Итак начнём, сейчас подгоню несколько бюджетных вариантов и не только.
Цены приведенные здесь примерны.

Тормоза
Начнём с тормозов, это самое важное с чего нужно начинать.
Тормозные колодки заменить на Феродо (красная коробка), Лукас, а самые лучшие показатели у АТЕ. Задние тормоза (барабаны) можно не трогать.
Феродо около 70грн (хорошие тормоза)

Лукас около 115 грн (мягкие тормоза)

АТЕ около 140 грн (жесткие тормоза)

Есть ещё другие производители, это только те которые чаще используются.
Несколько тестов тормозных колодок предоставленны здесь:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
http://www.audiomobile.ru/life/11062.html
ну и другие (Поиск в интернете рулит).
Замена тормозных дисков на 14 дает больший эфект, но при этом наверное слетите с гарантии и необходимо использовать колёсные диски не менее R14. Цена вопроса около 200уе.
Наиболее оптимально использование впереди - фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади - тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106. Естественно применение качественных тормозных колодок.
Также на тормоза очень влияет подвеска, если она сбалансированна и жесче тормозит гараздо лучше.

Подвеска
Заменив подвеску на более жесткую вы улучшите динамику и управляемость машины, но потеряете в комфорте. умельцы перебирают подвеску под восьмую или десяточную с заменой опор на SS20 или АСОМИ, но насколько известно меняется и клиренс автомобиля. Также есть случаи применение газовых амортизаторов именитых брендов.
Более жесткая подвеска также обеспечивает лучшие тормозные свойства авто, так как меньше заклёвывание передка и зад подтормаживает. Проверенно - в комплексе с газовыми амиками и 14 дисковыми передними тормозами , тормозит отменно.
Ну и самое главное для бюджета - поменять подвеску на улучшеную десятую или восьмёрочнуюс доработаным разборным амартизатором, десяточная пружина, опоры SS20 то будет стоит от 400уе

Уже разработана технологие переделки штатных передних стоек(делаются разборными и вставляются туда немного доработаные амики, опоры родные - считаю самым дешовым и лучшим вариантом), задние амики десятые.

также на рынке уже появились стойки именно под калину(боже, сакс) но пока только под коническую пружину
Задняя подвеска десятая, выюор велик, но должна быть гармония с передней подвеской


Управление:
1) растяжка передних стоек (ТехноМастер) 135грн(это без упора капота)

http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=2421/Section=1
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=360/Section=1
лучше держит повороты, меньше кренится в поворотах и более собранная, устойчивость машины по трасе улучшилась но не намного.
есть растяжки с дополнительной верхней подушкой крепления двигателя, получается что двигатель при стартах меньше кренится и т.д., что положительно влияет на динамику разгона и не выбивает передачи, изготовление такой самостоятельно путём кобмбинации калиновской и десятой со штагой http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=855
2) Усилитель щитка передка 115грн

http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1661/Section=1
берётся от десятки, устанавливается без одной железки. Усилитель щитка передка на рынке уже есть специально для калины без десяточной железки. Эффект меня просто поразил, на штатной резине сразу выросла курсовая устойчивость и стала слушатся руля без задумчивости.
3) Пластины изменения угла развала задних колес. около 100грн.

http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=35/Section=1
Как мне объяснили настройку развала нужно делать только у толковых мастеров и на хорошем оборудовании. Скажем так, мне как городскому жителю и не гонщику, не рекомендовали устанавливать эти проставки. Но я их поставил и не жалею, никаких проблем с развалом не было.
4) Регулировка кастора от 1,0 до 2,5 градусов. Улучшается управляемость и амортизаторы лучше работают при ударах о кочки. Пришло из ралли.
Отрицательный развал - спорно, лучше заходит в повороты но сносит на дуге, и немного плавает по трассе.

Резина и диски
Стоковая резина (амтел) ни куда не годится, на рывке она быстрее срывается в букс и потом долго из него не выходит, сцепление с дорогой слабое, в поворотах у меня пищит как резаная. Предстоит замена на более качественную и естественно гораздо дорогую резину.
Предпочтительнее менять сразу и диски, так как штатная штамповка тяжелая (очень влияет на динамику разгона и торможения). Можно взять на лето литьё (60-80уе диск), а лучше ковку (125уе диск) но ковка жутко дорогая. При выборе литья желательно помимо внешнего вида воспользоватся замерами веса диска (выбирать более лёгкие) естественно смотреть и на крепость диска.
Добавленно:
Известно, что колеса составляют основную долю неподрессоренных масс автомобиля и снижение их веса крайне благотворно сказывается на работе подвески: увеличивается плавность хода, улучшается реакция подвески, и обеспечивается более уверенный контакт колеса с дорогой. Расчеты специалистов показывают, что снижение неподрессоренной массы (колеса и детали подвески) на 1 кг эквивалентно уменьшению массы кузова (подрессоренной массы) на 15-20 кг, а для 4 колес все 60-80. То есть автомобиль стал легче, что означает не только улучшение ходовых качеств, но и снижение расхода топлива, повышение разгонной и тормозной динамики, управляемости и т. п., а ощущения при этом более комфортные, как на нагруженной, тяжелой машине: автомобиль идет плавнее, мягче.
Тормозной путь, как известно, зависит от массы автомобиля и момента его инерции. Большую роль при этом играют именно неподрессоренные массы - колеса и шины. Чем они легче, тем момент меньше, и тем, естественно, короче тормозной путь.

