнего дня)
Когда двигатель нагрет до точки включения вентилятора, в момент включения вентилятора двигатель как бы сбивается с ритма (видимо ток потребляется для пуска вентилятора большой) и ... пускается вентилятор охлаждения. Но иногда вот это событие : когда сбивается ритм работы двигателя, но вентилятор не запускается происходит подряд несколько раз. Если выключить зажигание и тут же включить - то вентилятор успешно запустится - замечено. Вот вроде и вся проблема, которую я так и не победил. Радиатор чистый, тосол не менял, только доливал чуть-чуть. Пробег 27000.

Автор: malega 30.5.2012, 12:30

а машинка на газу или на бензине?

Автор: sanny 30.5.2012, 13:07

Тоже бывает иногда похожее, возможно (скорее всего) из-за датчика температуры такие скачки (дерганья), но до красной зоны никогда не доходит - прошивка не родная стоит. И вздрагивает привключении вентилятора тоже. Если беспокоит, что поздно включается - пусть перешьют контроллер- будет включаться раньше. Я лично на дерганья пока-что забил - не особо донимают.

Автор: Master 30.5.2012, 15:41

Вообще ничего крутить не нада.
Если все в порядке: при нагреве под 100 грд - достаточно потрогать тот самый тонкий шланг к бачку - горячий, значит таки текло.
Можно и другие шланги потрогать (аккуратно !) - например верхний шланг радиатора, подогрева дросселя, печки - они тоже должны быть горячими.

Я может крамольную мысль выскажу, но если у вас пробка - слейте ОЖ и нормально ее залейте снова - при исправной системе пробок быть не должно.

По поводу 3 лет - об этом пишут робяты в Сервисной книжке. Казалось бы авторитетное издание.
У меня был залит Cool Steam Standart 40. Ну я поверил.
Не так давно зашел на сайт этой шараги, Техноформ или как там её, что бодяжит эту бурду.
И что вы думаете ? Срок службы этой ОЖ - 2 года ! Это сам производитель утверждает !
Вот такие пироги.

Автор: sanny 30.5.2012, 19:15

вот вот, менять надо периодически,,,,, я сейчас залил HEPU синий, антифриз, чуток разбавил дистиллятом

Автор: Uksiya 1.6.2012, 9:16

Беспокоит то, что движок перегревается постоянно. Беру машину мкжа, (четырка), та же дорога, те же пробки, ну нифига такой хрени не. Стрелка чуть выше 90 поднимется, но до 100 никогда не доходит. Пробег 40тыс.

Автор: Thyssen 1.6.2012, 10:05

На чепырке рабочий температурен 90-та, а на калинвагене- 100.....

Автор: privatalex 1.6.2012, 10:10

Самой проверить патрубки радиатора верхний и нижний. Перегрев и на скорости происходит или только в пробке? Сигнал перегрева звучит после 130. Вентилятор срабытывает хоть сам, чтобы видеть во очию?

Автор: Boris 1.6.2012, 10:57

Машинки с электровентилятором не любят пробок. В старых с приводом от ремня с этим чуть проще. А наши летом в пробках быстро перегреваются, и по другому быть не может. Я бы просто смотрел, как изменяется температурный режим по мере пробега. Если вентилятор в пробках срабатывает всё чаще, но при нормальной скорости температура быстро приходит в норму - то однозначно начинает потихоньку "стареть" термостат. А если проблемы и при езде - то нужно смотреть уже и термостат, и не забился ли радиатор.
П.С. В Калине система охлаждения сделана с большим запасом. У Субару вентилятор включается буквально через пару минут стояния в пробке.

