Купил амортизаторы газ/масло для 2108 передние Sachs Advantage 100831, задние Sachs Advantage 112295. Также купил пыльники и отбойники на передние амортизаторы для 2108 (дали аналог от какого-то бмв гараздо жесче оригиналов). Ещё прикупил себе пластины отрицательного развала в 1 градус на задние ступицы (автопродукт), так как саксовские газовые задние стойки жесткие и подвергают машину к заносу задней оси, и таким образом компенсируем развалом этот эффект.
Задние амортизаторы такиеже как для 2110 и 1118 и заменяются без проблем, при их замене сняли ступицы задних колёс и установили пластины отрицательного развала.
С передними стойками пришлось повозится - сделать их разборными и проточить шток нового амортизатора.
Токарные работы:
На новых амортизаторах необходимо проточить шток, довести проточку до 55-60мм от края штока (мне точили 60мм потом при сборке я шайбами выходил на 55мм для того чтобы при сборке с опорой гайка на штоке только полностью затянулась и резьба не выступала). Диаметр проточки следует уточнить по опоре (14мм или 14,5мм)
При проточке на станке необходимо обеспечить следующие условия: шток не должен крутится в амортизаторе (приводит к выходу амортизатора из строя), тоесть амортизатор с штоком должны крутится вместе и с небольшой частотой; ни в коем случае не поцарапать сам шток (приводит к выходу амортизатора из строя); если зажимать в патроне на резьбовую часть через гайки (возможны латунные или медные обжимки).
Наружный диаметр стакана 52 мм. Шаг резьбы прижимной гайки, шла в комплекте с амортизаторами, вроде М50х1.25 длиной 16мм. Токарь выточил стаканчик (типа кусок трубы) общей длиной 90мм с основным внутренним диаметром 52мм и с частью внутренней резьбы под зажимную гайку. Точил из толстой стальной трубы с внутренним диаметром менее 49мм и наружным более 55мм. Выточил с толщиной стенок 3мм.
Стандартные передние стойки снимаются с авто и разбираются.
Болгаркой срезается завальцовка амортизатора, выливается масло и вынимается содержимое стандартного амортизатора. Мой амортизатор для 2108 с наружным диаметром в 46мм идеально вошел в распотрошенный сапог без центрирующих колец. По вставленному амортизатору с зажимной гайкой, вкрученной в стаканчик (на 7 витков из 12), отметили место сварки. Вытянули сам амортизатор и сняли прижимную гайку с стаканчика. Надели стаканчик на сапог и по меткам приварили его.
В сапог налили немного масла, вставили туда амортизатор и закрутили и зажимную гайку.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр. При этом во внутренний цилиндр попадет газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние.
Для этого:
Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Зафиксируйте шток амортизатора в этом положенн на 2–3 секунды;
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;
Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 5;
Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.
Установили восьмёрочные пыльники и отбойники (аналоги для бмв) и собрали стойку в вертикальном положении.
Установили на авто и отпустили на развал.
По развал планирую отойти от нормы в сторону спорта но не фанатично, когда зделаю отпишусь. Скажу сразу кастор будет около в плюс 2.5 градусов, развал передних колёс загоню в минус и их схождение тоже в минус.
Результат по геометрии:
Стойки в сборе получились примерно на 5мм ниже стандартных, но за счёт амортизаторов подымут машинку в плюс 10мм итого машинка приподымется примерно на 5мм, что с моим слегка увеличеным весом машины не будет лишним. Ход стоек по сравнению с калиновскими уменьшился примерно на 15мм, за счёт более длиной колбы восьмого амортизатора с зажимной гайкой. Но в туже очередь ход поршня калиновских стоек 176.5мм а восьмёрочных 179.6мм тоесть с конечного результата можно вычесть 3мм. На больших бугорках отбойник будет работать чаще
хотя это надо ещё сравнить с конструкциями восьмых опор и калиновскими.
Если сравнивать десятые патроны и восьмёрочные то у десятых патронов вроде шток длинее на 5мм, но ход поршня меньше. Может быть было бы логичнее и правильнее построить на десятых амортизаторах с центрирующими кольцами и подпятником, но у меня уже назад пути не будет, кто захочет эксперементируйте.
Предварительный результат до развала-схождения.
подвеска стала жесче но вмеру без зубодробилки, клюёт при торможении но не сильно, на старте на дыбы уже не встаёт, повороты проходит практически с гараздо меньшим креном кузова, мелкие и средние неровности отрабатывает хорошо и не раскачивается на ветру.
Добавлено:Забыл расценки написать:
Амортизаторы газ/масло Sachs 1150 грн
Пыльники и отбойники 90грн
Пластины развала задних колёс 75грн
Работа:
Токарные и сварочные работы 200грн
Замена подвески и установка пластин 250грн
Развал 135грн
Итого: 1900грнДобавлено:Вот кулибинам ещё статейки по разделывании стоек
http://tuning.2126.ru/docs/shockbar/про отбойники
http://www.autosystem.ru/index.php?id=362