На лето лучше взять 14 диски и соответсвенно резину 185/60/R14, а диск R14/PSD4x98/ET35-40/DIA58.6/5.5-6J. При 185 резине заметно улучшается управляемость, но и немного вырастет расход топлива, хотя при более лёгких колёсах он должен упасть. При переходе на 14 диски несколько падает динамика изза небольшого увеличения внешнего радиуса колеса, но оптимальный переход на 15 диски без увеличения диаметра ведёт к применению низкопрофильной и широкой резины 195/55/R15 (как сказать не для наших дорог и резина и диски дороже).
На зиму диски лучше штамповка (у литьё и ковки от соли сильно облазит краска). Если не будут заменены тормозные диски на 14 (что желательно но не обязательно) то использовать штатные диски с хорошей зимней резиной 175/70/R13 и на 14 диски 175/65/R14. И зима однозначно не лучшее время года для гонок!!!

Двигатель
Самое главное, чтобы все системы работали хорошо.
И следует понимать, что Вы хотите от него. Например мощностные настройки это сдвиг в зону высоких оборотов, моментные в низа и в среднюю зону.
Можно увеличить динамику очень просто - сдвинутся в режим более высоких оборотов ведь все лошади именно там, и если вы боитесь закрутить мотор выше 4-7 тысяч оборотов то Вам мощностные настройки не нужны совсем.
Также опишу несколько глупостей которые сплошь и рядом это в основном простая установка прямотока, нулевиков и увеличенных дросселей:
1) Прямоток на стандартный мотор и стандартные режимы езды(читай выше) кроме звука дает очень мало.
Так стоит ли тратиться на спортивный, прямоточный глушитель? Очевидно, что ответ на этот вопрос лежит в области личных предпочтений. Вы отдаете приоритет скорости и динамике автомобиля? Тогда лучше потратить эти средства на другие компоненты тюнинга, например, на форсированный двигатель. Если же для вас основная цель — произвести на светофоре впечатление на окружающих или подзадорить самого себя, то спортивный, прямоточный глушитель для этого подходит прекрасно. Главное, чтобы после старта вам удалось продемонстрировать соперникам хромированное дуло своего прямоточного глушителя...
© www.kartuning.ru Тестирование прямоточных глушителей
Хотя существуют грамотно отстроенные выхлопные прямоточные системы с малым шумом.
2) Нулевик и увеличенный дроссель облегчают впуск, но аналогично на низах и середине стандартных хватает с запасом.

А теперь несколько вариантов по тюнингу двигателя:
1) Самый бюджетный вариант увеличения мощности это ЧИПтюнинг без изменения узлов. Приход не большой но лечит ошибки штатной прошивки. Может проводится на ГСТО с неснятием с гарантии. цена около 60уе (просто залить другую прошивку), лошадок добавит самую малость(1-2) но на низах улучшит подхват и уберет провалы.
2) Смысл в точной настройке штатного двигателя, некоторые добивались результата и 100л.с (врут), хотя если разрезной всё сдвинуть в высокие обороты то может и будет 100 пони где то там, но не будет низов.
2.1 Фильтр нулевого сопротивления (20-80уе). работает на верхах.
2.2 Разрезная шестерня 20-50уе, для подстройки положения угла распредвала (сдвигать характеристики в верха или низа или точно выставить по ВМТ).
2.3 Дроссельная заслонка увеличенного диаметра 52-54мм 50уе. тоже только для верхов.
2.4 Чиповка (150уе)
3. Вариант с применением распредвалов 180уе. Жалательно применять полнобазные. Распредвалы бывают тюнинговые(низовые, увеличивают момент на низах, тоесть более тяговитый мотор) и спортивные(верховые, мотор лучше крутится в зоне высоких и теряете в низах). к этому варианту при применении спортивных распредвалов необходимо облегчить впуск и выпуск (см. ниже), а при низовых распредвалов можно только чипонутся.
4) Самый дорогой вариант (уже точно не любительский). Без доработки головы можно снять и 90-110л.с. (в зависимости от распредвала и настроек), а с доработкой головой и прямоточным выхлопом то и 120-150л.с. И тут всё взаимосвязанно, и некоторые детали можно ещё добавить или убрать в зависимости от требуемого результата. Эта тема очень обширна и явно не бюджетна, так как такому мотору ещё нужна соответствующая трансмисия КПП (детали и работа по КПП в сумме более 500уе).
4.1 Нулевик 20-80уе
4.2 Дросельная заслонка увеличеного диаметра 52-54мм 50уе.
4.3 Распредвал 180уе.
4.4 Желательно заменить катализатор на паук 180уе.
4.5 Разрезная шестерня 20-50уе
4.6 Ресивер 400уе
4.7 Доработка головы от 300уе.
4.8 Прямоточный выхлоп от 300уе
4.9 Чиповка от 100уе.
4.10 работа (сколько будет стоить очень индивидуально).
более менее подробно можно посмотреть тут http://chiptuner.ru/force.php и на многих др. сайтах по тюнингу