Автор: malega 1.6.2012, 10:58

Беспокоит то, что движок перегревается постоянно. Беру машину мкжа, (четырка), та же дорога, те же пробки, ну нифига такой хрени не. Стрелка чуть выше 90 поднимется, но до 100 никогда не доходит. Пробег 40тыс.
[/quote]
Это не перегревается, это он работает и нагревается, хуже былобы если он вооще не грелся, значит умер, и с чем сравнивали - машину мкжа, (четырка), не понятно

Автор: Жека 1.6.2012, 12:42

Вот мучился с термостатом, заодно посмотрел при какой температуре вкл. вентилятор, при 102-105 градусов он включается.
А когда был неисправен термостат, ехал в пробке перед кар дачами то показывал 120, вентилятор конечно работал постоянно но за 40 минут так и не дошел до красной точки, благополучно доехал до гаража. так что могу сказать в Калине хорошая система охлаждения.

Автор: privatalex 1.6.2012, 12:44

Или карлсон!!!

Автор: oggr 3.6.2012, 22:20

Кстати написали - потеплело
И вот у меня в очередной раз ЭТО случается. А как я уже писал это случается не часто, ну то есть я не ожидаю этого. Внешне выглядит так : (я еще раз это опишу с точки зрения сегодняшнего дня)
Когда двигатель нагрет до точки включения вентилятора, в момент включения вентилятора двигатель как бы сбивается с ритма (видимо ток потребляется для пуска вентилятора большой) и ... пускается вентилятор охлаждения. Но иногда вот это событие : когда сбивается ритм работы двигателя, но вентилятор не запускается происходит подряд несколько раз. Если выключить зажигание и тут же включить - то вентилятор успешно запустится - замечено. Вот вроде и вся проблема, которую я так и не победил. Радиатор чистый, тосол не менял, только доливал чуть-чуть. Пробег 27000.

А может подобное не работать из-за банально плохого контакта ?
Вот время наступления высокой температуры он определил ? Значит датчик в порядке. А включиться не хочет - включатель не работает (мож реле ). А прошивка меняет восприятие температуры : раньше - позже. Если б он включался в штатном режиме и постоянно, меня бы устроило.

Автор: privatalex 5.6.2012, 12:00

Необходимо всю цепь включения карлсона перебрать, почистить контакты, проверить релюшки и т.д. И будет Малинка радовать!!!!

Автор: Thyssen 5.6.2012, 12:12

Перебой в работе мотора при включении вента охлаждения от большой на грузки на гену и контакты тут не причем.
У меня вент включается в двух режимах- малый обороты, потом максимальные (единственный плюс от чихтюненха), а на заводской прошиве так и было на холостых при включении вента падали обороты...

Автор: toma-ttt 1.10.2012, 10:34

Вот на прошлых выходных выяснилось, куда уходил антифриз.
Пару раз начал загорятся датчик аккумулятора, поехала на СТО с датчиком и самим аккумулятором все ОК.
А вот выяснилось что помпу и ремень ГМ нужно менять….
так что причиной всему была помпа……Поэтому антифриз просачивался. Поменяли надеюсь теперь будет все окей....а еще советует термостат поменять. Поздно включается...

Автор: malega 2.10.2012, 23:35

Ну Ну, совершенно не связанные между собой события

Добавлено:
Тесть тоже заехал на ТО офф Мицик сразу после окончания гарантии, штуку зелени оставил

Автор: toma-ttt 19.12.2012, 13:42

Люди добрые… .ОПЯТЬ тоже самое пришла зима….ДВИГАТЕЛЬ ГРЕЕТЬСЯ.
Температура на улице -14, температура двигателя между 90 и 130, вентилятор включаеться чуть чуть опускаеться и опять...
Это термостат замер и работать не хочет, а что делать менять или к лето отойдет отогрееться и заработате. [color="#000080"][/color]

Автор: privatalex 19.12.2012, 19:51

воздух в районе термостата http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=641&view=findpost&p=138436

Автор: ZIG_R 19.12.2012, 21:38

http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?s=&showtopic=641&view=findpost&p=138432, можна рискнуть и для 1.4...

Повторюсь: закрытая пробка расширительного работает только при идеальной герметичности всей системы охлаждения, пока вы этого не добьётесь - будете иметь подобные проблемы...