Развитие 8 клапаника тупиковый вариант, как правило упираются в 120лс при этом потратив кучу денег, на которые можно было спокойно поставить 16 клапаную голову кинуть пару распредвалов и с разрезными шестернями и чиповкой легко получить такойже результат.
Тоесть более привлекательный вариант это переход на 16 клапанов

Также уже появились в продаже турбо киты под 8кл, возможно и установка под 16кл
турбокиты представляют собой компрессор с наддувом 0.7бар цена такого комплекта за 1000уе
Умельцы могут и поставить турбины но это всё индивидуально и далеко не бюджет, правильно поставить турбо поработать над верхом и низом мотора.

Трансмисия
Если у Вы уже спалили сцепление, то рекомендую его заменить на Валео, не одному мне оно нравится.
Тут нужен индивидуальный подход к каждому, в зависимости от стиля езды.
Если вы решились на работы в КПП то лучше выложить денежку (от 500уе) в КПП и больше туда не лазить.
Главная пара.
Первым чем стоит поигратся так это главной парой(ГП). На калине ГП 3.7. При установке ГП 3.9 и или 4.13 вы облегчите мотору нагрузку и поведение машины станет более тракторным тоесть у вы будете более чаще выкручивать двигатель в зону более высоких оборотов (появится динамика) и тяга на низах будет (под горочку).
Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые "коммерческие" ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3,7; 3,9; 4,1, тюнинговых ГП - 3,5; 4,3; 4,5; 4,7; 4,9 и 5,1. Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче. Примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1 и 2-й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других.
Насчет максимальной скорости необходимо отметить, что на стандартной машине она достигается на четвёртой передача и с оборотами по паспорту макс мощности.
Ряды КПП
В настоящее время появилось множество других тюнинговых рядов КПП (их ещё называют "коммерческими"). Характеристики некоторых из них приведены ниже:
Ряд передач N5.
Относится к категории спортивных рядов. Изменены четыре передачи. 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (как в ряде №6). 4-я передача сокращена (как в ряде №8 на 5%). 5-я - стандартная. Обычно устанавливается с главной парой 4,1, на форсированных моторах - с главной парой 3,6, 3,7, 3,9.
Ряд передач N6. +1 кольцо
Боевой, чисто спортивный ряд. Классическая установка - с 6-й передачей и главной парой 4,1 (4,3). 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (1-я значительно), 4-я и 5-я - сокращены. 5-я передача ряда №6 - это 4-я от стандартного ряда.
Ряд передач N7. +2 кольца.
Очень короткий спортивный (раллийный, кроссовый) ряд. Без 6-й передачи про высокую максимальную скорость можно забыть. С главной парой 3,7 на 5-й передаче при 5000 об/мин - 122 км/ч. При установке с главной парой 4,1 или 4,3 может использоваться, например, для соревнований на коротких дистанциях, типа Drag Racing.
Ряд передач N8.
Его еще называют "коммерческим", так как несколько лет назад это был самый популярный и продаваемый ряд. Впрочем, он остается актуальным и сейчас. Удлинена 1-я передача, 2-я и 4-я сокращены. Все изменения минимальны (по 5%), но этого хватает, чтобы исправить недостатки штатного ряда. Чаще всего устанавливается с главной парой 4,1. Недорогой. Приемлемая разгонная динамика.
Ряд передач N11. +1 кольцо.
"Старый добрый" ряд, ставший классикой. Пришел из автоспорта, где устанавливается, в основном, с 6-й передачей и главной парой 4,1 или 4,3. В пользовательских версиях обычно устанавливается с главной парой 3,7 или 3,9. Изменены четыре передачи. При этом 1-я - стандартная, остальные - сближены. Прекрасный вариант для тех, кто не хочет удлинять 1-ю передачу. Ровный, динамичный разгон.
Ряд передач N12.
Самый ремонтопригодный (как и 103-й) ряд, т.к. изменены 1-я (длиннее на 12,91%) и 4-я (короче на 10%) передачи, 2-я, которая, по статистике, чаще всего выходит из строя - стандартная. Ставится, практически, с любой главной парой. При установке с главной парой 4,1 - аналогичен по передаточным отношениям ряду №11 с главной парой 3,7. Небольшой недостаток - разрыв между 4-й и 5-й.
Ряд передач N18. +1 кольцо
Один из самых популярных на сегодняшний день рядов. Изменены все пять передач. При этом 1-я передача длиннее на 12,91%, остальные - очень правильно подобраны (сокращены). Ряд №18 обеспечивает ровную, "беспровальную" динамику разгона. Увеличивает максимальную скорость (со стандартной главной парой). Рекомендуется для установки на любые двигатели с главной парой 4,1 (город), 3,7 или 3,9 (город-трасса), 3,6 (для форсированных двигателей).
Ряд передач N103.
Новая разработка. Изменены всего две передачи, но как! 1-я 2,92 от ряда №6 (длинная), 5-я - 0,69 (6-я передача ряда №5 и некоторых других рядов). Даже с парой 4,3 на 5000 об/мин скорость 171 км/ч. Результат: разгонная динамика почти спортивного ряда без потери максимальной скорости.

Выбор ряда вместе с ГП очень индивидуально под клиента, есть гражданские ряды и есть спортивные и ралийные ... Информацию по данной теме более подробно лучше узнать на сайтах по тюнингу автомобилей, там же предоставленны калькуляторы расчётов.
очень интересная статья о тюнинге КПП http://chiptuner.ru/pub_06.php


Облегчение машины
На динамику очень влият вес машины. Высадите всех пасажиров, с багажника выложите мешок картошки и запаску и вообще всё с багажника вынуть, выпотрошите бардачок, снимите пасажирские сиденья, выньте коврики, отдерите шумоизоляцию ну и т.д. и вы получите увеличение динамики.
по результатам программы CarTest 2000 при штатной машине (играем только весом):
вес 1080: 0-100км/с за 13.96с, 400м за 18.93с (116.79км/ч)
вес 1030: 0-100км/с за 13.40с, 400м за 18.65с (118.28км/ч)
итого получается на 400м разница по времени 0.28с, что при скорости 118км/ч составит 9.17м, что составляет два корпуса. Неплохая арифметика

Продолжение следует...

Полезные ссылки и статьи можете найти здесь:
http://chiptuner.ru/
Фирма «М-спорт» http://www.tuning.kh.ua/
РАЛЛИ-КЛУБ http://www.rally-club.ru/
http://www.kartuning.ru/
http://www.vaz.ee/


Р.S. при написании данного сообщения использовались материалы с официальных сайтов
ТехноМастер (http://tm.tlt.ru/)
samaratuning (http://www.samaratuning.ru/)
Журнал Авторевю http://www.autoreview.ru/
www.kartuning.ru

+1

Много нового для себя узнал СПАСИБО!

инфо реально для многих интересна! но есть некоторые неточности потом может немного допишу по поводу колодок скажу что феродо красное зарекомендовало себя оч положительно причем не на одной машине цена отличается ввиду того что в остальных есть датчик износа феродо с ним стоит около 150 грн, а цена замены тормозов на 14е около 100 уе

+1
Действительно интересная и полезная инфа. Спасибо.

zzz большое спасибо, очень нужная инфа

Забыл написать про свечи и провод

Забыл ещё написать про качественный бензин, какого в Украине нет по определению.
только на бензиновую тему тут не флудить.

Свечи и провода не мой профиль и на своей калинке не проверял, скажу просто они должны быть качественными и не обязательно бешенно дорогими. Свечи убивает наш бензин, а провода стареют и убиваются маслом или тосолом а также грязью осевшим на них.

Добавлено:
Ребята если я ошибся с ценами на колодки и др. запчасти, поправляйте, внесу изменения.

Также пишите другие не охваченые мною разделы, и дописывайте этот топик, совместными усилиями мы можем состряпать хорошую статейку. Но не забывайте мы не гончеги, бюджетные варианты.

возник вопрос: влияют ли "тюнинг-доработки" на ресурс двигателя*?

смотря что, если серьезные дороботки - то чудес не бывает - больше мошьность -> Меньше ресурс

"серьезные доработки" - что к этому относится*?

оч интересно почитать было!!! спасиба!

я вот тольво с КПП непонял .. тоисть можна 6-ю передачу сделать чтоли???

вообщето я такое слышал ... кум мой говорил ездил с чуваком на восьменке тюнингованой на 150 кобыл... и мол у него было 6 передачь ... это реально? я так понимаю 6я передачка топливо по трасе бы экономила ))

у меня на ВИваро 6 передачь .. привык... очень удобно.... 110км-ч на 6-й передаче всего 2100 оборотов двигателя... 6,5 литров по трасе в эконом режыме.. (2,5ДТИ двигатель 16-ти клапанный)

150 кобыл реально, для 150 кобыл нужна соответствующая трансмисия и сцепление (наверное уже лучше керамическое).
можно и 6-ю передачу поставить но посмотрите цену комплекта 6-й передачи на 18ряд это порядка 500уе

Вот ещё хорошая ссылка на тюнинг http://www.tmsport.ru/tuning/?id=2032 возможность форсировки до 240 лс.

А в усилении рулевой рейки какую железку не ставить?