Автор: keshikk 19.12.2012, 22:04

это особенность калины необязательно 1.6 или 1.4 "калины" тройник нада ставить и
toma-ttt .... забудеш навсегда ...

Добавлено:
смысл пароотводящего тройника из места присоединения к термостату в том что : воздух насасывается в систему охлаждения от куда либо поподает сперва в малый круг и первым делом оседает в радиаторе отопителя , из за того что радиатор стоит под уклоном в нём собирается воздух и при прогреве ОЖ создаёт подпорное давление потому что ему некуда выйти пока не откроется термостат , в котором собрался лишний воздух который невлез в радиатор , потому что для церкуляции малого круга пол радиатора просто необходимо . как термос приоткрылся скорости потока ОЖ нехватает для того чтобы весь вот этот воздух выталкнуть в радиатор через патрубок опущеный вниз ,воздух в термосе начинает расширятся и выдавливает ОЖ в РБ через обратку или творит чёрные дела .....
вот переделал 4 года назад и забыл про воздух в СО а так из под машины невылазил , с воздухом недадо бороться его нада выпустить с того места где он накапливается и где проще , я разгрузил СО именно с того места и балдею авто всегда дует той температурой какая на приборке ,можно канечно и с радиатора отопителя но я не стал заморачиваться с креплением штуцера в пластик радиатора .Но и придержуюсь того мнения что всё должно быдь в порядке.

Автор: ZIG_R 19.12.2012, 23:02

Лично я в теме твоих мыслей/действий и не буду больше тебе мешать продавать тройники. (шутка) ))
Не обижайся, я уважаю тебя и всё, что ты сделал по решению этой проблемы, на полном серьёзе. Про "дырку" и прокладку в вып/впускн. коллекторе - это вообще докопаться нужно и хотеть, и многого стОит, особо если мотор попадает под ремонт, то её нужно глушить на 100%.
Просто люди мучаются с выгоном подсасывающегося воздуха при охлаждении двигла и последствий этого, если открытая пробка этого не решает - я за тройник...

ЗЫ воздух, при остывании ОЖ и уменьшении её объёма, подсасывается не там где нужно, т.е. не через клапан пробки, а через неплотности системы. Ибо открытие клапана несколько выше по вакууму, чем щели под хомутами... А с тем, что он собирается в районе термостата я не спорю... но, я предлагаю изменить место подсоса воздуха открыв клапан.

Автор: toma-ttt 20.12.2012, 8:57

Кто ставить тройники. Куда ехать?

Автор: keshikk 20.12.2012, 9:57

когда я не переделал СО я ездил с открытой пробкой РБ , я спас этим бачок , его непорвало когда через обратку попёр тосол , литра два вытекло , я стоял смотрел под капот как у разбитого карыта .

Но я уже говорил что воздух собирается в районе термоса , и всёравно нужно искать место от куда он туда попадает , потому что тройник помогает от него избавиться полностью когда откроется термостат , а до того в печке водопады слышны , когда подсоса нет водопады прекращаются . и печка греет по мере прогрева СО по приборке .
у toma-ttt датчики зависают в пару поэтому приборка показывает между 90 и 130 . когда с тройником двигло остынет и СО опять насосёца воздуха через какиято неизвестные отверстия или неплотности печка будет дуть бризом до открытия термоса , как только термос откроется всё будет ok , дыры в СО всёравно нада лечить .

Автор: toma-ttt 20.12.2012, 16:46

У меня с печки как то временами то теплый воздух то холодный.....

Добавлено:
воздух самому можно выгнать или только на СТО

Автор: R_S 20.12.2012, 16:59

приезжай сегодня на встречу, купи герметик хай-гир...будем смотреть-лечить .

Автор: Thyssen 20.12.2012, 17:33

Да кто сказал что там пар? Почему его нет у меня?

Через какие места он НАСАСЫВАЕТСЯ

С какого перепуга НАСАСЫВАЮЩЕМУСЯ воздуху переходить в печку? Может печка СОСЕТ? А если авто стоит под горку?