Вона іде окремо, кріпиться до підсилювача та на кузов внизу. У нас там нема кріплення на кузові як на десятці. А рулева рейка десяточна і кріплення ії такеж саме.

Бери от восьмерки, заодно на эту железяку (лишнюю в 10-точном комплекте) и дешевле будет.
Сегодня поставил себе (деталь 120 грн. работа 70 грн.) ощущения от управления авто изменились сразу:
"+"
1. Более острое управление
2. Выше скорость прохождения поворотов
3. Едет туда куда именно ты рулишь
"-"
1. Выше чувствительность к боковому ветру
2. После обгона грузовика тянет в сторону непривычно.

Резюме: Мне нравиться. Правда проехал только 300 км. с Киева в Винницу

Еще поставил проставки на задние стойки, приподнял заднюю часть на 5 см., смотрится прикольно и загрузить груз без ползания задней части смогу.

Ну и конечно после этого всего регулировка фар.

Лично мной откатанная прошивка для января 7.2 мотор 1.6 в комплектации 53 рв, паук 4-1. Лямбда работает в диапазоне до 1600 оборотов далее по таблице БЦН и фазам вала. Установка на мотор может потребовать дополнительных корректировок (смесь на хх около 13.4 ) выходное СО на хх 0.5 - 1.5 % расход в пределах 10 литров, мгновенный при трогании 19 да дросель самый большой из тюнинговых

Маньяк, это какой такой "дросель самый большой из тюнинговых".
Как говорится давай померяемся п...ами.
У мну от волги диаметром 60мм, ну а толку мало, достаточно и 52.

Добавлено:
И ещё, извини за невежество, что за валик такой 53, знаю 52 и 54 но 53 не знаю

дроссель 54, а вал именно 53 тот который когдато снимали с производства ссылочку дать?

Сsлочку давай, а также на ушко шепни где его откапал и по чём, и даже ещё есть.
Чёто слышал очень лестное про валик который сняли с производства, тот ли это?

http://www.auto-32.com/a/autodoctor/val_dynacams2.html там же и закажеш клиент всё заказывал сам так что сори контактов нету.

Всё понял, единственный нюанс, что валики переточенные и неполнобазные. Мне в этом отношении больше СТИ нравятся, хотя каждому своё.
http://chiptuner.ru/content/sti_cams/

ну в этом есть и плюсы и минусы валы с подпятниками работают шумновато но иногда не надо трогать голову именно потому что вал переточен..

А Окись Азота кто то на Калинку ставил ???

To ZZZ
4) Самый дорогой вариант (уже точно не любительский). Без доработки головы можно снять и 90-110л.с. (в зависимости от распредвала), а с доработкой и прямоточным выхлопом то и 120-150л.с. И тут всё взаимосвязанно, и некоторые детали можно ещё добавить или убрать в зависимости от требуемого результата. Эта тема очень обширна и явно не бюджетна, так как такому мотору ещё нужна соответствующая трансмисия КПП (детали и работа по КПП в сумме более 500уе).

Где ты черпаешь эту охинею?
Никогда ты из 8ми клапанника не вытянешь 100 сил буз запила головы и тд .... НИКОГДА !!!!!

а чтобы снять 150сил реальных не тех что ты на калькуляторе насчита 3% с нулевика 20 сил с распредвала и тд ... надо так мотор перекапать что просто ахнеш. и это далеко не бюджет!
у меня в моторе сделано все кроме низа , и при этом далеко не последними людьми в тюнинге Украины, и при этом он выдает порядка 110 Л.С. и это я не спорю очень чувствуется и ездить стало намного приятнее и зажигать тоже.

НО реально . если в описании распредвала написано что прибавка в мощьности 15- 20 л.с. это означает что такая прибавка будет на полностьбю подготовленном моторе. а не на сток ведре которое от силы 78л.с выдает и ты туда распредвал с шестерней кинул чипанул и вуаля 100 л.с
и ЧИП дает отсилы прибавку в 4-5 л.с. я про индивидуальный где тебе машину отганяют во всех режимах. и рееальный прирост дает опять же на подготовленном моторе.

Давай поправки и исправим статью вместе.

Добавлено:
150 кобыл без доработки низа не добъёшся, а если уже есть деньги на низ тогда нафиг нужен 8в сразу 16в голову.
2109 1,5л на карбах и стандартном низе на 8в добивались результата 120-130 сил, а может и больше, три раза раму варили (передок отрывало).
а этот четвёртый пункт, точно не любительский и не бюджетный.