Термостат абсолютно герметичен?,

Не переделывал и не вспоминал, как моих 15-20 знакомых одноклубников с ЛК. Может отсосоподсосная проблема СО только у пользователей калина ЮА?

Как же бороться с тем чем дышим?

Для полного балдежа нужно кран отопителя примостырить от 2108, и я буду ими фарцевать.... Типа кому керамический производства Лузер? Ой Лузар.

Автор: keshikk 20.12.2012, 19:45

Автор: Thyssen 20.12.2012, 20:44

Да упарили эти тройники во всех темах...Хоть самому их делай на все автомобили...

Автор: keshikk 20.12.2012, 21:03

гыыы

Автор: Thyssen 20.12.2012, 21:09

Оденься!!! Зима на дворе!!!

Автор: keshikk 20.12.2012, 21:18

у меня жарко 2 комплекта сегодня собирал и отсылал туфли плавятся...

Автор: .::ALEX::. 20.12.2012, 21:18

Тома на рынке Лепсе покупаете заводскую крышку бачка (и только заводскую,не лузар,не синюю,а заводскую) расширительного и меняете,и все должно быть ок...
Вы термостат меняли????Если да,то какой поставили????

Автор: Thyssen 20.12.2012, 21:24

Да я за синюю пробку!!!!!!! Только синяя!!!! У меня на двух авто стоит...!!!! А на Калинвагене-ГСТОшники-сами порекомендовали на первом ТО.

Автор: toma-ttt 21.12.2012, 10:13

хорошо крышку поменяю, но воздуха в системе нет, прошлый раз когда был воздух в системе, то антифриз в бочке подымался аж...до верху, вчера проверяла все на уровне.
Думаю термостат, но термостат миняла где-то 2 года наза.

Автор: Master 21.12.2012, 21:17

О ! Вот и момент истины от самого автора тройников.
Так может нужно эту проблему как раз и решать, а не тройники ставить ?
Походу возникают и другие вопросы, к примеру пар. Это стало быть ОЖ кипит ? Но если критическая температура 130 и оно таки кипит - дк выкиньте ее скорее и залейте нормальнй (ясное дело дорогой !) антифриз ! И потом ... если оно таки закипит ... то вполне возможно от такого давления ...
Сосет воздух ? Если в системе при ее работе, создается избыточное давление, то как оное сосет ? Тут, по идее, ОЖ должно переть со всех щелей.
Да и потом - воздух в системе есть всегда. Вот, к примеру, имеете полбачка воздуха. А когда мотор остановлен, то, о чудо !, под воздействиет гравитации (!) вся ОЖ стекает вниз. А шо ж тогда образуется в районе подогрева дросельного узла ? Вакуум ?
Подведем итоги:
1. Герметичность системы.
2. Истправность и работоспособность ее элементов.
3. Качественный и грамотно залитый в систему антифриз.
И не нужно ничего с этой системой мутить - все работает как надо.

Автор: Thyssen 21.12.2012, 23:18

Тройниковеды сказали СОСЕТ!!! Значит сосет и не спорь!!!

Автор: ZIG_R 22.12.2012, 11:33

Cосёт через неплотности после остывания, при заклинившем впускном клапане пробки РБ. На утро все проблемы на лицо.

Автор: keshikk 22.12.2012, 12:02

необязательно через РБ ...

ДЫРЫ в СО

Автор: Master 22.12.2012, 13:52

Значит нужно заменить пробку. Проблема в ней, а не в отсуствии тройника.
Кстати говоря, обычно после поездки (вариант в булошную не берем ), заглушив мотор, если прислушаться, то можно услышать как клапан в пробке травит воздух. В гараже я это четко слышу не поднимая капота, на улице можно и поднять, ухо поднести. А вот если оного шипения не слыхать - это уже канва для пылкого воображения.

Автор: anry 22.12.2012, 23:13

lДа начесали вы тут красиво, а главное все понятно.
давайте раскладем по полках. и так есть проблема;
1 температура выше 90 (машина греется) - вероятные прблемы --- термостат, вентилятор, плохой тосол, помпа, проблемы с прокладкой блока цилиндров
методы проверки;
1.1 пробуем рукой радиатор на нагретом двигателе в районе 90". если он не горячий значит проблема в термостате, если жарко ищем дальше
1.2 радиатор горячий, температура выше 100 не слышно вентилятора
1.3 тоже что 1.2 но вентилятор вкл когда мотор закипел
1.4 маш кипит, патрубки дует. печка холодная нет циркуляции по обратке
1.5 оч сложно отличить от 1.4, на холодную два-три раза газнуть и заглушить потом открыть крышку расширителя если будет пшик то это оно
2 т-ра 90" печка не греет - причины: завоздучка, заслонка печки ,радиатор печки, помпа, прокладка
методы проверки
2.1 отпустить хомут патрубка ОЖ на дросельном узле если шипит паром то это оно, если нет идем дальше
2.2 голову на полик смотреть над педалью газа подергать рычажком тепла на панели, помочь тросику пальцем дойти до крайнего положения
2.3 попробовать на ощу патрубки которрые входят в салон со стороны двигателя если одинаковой т-ры то эт оно
2.4 сопровождаются 1.4 и 1.5
Проблемы нумерованы по вероятности их возникновения, мож что-то пропустил пробуйте добавлять

Автор: R_S 23.12.2012, 0:10

Я думаю, что не все так однозначно и прихожу к мнению, что завоздушивание системы при остывании через пробку РБ - не критично, т.к. воздух там и так гуляет туда-сюда, но под давлением неравном атмосферному. Но в принципе на то он и расширительный бачок.
Но плохая пробка РБ приводит к давлению в СОД равному атмосферному и тогда возможны в плохих проточных местах двигателя локальное кипение ОЖ и тогда этот пар (воздух) собирается районе термостата, что потом может привести к более критичным моментам.
А сосет скорей всего из мест сочленения СОД, в которых постоянно есть ОЖ и они как правило ниже расположены по уровню чем пробка РБ и уровень ОЖ в целом в системе.

Автор: Master 23.12.2012, 9:16

Я так понимаю, что пробка призвана "держать" рабочее давление в системе. И клинить её может как в одну так и в другую сторону, т.е. либо вообще не держит давление, либо перебор. И то и другое конечно чревато нездоровой работой СОД.

Скорее всего кипение ОЖ может наступить при "запоре" оной - когда насос не качает или качает с недостаточной производительностью. Т.е. здесь проблема в насосе прежде всего.
Или он в порядке, но вообще не способен прокачать ОЖ по системе должным образом по той или иной причине - где-то возникла пробка и необязательно воздушная.
Ну а если все в порядке, но пробка не держит давление и ОЖ начинает кипеть - выкиньте ОЖ вместе с пробкой. и выбирая новую ОЖ смотрите прежде всего на температуру кипения оной - чем выше, тем лучше. Сейчас много качественных антифризов с температурой кипения гораздо выше 130, в смысле - мотор быстрее кирдыкнется, чем она закипит. Ясное дело, что стоит это недешево, ну так ремонт еще дороже - купите карбоксилатный антифриз и лет на 5 (а есть еще вариант "одна заливка на всю жизнь") минимум забудьте об этом.
К выбору ОЖ нужно подходить также ответственно как и к выбору масла.

Если система в порядке, но есть неплотности, то при её работе будут только утечки ОЖ через эти неплотности, т.к. давление в работающей СОД выше атмосферного. А вот когда остывает, как уже верно заметили выше, давление падает до атмосферного + ОЖ стекает вниз, т.к. насос уже не качает - создавая тем самым в вверхних частях СОД (выше уровня в бачке) небольшое разрежение - возможен подсос в этой части СОД. Во всем, что ниже уровня в бачке - будут только утечки, т.к. там всегда находится ОЖ - и при работе, и при стоянке.
ИМХО.