Давай на чистоту .
кто эти кони мерял ?
раму рвать может по многим причинам , от карозии до до данальных ям при жесткой подвеске.(знакомый попал в яму и у него оторвался телевизор на 2108)
а про 16v:
проделав много доработок на 2108 (укатав немало денег в ведро) я понял что 8ка это не дело и купил себе новую калину.
После чего не послушав специалистов из мотор спорта начал вливать баблов 8ми клапанник . машина конечно поехала сейчас но я все равно пришел в тупик .
дальше наращивать мошьность мотора которой мне стало очень мало уже ооочень дорого и не оправданно. и вс еравно заветные 180- 200 сил не достич. а если и достич то это уже тупо драгстер но ни как не машина для смешанного цикла , когда и погонять и спокойно поездить с семьей хоцца.
И в данный момент ожидаю некоторые запастные части для установки на мою малышку нового 1,8 16V с запиленной полностью головой и тд ... с облегченной поршневой СТИ и так далеее чтобы достигнуть таки заветные 180-200сил при моменте 200ньютон. и нормальном ресурсе . Но вот только это уже совсем не буджетно получилось. а близко приближается в совокупности с коробкой к стоимости новой калины ( .
Но если бы я не заморачивался с 8ми колапанами то как минимум сэкономил в круговую под 1500уе.ато и больше.
а Как ты пишешь , если деньги на низ есть то что делать . уверен что не стоит вваливать тупо в низ, тоесть в обыкновенный , нужно брать уже достаточно навороченные мотор комплекты такие как
: Мотокомплекты СТИ (2108/2112)
http://www.kartuning.ru/shop/index.php?show_price=yes вот тут прайсик московской конторы.
но там цена только набора ( поршень палец коленвал шатун ... чтото там еще ) от 1400$ а к нему еще надо и блок и тд ...
Вот и имеем.
Либо тихо тарахтеть на 1,6 8V с чипом и какимнибудь валиком и подобием выпуска и на этом чтока.
Либо если все равно захочешь больше рано или поздно лучче не вкладывать деньги в заведомо тупиковую 8ми клапанную ветку и сразу собирать 16 клапонов. на нормальном объеме. и уже сразу добротно .

ставиш турбинку небольшую, понижаеш степень сжатия прокладками и имееш на стандартной голове свои 100 кобыл.

тут уже про бюджет никто и не заикается.

Распиши свою комплектацию, очень даже интересно.

Давай 100уе померяют.

купи порш, и в магазин сможешь сьездить и 200 кобыл под копотом.
А если реально то на Чайке собрали атмосферный мотор 160-180 л.с. и его стоимость завалила за 7000уе, видел и общался с хозяином 13-ки, вроде доволен и использует машинку не только для драга и для езды по городу. Тот кто собирал этот мотор в автоспорте далеко не последний и имеет тесные связи с Вашим Харьковским МоторСпортом.
А если в реалити ставь правильно турбонаддув на очень доработанный движок!

читай правильно - если есть деньги на низ (от или около 1500уе) то на голову 16в точно нашребёш и это более чем логично.

Добавлено:

И это всё?
54 распредвал, а не пробовал поставить хотябы 58 или 62 вал повеселее бы однозначно поехала. Жалко стало седла зенковать? По цене очень даже одинаковы, только работ по голове чуть больше - на станке прозенковать сёдла (в Киеве эта услуга стоит около 300грн). Ещё сюда добавить спортивный ресивер (400уе). Что думаеш свои 130 лошадей бы не снял? только низа немного потерял бы. Хотя есть выход, подымаеш степень сжатия и ездиш на 98 и низа будут и в верхах лупить будет, надо знать как и под что голову дорабатывать, да и попрощатся с расходом.
Конечно на таком вале 110 л.с и уже кричать куча бабла угробил и это предел 8в. ИМХО Бред.
Я же не кричу что на вале СТИ-1.1 предел разгона восьмиклапаника. У меня в багажнике катается RS62 распредвал и ждёт своей установки, заметь и на сегодняшний день RS62 распредвал относится к разделу тюнинга. Кстати, все свои запчасти беру в основном через ваш моторспорт.
Более дешевый способ разгона получится установка турбокита за 2туе, но ресурс конечно может пострадать.


есть пословица по этому поводу, цитировать не буду её и так все знают ....
Конечно, если бы я занимался с самого начала со стоковой калиной, то уже однозначно перешел бы на 16в голову.
ИМХО

Хватит молнии метать, а распиши вкратце как добится более 100 кобыл на 1.6. Вариантов и примочек сразу станет кучка с горкой, целая докторская дисертация. И заменим этот пункт твоим.

P.S. Шашкой махать каждый гаразд.

ну я же писал
" И в данный момент ожидаю некоторые запастные части для установки на мою малышку нового 1,8 16V с запиленной полностью головой и тд ... с облегченной поршневой СТИ и так далеее чтобы достигнуть таки заветные 180-200сил при моменте 200ньютон. и нормальном ресурсе . Но вот только это уже совсем не буджетно получилось. а близко приближается в совокупности с коробкой к стоимости новой калины ( . "
и я спросил где мерялу мсилы той 9ке у которой мордуотрывало.