Автор: keshikk 23.12.2012, 9:23

у меня до маразма доходило , слил ОЖ и насосом накачивал СО , помазок с мылом промазывал все стыки и искал где подсос может быть , нету сцуко . пробку по приборам выставлял , но наночь машину оставил пришёл утром а она холодом дует ............

Автор: Thyssen 23.12.2012, 10:35

Пробка расширительного бачка по большому счету нужна только ЛЕТОМ!!!!! Зимой автомобиль с исправным термостатом,помпой,без возд.пробок- прекрасно обходится без пробки расширительного бачка!!!! Снимайте зимой пробку перед ночной стоянкой и у Вас перестанет наконецто СОСАТЬ кто то в двигателе по дыркам!!! Пробуйте!!!

Автор: .::ALEX::. 23.12.2012, 11:48

какой фирмы термостат ставили???

Автор: R_S 23.12.2012, 11:59

Уточню, подсос воздуха из неплотных сочленений происходит при неработающем двигателе при остывании ОЖ из-за уменьшения ее объема по температурному расширению. И это происходит при низких температурах наружного воздуха. А неплотные сочленения появляются из-за плохой затяжки хомутов и потому-что при остывании происходит разные деформации шлангов и элементов конструкции, на которые эти шланги насаживаются. Соответственно при остывании в одну сторону идет воздух (в систему), в другую ОЖ (в атмосферу). Когда после "вымораживания" запускается мотор и начинается греться, то все щели при нагревании "уходят" и при выполнении процедуры выгона воздуха можно ездить с теплой печкой бесконечно долго, пока опять не остановить мотор и охладить его до ниже нуля. Также могут присутствовать механические повреждения (порезы шлангов, порывы и т.п.).
И понятное дело, что это все относится к дефектной СОД . В нормально работающей СОД таких траблов быть не должно.

Автор: ZIG_R 23.12.2012, 16:22

Подсасывать воздух будет там, где есть щель, и ватерлиния в бачке тут ни при чём.
Если на морозе, скукоживаются шланги под хомутами, или есть слабая течь печки, то при закрытой пробке РБ будет подсасывать именно там. И не факт, что эта воздушная пробка выгонится в РБ, а не остановится около термостата или вверху радиатора печки.

И почему ты рассчитываешь образующийся "вакуум" только из того, что давление в СО горячего мотора = 1,2атм. Почему ты не учитываешь на сколько увеличится объём ОЖ, такой объём воздуха вытравит пробка РБ (даже исправная, но держащая 1,2атм) при нагреве ОЖ до 105С. И на сколько после этого уменьшится объём ОЖ при остывании до -20С.

Прикидываю, что где-то около литра - посмотри на уровень горячего и холодного РБ.
Так вот: если ВПУСКНОЙ клапан закрученной пробки РБ, уже того, т.е. заклинил - то этот ЛИТР СО возьмёт не "выше ватерлинии", а именно внизу СО, где больше всего "щелей" - это куча хомутов на термостате, да и на подогреве дросселя эти хомуты не "мёртво" сидят.

О дыре/свище в прокладке коллектора и в печке не рассматриваем - это уже явная поломка.

Добавлено:

Мы их не убедим ))) Но и летом на перевалы Карпат я езжу с открученной пробкой РБ.
В Крым по серпантину на калине не ездил, но ездил на Рено раз 5 - тоже с открученной и тоже не кипел.

Автор: Thyssen 23.12.2012, 16:24

Все стыки на герметик?

Автор: toma-ttt 24.12.2012, 11:11

какой фирмы термостат ставили???
[/quote]

НЕ ЗНАЮ...

Автор: toma-ttt 10.1.2013, 16:59

И так что же это было, а все оказалось просто ТЕРМОСТАТ, поменяли но новенький и теперь все прекрасно, не чего меня не смущает, печка греет отлично и в салоне тепло. Надеюсь что мои мучения закончились…

Автор: алексашка 10.1.2013, 19:26

ТРетий год езжу с приоткрытой пробкой РБ (круглый год) Проблем (как впрочем и пробок в моем городе) нет.