Голову илил и 54 вал ставил исходя из определенных подуждений , а именно расход низ и тд ....
а менять валы напарило еще на 2108 там был у меня 52вал , 58 , 10,93 и тд это не рентабельно валы перекидывать , таккак каждый раз хоцца вал подороже. и попадаешь на снять поставить голопу перекидку еще и возможную доработку а с 62 или 64 валом неплохобы и тарелочки титановые поставить но согласись если строить мотор и для города и для заездов то никак не улыбается ездиить по городу с 13 литрами расхода холостым от 1500оборотов и реально оживающим мотором в районе5000.

Можно с 8ки клапонов выдавить и 180 сил но повторюсь это будет глубоко форсированный не гражданский автомобиль .
меня катали на 2108 1,6 16V турбо 240- 260 сил и что , прет как глухонемая. но комфорта 0. вибрация дикая , по городу 2 режима дико ускарятся или замедлятся , банально просто скорость поддерживать тяжело.
Вот еще , Турбо кит нормальный не 2000 стоит а много дороже.темболее на калинуресивер тяжко достать и для турбины он должен быть не такой немного как обычно.
у меня друг калину турбировал , кстати он сразу начал делать 16v с 8ми клопами даже не парился .

Что касаетя 8ве и как достич 100 сил в реале .
1. Нулевик.
2. паук 4-2-1 , прямоточный резонатор , банка.
3. 54вал ( если хочешь сочный низ и серидину и прибавкувверху) и 58 вал если хочешь не очень низ , середину и сочный верх.
реально паритьс яна тему более злых валом не стоит потому что они не универсальны и ты либо долбишь либо нет. и расход не последний фактор.
4. ГБЦ , (каналы , фазки , желательно заменить и клапана на больший диаметр это приблизит их пропускную способность к сток 16клапанам,Степень 10,5 сделать правда это сделает мотор более придирчивым к качеству бензинано даст опраделенный прирост в мощьности)
5. нормальный чип тюгнинг.
6. если оочень хоцца то можно примерно за 400-600$ поставить большой ресивер. это хороший шаг НО все равно тюниннг это болезнь и оч скоро прийдется переходить на 16 клапанов и продать за дешево купленное ранее дорогое 8миклапанное железо.
Думаю в такой конфе мотор выдаст 110-120 сил . реальных стендовых не тех что на базаре рассказывают аля прямоток (+15сил) ресивер (+15 сил ) ноль +5 сил и тд ....

+1

Добавлено:

Как правило все старые распредвалы точились под 1,5 карб. По сравнению с 2108 1.5л то на калиновском моторе 1.6 все распредвалы становятся немного низовее и тупее на верхах за счет RS и соответственно наполнения, и тем более инжектор легче строить на низа без потерь в верхах.
Установлю RS62 отпишусь о результатах и изменениях.

Добавлено:

на драге далеко не последний, отрывал и двухлитровую хонду акорд. К замерам относится отрицательно, нафиг ему какаято бумажка. 1,5 литра, карб, стоит вал СТИ-2, степень сжатия не скажу но около 11, соответственно 98 бенз, на низах едет отлично на верхах тулит шо немая, КПП 18 ряд ГП 4.13. по поводу отрывов, там сама прокладка чего стоит.
насчёт жесткой подвески я бы не сказал, стояли саксы а они помягче тойже каябы и темболее кони.


например у меня без прямоточного выхлопа на примерно такомже вале СТИ-1.1 как у тебя 54, но у меня стоит ресивер уже было чуть более 100 лошадок проверялось на драге с 112 сильной хюндай 1.6 .Это при том что вес практически одинаков, у меня обесшумки на 80кило для комфорта. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&p=2771
притом клапана у меня стандартного диаметра. и степень сжатия около 10.25
тоесть ресивер за теже деньги что и прямоточный выхлоп даст больше толку. хотя от вала тоже многое зависит и от его настройки. ИМХО

таким образом есть несколько путей достижения 100л.с. каждый подбирает для себя пути достижения результата, и каждый мастер пилит голову чуть по своему. чиповщики тоже настраивают как умеют.
вон какую красивую ВСХ нарисовали на 58 вале на всём стандартном кроме пиляной головы и карба, см сайт окб двигатель. с низами и верхами.
ИМХО

Ну поидее ,
паук 4-2-1 = 150$ , резонатор 35$ ? , банка тихая прямоточная от большеобъемной иномарки = 60$ итого 250$/
Ресиверы нормальные от 400.
а если ничего не меняя , просто разобрать и нормально собрать низ и голову то поболее снимишь , а именно нормально развесить поршневую , чтобы все в 0 было , по весу .
и тд... мотор повеселее станет
а нарисовать можно все что угодно. реально надо все пробовать а учится на чужих ошибках.
на своих дорого.
Кстати прямоток дает прикол при попытке разогнаться далеко за 150 когда нагрузка на мотор огромная и вот тогда важны каждые кобылки а для стартов продавливает нормально ипростой выхлоп.
у меня на вышеописанной конфе в районе 110 или более сил. замеряюсь более точно отпишу . правда уже руки опустились.
тупо жду запчасти и приступаю к обкатке своего 1,8 )
как мне гарантировали на МоторСпорте на нем буду спокойно в зеркале заднего вида терять октавии 1,8турбо и ежи с ними ...

Добавлено:
кстати.
Скоро выложм на форуме фотки моего друга и его ТУРБО Калины ))) которая легко GS350 лексус порвала при далеко не максимальном давлении турбины

День добрый,

Подскажите, пожалуйста, распределительные валы на калину - они отличаются от предыдущих моделей?
Вопрос возник по причине того, что на сайтах производителей валов не упоминается конкретно "Калина" а чаще модели ряда 2112, "Нива", и др.
Спасибо.

калина это то самое что ваз 2111, с датчиком фаз.

Я может от жизни отстал, но я не понимаю зачем покупать бюджетную машину за 10 кусков (по старому курсу) влаживать в тюнинг, покупать новый двиг ??? Если можно купить сразу заряженную тачку и довести до ума. Вот например вот я думаю будет по дешевле и по быстрей ИХМО http://auto.ria.ua/auto_volvo_983625.html http://auto.ria.ua/auto_volvo_872654.html или же купить что-то маленькое но быстрое например fiat Uno turbo http://www.avtomarket.ru/library/catalog/?...559&class=1, или пежо 205 с турбой http://www.avtomarket.ru/library/catalog/?...501&class=1 , Ведь научить машину быстро разгоняться ето не проблема, а вот научить ее тормозить и поворачивать и быть безопасной ето другое дело.

Вы имеете ввиду купить авто б/у с пробегом не менее 200 тыщ ещё года выпуска 1985-1995 тоесть старше 15лет, и довести её до ума? Успехов, знаю одну не одну такую машину техже годов, гаечные ключи не скучают. вложить туда в мотор будет гараздо дороже чем в тазике весь тюнинг, да и кузов от старости не выдержит разорвёт, хотя да запчастей можно найти развечто на разборках.Вы думаете что бу иномарка гараздо надёжнее нового тазика? очень сомневаюсь. Да и в предверье с новыми законами за ТО то наладно будет и платить изза возраста машинки.

У Вас желание ездить в себе в удовольствие в новом допустимо комфортном более менее современном авто или извините меня на рухляди. У Вас есть варианты покупки иномарки максимум 2-а года за 13-14 штук и с параметрами хотябы 120лс разгоном до сотни за 9с? думаю нет.
А вообще калина не предназначенна для супер спорта, это так немного доводим то на чём ездим под себя.

Если есть охота поганять то я думаю таврия или славута с восьмёрочным разогнаным двиглом будет рвать до сотни за 5с, и будет гараздо дешевле как по стоимости так и по доводке, и ускорение и управляемость её будет гараздо выше чем тогоже пыжика и т.д., нужно только руки приложить.

Предупреждаю всех дальше. НЕ ФЛУДИТЬ

Про таврию + 1000

Сьогодні раптово нарив цей сайт. Тут дуже розумні статті для початківців, є ціни (в руб.). http://www.clubturbo.ru

Вот интересная ссылка, которая рассказывает не только что можно делать, но и для чего, а вернее почему это важно. http://drive-class.ru/arhiv/drive.php?id=241

Пора менять инфу по стойкам, т.к. появились уже у стороних производителей под калину.
+ указать возможность перехода на с 8-и на 16 клапоновую головку

слушаюсь, но чуть позже

94 л.с со стандартного мотора десятки, смотрите таблицу. Так ето 1.5 16 кл. http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=13&id=1883

Самый бюджетный способ повыстить мощность калины и оставить не тронутим ресурс это замена двигателя на 16ве. рассматривал даный вопрос когда кореш на матрехе 1.6 8ве захотел 16 клопов...
покупаете 1.6 16ве проводку плюс мозги и получаете впочти Калину Спорт
купив 16ве и продав свой 8ве вам необходимо будет докинуть в раене 400 денег ...
а с 16ве уже можно делать все что угодно... а можно поставить выпуск и дросель с нулевиком и ездить так...

Чи будуть питання-проблеми. По техпаспорту (даі , переобладнання і тири пири ) ???? І як вони вирішуються ? Чи в будь який момент на штраф майданчик ??

объём не меняется, всё стандартные детали взаимозаменяемые.

ZZZ респект!

всем привет, калина у меня только появилась, отдал отец, по скольку сам пересел на аурис......
у меня несколько вопросиков для более опытных дядек ))))

есть ли смысл ставить паук и тихоходный прямоток, увеличится ли мощность? хоть на пару коней, или лучше 8в заменить на 16в (и сколько приблезительно стоит замена на 16в) как будет расход? такой же или меньше, больше?

заранее спасибо






статья оооооочень интересная ))) автору +1

Не спеши. Отец может опять сесть на Калину, "наевшись" аурис

прямоток чуток конечно мощности добавит, но и расход горючки увеличит.

Борис правильно посоветовал - не спеши
Прямоток не надо, кроме звука + головной боли при езде по трассе на средние и большие дистанции.
Для начала сделай тормоза и подвеску.