Автор: toma-ttt 18.1.2013, 10:57

Все таки поменяли термостат и теперь все нормально и в салоне тепло.

Автор: saturn194 23.2.2013, 13:45

Где можно посмотреть этот тройник?

Автор: korop 4.11.2013, 21:20

Подскажите в чем дело. Стрелка температуры заходит в красную зону и потом включается вентилятор, стрелка падает чуть чуть но через несколько минут обратно все повторяется. Радиатор и патрубки горячие но не критично. Печка греет отлично.И еще - двигатель работает, стрелка доходит до красного вентилятор молчит НО когда глушу двигатель и потом включаю зажигание стрелка показывает 90???????? Когда завожусь все повторяется. В чем беда???

Автор: ryuras 4.11.2013, 21:37

тут обговорювали аналогічну проблему: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=8537

Автор: Tol466 4.11.2013, 21:39

Датчик температуры и датчик, отвечающий за включение вентилятора - 2 разных датчика. Датчик на включение вентилятора не "видит" 102 градуса для его включения: пробка в районе термостата по причине самого термостата или привет датчику. По умолчания принимаем, что в СОД тосол и менялся как минимум каждые 60 тыс. или 4 года.

Автор: Андрей М 10.1.2017, 17:28

Вообщем така проблемка!Поменял патрубки и тосол,вроде бы все было в порядке.Ни пробок ни других проблем.проехал около 300км и начались иногда перегревы.мотор нагревается включается ветилятор,верхний патрубок гарячий,нижний холодный,печка еле греет,тосол из бачка выпирает.Хто ,что только не говорил.И пробка воздушная и крышка разширительного и прокладка пробита(на СТО) и термостат клинит(на другом СТО).Крышку менял без изменений,воздух стравливал.Решил поменять термостат.
Снимаю и тут вижу такую штуку в термостате,длина 2 см.:
http://radikal.ru
Проверил термостат --НЕРАБОТАЕТ.Взял новый проверил -работает,поставил всё наладилось!Правда печка слабовато греет,раньше грела сильней.

Но вопрос теребит душу---ЧТО ЗА ****** торчала в термостате и ОТКУДА???ОТкуда ждать очередной подвох???

Автор: Skeyrick 10.1.2017, 18:01

Очень похожа на часть прокладки, стоящей внутри радиатора(как основного, так и печки) между люминием и пластиком.

Автор: Boris 10.1.2017, 22:04

Аналогичный случай

История только чуть другая. Проблемы начались после замены блока цилиндров - до рабочая температура была 88, после - 92. Грешил на новый блок, но лето отъездил. Недели три тому назад ездил в Черкассы при температуре воздуха около нуля, а на двигателе держались неприятные 98. Решил таки поменять термостат. Знал, что стоит лузар, поэтому купил только чувствительный элемент. Но не тут-то было - примерно за 4 года болтики, крепящие крышку, так закисли, что одному "скрутил голову" - пришлось менять термостат в сборе. Но при разборке старого увидел такую картинку

http://radikal.ru

Очень похоже на застывший лишний герметик. Сейчас рабочая температура опять 88.
По поводу пробки - как ни исхитрялся, а выгнать не мог. Даже несколько раз раскручивал и снимал шланг ДУ, дул в бачок до обильного вытекания ОЖ и сразу одевал назад. Но не помогало. Вопрос решился в субботу - при минус 18 на улице 100 км по трассе при 100-110, и к концу поездки ногу на педали дросселя держать было сложно от жары. Само собой пропало бульканье при заводке и большие изменения уровня жидкости в бачке при прогреве-остывании.

Не хотел, но таки погадаю Думаю, ждёт тебя замена какого-то радиатора. Даже при перегревах сильных колебаний уровня в бачке у меня не было... Это однозначно признак воздуха в системе, а в сочетании с ошмётками уплотнителя радиатора - сам понимаешь. Вероятно при стягивании старых патрубков ты что-то там закисшее расшевелил...